64279164 bricofichas ferramentas de marcenaria solda fresagem

Bricofichas

Enciclopédia do Bricoleiro

O AKI apresenta uma colecção de bricofichas.São completas, pormenorizadas e ilustradas com esquemas e desenhos.Estão à sua disposição, gratuitamente, num AKI perto de si.

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Bricoficha : Ferramentas

8.1 Soldar8.2 Fresar8.3 Serrar.8.4 Lixar.8.5 Aplainar.8.6 Furar.8.7 Equipar a sua caixa de ferramentas.

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http://www.aki.pt/fiches/bfl_08_F.htm20/7/2004 09:10:16

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Bricoficha 08.01 “SOLDAR“

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Bricoficha 08.01 SOLDAR LISTA DE MATERIAL EM REGRA GERAL SOLDAGEM : AS FERRAMENTAS SOLDAGEM : A PREPARAÇÃO A SOLDAGEM BRANDA A SOLDAGEM FORTE SODO-SOLDAGEM SOLDADURA A ARCO : A FERRAMENTA SOLDADURA A ARCO : PREPARAÇÃO A SOLDADURA A ARCO A SOLDADURA A ARCO A SOLDADURA MIG SOLDADURA AUTOGÉNEA A SOLDADURA OXI-ACETILINICA CONSELHOS


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LISTA DE MATERIAL

SOLDAR

FFERRO DE SOLDAR ELÉTRICO : Alguns ferros de soldar estão equipados com um foco luminoso na direção do local a soldar.

O POSTO DE SOLDAR : Existem, além dos postos de soldar habituais, os postos semi-automáticos, que evitam ter de picar a caruma da soldadura.

A LAMPARINA DE SOLDAR E O MAÇARICO : A garrafa de gás da lamparina de soldar é parte integrante do aparelho, ao contrário do maçarico.

MÁSCARA / ÓCULOS : Devido aos seus vidros muito escuros, a máscara de soldar com punho, ou os óculos, protegem os seus olhos.

AVENTAL + LUVAS : Pour vous protéger des étincelles, portez un tablier de cuir et des gants protecteurs.

MARTELO DE PICAR + ÓCULOS : Para se proteger das chispas, use um avental de couro e luvas protetoras.

ESCOVA METÁLICA : Limpe o local a soldar, antes e depois das operações.

REBARBADORA : Necessária à preparação das superfícies a soldar e à eliminação da caruma.

TORNO : Um torno em ferro fundido ou aço forjado permite segurar as peças durante a soldadura.

ALICATE DE PRESSÃO : O alicate de pressão é útil para agarrar as peças a soldar com firmeza.


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EM REGRA GERAL

SOLDAR

LIGAR METAIS : A soldadura e a soldagem são duas técnicas que permitem a ligação de metais entre eles. Vejamos o que os distingue : 1. a natureza dos metais a ligar; 2. a natureza do elétrodo ou do metal de soldagem; 3. a temperatura a atingir para realizar a ligação; 4. a resistência mecânica da ligação. A SOLDAGEM : Soldar duas peças metálicas (da mesma natureza ou não) significa juntá -las através de um elétrodo, ou metal de soldagem (liga de prata ou cobre), composto por um metal diferente das peças a unir, e à temperatura de fusão menos elevada que estas últimas.

A TEMPERATURA : Os metais a soldar devem poder ser aquecidos até à temperatura de fusão do metal de soldagem que lhes deverá por isso estar adaptado. A temperatura da soldagem branda (a estanho) é de 200° C, a da soldagem forte (prata, alumínio, cobre, latão) varia entre 600 a 900 °C, segundo as soldagens.

SOLDADURA : A soldadura permite unir entre si dois elementos compostos por um mesmo metal, fazendo-os fundir localmente, com ou sem metal de soldagem. Se utilizarmos um metal de soldagem, este é de uma composição da mesma natureza que aquela das peças a soldar e funde portanto simultaneamente.

A TEMPERATURA : Para obter a temperatura de 1500 °C necessária à soldadura, necessitamos de uma fonte de calor que alcance 3000 a 4500° C. A maior parte dos metais correntes fundem-se sob a ação de um tal calor. A fusão assim obtida garante uma ligação sólida bastante superior à soldagem.


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SOLDAGEM : AS FERRAMENTAS

SOLDAR

O FERRO DE SOLDAR : O ferro de soldar de bico fino, com a sua potência, permite pequenos trabalhos delicados, como em eletrônica por exemplo. Temos para trabalhos mais grosseiros, bicos cônicos ou em forma de martelo. Estes acumulam, ao fim de algum tempo, bastante calor para fundir a solda.

O FERRO DE SOLDAR A GÁS : Para reparações rápidas, poderá utilizar um ferro de soldar autônomo a gás, que não necessita de qualquer alimentação elétrica. Estes ferros recarregam-se com garrafas de gás.

A LAMPARINA DE SOLDAR : As lamparinas de soldar são geralmente alimentadas por garrafas de gás amovíveis, (a furar ou aparafusar) de gás líquido (butano ou propano, utilizável até 15° C). Estas podem estar equipadas com bicos de diversas formas : existe um modelo especialmente destinado a facilitar a soldagem de tubos.

O MAÇARICO : Este é mais potente que a lamparina de soldar e dispõe de uma autonomia superior. É ligado a grandes garrafas de butano ou propano (geralmente munidas com um distensor). O importante débito de gás permite -lhe alcançar temperaturas mais elevadas que a lamparina de soldar (1500°C).

OS MAÇARICOS BI-GÁS : Estas ferramentas consomem uma mistura composta por um gás (butano, propano, acetileno) e oxigênio. Este combustível permite alcançar temperaturas de 2800° C. Estes maçaricos são as ferramentas mais eficazes para a soldagem forte do latão. Permitem igualmente a soldadura.


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SOLDAGEM : A PREPARAÇÃO

SOLDAR

A CAPILARIDADE : A soldagem utiliza o princípio de capilaridade, que é a propriedade, de um líquido se difundir entre dois corpos sólidos unidos ou somente separados por um espaço ínfimo. Este fenômeno é também ilustrado pela absorção do café por um pedaço de açúcar no qual podemos ver subir o líquido.

A SOLDAGEM BRANDA : A soldagem branda oferece uma ligação de fraca resistência mecânica, (para l igações elétricas, armaduras de abatjours....) e estanquecidade (condutas de água fria, coberturas de zinco, algerozes, placas finas). O metal de soldagem utilizado é o estanho.

A SOLDAGEM FORTE : A soldadura forte permite a realização de ligações mais complexas (quadros de bicicletas, portões) ou susceptíveis de se dilatar (gás, aquecimento central). Utiliza-se para estas, ligas à base de prata, cobre ou alumínio. Uma liga rica em prata é mais maleável.

A LIMPEZA : Antes de ligar duas peças, certifique-se que estas são bem chanfradas (com uma lima redonda poderá em seguida limpá-las ou poli-las com lixa fina (com uma largura de 2 cm). As finas estrias assim obtidas permitirão uma melhor aderência do metal de soldagem.

A PASTA : Não coloque mais os dedos sobre as peças, o que diminuiria a aderência do metal de soldagem. Aplique, com uma trincha, a pasta de soldar sobre as partes a unir, o que impede a sua oxidação na altura do aquecimento (sobre metal oxidado, não há aderência).


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A SOLDAGEM BRANDA

SOLDAR

A MONTAGEM : A capilaridade não é possível sem que as peças se encontrem parcialmente sobrepostas (ligações de elementos sobrepostos, em T ou em ângulo), ou se encaixem (ligações de tubos). Deixe um espaço de 0,05 a 0,15 mm entre as peças para facilitar o escorrimento da solda no interior da junção.

O AQUECIMENTO : É necessário agora usar a ferramenta – ferro elétrico lento ou rápido, lamparina de soldar ou maçarico – à temperatura conveniente : esta situa-se no caso de soldagem branda, entre 90 e 450° C. Aproxime a vareta de estanho da fonte de calor para verificar se a temperatura é suficiente.

PÁRA-CHAMAS : Se tiver por exemplo de soldar condutas situadas ao longo de uma parede, é aconselhável proteger esta última cobrindo-a com a ajuda de um material não inflamável : pára-chamas de amianto é geralmente de forte eficácia.

A LIGAÇÃO : Uma vez os metais suficientemente aquecidos, afaste o ferro ou a lamparina, e aplique a vareta de estanho na junção das duas peças : ao fundir-se, o metal espalha-se no interior da junção. Empurre a solda até se formar um anel à volta da junção. Depois afaste a vareta.

A LIMPEZA : Elimine o excedente da soldagem com a ajuda de um pano velho. Não toque em caso algum na soldagem antes do seu completo arrefecimento. A junção realizada fica sujeita à oxidação : um pouco de tinta pode prevenir este inconveniente. CONSELHO : Segundo o princípio da capilaridade, a soldadura pode espalhar-se tão bem para cima como para baixo. Mas pode verificar que o seu trabalho está perfeito ao obrigar a solda a subir, o que permite também o excesso escoar-se de forma visível evitando assim os excedentes.


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A SOLDAGEM FORTE

SOLDAR

COM COBRE OU PRATA : Para executar uma soldagem forte com uma solda à base de cobre ou prata, proceda da mesma maneira que na soldagem branda : o metal em fusão espalha -se entre as peças por capilaridade. Desengordure previamente as partes a unir e lixe-as com lixa fina, depois cubra -as com pasta anti-oxidante.

A LAMPARINA DE SOLDAR : A chama da lamparina de soldar é produzida pela combustão de uma mistura de gás butano ou propano com o oxigênio do ar. Esta chama é menos potente que a do maçarico oxi-acetilenico (veja mais adiante), mas a temperatura que ela fornece pode alcançar 700 °C.

A REGULAÇÃO : A regulação de uma lamparina de soldar é muito simples. A força da chama varia em função do débito de gás. Depois a regulação da chegada de oxigênio permite obter uma chama azul e potente. Uma regra a reter : uma chama sibilante e vermelha indica falta de oxigênio.

O AQUECIMENTO : Aqueça agora o metal :o cobre, até que se torne vermelho escuro, o ferro e o aço até vermelho claro. Ao contrário da soldagem branda a estanho, os elementos a unir deverão aqui permanecer sob a chama mesmo aquando da aplicação da solda, mas não esta última.

A APLICAÇÃO DA SOLDA : Aproxime a vareta de solda, ligeiramente inclinada, sem a expor à chama. Em regra geral, a quantidade a aplicar é igual a uma vez e meia o diâmetro do tubo. Assim que a liga se expandir, pare de aquecer e deixe arrefecer. Elimine os excedentes.


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SODO-SOLDAGEM

SOLDAR

O PRINCÍPIO : Para obter junções ainda mais resistentes, utiliza-se um metal de ligação à base de latão, cujo ponto de fusão se situa a 875° C. Este tipo de soldagem não aplica o princípio da capilaridade, mas a chamada "ligação pelicular".

O MAÇARICO : Para atingir uma temperatura de 875° C, a lamparina de soldar não é suficientemente potente. É por isso que é necessário utilizar um maçarico. Este aparelho compõe-se com efeito de duas garrafas, uma de gás e uma de oxigênio, dois tubos de alimentação e uma lança.

A PREPARAÇÃO : Desengorduramento e polimento são, aqui também, indispensáveis. Para unir duas peças em que a espessura não exceda os 4 mm, deixe entre elas uma distância igual à metade da sua espessura. Os bordos contíguos das peças com espessuras de 4 a 10 mm deverão ser chanfrados (90°) com a rebarbadora.

A PINGAGEM : Em primeiro lugar, as duas peças deverão ser unidas por pingos com intervalos regulares (distância : em regra geral, 20 vezes a espessura do metal a soldar). Esta operação prévia evita que as peças se desviem em seguida sob a ação do calor.

SODO-SOLDAGEM : Tenha numa mão o maçarico, na outra a vareta de metal de soldagem, simétricas e inclinadas cada uma 45° C. Coloque um cordão regular (o que se pode fazer em vários passos nas peças espessas). Se tiver de interromper o cordão, recomece sempre um cm atrás.


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SOLDADURA A ARCO : A FERRAMENTA

SOLDAR

O POSTO DE SOLDADURA : Os postos de soldadura permitem soldar eletricamente. A maioria são alimentados por eletricidade (220 V), e está por isso equipado por um fio de três hastes e de uma simples tomada de terra. Os postos mais potentes, fornecem uma intensidade superior a 140 A são alimentados com corrente trifásica.

Dois cabos saem do posto de soldadura : um é ligado à pinça porta-elétrodos, o outro à pinça de massa, que é esta mesma ligada à peça metálica a soldar. O seu quadro elétrico deve ter um disjuntor de 16 A.

