COMO COMEÇARAté mesmo os profissionais podem se fazer esta pergunta de vez em  quando. Afinal cada novo trabalho é uma nova experiência.Imagine então  quando se trata de iniciantes e/ou amadores.Inicialmente devemos ter um desenho do projeto para que se possa consultar durante a execução da confecção do objeto em questão.Caso não tenha o projeto e nem saiba fazer, clique AQUI para aprender um pouco sobre isso.Caso você já tenha um projeto, prenda-o em algum lugar na parede de forma que fique bem visível para você.Leia o projeto atentamente e tente memorizar as medidas para execução.Mesmo tendo memorizado as medidas, sempre consulte o projeto antes de qualquer execução.

O DESENHO DO PROJETOPara criar desenhos de projeto, deve-se levar em conta vários fatores tais como:

Espaço disponível para o objeto (espaços do comprimento, Largura,  profundidade e altura disponíveis no local).

Espaço para articulação de peças móveis.Probabilidade de modelos apropriados para o local (conforme espaço disponível, dentro do

design do restante da mobília ou a gosto do cliente.Se existe disponibilidade ou não da matéria prima desejada para aquisição.

Estes são apenas alguns dos principais fatores que devem ser observados e respeitados pelo projetista.Um bom projetista não é aquele que apenas sabe desenhar, ele deve ter sensibilidade para saber qual o melhor modelo e qual a melhor forma de execução do seu projeto.Deve-se levar em conta que, nem todo mundo tem o mesmo gosto. Por tanto, deve-se ouvir com atenção o desejo do seu cliente a fim de satisfazê-lo, mesmo que isto resulte em um móvel que, para o projetista, pareça de mal gosto.

TRAÇANDO A MATÉRIA PRIMA

Para não haver desperdício de matéria prima, temos que traçá-la antes de começar a cortá-la.No caso de chapas, devemos desenhá-las num papel qualquer, em seguida, traçar as peças no desenho da chapa, até conseguirmos aproveitamento máximo para o corte.

A imagem ao lado mostra um exemplo de como podemos fazer o traço do corte das chapas.Basta fazer o desenho da chapa em papel e ir traçando o corte das peças. 

AS ESTRUTURAS DOS MÓVEISÉ fundamental que nos preocupemos com a estrutura dos móveis.Um móvel bem estruturado é mais resistente e durável.Não é necessário que a estrutura seja cheia de encaixes e parafusos, basta ser bem calculada, devidamente desenhada e montada para sua função.

Em casos onde os móveis são estruturados com madeira maciça, devemos nos certificar que ela esteja bem seca.Madeiras úmidas tendem a murchar com a perda dessa umidade, assim, os encaixes irão apresentar frestas e podem acabar se soltando, principalmente no caso das espigas.

USANDO MOLDURAS

As molduras dão um toque especial, porém devemos

limitar a quantidade de moldura a serem aplicadas nos móveis.O excesso de moldura pode tornar o móvel feio ao invés de bonito.Também devemos escolher bem os tipos de moldura para cada estilo de mobília.Um mostruário com vários tipos de moldura pode auxiliar o cliente na escolha do estilo que o agrada mais. Devemos sempre ajudar na escolha da moldura, explicando ao cliente qual o melhor formato para o estilo de seus móveis. 

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POR ONDE COMEÇAR

Começo e fim, essas são as partes mais difíceis de um trabalho.

Para se começar um trabalho, é necessário muita atenção para não começar pela parte errada,

ou todo o trabalho pode ser comprometido.

Inicie o trabalho pela estrutura, ou seja, se você estiver confeccionando um armário faça

primeiro a estrutura e depois o resto. 

EXEMPLOS 

. Corte a chapa que será usada para montagem do móvel.

. Se for usar revestimento interno no móvel, aplique o revestimento interno antes de montá-lo.

. Dê acabamento na parte interna antes de montar o móvel .

. Após terminar o acabamento interno, monte o móvel .

. Caso o móvel seja muito grande, use parafusos/cavilhas ou outro dispositivo apropriado para

montá-lo.

. Caso o móvel seja pequeno, monte-o com pregos/parafusos e cola.

. Após a montagem revista o móvel com o revestimento apropriado.

. Não faça ainda o acabamento na parte externa.

. Corte agora os assessórios do móvel, ou seja, gavetas, portas, etc.

. Faça o revestimento nos assessórios também, antes de montar.

. Dê acabamento nos assessórios e monte-os.