O PRINCÍPIO : O tipo de soldadura executada com um posto a arco requer uma temperatura muito elevada . Esta temperatura pode ser obtida graças a um arco elétrico, com efeito um "raio" com alguns mm de comprimento, ligando o elétrodo do posto às superfícies metálicas a unir.

Ao esfregar ligeiramente a extremidade do elétrodo contra o metal das peças provocamos um curto-circuito. Isto tem como resultado a aparição de uma faísca aquecendo o ar entre dois pontos de contacto : é nesta atmosfera de grande densidade condutora que se produz então, um arco elétrico.


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SOLDADURA A ARCO : PREPARAÇÃO

SOLDAR

A LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES : A soldadura a arco aplica-se principalmente ao ferro fundido e ao aço. Estes devem portanto, estar isentos de rebarbas e limpos. Os bordos a unir podem no entanto, ser escovados energicamente (escova metálica) ou limpos com a rebarbadora (com os acessórios especialmente previstos).

AS ARESTAS CHANFRADAS : Para soldar peças com espessuras que não excedam 4 mm, não é necessário chanfrar os bordos que se unem. A distância entre eles deve ser igual à metade da sua espessura. As peças mais espessas devem ser chanfradas com a rebarbadora : isto melhora a penetração da soldadura.

AS JUNÇÕES : Até uma espessura de 10-12 mm, as peças podem ser chanfradas em V a 60°, é o mesmo que dizer cada canto chanfrado a 30° (ângulo total 60°). Para as peças mais espessas, chanfre-as em X (em V em cima e em baixo), ou, se não as poder virar, chanfre um só ca nto a 45°.

A SOLDADURA EM ÂNGULO : A soldadura em ângulo não necessita de qualquer preparação específica. As peças de metal devem estar corretamente alinhadas, uma folga muito ligeira pode contudo ser admitida uma parte do comprimento total.

A REGULAÇÃO DA INTENSIDADE : Coloque as peças a soldar sobre uma superfície lisa e ligue-as à pinça de massa. Regule, no posto, a intensidade adequada de soldadura e escolha um elétrodo de diâmetro adaptado. O quadro abaixo indica os valores recomendados.


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A SOLDADURA A ARCO

SOLDAR

O FUNCIONAMENTO DO ARCO : Segure com uma mão a pinça porta-elétrodos , e com a outra a máscara. De preferência inflame o arco sobre uma peça à parte, na qual friccionará várias vezes o elétrodo. As faíscas produzir-se-ão. Afaste o elétrodo até 4-5 mm para que o arco se forme (senti-lo-á crepitar).

Aproxime o elétrodo a 2-3 mm da peça a soldar. O crepitar é agora regular : ele interrompe-se de maneira irregular se levantar demais o elétrodo, e cessa de vez se o aproximar demasiado da superfície. O ideal será portanto, nunca interromper a corrente.

A PINGAGEM : Antes de proceder à soldadura propriamente dita, deverá unir as duas peças por pingagem (pontos de soldadura), para que não se afastem mais, posteriormente. Comece por depositar no centro, depois nas extremidades das junções, pontos suficientemente pequenos para que se fundam em seguida com o cordão.

A SOLDADURA : Assim que o arco esteja presente, é necessário fundir localmente as superfícies a soldar, produzindo uma importante libertação gasosa. Estes gases repelem o metal em fusão, formando pequenas ondas na sua superfície.

A cratera feita pelo calor é preenchida pelo metal do elétrodo em fusão misturado com o metal da peça igualmente fundida; isto é o cordão de soldadura. Os vapores libertados pela fusão do revestimento do elétrodo protegem o metal contra a oxidação e dão à soldadura o seu aspeto final.


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A SOLDADURA A ARCO

SOLDAR

O SENTIDO DO AVANÇO : Um destro soldará da esquerda para a direita, enquanto que um canhoto da direita para a esquerda. Mantenha o porta -elétrodos inclinado a 15° em relação à vertical. O ângulo entre a união a realizar e o elétrodo é portanto de 75°. Solde "a puxar" e não a "empurrar".

O CORDÃO : Um cordão bem executado deve apresentar estrias regulares. As estrias em grande número indicam que a soldadura foi efetuada com pouca intensidade. Demasiada intensidade pelo contrário, apresenta um cordão fino, queimado e deformado. Este último deve ter uma largura de 3 a 4 vezes a espessura do metal.

A PICAGEM DAS CARUMAS : Uma parte do revestimento do elétrodo expande-se sobre a soldadura enquanto esta ainda se encontra quente. Este depósito que permanece sobre a soldadura que arrefece, é chamado "caruma". A caruma não deverá nunca ser incluída no cordão de soldadura. Uma vez fria, elimine-a com a ajuda do martelo de picar.

A LIMPEZA : Para que as junções soldadas, obtenham um aspeto cuidado, esfregue-as, depois de picar a caruma, com uma escova metálica. Poderá também utilizar para tal a rebarbadora, equipada com um acessório especial.

DIVERSAS SOLDADURAS : Se o vazio a encher entre as duas peças a soldar é largo mas pouco profundo, pode proceder em vários passos sucessivos. Cada cordão deve ser liberto da sua caruma e limpo com a escova metálica antes da execução seguinte, para oferecer uma aderência correta.


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A SOLDADURA MIG

SOLDAR

O PRINCÍPIO : O posto de soldadura PIG comporta um transformador que debita por intermédio do seu cabo de massa (ligado por uma pinça à peça a soldar) e do fio de aço, uma baixa intensidade. O fio de aço, enrolado numa bobine colocada sobre o lado do aparelho, é alimentado automaticamente.

MIG : "MIG" é a abreviatura de "metal inerte gás" : esta soldadura em atmosfera inerte consiste, portanto em gases raros, como o árgon e o hélio. Utiliza-se, na grande maioria dos casos, uma mistura de árgon e dióxido de carbono CO2. É a "soldadura semi-automática sob a proteção de gás".

A ADIÇÃO DE GÁS : Na ocasião da soldadura MIG, só uma pequena zona à volta da união está quente. Simultaneamente à alimentação de fio tem lugar uma adição de gás, que arrefece as superfícies e protege o metal contra a ação do ar ambiente. Isto evita a oxidação.

O fio de aço não é revestido como no caso do elétrodo do posto de soldar, mas composto por uma parte interior inteiramente metálica. Não se formam por isso carumas (cuja eliminação requer algum trabalho), mas sim um bonito e liso cordão.

A ALIMENTAÇÃO DE FIO : Antes de ligar um aparelho PIG, é necessário fixar o tubo pelo qual se fará a alimentação de fio e de gás. Na extremidade deste fio encontra-se uma lança com uma ponteira. O rolete destinado ao fio está munido com duas fendas previstas para fio de 0,6 e 0,8 mm.

A fenda apropriada pode ser escolhida rodando o rolete, que, acoplado a outro, assegura, um transporte fácil do fio. A velocidade de desenrolamento do fio, regula-se, sem escalões, a partir do painel de controlo. Um parafuso de regulação permite ajustar a pressão exercida sobre o fio.

Uma vez engatado o transporte do fio até à ponteira do tubo, abra o distensor da garrafa de gás. O aparelho está agora pronto a funcionar. Ao fixar a pinça de massa à peça a soldar fecha o circuito elétrico : pode começar.


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SOLDADURA AUTOGÉNEA

SOLDAR

POSTO OXI ACETILENO : O maçarico de acetileno, que expulsa uma mistura de oxigênio e de gás, é o órgão mais importante dum equipamento de soldadura autogénea. O gás associado ao oxigénio é o acetileno, um gás (hidrocarboneto não saturado). Atenção, as suas fugas não se detectam.

A MISTURA GASOSA : A mistura gasosa efetua-se na lança do maçarico. O oxigénio e o acetileno colaboram em presença, o primeiro a grande velocidade, o segundo sob baixa pressão. Isto arrasta ao nível da abertura da lança, uma depressão provocando a aspiração do acetileno permitindo a mistura.

OS MANÓMETROS : Os manômetros que equipam as duas garrafas, têm um papel bastante importante : permitem reduzir com efeito a pressão, elevada no interior das garrafas, até um valor que permita a produção duma chama utilizável : 1 bar para o oxigénio, 0,4 bar para o acetileno.

A INFLAMAÇÃO : Abra as duas válvulas. Utilize de preferência um acendedor especial para inflamar a mistura gasosa. A chama tem geralmente o aspecto de um penacho amarelo claro, o que indica uma mistura rica em acetileno. Ela aparece igualmente destacada do bico.

O DÉBITO DE ACETILENO : Diminua agora progressivamente o débito de acetileno, até que a chama se junte ao bico. Começar por um excesso de acetileno para diminuir em seguida o débito, é o melhor meio de assegurar uma regulação adequada para a soldadura.


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A SOLDADURA OXI-ACETILINICA

SOLDAR

REGULAÇÃO DO DÉBITO DE OXIGÉNIO : Aumente agora o débito de oxigénio, progressivamente, até que um bom penacho branco se forme. Esta regulação deve ser feita com precisão. Um excesso de oxigénio é nocivo para a qualidade da soldadura. Se necessário, diminua o débito de oxigénio, depois retome a regulação.

A ZONA DE CALOR : Para que o calor seja melhor repartido sobre os materiais a soldar, é importante utilizar a zona mais quente da chama, chamada "zona redutiva" (na extremidade do dardo).

A DIREÇÃO DO MAÇARICO : Incline a lança a 45° em relação à linha de soldadura. O dardo, a zona mais branca da chama, passará ao de leve pelas partes a soldar sem lhes tocar. Movimente a lança para a frente (ao contrário do trabalho com arco elétrico). A temperatura elevada fundirá em conjunto os bordos das duas peças.

O RETORNO DA CHAMA : Um retorno da chama pode ter conseqüências muito sérias. Se a chama sair da lança antes do bico, pode-se produzir uma explosão no lado de baixo da lança, ao nível do distensor ou mesmo da cúpula da garrafa. Um dispositivo de segurança é portanto, indispensável.

DESLIGAR O MAÇARICO : Fecha-se primeiro, ao nível da lança, a torneira do acetileno, depois a do oxigénio, e por fim a válvula de acetileno da garrafa, antes de reabrir a extremidade da lança : é indispensável para que o restante gás escape do distensor, da lança e do bico.

Em seguida fecha-se igualmente o parafuso do débito da garrafa de acetileno, depois a válvula da garrafa de oxigénio. Proceda como anteriormente abrindo e fechando a torneira de oxigénio ao nível da lança, para deixar escapar todo o gás restante.


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CONSELHOS

SOLDAR

MEDIDAS DE SEGURANÇA : Não deixe os produtos inflamáveis no local onde utiliza o maçarico ou a lamparina de soldar. Não deixe estes aparelhos ao alcance das crianças. Guarde-os num local temperado. Nunca dirija a chama sobre tubos ou garrafas de gás. Utilize um pára-chamas.

O MATERIAL ALIMENTAR : Se quiser soldar material alimentar (uma concha por exemplo), sem decapante incorporado. Espalhe com uma escova uma massa especial. Aqueça o metal até ao ponto de ebulição da massa e deixe o estanho fundir em cima. Alise com um pano velho húmido.

O SOL : Não trabalhe nunca ao sol se utilizar gás em garrafa, a menos que possa colocar esta última à sombra. Senão o calor provoca uma sobrepressão incómoda para o seu trabalho.

OS TORNOS DE BANCADA : Se utilizar um torno para segurar as peças a unir, utilize igualmente mordentes, quer dizer, peças de chumbo ou alumínio, destinadas a proteger tanto o torno da chama, como as peças a soldar, das marcas da boca do torno.

Bricoficha 08.02 “FRESAR“

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Bricoficha 08.02 Fresar

LISTA DE MATERIAL A TUPIA UTILIZAÇÃO MECANISMO DE ORIENTAÇÃO MECANISMO DE ORIENTAÇÃO OS ENTALHES AS FRESAS


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LISTA DE MATERIAL

FRESAR

TUPIA : A escolha dos vários acessórios disponíveis torna-la uma máquina realmente polivalente.

ENTALHADORA / RANHURADORA : Esta máquina não está equipada com uma fresa, mas com um lâmina circular.

GRAMPOS : Indispensáveis para fixar corretamente as peças a trabalhar na bancada.

ESQUADRO: É indispensável para transferir as linhas de corte para todas as faces da madeira.

BANCADA : Para trabalhar com toda a segurança, utilize uma bancada (sem esquecer os grampos).

GRAMINHO : Escolha um modelo com régua graduada, e se possível com duas pontas.

FITA -MÉTRICA : O botão de bloqueio e o enrolamento automático são muito práticos.

CHAVE FRANCESA : Serve para apertar e desapertar o mandril da tupia.

MOLDES : Existem moldes especialmente concebidos para executar entalhes.

EXTENSÃO : O cabo de alimentação das máquinas muito raramente tem o comprimento suficiente : utilize uma extensão.


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A TUPIAFRESAR

APLICACÕES : A tupia permite trabalhos bastante variados, como a execução de ranhuras de escoamento para os caixilhos de portas e janelas, de ranhuras (sentido do veio) abertas ou entalhes (perpendiculares ao veio), rebaixes para colocação de dobradiças de portas ou para ligação de elementos, ..... Permite igualmente fabricar molduras ou perfis e acabamentos de formas diversas. Devido à elevada velocidade de rotação do seu motor (22.000 a 27.000 rpm, a comparar com as 3.000 do berbequim) e à sua ação progressiva, a superfície obtida é tão lisa que o lixamento torna-se desnecessário.

O MECANISMO DE MERGULHO : Graças a um jogo de apoios com molas, as duas pegas laterais que equipam a máquina permitem levantar ou baixar a caixa-motor em relação à peça. O motor conduz o mandril, que contém a lâmina ou a fresa, que deverá alcançar uma determinada velocidade.

MONTAGEM DA FRESA : Para colocar a fresa, deve desapertar depois apertar o parafuso do mandril, com a chave de bocas fornecida com a máquina. Para esta operação, o eixo da tupia deve estar bloqueado, com uma chave de bocas caso ele não se bloqueie automaticamente quando o motor pára.

REGULAÇÃO DA PROFUNDIDADE : Baixe primeiro a caixa -motor até ao ponto zero da escala de profundidade, empurrando-a com as duas pegas para fazer descer a fresa até ao contato com o trabalho. Atinge o ponto zero da escala graduada : regule -a em seguida à profundidade pretendida e bloqueie a base.

CONSELHO : Para poupar as suas fresas, evite trabalhar a uma profundidade excessiva : 5 mm é suficiente. É preferível proceder em vários passos, de 3 vezes 4 mm para uma profundidade de 12 mm por exemplo. A maioria das tupias estão equipadas com uma base com vários níveis reguláveis por escalões.


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UTILIZAÇÃO

FRESAR

COLOCAÇÃO DO TRABALHO EM POSIÇÃO CORRETA : O motor da tupia é rápido e potente : o seu trabalho deverá estar solidamente fixo na bancada (a uma altura que permita uma posição cómoda). Ao colocar os grampos, assegure -se de que estes não atrapalham o seu trabalho : não deve interromper ou desviar o trajeto da máquina.

ENTALHE OU RANHURA ABERTA : Para realizar um entalhe ou uma ranhura, baixe o mecanismo antes de colocar a máquina em funcionamento. A fresa não está sempre em contato com a madeira ! Bloqueie então a máquina em posição (por meio da alavanca prevista para este efeito), e desloque a ferramenta para começar a talhar.

SENTIDO DE DESLOCAÇÃO : O sentido da deslocação da máquina é muito importante : a fresa deve espalhar as aparas, ou dirigida no sentido errado, ela tropeça na madeira e danifica o trabalho. Faça avançar a máquina no sentido oposto à rotação da fresa.

PARAR A MÁQUINA : Uma vez acabado o trabalho, desbloqueie a caixa-motor para que ela suba enquanto a fresa pára (máquina desligada). Só pode manipular de novo a tupia quando a fresa estiver completamente parada (para a arrumar por exemplo).

ENTALHE OU RANHURA FECHADA : Para executar um entalhe fechado, posicione a fresa sobre a extremidade do rasgo a fazer. Coloque a máquina em funcionamento, desça a fresa até ao máximo da profundidade regulada previamente. Desloque a tupia at´é ao final da ranhura depois solte o mecanismo de mergulho.


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MECANISMO DE ORIENTAÇÃO

FRESAR

GUIA LATERAL : Algumas tupias estão providas com uma guia lateral a montar se desejar executar uma ranhura paralela ao canto da peça. Esta guia segue o contorno do trabalho resvalando ao longo do canto, o que permite talhar uma ranhura perfeitamente posicionada.

BATENTE LATERAL : Para entalhar ou rasgar no meio de um painel, é necessário recorrer a uma guia de outro tipo. O batente lateral, cujo movimento é limitado, fixa-se ao trabalho por meio de hastes. Uma escala graduada pode revelar-se muito útil se tiver de executar vários entalhes paralelos.

SUPORTES-GUIAS : Se o movimento do batente lateral se revela insuficiente, uma régua metálica ou um suporte direito que fixará com grampos, servirá de guia.Coloque-o de forma a poder fazer deslizar o bordo plano da base da tupia ao longo do seu canto.

GUIA DE ESQUADRO : Para executar um entalhe (ou seja, fresar o canto de uma peça como no caso da colocação de uma dobradiça ou de um fecho numa porta), a guia de esquadro é perfeitamente eficaz, encostando uma das suas faces sobre a face mais larga do painel a trabalhar (a porta por exemplo).

GUIA PARA ARREDONDAR : Esta guia (com vários nomes dependendo dos fabricantes) adapta-se à guia lateral da tupia e regula -se em altura. Permite fresar paralelamente aos cantos arredondados ou torneados, diretamente ao longo da aresta ou paralelamente a esta.


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MECANISMO DE ORIENTAÇÃO

FRESAR

GUIA CIRCULAR : Este acessório permite executar tanto entalhes circulares como aberturas curvas, segundo um diâmetro regulável. É fixo sobre o trabalho por uma ponta central. Para evitar que esta danifique a superfície, utilize um pequeno pedaço de madeira fixo com fita adesiva de dupla face.

DISPOSITIVO DE REPETIÇÃO : Este acessório permite a produção em série de peças idênticas, ou a repetição duma abertura feita. Trata -se de uma pequena placa munida com uma abertura para a passagem da fresa e aparafusada sob a base da tupia e que, associada a um molde, permite a sua exata reprodução.

MESA EM ESQUADRO : A máquina pode ser montada sobre uma mesa em esquadro, ela própria fixa ao bordo de uma bancada por meio de grampos. Aquando da utilização estacionária, é só a peça a trabalhar que se deve deslocar e nunca a tupia. A mesa tem a função de guia.

MONTAGEM SOBRE UMA MESA DE SERRAR : A tupia é fixa sob uma mini mesa de serrar a montar sobre uma bancada. Para fresar formas arredondadas, pode igualmente equipar-se com uma guia circular que guiará a própria peça. O trabalho em posto estacionário apresenta sobretudo a vantagem de poder trabalhar peças longas.

FLEXÍVEL : Um flexível, montado sobre a tupia, permite gravar, desbastar ou fabricar peças pequenas (para modelismo entre outros). Utilize apenas acessórios (de desbastar por exemplo) previstos para resistir a uma velocidade de rotação elevada.


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OS ENTALHES

FRESAR

MALHETE RABO-DE-ANDORINHA : Com um molde especial, a tupia permite executar entalhes complexos, como um entalhe rabo-de-andorinha chamado sobreposição meio -vesga. Este último é muito utilizado para gavetas pois não é visível pela face frontal. Malhetes e entalhes são fabricados simultaneamente.

LIGAÇÃO DE MALHETE DIREITO : O mesmo molde servirá para fabricar um entalhe de malhetes direitos. Utilize uma fresa chamado "ponta direita". O comprimento dos dentes a executar deve ser igual à espessura da madeira. Para estes dois entalhes, as 2 peças devem estar perfeitamente posicionadas em relação uma à outra.

ENTALHES COM PALMETAS : Os entalhes com palmetas permitem ligar dois cantos, ou em canto e uma face. Este método pode igualmente servir para reforçar uma ligação (em ângulo) já existente. Para executar ranhuras ou entalhes, utiliza-se a entalhadora/ranhuradora (chamada também "serra de ranhurar").

A ENTALHADORA/RANHURADORA : Trata-se agora de fazer entalhes, no canto de uma moldura em ângulo por exemplo: est não se faz com uma fresa, mas com uma lâmina circular de pequeno diâmetro. Este tipo de lâmina monta -se numa entalhadora (equipada com uma guia lateral), ou mesmo numa rebarbadora.

TRAÇAGEM : Esta máquina é igualmente interessante para o corte de lambris (ou outros revestimentos de parede deste tipo) com o mesmo comprimento. Graças à sua lâmina, com a espessura de apenas alguns milímetros, corta todas as placas, mesmo já fixas na parede, com um só gesto.


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AS FRESAS

FRESAR

TIPOS : Um só tipo de acessório equipa a tupia : a fresa. As fresas equipadas com uma estria cortante dão resultados muito rápidos, aquelas com dupla estria oferecem um acabamento de melhor qualidade. Existem fresas HSS ou carbono tungstênio (tratados com carbono), estas últimas duram mais tempo. As fresas de carbono devem ser empregues sobretudo em painéis derivados de madeira (cobertos eventualmente com uma camada de material sintético). As fresas HSS são muito eficazes em madeira maciça . Para conservar o seu poder cortante, não as arrume a granel mas separadamente.

EM RESUMO : A fresa de ponta direita (1) serve para fazer ranhuras largas e profundas, entre outras coisas, para colocação de pernos ou para iniciar a fresagem. A fresa de malhete rabo-de-andorinha (2) está reservada para este tipo de entalhes. A fresa de entalhar em V (3) é perfeita para escavar letras por exemplo.

A fresa de estrias (4) fresa ao longo de um canto (com rolamentos de esfera) ou no meio do trabalho (sem batente). A fresa de entalhar (5) com um suporte-guia faz entalhes para gavetas, ligações, e tc... A fresa de nivelar (6) com rolamento de esfera permite o trabalho de folheados.

A fresa de chanfrar (7) utiliza-se para os cantos. A fresa quarto de círculo (8) reproduz o perfil de molduras do mesmo nome. A fresa de entalhar (9) aprofunda os entalhes de canto (por ex.) as ligações de ranhura com palmeta. A fresa de perfilar (10) permite a execução de molduras.

Bricoficha 08.03 “SERRAR“

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Bricoficha 08.03 SERRAR LISTA DE MATERIAL AS SERRAS MANUAIS OS DENTES A TÉCNICA AS SERRAS MANUAIS AS SERRAS MANUAIS AS SERRAS DE METAIS E BETÃO TÉCNICA A SERRA CIRCULAR A SERRA CIRCULAR A SERRA CIRCULAR A SERRA TICO-TICO A SERRA TICO-TICO A SERRA TICO-TICO SERRAR NO JARDIM


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LISTA DE MATERIAL

SERRAR

ALICATE DE TRAVAR : Esta ferramenta serve para regular a inclinação dos dentes das serras usuais (exceto as de dentes temperados).

BANCADA : É mais fácil serrar sobre uma bancada munida com grampos ou cunhas de aperto.

MESA DE SERRAR : Uma mesa de serrar metálica permite a utilização estacionária de serras elétricas.

GUIA DE CORTE : Esta regula-se muito facilmente segundo vários ângulos, para materiais de todos os comprimentos e espessuras.

CAIXA DE MEIA -ESQUADRIA : Existem em madeira ou plástico e permitem serrar a 45 ou 90°.

LIMAS : Utiliza-se uma lima chata para nivelar os dentes da serra e uma lima de seção triangular (ou lima de três-quinas) para os afiar.

GRAMPOS : Principalmente se trabalhar com máquinas elétricas, os materiais a serrar devem estar fortemente presos.

GRAMINHO : Escolha de preferência um modelo munido com uma régua graduada e duas pontas.

ESQUADRO : Indispensável para transferir a linha de corte para todas as faces da peça a serrar.

EXTENSÃO : A maioria das máquinas elétricas estão munidas com um curto cabo de alimentação, preveja uma extensão.


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AS SERRAS MANUAIS

SERRAR

AS SERRAS DE MÃO : As serras de mão, vulgarmente chamadas "serrote", destinam-se a serrar tábuas e painéis de madeira maciça, aglomerado, etc. Nalgumas delas, a lâmina está revestida com uma camada de téflon invisível que a protege e permite deslizar mais facilmente através da madeira.

O PUNHO : O punho de uma serra de mão é feito de madeira ou de plástico. Este último adapta -se bem à mão e tem geralmente uma superfície antiderrapante e anti-transpiração. Os de madeira, mais clássicos, produzem calor. Alguns punhos podem servir de esquadro ou de guia de marcação (a 45°).

FORMA DOS DENTES : A forma dos dentes depende da sua utilização. Os dentes direitos ou isósceles (1) permitem apenas traçar. O modelo mais polivalente é o chamado "dupla ação", de dentes universais ou semi-deitados (2) e permite serrar também no sentido dos veios (ao comprido) em vez de atravessado (traçar).