. Faça o revestimento externo dos assessórios e dê acabamento.

. Dê acabamento na parte externa do móvel.

. Finalize o móvel com acabamento com cera, seladora, verniz ou pintura, conforme o projeto. 

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CALCULANDO O MATERIALEm qualquer orçamento, devemos calcular o material que será gasto na confecção dos móveis.Para se calcular o material, você deve ter o projeto pronto a mão. É a partir dele que o cálculo será feito. Nunca tente calcular o material sem um projeto. Isso seria imprudente, afinal, não se pode confiar no "olhômetro".Para calcular o material você também precisa saber qual a matéria prima a ser usada no móvel em questão. 

SIGA OS PASSOS ABAIXO:Para facilitar o cálculo faça uma lista do material que será usado tal qual o exemplo abaixo.  1| Madeira maciça  2| Compensado, MDF ou aglomerado  3| Chapa dura (Duraplac, Eucatex, etc.)  4| Revestimentos (Fórmica, laminado de madeira, compensado 04 mm).  5| Puxadores  6| Dobradiças  7| Fechaduras  8| Corrediças (P/ gavetas)  9| Parafusos 10| Pregos 11| Lixas 12| Seladora 13| Thinner 14| Goma Laca 15| álcool 16| Estopa ou trapos de tecido de algodão 17| Corantes 18| Cera 19| Querosene

Com a lista em mãos, passemos para o próximo passo que é o de calcular a quantidade certa de cada material.Pregos, parafuso, cera, lixas, thinner, goma laca, seladora, álcool, corantes, querosene, estopa e outros materiais diversos não podem ser calculados precisamente, por isso, sempre compre uma quantidade boa para manter em estoque.Para calcular as chapas (compensados, MDF, aglomerado) você terá que desenhá-las em um papel (na ausência de um software próprio para calculo de cortes), conforme sua medida e ir repassando peça por peça do móvel que será feito sobre o desenho da chapa.Veja o exemplo abaixo.

MóvelChapa

Este exemplo está bem simplificado para que você possa entender com facilidade.Como pôde ver, demos uma cor para cada medida. É claro que isso foi apenas um exemplo. Ao invés das cores, coloque medidas e você terá um cálculo perfeito.Para a madeira maciça, o cálculo é diferente, a madeira maciça é calculada em metros ou centímetros cúbicos, sendo assim necessário o seguinte cálculo:

Altura x Largura x comprimento = młAltura x largura x comprimento ÷10.000=cmł

Para você entender melhor, imagine que você precise de uma peça de madeira com as seguintes medidas: 

100 x 5 x 3

Então o cálculo seria:100 x 5 x 3 ÷ 10.000=0.15 cmł

(quinze milímetros cúbicos)1 x 0.5 x 0.3= 0.15 cmł

De qualquer forma a madeira maciça deve ser calculada em centímetros cúbicos a não ser que você prefira comprar tábuas de madeira aparelhada, que são calculadas em metros quadrados e são mais caras que as pranchas, vendidas em metros cúbicos.

 

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ADAPTANDO O SARGENTO NA BANCADA

Para lixar ou aplainar peças manualmente, é recomendável prendê-la na bancada.Uma forma simples para fazer isto é usando um sargento de trilho fixado à bancada. A idéia é montar o sargento na borda frontal da mesa da bancada.Para fazer isto, use pitões para fixar o sargento na bancada, veja o desenho acima (o pitão permite a rápida remoção do sargento).Para permitir o movimento da regulagem do sargento adicione dois espaçadores que podem ser feitos de madeira, compensado ou MDF.Desta forma será possível trabalhar na superfície de peças com 15 mm ou mais de espessura sem esbarrar a ferramenta (plaina, lixadeira e etc.), nos batentes.Posicionei o sargento de forma que seus batentes fiquem 1cm acima do topo da bancada, veja o destaque na figura. 

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AJUSTANDO A MESA DA FURADEIRA DE BANCADA

As furadeiras de bancada, geralmente têm uma mesa que inclina para fazer furos em ângulos, que é muito útil.Infelizmente, nem sempre estas máquinas vêm com um dispositivo que permita verificar se o ângulo da mesa esta correto ao ser regulada perpendicular ao mandril.

Algumas vezes é difícil ajustar a mesa no lugar, de forma que fique totalmente perpendicular ao mandril. No entanto, podemos criar um gabarito para fazer este trabalho.