DENTES TEMPERADOS : Os dentes de numerosas serras manuais são temperados e não podem ser afiados. Mantêm-se por isso afiados durante um tempo 5 vezes superior em relação aos dentes não tratados. Os dentes temperados são reconhecidos pela sua cor azul escura. Estes são perfeitos para serrar materiais colados (aglomerados,...).

TPI Para o corte de tábuas espessas, utilize uma serra de 5-7 TPI (teeth per inch : dentes por polegada), como ferramenta faz -tudo um modelo de 7-9 TPI, para trabalhos finos uma de 9-13 TPI (muito finos : 13-16 TPI). Calcula-se por vezes as pontas (PTI) : 8 pontas para 7 dentes/polegada, ou seja o número de dentes +1.


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OS DENTES

SERRAR

O TRAVÃO : Uma serra com dentes retilíneos prende -se rapidamente na linha de corte : para evitar este problema, os dentes da maioria das serras são travados, ou seja inclinados alternadamente para a direita e para a esquerda. O corte será assim mais largo que a lâmina.

O NIVELAMENTO : Se a lâmina se prende e os dentes estão muito usados, convém nivelar a serra (exceto as serras temperadas). Coloque a serra na horizontal sobre uma bancada, presa entre 2 tábuas, com os dentes libertos e virados para si : lime os dentes todos à mesma altura (com uma lima chata).

O TRAVÃO : Esta operação efetua -se com um alicate de travar que regulará segundo os dentes por polegada da sua serra. Trave primeiro os dentes cujo ângulo se afastam de si (1 sobre 2), vire a serra e trave as restantes. Trabalhe apenas nas pontas (o terço superior do dente).

AFIAR : Com a lima triangular, lime para afiar as pontas. A espessura da lima deve corresponder ao tamanho dos dentes. Mantenha a lima horizontalmente, com um ângulo reto em relação à lâmina para uma serra de fasquiar e a 60° para a lâmina de uma serra universal ou para traçar.

ARRUMAÇÃO : Limpe regularmente a lâmina da sua serra (elimine-lhe a resina) e engordure-a (com óleo) antes de a arrumar. Para não danificar os dentes, coloque-a num estojo ou suspenda -a. Não esqueça, antes de a utilizar, limpe o óleo que se encontra na lâmina.


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A TÉCNICA

SERRAR

SEGURANÇA : Certifique-se de que o material que deseja serrar, está bem preso e à altura correta, em cima por exemplo de um cavalete, estrado ou bancada. O seu trabalho será facilitado e a extremidade da serra nunca tocará no chão. Segure a peça de madeira com o joelho.

COMEÇAR O CORTE : Para assegurar uma melhor prisão e direção da serra, mantenha o indicador estendido contra a pega. Incline a serra a 45° em relação ao material a serrar e coloque o polegar da outra mão contra a lâmina para a guiar. Serre na sua direção até que o corte este ja iniciado.

SERRAR : Efetue um movimento regular e amplo, para que todos os dentes da serra entrem em contato com a madeira. Não exerça pressão a mais, não apóie de forma nenhuma na sua direção. Se o corte se começar a fechar, introduza-lhe uma cunha de madeira ou de plástico.

FINALIZAR O CORTE : Para traçar, talvez seja preferível começar um corte na outra extremidade da peça de madeira para que os dois cortes se juntem com precisão. Para traçar, mantenha a sua mão livre inclinada e serre suavemente, com movimentos curtos, afim de não danificar a madeira no final do corte.

A CUNHA DA BANCADA : Uma cunha para a bancada é fácil de construir. Ela comporta uma ripa inferior que apóia na bancada e uma ripa superior contra a qual é caçada a peça a cortar. Permite assim serrar perfeitamente a direito e perpendicularmente, sem fendas nem farpas.


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AS SERRAS MANUAIS

SERRAR

OS SERROTES DE COSTAS : Contrariamente aos serrotes estes têm uma lâmina retangular cujas costas são reforçadas por uma banda metálica que as mantém direitas e aumenta a sua força. Os seus dentes finos (para traçar) permitem cortes limpos na madeira folheada, painéis finos, perfis e molduras.

TÉCNICA : Comece por efetuar movimentos curtos, na sua direção e inclinando ligeiramente a serra na horizontal (e não a 45° como um serrote). Os serrotes de costas são ideais para traçar ripas e suportes de prateleiras ou fazer entalhes.

AS SERRAS DE CAIXILHOS : São serrotes de costas pequenos com dentes pouco inclinados. Servem para cortar ripas finas ou molduras e fazem um corte muito fino. As serras de nivelar permitem cortar cavilhas ou entalhes que se destaquem da madeira; a sua pega pode ser colocada à direita ou à esquerda.

CAIXA DE MEIA -ESQUADRIA / GUIA DE CORTE : Para conseguir cortar os ângulos (das molduras ou perfis), a serra de caixilhos fica completa com uma caixa de meia-esquadria. Pode assim serrar a 45 ou 90°. Uma guia de corte metálica oferece a possibilidade de escolher diversos ângulos compreendidos entre os 15° e 120°.

A SERRA DE ÂNGULOS : Existem igualmente serras de ângulos de precisão profissional : trata-se de uma guia de corte, metálica, à qual é fixa uma serra especial cuja posição pode ser regulada da direita para a esquerda, segundo ângulos fixos (22,5; 30; 30; 45 e 90°, por exemplo) ou grau a grau.


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AS SERRAS MANUAIS

SERRAR

SERRA DE PAINÉIS / SERRAR NO MEIO : As características desta serra são a sua forma e nariz dentado, o que lhe permite começar um corte no meio de um paine l sem ser necessário fazer um furo primeiro. A abertura pode de seguida ser feita com um serrote de ponta.

SERROTE DE PONTA : Esta serra, geralmente equipada com uma pega de "pistola", deve ser empurrada, ao contrário dos outros modelos. A sua lâmina estreita acaba em ponta. O serrote de ponta permite cortes em curva e aberturas (com a condição de fazer, previamente, um primeiro furo).

A SERRA DE RECORTE : A serra de recorte está equipada com uma lâmina longa, e o seu arco é pouco profundo. A lâmina é orientável sobre 360° e desmontável. Se tiver de serrar no meio de uma peça, faça um furo através do qual introduzirá a lâmina antes de a remontar com uma porca de orelhas.

A SERRA DE RODEAR : A sua lâmina deve ser colocada no lugar com os dentes virados para baixo. Este tipo de serra é perfeita para efetuar trabalhos de modelismo, ou para recorte de contornos arredondados em materiais como folheados, madeiras delicadas, platex,... Coloque um pedaço de madeira em meia -lua sob a peça a serrar para a segurar.

O SERROTE UNIVERSAL : Este serrote está equipado com um lâmina universal que pode ser orientado segundo 7 a 9 ângulos diferentes : é por isso extremamente prática para os locais de difícil acesso. Além da madeira ele pode serrar plástico e metal. A sua lâmina pode ser substituída quando estiver usada.


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AS SERRAS DE METAIS E BETÃO

SERRAR

A SERRA DE METAIS : A lâmina da serra de metais é segura num arco (com porcas de orelhas) e tem os dentes na direção do exterior. Não é reservada só ao corte de metal : pode igualmente ser utilizada para cortar plástico (algerozes por ex.). A sua pega pode ser em madeira, fechada ou do tipo "pistola".

PRESSÃO DA LÂMINA : A lâmina é presa e mantida no lugar por porcas de orelhas ou "borboleta". Uma pressão excessiva pode deformar a lâmina. Se a pressão for pelo contrário muito fraca, a lâmina pode torcer-se e partir-se-á rapidamente. Nalguns modelos, a orientação da lâmina pode ser regulada.

A SERRA DE METAIS "JUNIOR" : Em numerosos casos, este modelo revela-se bem mais prático que a serra de metais tradicional. A sua lâmina é muito fina e conta geralmente com 32 dentes por polegada.

A MINI-SERRA DE METAIS : A mini-serra é constituída por uma simples pega sobre a qual é montada uma lâmina vulgar para metais, presa num só ponto. Pode serrar indiferentemente com a parte da lâmina compreendida entre a pega e o ponto de prisão ou com a sua parte livre. Aconselhável para peças pouco acessíveis.

A SERRA DE BETÃO : Se tiver de cortar blocos de betão celular, utilize uma serra de entes diamantados. Trata-se de um tipo particular de dentes temperados. Não se sirva nunca de uma serra para madeira, elea ficará irremediavelmente danificada.


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TÉCNICA

SERRAR

AS LÂMINAS : Existem lâminas de serras de metais com diversas formas de dentes. Os modelos vulgarmente utilizados apresentam 14, 18, 24 e 32 dentes por polegada. Para determinar o tipo de dentes a utilizar, calcule segundo a espessura do material a serrar que deve corresponder a 3 dentes.

FLEXIBILIDADE DA LÂMINA : Para reduzir o risco de partir a lâmina, pode utilizar as lâminas chamadas "flexíveis". Algumas são de tal forma moles que pode dobrá -las ! Uma lâmina flexível revela -se também muito prática para chegar a locais de difícil acesso.

INICIAR O CORTE : Fixe solidamente a peça a cortar num torno. Com o polegar da sua mão livre, guie os primeiros cortes da serra (que efetuará na sua direção, apoiando ligeiramente). Comece a serrar sobre uma superfície plana e não sobre um ângulo. Serre de seguida sem exercer pressão.

CORTE : Uma vez iniciado o corte, coloque na parte da frente do arco, a sua mão livre, afim de guiar a serra. Mantenha a serra o mais perto possível do torno para evitar as vibrações. Não se apresse : a lâmina desliza sobre o material sem prender.

UMA PEÇA DE SECÇÃO REDONDA : Os tubos ou as peças de secção redonda podem ser cortados com a serra de metais tão facilmente como as peças planas. Volte -as à medida que o corte vai avançando, para que as duas extremidades do corte acabem por se juntar.


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A SERRA CIRCULAR

SERRAR

AS LÂMINAS : As lâminas de dentes largos tratados com carbono (1) são ideais para o corte no sentido do veio. O grande afastamento dos dentes produz um corte suficientemente grosso. Estas lâminas permitem cortar a maior parte dos materiais (exceto pedra, maçonaria, metais de carbono e madeira com pregos). A lâmina universal (2), eventualmente tratada com carbono, corta e traça madeira maciça e seus derivados. A lâmina de traçar (3) tem mais dentes, faz um corte mais fino e corta pregos. A lâmina de dentes muito finos (4) é conveniente para painéis de isolamento e plástico pouco espesso (2 mm).

PROFUNDIDADE DO CORTE : A profundidade do corte depende do diâmetro da lâmina : quanto maior for o diâmetro, material mais espesso a lâmina pode serrar. A altura do corte na maior parte das máquinas situa -se entre os 4 e 6 cm. O diâmetro da lâmina depende da potência e capacidade da máquina.

REGULAÇÃO DA PROFUNDIDADE : Ajuste a profundidade do corte para que a lâmina saia 3 mm da peça para obter um corte limpo. A regulação da profundidade permite-lhe também fazer ranhuras. Se uma peça tiver de ser serrada por 2 vezes, o alcance da lâmina deve ser superior à metade da sua espessura.

VELOCIDADE E REGIME : Nalguns modelos, a velocidade é regulável e pode por isso ser adaptado à espessura e natureza do material a cortar. A regulação da velocidade, opção vantajosa, assegura uma velocidade de carga constante (sem queda do par), independentemente da natureza do material e da pressão exercida.


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A SERRA CIRCULAR

SERRAR

A CAPA DE PROTEÇÃO : A capa de proteção abre-se assim que começa a trabalhar. O bordo do material empurra a ponta arredondada da capa, provocando a sua abertura. Não tem assim de a abrir. Esta fecha-se assim que afastar a serra da peça cortada.

O SEPARADOR DO CORTE : O separador do corte é uma espécie de lâmina fina colocada por trás da lâmina de corte, destinada a manter um afastamento suficiente entre os pedaços da peça cortada, para evitar que a lâmina bloqueie. Respeite a regulação aconselhada pelo fabricante (afastamento entre a lâmina e o separador).

ASPIRAÇÃO DO PÓ : Dispor de um sistema de aspiração é aconselhável. Sem isso o pó acumula-se sobre o seu trabalho, tapando -o, de forma a não conseguir prosseguir nas melhores condições. Aconselha-se por isso, a ligar um aspirador à sua máquina.

LÂMINA ORIENTÁVEL : É possível, na maior parte das serras, modificar a orientação da lâmina em relação ao corpo da máquina, o que permite efetuar cortes inclinados (de 0 a 45°). O ângulo é indicado por um mostrador graduado. A profundidade do corte diminui com o fato de serrar inclinado.

COMO PROCEDER : Assim como no caso do corte manual, o material a serrar deve ser solidamente seguro num suporte estável (bancada ou torno), a sua face decorativa virada para baixo, o rompimento do veio produz -se em direção à parte de cima. Isto pode ser importante para, por exemplo, uma bancada de cozinha.


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A SERRA CIRCULAR

SERRAR

CORTE MANUAL : Uma abertura no início da base, indica a direção do traço do corte : esta guia permite por isso, cortar à mão ao longo de um traço de referência. Se a lâmina estiver a bloquear, recue ligeiramente a máquina e deixe-a depois retomar a velocidade.

GUIA PARALELA : Este acessório permite cortar uma peça de madeira paralelamente ao seu próprio canto. Ele não permite no entanto serrar a qualquer distância do bordo (painéis largos) : tem um mínimo e um máximo.

CORTE VERTICAL : Se tiver de efetuar um corte maior que o máximo da guia paralela, pode utilizar um perfil especial que comporta uma fenda para guiar a lâmina, ou fazendo um você mesmo com a régua (a fixar com grampos). Pode desta formar cortar os ângulos.

SERRAR VÁRIAS PEÇA S : Se tiver de serrar várias peças com o mesmo comprimento, alinha as suas extremidades apertando-as contra uma régua, saindo fora da bancada. Fixe uma ripa para servir de guia ao longo da linha de corte e igualize-as de uma só vez.

TRABALHO ESTACIONÁRIO : Para serrar peças de pequenas dimensões, é mais fácil utilizar uma máquina em posto estacionário, colocada sobre (ou melhor debaixo) uma mesa de serrar. Não deve deslocar a serra mas sim a peça de madeira. Trave o botão de funcionamento e preveja um interruptor suplementar.


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A SERRA TICO-TICO

SERRAR

FUNCIONAMENTO : A rotação do motor da serra tico-tico é transformada num movimento vertical de vaivém que aciona a lâmina, ao qual se pode também juntar igualmente um movimento pendular. Assim que a lâmina sobe (e corta) desloca-se simultaneamente para a frente. Isto permite trabalhar rapidamente e com mais facilidade, tudo reduzindo o desgaste da lâmina. De qualquer forma se quiser obter um corte perfeitamente limpo (para painéis laminados ou com pouca espessura por exemplo) desligue o movimento pendular.

AS CURVAS : As curvas são a especialidade da serra tico -tico. Quanto mais estreita for a lâmina empregue melhor pode serrar as curvas "apertadas" : ovais, círculos e outras, mesmo materiais espessos (plástico, madeira metal ou até azulejos de cerâmica, estes últimos com uma lâmina especial).

LÂMINA ORIENTÁVEL : A lâmina é geralmente "fixa", mas nalguns modelos, pode girar sobre ela mesma ("scroller"). Isto permite serrar transversalmente painéis ondulados apertados, o mais perto possível da sua superfície, para garantir uma capacidade de corte satisfatório.

COLOCAÇÃO DA LÂMINA : No momento da compra, assegure -se de que a lâmina é de modelo adequado à sua máquina. Existem vários sistemas de fixação. Para a montagem da lâmina, uma chave de fendas ou um chave de 6 abas, são geralmente necessárias, exceto no caso das lâminas SDS (que são simplesmente para encaixar).


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A SERRA TICO-TICO

SERRAR

OS PRIMEIROS FUROS : Para efetuar um corte no meio de um painel, faça um primeiro furo (quatro para uma abertura retangular). Introduza a lâmina no furo, com a máquina desligada, depois ligue-a e dirija -a nessa altura apenas para a linha de corte. Serre a abertura com um só movimento.

CORTAR SEM PRIMEIRO FURO : Para serrar sem primeiro furo, coloque a máquina no centro do corte, inclinando-a para a frente, nariz e ponta da lâmina em contato com a madeira. Ligue a máquina e coloque-a lentamente em posição de funcionamento normal à medida que entra na madeira. Em seguida serre ao longo da linha de corte.

GUIA PARALELA : Uma guia especial a colocar na máquina pode permitir serrar perfeitamente em linha reta, paralelamente ao canto do painel. Se o corte a efetuar for muito afastado do bordo, pode utilizar um suporte, (bem fixo), ao longo do qual fará deslizar a serra.

CORTES CIRCULARES : A guia paralela é muitas vezes fornecida com uma ponta que permite fixá-la sobre o painel de madeira, para a utilizar como um compasso. Pode-se assim cortar círculos perfeitos. O seu comprimento é naturalmente limitado (e por conseqüência, o diâmetro dos cortes possíveis também).

SERRAR EM ÂNGULO : Na maioria das serras tico-tico, a base pode rodar para ser orientada de forma a permitir os cortes em ângulo. Neste caso a profundidade do corte da máquina diminui, evidentemente.


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A SERRA TICO-TICO

SERRAR

CORTE LIMPO : A lâmina da serra tico -tico corta de baixo para cima. A face decorativa, que ficará visível depois de feita a abertura, deve por isso estar virada para baixo (virada para cima no caso da utilização estacionária da máqu ina). A fita adesiva, colada previamente, ao longo da linha de corte evitará o rachamento da madeira.

SERRAR METAL : Pode com uma lâmina adequada cortar chapas finas (aço, alumínio, cobre,...). Fixe a chapa sobre um painel (aglomerado, por ex.), que serrar conjuntamente, o corte será limpo. Aplique terebintina (alumínio) ou óleo de corte (aço) ao longo do traço. Corte a baixa velocidade.

SERRAR PLÁSTICO : O plástico deve também ser serrado com a face visível virada para baixo. Utilize uma lâmina para plástico ou eventualmente para metal. No momento de efetuar o trabalho, pode ser necessário, deitar água sobre o corte da serra para a arrefecer (para evitar que o corte se feche caso o plástico funda).

A SERRA UNIVERSAL : Existem as chamadas serras universais para cortes a direito ou curvas : são as serras de lâmina elétrica. As sua lâminas variadas, permitem adaptar-se a todo o tipo de trabalhos, existem ainda as lâminas flexíveis para os locais de difícil acesso. Uma outra serra elétrica também chamada universal, funciona com duas lâminas (tipo serrote) ligadas entre si que se deslocam em sentidos opostos. Enquanto uma corta a outra recua para a posição inicial. Além do betão celular, corta vigas e troncos de árvore com facilidade.


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SERRAR NO JARDIM

SERRAR

A ELÉTROSSERRA : A elétrosserra corta rapidamente e com facilidade madeiras mesmo as mais húmidas. O seu motor (térmico ou elétrico) puxa e faz rodar uma corrente armada à volta de uma espécie de espada metálica (a guia-corrente). É a máquina ideal para o corte de árvores.

A SERRA MANUAL : É constituída por um fio de aço com segmentos dentados e no qual está fixo em cada extremidade um anel. Pode, caso necessário, ser acionado com a ajuda de uma corda. Esta ferramenta revela -se muito útil nos locais de difícil acesso aos outros tipos de serras.

A SERRA MANUAL : A sua lâmina é esticada por um arco metálico. Os modelos modernos estão providos com um dispositivo que permite libertar rapidamente a lâmina, para a substituir por exemplo. A serra manual corta as árvores ou peças de madeira muito húmidas. Existem lâminas com diversos tipos de dentes.

A SERRA DE PODAR : A serra de podar é uma espécie de faca longa com a lâmina em forma de meia -lua. Devido à forma dos seus dentes, ela corta quando a puxa para si (muito prática se tiver de trabalhar com os braços levantados). Pode eventualmente ser equipada com um cabo mais longo para o caso de ter de cortar ramos altos.

Bricoficha 08.04 “LIXAR“

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Bricoficha 08.04 LIXAR

LISTA DE MATERIAL OS ABRASIVOS O LIXAMENTO MANUAL A LIXADEIRA DE ROLOS A LIXADEIRA VIBRATÓRIA LIXAR COM O BERBEQUIM RECAPITULATIVO


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LISTA DE MATERIAL

LIXAR

SUPORTE DE LIXA : Além dos blocos simples, existem modelos com um pega curva.

LIXA DE PAPEL OU PANO : Escolha a sua lixa, papel ou pano, em função do resultado pretendido e da natureza do material a lixar.

LIXA EM CHAPA DE AÇO : Esta lixa fixa-se sobre um suporte especial para utilização manual, ou numa máquina por meio a uma fixação tipo "velcro".

LIXADEIRA VIBRATÓRIA : Um dispositivo de aspiração de pó evita a acumulação de serradura sob a base.

LIXADEIRA EXCÊNTRICA : Discos com dois diâmetros diferentes podem equipar este tipo de máquina : 115 ou 125 mm.

LIXADEIRA DE ROLOS : A sua eficácia depende da sua superfície de lixar e da sua velocidade máxima.

LIMA ELÉTRICA : Este modelo utiliza lixas muito estreitas e por isso acede facilmente a locais difíceis.

ESCOVAS ABRASIVAS : As escovas de nylon têm uma duração 10 vezes superior à das escovas metálicas.

DISCO DE LIXAR : Escolha-o em função da natureza do material a trabalhar.

MÁSCARA + ÓCULOS : Se lixar com máquina, o uso de óculos de segurança e de uma máscara anti-poeira é recomendado.


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OS ABRASIVOS

LIXAR

UTILIDADE DE LIXAR : Lixar tem como objetivo tornar uma superfície plana e lisa, eventualmente com vista a um futuro tratamento (pintura, envernizar, etc.). Lixar manualmente é geralmente reservado aos acabamentos, após o grosso do trabalho ter sido efetuado (geralmente) com a máquina.

DIVERSIDADE DOS ABRASIVOS : Que lixe à mão ou à máquina, dispõe de uma grande variedade de lixas de todos os tipos, granulometria e formatos. A maioria dos materiais propostos são utilizáveis manualmente ou para equipar as máquinas, cada um com as suas vantagens e usos específicos.

PAPEL E PANO : Se a maioria dos papéis de lixa são sobretudo destinados a superfícies planas as lixas com suporte de pano adaptam-se, devido à sua maleabilidade e robustez, aos trabalhos com formas arredondadas tanto em madeira com também aos metais ferrosos ou não ferrosos.

FOLHA OU FELTRO DE LIXAR : A folha de aço abrasiva apresenta um relevo que não se altera com o uso, conservando por isso a sua eficácia. Pode também ser utilizada para a madeira e plástico. O feltro de lixar, feito com fibras artificiais impregnadas de grãos cortantes, serve sobretudo para o desbaste e para o polimento. DIVERSOS TIPOS DE GRÃOS : O papel amarelo com grãos de sílex usa-se rapidamente e serve para trabalhos ligeiros sobre madeira macia. A pedra vermelha (vermelho-escuro) permite também lixar madeiras mais duras. Os óxidos de zirconeum e de alumínio, bastante cortantes, utilizam-se em máquinas e para trabalhar o metal. Mais duro ainda, o carbono de silício difusa também, rapidamente, o calor da fricção (evita a fusão das matérias plásticas). Dita "à prova de água", pode ser humidificado para o trabalho do metal. As lixas de qualidade "seca à prova de água" são revestidas com uma camada "autolubrificante".

DENSIDADE DO GRÃO : Para os grãos idênticos o abrasivo mais eficaz é aquele cuja densidade em grãos é maior. Neste caso ("grão fechado") o suporte satura mais depressa. Prefira por isso, um grão mais aberto ("grão aberto") para madeira mole ou resinada.

TAMANHO DOS GRÃOS : A eficácia do lixamento depende da durabilidade, da forma e da densidade dos grãos, assim como do seu tamanho. Se forem pequenos, a sua ação é mais lenta, mas não arranham tão profundamente o material, contrariamente aos grãos grossos que deixam marcas mais importantes.


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O LIXAMENTO MANUAL

LIXAR

TÉCNICA : O poder abrasivo é indicado a partir de números (antigamente de 1 a 9/0), atualmente de 30 a 600 e mais (número de grãos por cm²). Ao lixar utilizando uma lixa de cada vez mais fina à medida do avanço do trabalho : elimina assim, de cada vez, as marcas da passagem precedente.

GRANULOMETRIA :20, 30, 40, 50 : muito grosso 60, 80 : grosso 100, 120 : médio 150, 180 : fino 220, 440 : muito fino

SUPORTE DE LIXA : Se lixar uma superfície a segurar na lixa simplesmente com os dedos, não faz mais que seguir as irregularidades : só enrolando a sua lixa num pequeno suporte é que conseguirá obter uma superfície plana. Existem suportes feitos de cortiça, plástico ou borracha.

SENTIDO DO MOVIMENTO : Para madeira, siga sempre que possível o sentido do veio, não o fazendo danificaria as fibras : não conseguindo assim um bom aspecto final. Quando lixar os cantos dum objeto, certifique-se de que não os arredonda.