Em cinco minutos pode-se fazer um gabarito simples como este, usando apenas um pedaço de madeira de 1 cm de espessura, 3 cm de largura e com aproximadamente 15 cm de comprimento.

Faça dois furos nesta peça de madeira, ambos próximos às extremidades.Prenda um parafuso de ponta reta com cerca de 5cm de comprimento em cada furo, sendo que os parafusos irão apontar em direções opostas.Os parafusos devem ficar presos por porcas, de forma que fiquem totalmente perpendiculares ao gabarito.

Fixe um dos parafusos no mandril. Agora ajuste a base até que encoste suavemente na ponta do outro parafuso.Feito isso, gire o mandril de um lado para outro, enquanto regula a mesa de forma que ela encoste na ponta do parafuso igualmente em toda a superfície da mesa, sem forçá-lo.

Apesar deste processo ser fácil, podemos fazer uma marca na mesa (na parte de baixo, entre a mesa e a regulagem de ângulos), após ter feito a aferição com o gabarito, para evitar ter que usar o gabarito sempre que modificar o ângulo da mesa. 

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BASE

AUXILIAR PARA SERRA MANUALQuando cortamos chapas com a serra circular manual, quase sempre

enfrentamos o problema do lascamento da capa de cima da chapa durante o corte.Mas às vezes precisamos de um corte limpo em ambos os lados da chapa:Para evitar o lascamento no lado de cima do compensado, prenda uma base auxiliar à base da serra, ( veja a figura. 1 ).A base auxiliar precisa ter um rasgo justo na lâmina (no máximo 1mm de folga).Isto irá apoiar as fibras da madeira ao longo do corte e evitar o lascamento no lado de cima da chapa.Para isso, regule a base da serra de forma que a lâmina fique totalmente embutida.Em seguida, fixe um pedaço de chapa de MDF ou duraplac de 6 mm de espessura à base da serra ( veja a figura.1 ).A seguir, abaixe a lâmina (com a serra ligada), para cortar o rasgo.

Desta forma cvocê terá uma base com abertura justa para a passagem da lâmina .O único problema disso é que a guarnição da lâmina ficará travada na base auxiliar.Para resolver este problema, corte uma segunda abertura um pouco mais larga que a guarnição, alinhada com o rasgo da serra  ( veja a figura. 2).Faça o corte folgado o bastante para permitir que a guarnição mova-se livremente.Este rasgo deve ser feito até aproximadamente  20 mm da dianteira do rasgo da lâmina ( veja o detalhe na figura. 2).Mesmo sendo curto, este rasgo estreito irá prevenir o lascamento da madeira. 

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BASE AUXILIAR PARA TICO-TICO MANUAL

Não importa qual a lâmina estiver usando, ou que material esteja cortando, você quase sempre terá lascamentos ao longo das extremidades cortadas com uma lâmina de serra Tico-ticoPara prevenir isto, faça uma base auxiliar com uma chapa de MDF ou Duraplac de 6mm e prenda na

base da serra tico tico usando uma fita dupla face de alta aderência.Usando a própria serra tico tico, faça um corte na base auxiliar para a passagem da lâmina.O recorte para a passagem da lâmina, deve ficar o mais justo possível para que não ocorram lascamentos.Logo à frente do recorte de passagem da lâmina, deve ser feito um corte em V para servir de guia.

 

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CAVALETE DESMONTÁVELOs cavaletes são sempre úteis em marcenarias.Mas o problema é quando a oficina não tem muito espaço sobrando para um ou dois cavaletes.Para resolver isso, podemos fazer cavaletes desmontáveis e que ocupem pouco espaço.Cada cavalete consiste em quatro pernas idênticas e uma travessa, veja o desenho.Comece cortando as pernas em angulo.As pernas sobrepõem o topo para formar um V invertido.Um espiga deve ser feita em cada ponta da travessa, veja detalhe a.As espigas atravessam os malhetes cortados nas perna, veja detalhe b. Use uma tábua espigada nas pontas (cola e pregos não serão necessários) para prender a travessa e unir as pernas.Este sistema também permite desmontar e remontar o cavalete rapidamente.

A cunha que é usada para fixar a junta, pode ser feita de um sarrafo com 2 cm de diâmetro, veja detalhe c.Afile o sarrafo ligeiramente formando uma cunha, assim ela irá travar melhor a junta quando colocada no lugar (usando um macete ou martelo).