HUMIDIFICAÇÃO : Para obter um resultado impecável na madeira (ou folheado), humidifique muito ao de leve, antes da passagem da lixa mais fina. Deixe de seguida secar bem : as fibras endireitar-se-ão. Pode agora passar a lixa extra-fina. Limpe depois com um pano embebido em "Aguarrás".

FORMAS ARREDONDADAS : Para trabalhar as formas arredondadas, utilize uma faixa de pano abrasivo, que não se rasga e adapta-se à forma do objeto. Um exemplo freqüente desta aplicação é o lixamento de tubos de cobre nas extremidades onde depois vão ser soldados. Fixe-os eventualmente antes de lixar.


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A LIXADEIRA DE ROLOS

LIXAR

DESBASTE : A lixadeira de rolos retira grandes quantidades de material, serve por isso, para os trabalhos mais difíce is (decapagem de um soalho ou de uma porta por exemplo). Ela deve a sua eficácia à sua banda circular que roda a grande velocidade (e na qual o sentido de rotação é indicado por setas).

DIREÇÃO DO MOVIMENTO : Coloque a máquina a funcionar antes de a posar sobre o trabalho, inclinando-a 15° em relação ao veio. Faça-a efetuar um movimento regular e contínuo em vaivém, no sentido do veio, ultrapassando sempre a superfície lixada. Levante a máquina antes de a parar.

PRESSÃO : A lixadeira de rolos é um aparelho potente, é por isso que é normalmente munida com duas pegas para permitir dirigi-la corretamente. O seu peso é geralmente suficiente para assegurar um bom funcionamento : não é necessário exercer pressão sobre a máquina.

UTILIZAÇÃO ESTACIONÁRIA : Várias lixadeiras de rolos podem ser montadas sobre um posto fixo, com a banda virada para cima ou em posiçã o vertical. Ao encostar o seu trabalho contra a banda em movimento (a máquina está, necessariamente, equipada com uma guia), pode lixar ou polir (arredondar, escavar,...).

A LIMA ELÉTRICA : A lima elétrica está também munida com uma banda, mas com largura muito reduzida, o que permite utilizá-la em sítios de difícil acesso (entre barras duma grelha por exemplo). Pode servir também para polir dentro de uma peça de madeira (colocar uma fechadura).


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A LIXADEIRA VIBRATÓRIA

LIXAR

TRABALHOS FINOS : A lixadeira vibratória oferece um lixamento mais fino para superfícies planas, representando assim, uma boa alternativa (elétrica...) à utilização dos suportes de lixa. A sua base efetua movimentos elípticos quase imperceptíveis, sendo o resultado um acabamento cuidado.

MOVIMENTO E PRESSÃO : Não pressione demasiado a máquina, deixe-a fazer o seu trabalho. Efetue movimentos de vaivém o mais amplos possível (não é necessário ser no sentido dos veios) : libertando assim a serradura da placa. Ultrapasse sempre as zonas já lixadas.

AS FOLHAS ABRASIVAS : Utilize as folhas abrasivas pré -cortadas ou ainda as folhas clássicas que cortará em 2,3 ou 4 (para o modelo chamado " a uma palma"). Equipe as máquinas de base perfurada com folhas especiais perfuradas (algumas estão munidas com sistema de fixação "velcro").

A LIXADEIRA EXCÊNTRICA : Esta permite, devido à sua base maleável, o lixamento e polimento de superfícies não planas. O dispositivo de "arranque suave" evita esfoladelas quando se inicia o funcionamento. Quanto mais apoiar, mais fino é o lixamento (neste caso subsiste só o movimento excêntrico).

A REBARBADORA : A rebarbadora pode também-equipada com acessórios adaptados – ser utilizada como uma lixadeira excêntrica e executar os mesmos trabalhos específicos. Existe igualmente um acessório que permite utiliza-los nos ângulos.


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LIXAR COM O BERBEQUIM

LIXAR

OS DISCOS DE LIXAR : A montagem de discos num berbequim permite sobretudo fazer trabalhos mais delicados : desenferrujar metal, decapar superfícies pintadas (madeira : reservado às superfícies côncavas ou não visíveis). O suporte de borracha deve estar sempre inclinado 15° em relação à superfície a trabalhar.

UTILIZAÇÃO ESTACIONÁRIA : Pode ser interessante utilizar em posto fixo o seu berbequim equipado com um disco abrasivo (este último deve estar perpendicula r à superfície da bancada). Uma guia regulada a 45° permitirá lixar os ângulos. Não pressione demasiado o seu trabalho contra o disco, para evitar manchas negras de "aquecimento".

A RODA DE LIXAR : A roda de lixar monta -se no mandril do berbequim. Ela é maleáve l, o que permite o trabalho de superfícies arredondadas : a banda abrasiva que a envolve adapta-se assim à forma do objeto a trabalhar (lixar objetos com formas complicadas : cadeiras,...).

AS ESCOVAS DE NYLON : Em regra geral, a cor das escovas de nylon, muito robustas, indicam a sua utilização (vermelho : lixamento forte, azul : lixamento fino,...). Para trabalhar a madeira são preferíveis às escovas metálicas cujas partículas se incrustam e acabam por enferrujar.

A SEGURANÇA : Lixar pode ser tão perigoso como serrar ou cortar. É recomendado utilizar sempre um saco coletor. Coloque igualmente uma máscara e óculos de segurança. Antes de arrumar a máquina desligue -a da corrente.


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RECAPITULATIVO

LIXAR

GRÃO-UTILIZAÇÃO : Qual o aparelho a utilizar e com que grão de lixa, em função da tarefa a efetuar ? Para os trabalhos mais difíceis (eliminar grandes irregularidades da madeira em bruto da serração, decapar velhas camadas de tinta ou verniz), escolha um grão 24, 36, 40 ou 60 segundo o estado do material. Para a preparação antes de pintar, é aconselhável proceder em 3 etapas para fazer desaparecer todas as esfoladelas. Para obter um acabamento suave, utilize lixas com grão cada vez mais fino entre duas camadas de tinta ou verniz (120 após a primeira, 180 após a segunda, etc.).

Bricoficha 08.05 “APLAINAR“

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Bricoficha 08.05 APLAINAR

LISTA DE MATERIAL AS PLAINAS DE MADEIRA AS PLAINAS METÁLICAS APLAINAMENTO MANUAL APLAINAMENTO ELÉTRICO A TÉCNICA A SEGURANÇA


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LISTA DE MATERIAL

APLAINAR

PLAINAS : Existem plainas em madeira e metálicas.

PLAINA ELÉTRICA : Verifique primeiro a largura e profundidade do corte máximo que efetua.

ESQUADRO : O esquadro permite controlar o seu trabalho.

RÉGUA : Uma régua comprida e direita serve para controlar o plano das superfícies da maiores dimensões.

BANCADA : Uma bancada acima de tudo tem de ser estável, para executar trabalhos pesados ou delicados..

GUIA : Para aplainar a direito e em ângulo reto, é aconselhável uma guia.

TORNO : Escolha um torno suficientemente pesado para ficar estável, ou um modelo que possa fixar na bancada.

GRAMPOS : Des serre-joints vous permettront aussi de fixer parfaitement votre ouvrage.

MAÇO DE MADEIRA: Para não danificar a madeira da plaina, martele só com o maço de madeira.

LUVAS E ÓCULOS : Calce luvas e utilize óculos de segurança para se pro teger das farpas e lascas.


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AS PLAINAS DE MADEIRA

APLAINAR

A PLAINA MANUAL : Existem vários modelos e formatos de plainas manuais. O ferro (a lâmina) é ligeiramente saliente em relação à base. A plaina, ao deslocar-se, corta uma fina apara de madeira que em seguida é destacada pelo contra-ferro : o deslocamento da ferramenta não deve por isso ser interrompido.

A PLAINA DE CALÇO : A plaina mais comum (chamada de calço ou de acabamento), é longa com cerca de 25 cm e não tem, em princípio pega. Existem modelos retangulares ou arredondados. Esta plaina serve para igualizar a superfície de pequenas peças de madeira, (cantos de uma gaveta por ex.) para as preparar para o lixamento.

AJUSTAR UMA PLAINA DE MADEIRA : Para ajustar a profundidade do corte, que depende entre outras razões, da dureza da madeira a trabalhar, coloque primeiro aproximadamente no seu sítio o ferro, o contra-ferro e o calço. Martele em seguida o calço com um ligeiro movimento do maço, afim de manter provisoriamente estas peças.

CONTROLE : Controle a regulação verificando sobre a base, a colocação do contra-ferro e a posição do ferro. Se a abertura não for suficiente, martele suavemente por cima da plaina. Martele em seguida o calço para o bloquear definitivamente no sítio. Para obter aparas mais finas, martele o corpo da ferramenta.

COMO SEGURAR NA PLAINA : Com a mão esquerda, segure o nariz da plaina enquanto a direita envolve o corpo. Algumas plainas estão equipadas com um parafuso ou um botão de regulação : neste caso, coloque o polegar e o indicado em garfo à volta do apoio situado sob este parafuso, os outros dedos da mão segurando o corpo da ferramenta.


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AS PLAINAS METÁLICAS

APLAINAR

DESCRIÇAO : Existem também as plainas com o corpo inteiramente metálico, munidos de pegas em madeira ou plástico. Ferro e contra-ferro são mantidos sob pressão por um prensador e regulam-se por um parafuso ou alavanca de ajustamento. A vantagem das plainas metálicas : podem ser ajustadas com precisão.

BASE ONDULADA : As plainas metálicas estão muitas vezes providas com uma base ondulada, que desliza melhor sobre madeiras resinosas ou húmidas. Este tipo de base seduz sensivelmente a fricção entre a ferramenta e o trabalho, o esforço a fazer e o risco de falsos movimentos são assim diminuídos.

AJUSTAR UMA PLAINA METÁLICA : As plainas metálicas não estão equipadas com um calço mas com um prensador (1) e têm um parafuso de ajustamento (2). Estão igualmente providas com uma alavanca de ajustamento (3) lateral que deverá ser retirada para poder colocar a lâmina, depois descida para a bloquear. Certifique-se de que a parte cortante da lâmina fica paralela à base.

COMO SEGURAR A PLAINA : Segure a pega traseira de forma a que o seu indicador siga a inclinação do ferro. Esta posição permite controlar bem a deslocação da ferramenta. Com a outra mão, pode exercer pressão sobre a pega situada à frente.

APLAINAMENTO FINO OU GROSSO : Para o aplainamento fino, deve ajustar a plaina de forma a obter aparas finas. Para a madeira dura igualmente. Para o desbaste (a preparação das madeiras em bruto antes de lixar), ajuste a ferramenta de maneira a obter aparas espessas. Certifique em qualquer dos casos que a plaina não entra em esforço.

MANUTENÇÃO DA PLAINA : Deite sempre a sua plaina de lado. Se pensar não a utilizar durante algum tempo, desmonte-a e limpe-lhe as peças. Mergulhe regularmente as partes de aço branco num pouco de ó leo para evitar que enferrujem. Se restaurar uma plaina de madeira, não envernize a base.


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APLAINAMENTO MANUAL

APLAINAR

PRECAUÇÕES : Se trabalhar uma madeira já usada, verifique antes de mais se não tem pregos ou elementos metálicos que podem danificar seriamente o ferro da plaina. Retire os pregos com a turquês sem danificar a madeira : apóie a turquês sobre um pedaço de madeira.

APLAINAMENTO DE CANTOS : Fixe a placa num torno, entre dois calços para que as mandíbulas não danifiquem a madeira. Coloque uma mão na pega traseira da plaina e coloque-a na extremidade do canto. A outra mão, segura -a lateralmente.

PRESSÃO : Quando aplainar um canto, certifique-se de que não "mergulha" no início nem no fim de cada passo. Exerça por isso a pressão, inicialmente na frente da ferramenta, depois uniformemente sobre toda a superfície de base e, ao acabar o movimento, sobre a traseira.

APLAINAR OS EXTREMOS : Fixa a placa na bancada, encostando ao longo do seu canto vertical um suporte de madeira (prolongando o extremo a aplainar). Coloque a plaina totalmente sobre o seu trabalho, em viés 30° em relação ao canto a trabalhar, e aplaine em direção ao suporte (o qual evitará a formação de lascas).

APLAINA MENTO DE UMA SUPERFÍCIE : Fixe solidamente o seu trabalho sobre a bancada. Comece por aplainar com uma grande abertura, a plaina em viés 45° em relação ao sentido do veio. Efetue movimentos retilíneos sobrepondo-se ligeiramente. Para o acabamento, reduza a abertura e proceda no sentido do veio.


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APLAINAMENTO ELÉTRICO

APLAINAR

FUNCIONAMENTO : A plaina elétrica está equipada com um cilindro rotativo contendo duas lâminas. A base situada defronte deste é de altura regulável : pode-se assim ajustar a diferença de nível entre a base dianteira e a base (fixa) traseira. As lâminas rodam a grande velocidade levantando as aparas.

AJUSTAMENTO Aqui, é ainda mais importante ajustar o ferro e o contra -ferro em função do trabalho : a profundidade do corte regula-se simple smente com um botão que permite um ajustamento muito preciso. Esta precisão de regulação, aliada à sua potência, fazem da plaina elétrica uma ferramenta eficaz, igualmente para os trabalhos delicados.

AS LÂMINAS : As lâminas (também chamadas facas), são de aço ou carbono. As duas devem ser colocadas ao mesmo tempo : se não for o caso, o desequilíbrio que daí resulta causa vibrações nefastas ao aparelho. A lâminas de carbono têm duas arestas cortantes. Uma vez usadas, não podem ser afiadas devem apenas ser montadas no outro sentido, sem maia afinações. Existem igualmente lâminas onduladas que permitem obter um efeito rústico.

APLAINAR SUPERFÍCIES : Ligue a plaina antes de a pousar na superfície. Deve segura-la de forma bem estável. Utilize as duas mãos, efetuando movimentos regulares. Quando aplainar grandes superfícies, é recomendável trabalhar com uma regulação pequena efetuando passagens sucessivas.

SENTIDO DA DESLOCAÇÃO : A plaina elétrica deve trabalhar também no sentido do veio. O trabalho faz-se de maneira mais co nfortável, a base desliza melhor sobre a madeira e as lâminas correm menos riscos de se danificarem. Se, no entanto não puder seguir no sentido do veio, oriente o aparelho na diagonal.


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A TÉCNICA

APLAINAR

APLAINAR NO EXTREMO DA MADEIRA : É quando fizer esta operação, que mais se arrisca a ver a madeira lascar. Para o evitar, comece a aplainar a placa dos bordos para o centro. Ou proceda como no caso do aplainamento manual : encoste um suporte de madeira ao longo do canto que vai aplainar.

CHANFRAR : A ranhura em V, no centro da base frontal, permite chanfrar rapidamente e sem dificuldade. Basta para isso colocar esta ranhura sobre a aresta e guiar a máquina ao logo desta última. Mantenha constante um ângulo de 45° e efetue um movimento regular.

A GUIA : Guia ou batente, paralela, lateral ou ao longo : todos estes termos designam um só acessório, que se utiliza para aplainar cantos. Se este acessório for também ajustável em ângulo, pode biselar peças de madeira.

RANHURAR : A guia paralela permite regular tanto a largura como a profundidade do corte, é assim possível fazer ranhuras e mesmo, se a guia puder ser regulada em ângulo, fazer ranhuras em topos biselados.

UTILIZAÇÃO ESTACIONÁRIA : Montando a máquina, com as lâminas viradas para cima, sobre uma bancada equipada com um suporte fica com as mãos livres para deslocar a peça trabalhada, ao longo de uma guia por cima da máquina. O suporte deve ter uma capa de proteção que esconda automaticamente as lâminas.


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A SEGURANÇA

APLAINAR

ASPIRAÇÃO : Uma plaina elétrica liberta muita serradura : pelo que um saco coletor lhe oferece um desempoeirar constante. Como estes sacos são pequenos, torna-se mais eficaz se ligar a plaina a um aspirador (com um adaptador).

OS NÓS DA MADEIRA : Antes de aplainar elimine pregos, agrafos ou manchas de resina que possam estar na madeira. Os nós nas placas finas podem tornar-se perigosos se se descolarem e saltarem. Para evitar isto humedeça -os previamente e aplaine para do exterior para o centro.

UTILIZAÇÃO DE UM SUPORTE : Aquando da utilização estacionária da plaina, a proteção das lâminas não é suficiente. Se aplainar peças pequenas, sirva-se de um suporte apropriado para as manipular sem aproximar as mãos da lâminas.

ROUPAS DE SEGURANÇA : Utilize luvas e óculos de proteção para se proteger das farpas e lascas. Fixe sempre muito bem a peça à bancada, em particular as peças pequenas, que se arriscam a saltar ao colocar a plaina ligada em cima destas.

Bricoficha 08.06 “FURAR“

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BRICOFICHA 8.6 FURAR

LISTA DE MATERIAL A ESCOLHA PEDRA, TIJOLO E BETÃO PEDRA, TIJOLO E BETÃO O METAL A MADEIRA A MADEIRA


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LISTA DE MATERIAL

FURAR

BERBEQUINS MANUAIS : Apesar de menos rápidos que os modelos elétricos, estes modelos manuais permitem um trabalho preciso.

VERRUMA : Esta ferramenta manual é composta de uma única peça metálica, sendo o punho um prolongamento da broca.

BERBEQUIM ELÉTRICO / MARTELO PERFURADOR : Escolha pelos seguintes critérios :potência, presença de um regulador, com ou sem fio.

BROCAS + SERRAS CRANIANAS : As brocas e as serras cranianas, assim como o seu diâmetro, devem ser adaptadas ao material a perfurar.

SUPORTE DE BERBEQUIM : Fixando o berbequim a um suporte ou ao um torno anulará qualquer risco de derrapagem no curso da perfuração.

GUIA DE PERFURAÇÃO : Esta pequena ferramenta astuciosa permitirá perfurar a direito nos cantos de uma placa.

ESQUADRO : Pode ajudá-lo a perfura r a direito numa placa ou numa tábua.

PUNÇÃO : O tamanho do punção deve, naturalmente, estar relacionado com o diâmetro da broca.

GRAMPO DE CARPINTEIRO: Encontram-se modelos de 150 a 1000 mm de comprimento.

TORNO : Com mandíbulas em V, oferece a possibi lidade de apertar objetos arredondados ou cilíndricos.


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A ESCOLHA

FURAR

FERRAMENTAS MANUAIS : Os berbequins manuais estão praticamente reservados à perfuração em madeira e outros materiais macios. A vantagem deste tipo de ferramenta manual é que permite uma precisão notável. Todavia, estas ferramentas precisam de brocas especiais.

PERFURAÇÃO ELÉTRICA : Entre as várias máquinas, distinguimos : berbequins clássicos, de percussão e martelos eletro -pneumáticos. Se, para os segundos, a força da percussão depende da pressão exercida, o martelo electro-pneumático (ideal para betão) percute sem que tenha de o pressionar.

MÁQUINAS SEM FIO : Para perfurar na ausência de uma rede elétrica, os aparelhos sem fio são os mais indicados. São alimentados por uma bateria recarregável por simples ligação a uma tomada. A sua potência e autonomia são mais limitadas.

VELOCIDADE : A velocidade máxima de rotação autorizada pela velocidade mecânica engrenada, é atingida progressivamente no caso dos berbequins com regulação eletrónica da velocidade (regulador eletrónico), ou diretamente para as máquinas sem regulação e sem velocidades ou, a duas velocidades mecânicas. A velocidade é regulada por intermédio do gatilho (com botão de bloqueio para velocidade contínua). A velocidade é tanto mais baixa quanto maior for o diâmetro da perfuração e maior a dureza do material.

MANDRIL : Para montar um broca (desligue sempre a máquina da corrente !) desbloqueie o mandril, introduza a broca e aperte (gire a chave nos 3 furos). Esta operação é bem mais rápida com uma bucha de aperto rápido e brocas adaptadas (com 4 estrias).


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PEDRA, TIJOLO E BETÃO

FURAR

BETÃO / PEDRA OU TIJOLO : Para perfurar betão, pedra ou tijolo, engate a percussão ou o martelo pneumático. Se tiver que perfurar um material macio (como o gesso) antes de atingir a camada dura, espere por este momento para en gatar o mecanismo, de forma a não danificar a superfície da parede.

BROCAS PARA PEDRA E BETÃO : As duas dispõem de pontas em carboneto do tungstênio (geralmente coloridas). Se as brocas para pedra não conseguem perfurar o betão, o contrário já é possível. Verifique se os veios das brocas são os que convêm à sua máquina. Ao equipá-la com um buril, pode perfurar as paredes.

MATERIAIS MACIOS : A perfuração em materiais de construção macios (blocos ou placas de gesso, cerâmica, tijolo vulgar ou pedra macia) faz-se sem percussão. Caso contrário, arriscaria, devido às vibrações, a fazer um furo demasiado grande. Se quiser utilizar buchas, acrescente 3 a 4 mm de profundidade.

GUIA DE PROFUNDIDADE: A guia de profundidade, inserida na máquina, e apertada à distância desejada, relativamente à ponta da broca, permite-lhe limitar a profundidade do furo (1). Se não tiver uma guia, pode enrolar a broca com fita adesiva, no comprimento desejado (2).

PUNHO LATERAL : A máquina fica mais fácil de manusear na execução de trabalhos pesados, e permite-lhe exercer uma pressão mais forte. O punho é, por vezes, amovível. Durante a perfuração, mantenha a máquina na posição certa para não torcer ou quebrar a broca : uma broca torcida fica inutilizável !


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PEDRA, TIJOLO E BETÃO

FURAR

FUROS LARGOS : Para obter um furo largo na parede, perfure primeiramente uma série de furos a seguir a forma de um círculo. Durante a perfuração, retire regularmente a broca para que o furo não se encha de pó. Depois utilize a serra craniana para executar o furo largo (não escavar com o buril).

DETECTORES : Procure a presença de eventuais condutas sanitárias ou elétricas antes de começar os trabalhos. Para tal, pode utilizar um detector de corrente, ou de metais. Se encontrar uma conduta ou mesmo uma simples peça metálica (betão armado), renuncie a perfurar nesse sítio.

POEIRA : A perfuração liberta muita poeira. Pode recolhê -la dentro de um envelope aberto fixo à parede ou, se fizer uma perfuração no teto, enfie uma metade de bola de ténis, a tampa de um aérosol ou um filtro de café sob o mandril da máquina.

CERÂMICA : Perfure a cerâmica com uma broca de ponta em carboneto. Marque a colocação do furo com uma ponta aguçada e uma caneta de feltro. Sobre a marca ção coloque fita adesiva transparente, em cruz, e faça uma incisão no local de perfuração, para que a broca não deslize. Perfure lentamente (300/500 RPM).

VIDRO : Perfure o vidro com uma broca para pedra ou uma broca especial em carboneto. À volta do futuro furo, faça um círculo com mastique, enchendo-o de vaselina ou terebintina para lubrificar a broca. Coloque a placa de vidro numa superfície completamente plana, use óculos de proteção e perfure a baixa velocidade.


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O METAL

FURAR

PUNÇÃO : Sobre o metal, comece por m arcar a colocação do furo com o punção : depois posicione a broca com precisão, para que não deslize. Pode escolher as brocas HSS (high speed steel) em aço rápido.

PLACAS FINA S: Não perfure jamais uma placa metálica fina, segurando-a com a mão. A broca, ao atravessar a placa, poderia arrastar a placa no seu movimento de rotação. Coloque a placa entre duas peças de contraplacado, presas num torno ou num grampo de carpinteiro.

PERFURAÇÃO DE GRANDE CALIBRE : Se quiser fazer um furo de grande calibre em metal, comece por executar uma pré -perfuração de calibre mais pequeno, que, seguidamente, guiará a passagem da broca maior, com precisão. Atue, se necessário, em 3 etapas : primeiro com brocas de 5 e 8 mm, e acabe com uma de10 mm.

LUBRIFICAR : Não exerça mais que uma ligeira pressão na perfuração do ferro ou aço (nunca utilize a percussão). Mesmo assim lubrifique (com vaselina) durante o trabalho, para arrefecer as superfícies. Alivie a pressão no fim da perfuração, para não deformar o metal.

TUBOS : Se tiver que perfurar tubos, utilize um suporte para assegurar uma perfuração perfeitamente vertical. Aperte a peça (protegida por um cartão ou um pano) num torno. Para evitar a deformação dos tubos ou outros perfis ocos, introduza uma cunha de madeira com o mesmo formato no seu interior.


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A MADEIRA

FURAR

VERRUMA : A verruma é muito prática na preparação de furos destinados a parafusos. Gire-a primeiro de direita para a esquerda , até que a ponta se introduza na madeira. Depois gire -a à direita, até à profundidade desejada.

BROCAS PARA MADEIRA : A broca com hélice rápida (1) permite a perfuração de lado a lado ou parcial em todas as qualidade de madeira. A broca helicoidal (2) possuí uma ponta de centrar e duas pontas cortantes, para os furos de lado a lado. As brocas para martelos electro-pneumáticos devem ter um veio fresado.

BROCAS PARA MADEIRA PLANAS : As brocas para madeira planas apresentam uma ponta de centrar colocada entre duas superfícies cortantes.Permitem a execução de furos em viés de grande calibre (até 35 mm) em madeira, transversalmente ou no sentido do fio. Este tipo de operação efetua-se a velocidade elevada (1500/3000 RPM).

FRESA DE ESCARIAR MADEIRA : Permite o acabamento da pré -perfuração destinada aos parafusos : executa o corte cónico, no qual se instalará a cabeça do parafuso. Geralmente basta um pouco de mastique para a tornar completamente invisível.

BROCA EXTENSÍVEL : Apresenta uma ponta de centrar e uma lâmina que se desaparafusa para ser regulada à largura desejada (diâmetro da perfuração : até 60 mm e mais). Coloque o berbequim sobre um suporte, ou fixe muito bem a peça a trabalhar num torno.


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A MADEIRA

FURAR

PERFURAR A DIREITO : Perfurar a direito em madeira nem sempre é uma operação fácil. Para os cantos dos painéis (ex : colocação de gonzos) utilize uma guia de perfuração. Para as peças mais largas guie -se por um esquadro.

LIMALHAS : Ao perfurar de lado a lado, existem grandes possibilidades de formação de limalhas à saída da broca (sobretudo em painéis estratificados). Para o evitar, coloque uma peça em madeira sob o sítio da perfuração, e aperte as duas peças com um grampo.

PERFURAÇÃO EM VIÉS : Quando precisar de perfurar em viés num dado ângulo, encontre ou confeccione uma peça de madeira biselada no mesmo ângulo. Colocada sobre a peça a perfurar, irá servir de guia ao percurso da broca.

EXECUÇÃO DE UM ENCAIXE : Para executar um encaixe (ex : colocação de uma fechadura), comece por fazer uma série de furos cegos alinhados a todo o comprimento do encaixe. Perfure os das extremidades, o do meio, e depois entalhe o local previamente marcado..

Bricoficha : Ferramentas

BRICOFICHA 8.6FURARLISTA DE MATERIALA ESCOLHAPEDRA, TIJOLO E BETÃOPEDRA, TIJOLO E BETÃOO METALA MADEIRAA MADEIRA

http://www.aki.pt/fiches/08/06/bfc_F_08_06_.htm20/7/2004 09:15:02

http://www.aki.pt/fiches/08/06/bfm_F_08_06_1.htm

http://www.aki.pt/fiches/08/06/bfe_F_08_06_1.htm






Bricoficha 08.07 “ EQUIPAR A SUA CAIXA DE FERRAMENTAS “

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BRICOFICHA 8.7

EQUIPAR A SUA CAIXA DE FERRAMENTAS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO MARTELOS ALICATES E CHAVES FERRAMENTAS DE CORTAR E SERRAR CHAVES DE PARAFUSOS E BERBEQUINS DIVERSOS DIVERSOS


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INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

EQUIPAR A SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

METRO ARTICULADO + FITA MÉTRICA : O metro articulado de 2 m é prático de transportar. A fita métrica (até 8 m) contém, na sua extremidade um pequeno gancho que se fixa ao objeto a medir se trabalhar sozinho. Um sistema de bloqueio automático evita o retorno inoportuno da fita..

ESQUADRO : O esquadro serve para marcar ou verificar os cortes angulares. Alguns esquadros são graduados (por exemplo até 300 mm). O esquadro é um instrumento indispensável para verificar o ângulo na extremidade de uma peça de madeira durante o aplainamento.

SUTA : A lâmina e o braço regulam-se em função um do outro, devido a uma fenda na lâmina que permite a esta adotar todas as posições. A porca de orelhas serve para fixar a lâmina e o braço na posição desejada e permite traçar ou verificar o ângulo de corte.

NÍVEL DE BOLHA : Um nível de bolha polivalente tem 3 pequenos tubos contendo um liquido e uma bolha de ar. Assim que a bolha se encontrar exatamente entre as marcas, a superfície está perfeitamente horizontal (ou vertical). Quanto mais longo for o nível, mais precisa será a medição.

RÉGUA DE PEDREIRO : A régua é uma ripa de alumínio completamente direita, por vezes biselada e não graduada. A régua utiliza-se para traçar ou fazer incisões em linha reta (ex. alcatifa). Permite também verificar se uma superfície está perfeitamente plana (ao deslizar a régua em diferentes ângulos).


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MARTELOS


MARTELO DE MARCENEIRO :Todos os martelos de marceneiro têm um lado afiado que permite pregar pequenos pregos na madeira até que fiquem seguros. Em seguida pregue -os com o outro lado. Segure-o sempre pelo fim do cabo : aumenta a potência do golpe.

MARTELO DE CARPINTEIRO : As orelhas do martelo têm por função fazer de tenaz para arrancar pregos. Um cabo de madeira fixa-se com uma cunha, os cabos em aço ou fibra de vidro são fixos sob pressão. Um cabo em aço envolto em "neopreno" segura -se melhor. Um bom modelo é aquele em que o cabo fica oblíquo quando colocado no martelo.

MACETA : A maceta serve para dar golpes fortes, sobre um escopro, por exemplo. A força do golpe é muito mais elevada do que a de um martelo vulgar porque o peso da cabeça é superior.

MAÇO DE CARPINTEIRO : Utiliza-se um maço em madeira ou borracha nos casos em que o martelo em aço poderia danificar quer o material (ao bater sobre as uniões de cola entre duas peças de madeira), quer a ferramenta (para fazer buracos ao bater no escopro).

PUNÇÃO : Quando prega um prego com um martelo, arrisca -se a danificar a superfície da madeira. Utilize um punção cujo diâmetro seja um pouco inferior ao do prego. Assim poderá cravar na madeira a cabeça do prego.


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ALICATES E CHAVES


TURQUÊS :A turquês serve para arrancar e cortar os pregos. O comprimento dos punhos condiciona a força desenvolvida (efeito de alavanca). Para arrancar os pregos, proteja a superfície com um pedaço de painel de fibra, por exemplo, para evitar danificar a madeira.

ALICATE EXPANSIVO : O alicate expansivo tem as mandíbulas arredondadas e dentadas e é muito útil para trabalhos de canalização (apertar torneiras, canos,...) O alicate expansivo permite um grande afastamento das mandíbulas. Um alicate de 235 mm é suficiente para a maioria dos trabalhos. Não o utilize para desaparafusar.

ALICATE UNIVERSAL :É a combinação de uma turquês com um alicate expansivo. É muito útil para desaparafusar parafusos partidos e para segurar elementos de diâmetro reduzido. As duas mandíbulas afiadas permitem descarnar fio elétrico.

CHAVE DE BOCAS (E FRANCESA) : As chaves de bocas servem para apertar e desapertar porcas e parafusos. A abertura deve corresponder perfeitamente à porca ou ao parafuso, senão desliza e arrisca-se a danificar os bordos. Se não tiver a chave adequada, utilize uma chave francesa (por exemplo um modelo de 0 a 24 mm).

CHAVE DE CAIXA : As chaves de caixa possuem de um lado uma abertura quadrada na qual se colocam diferentes punhos como um punho deslizante ou de ângulo reto. Os roquetes permitem um trabalho rápido, porque não é necessário largar o punho. Do outro lado é efetivamente a chave, na maior parte de 12 faces


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FERRAMENTAS DE CORTAR E SERRAR


SERROTE DE CARPINTEIRO : Um serrote com cerca de 50 cm permite serrar todos os tipos de madeira e painéis. Freqüentemente, os serrotes de madeira têm dentadura universal, prático para cortar mas que também permite fasquiar. Os serrotes de madeira com dentes temperados duram 5 vezes mais tempo.

SERROTE DE COSTAS : O serrote de costas caracteriza-se por ter uma barra de aço sobre as costas e que é sensivelmente mais espessa que a lâmina retangular. Esta barra mantém a lâmina bem direita e permite um corte limpo e direito. Ideal para serrar entalhes por exemplo.

SERROTE DE CAIXA MEIA -ESQUADRIA : O serrote de caixa meia -esquadria é um pequeno serrote de costas que serve principalmente para serrar pequenas ripas, pequenos paus, etc., em combinação com uma caixa de meia -esquadria. Os dentes são muito finos para obter um corte estreito

SERRA DE METAIS + MINI-SERRA : A lâmina de uma serra de metais fixa-se numa armação. Contrariamente a uma serra para madeira, a serra de metais tem os dentes dirigidos para a frente. A mini-serra é por vezes mais prática nos locais de difícil acesso. Estas serras cortam metal e também matérias sintéticas (algerozes).

X-ATO (FACA DE ALCATIFA) : Estes x-atos não devem ser afiados, as lâminas são substituíveis. A lâmina a direito corta cabedal, papel, cartão, plástico, etc. A lâmina do x-ato para oleado e alcatifa corta dos dois lados.


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CHAVES DE PARAFUSOS E BERBEQUINS


CHAVE DE PARAFUSOS Utilize sempre uma chave de parafusos adaptada à fenda do parafuso. É por isso necessário possuir diferentes modelos. Uma chave de parafusos com ponta reversível (fenda de um lado e philips do outro) adapta-se a diferentes tipos de parafusos. (1) fenda; (2) "philips"; (3) pozidriv; (4) torx.

CHAVE DE PARAFUSOS DE ELETRICISTA : O punho freqüentemente longo e cilíndrico desta chave de parafusos, está revestido com um plástico isolante. Esta chave isolada está disponível em diferentes tamanhos e modelos. A ponta afilada adapta-se bem aos pequenos parafusos, abraçadeiras para tubos, casquilhos e tomadas de corrente.

VERRUMA : A verruma pode ser prática nos locais de difícil acesso, onde os berbequins (elétricos) não chegam. A sua principal utilização é preparar o furo para um parafuso.

BERBEQUIM (APARAFUSADORA): Um berbequim / aparafusadora sem fio pode fazer muito mais que furar ou aparafusar. Além de brocas e pontas de aparafusar, numerosos acessórios permitem polir, serrar, afiar, etc. Verifique se o aparelho é suficientemente potente para efetuar estas mais difíceis.

FURADOR QUADRADO : Para os parafusos médios, o furador quadrado permite fazer um furo prévio na madeira (desde que esta não seja muito dura), evitando assim o pré -furo com broca. A ponta afiada permite marcar ou picotar materiais de menor espessura.


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DIVERSOS


FORMÃO E GOIVA : O formão e a goiva utilizam-se com um maço de madeira, o que evita a destruição do cabo. Mantenha-os bem afiados. Não trabalhe nunca na sua direção e mantenha as suas mãos atrás do corte.

LIMA : Existem de diversas formas : chatas, me ia-cana, redondas, quadradas e triangulares. A meia-cana é a mais polivalente. Torna a madeira e o metal lisos, elimina arestas e irregularidades e permite afiar as lâminas. Nunca olear uma lima, a sua função abrasiva enfraquecerá.

PLAINA : As plainas em madeira muitas vezes não têm punho e utilizam-se para eliminar finas camadas de madeira. A lâmina é fixada por uma cunha. Para a desprender, bata na plaina com um maço. Depois pode ajustar a lâmina. Existem modelos com lâmina regulável com uma mola.

BASE DE LIXA : Assim que passar um bocado de lixa com a mão sobre um material, seguirá as irregularidades superficiais do suporte. Se fixar a lixa numa base de lixa, lixará a superfície de maneira regular. Lixe a madeira sempre no sentido do veio.

ESCOVA METÁLICA : A sujidade incrustada, a ferrugem, etc, sobre superfícies duras retira-se mais facilmente com uma escova metálica. Esta está disponível em diversos tamanhos. Os pelos são em aço, o punho é em madeira.


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DIVERSOS


CINZEL : Este cinzel utiliza-se para fazer grandes aberturas na parede em estuque ou gesso, por exemplo para colocar um interruptor ou uma tomada de corrente ou ainda para camuflar tubos. Para entalhar juntas, existem modelos mais largos.

ESPÁTULA : A espátula serve para betumar furos e fissuras num teto, para preparar trabalhos de pintura. Utiliza-se também para eliminar velhas camadas de tinta ou papel de parede. Uma lâmina anodizada ou cromada não enferruja.

GRAMPOS : A peça a trabalhar fixa-se por meio de um punho o qual está preso a uma pequena peça móvel. Quanto mais apertar o punho, maior é a pressão exercida. De qualquer forma não exagere. Convém sempre proteger o trabalho com pequenos pedaços de madeira ou de platex.

ROUPAS DE SEGURANÇA : Proteja os seus olhos da poeira e limalhas com óculos de segurança. Uma máscara protegerá do pó. Se utilizar produtos corrosivos, calce luvas de borracha ou plástico. Para manusear objetos cortantes prefira luvas de algodão.

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