 

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CONFERINDO ESQUADROS

Sempre que adquirimos novos esquadros, temos que conferi-los para nos certificarmos que esteja preciso.Apesar de ser muito simples, a antiga técnica do risco, para conferir a precisão dos seus esquadros, ainda é utilizada pela maioria dos marceneiros.Trata-se de uma técnica muito antiga, porém muito eficaz.Consiga uma tábua ou pedaço de chapa, com pelo menos uma extremidade bem plana.Encoste o esquadro, usando a extremidade plana como referência

e faça um risco bem rente a régua do esquadro.Em seguida vire o esquadro e verifique se o risco feito anteriormente esta perfeitamente paralelo à régua do esquadro.Caso o resultado seja como a segunda imagem ao lado, onde o risco não esta perfeitamente paralelo à régua do esquadro, este esta desregulado e não servirá como ferramenta de precisão.Infelizmente são raros os esquadros que aceitam algum tipo de regulagem para corrigir este erro. Sendo assim, a melhor coisa a se fazer é substituir o esquadro. 

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ESQUADREJANDO CANTOS

Para alguns projetos, como a caixa exibida abaixo, usar um sargento de fita é o modo mais fácil para manter as peças unidas enquanto a cola seca.Mas há um pequeno problema. Os cantos tendem a se desalinhar quando a cinta é ajustada.Além do sargento de fita, podemos usar alguns pedaços de cantoneiras de alumínio, dentro de cada canto, para firmar a montagem.

Como você pode ver no detalhe, a quina da cantoneira foi lixada para evitar contato com a cola e não fique grudada. 

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ESQUADREJANDO PEÇAS GRANDES

O problema em montar uma estrutura muito grande é que, depois que você passa a cola e tenta prender tudo de uma vez, fica difícil de impedir que saia tudo do esquadro.Como mostrado no desenho ao lado, resolvemos este problema fazendo vários esquadrejadores com chapa.Isso irá funcionar como um gabarito interno.Quando presos no lugar, eles esquadrejarão corretamente a estrutura e manterão as peças na posição correta.

 

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ESPAÇADOR PARA FUROS

Algumas vezes pode ser difícil ajustar a medira para realizar furas para espigas (malhetes) na furadeira.Para evitar que o furo fique todo irregular, use um pedaço de broca velha na mesma medida da distância entre o furo e o batente da furadeira.Desta forma a fura ficará mais homogênea. 

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FERRAMENTA DE AUXILIO PARA MARCAÇÃOA idéia desta ferramenta é a de auxiliar outras ferramentas de forma que fiquem dispostas nas medidas certas.Podemos usar estas ferramentas em várias aplicações.Usando-a corretamente, iremos economizar muito tempo com medições repetitivas.Imagine se você tivesse que fazer dezenas de marcações para parafusos, furos e etc., próximo a extremidade do material. Você, tería que fazer um uso repetitivo do graminho, da trena, da régua ou do metro para realizar este trabalho.Com o auxílio de limitadores, como na imagem ao lado, você economizará mais da metade do tempo

para realiar as marcações.Podemos fazer estes limitadores com pedaços de madeira comum, como cedro, caxeta, liptus ou outra qualquer.

Para obter o efeito da ferramenta da imagem ao lado, acertamos e lixamos um retângulo de madeira e depois fazemos os rebaixos na serra circular estacionaria, regulando a lamina na altura desejada.Na imagem acima, o limitador esta sendo usado na marcação de vários furos.Observe que, os rebaixos do limitador, foram feitos em medidas diferentes.

 

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GUIA PARA BROCAS DE

DOBRADIÇA CANECO

Este é uma simples guia que galga a broca para dobradiça caneco, presa perpendicularmente a uma superfície, para furar com a furadeira manual.Esta guia pode ser feita usando apenas um sarrafo de 2 x 4 cm, com um buraco no meio (que guiará a broca) e um rebaixo abaixo do furo, para caber a ponta da broca.Para fazer o gabarito, corte um sarrafo com 2x4 cm e com o comprimento da superfície a ser furada e então faça um rebaixo num dos lados do sarrafo, sendo 5 mm mais alto e mais largo que a ponta da broca.Depois faça um furo na largura da haste da broca, no centro deste rasgo.Você também irá precisar de um extensor para a broca.Caso não encontre este extensor para comprar, peça a um torneiro mecânico para fazê-lo com um tupinho metálico.O Extensor deve fazer com que a broca, já presa ao mandril, fique para fora do gabarito 1cm, para que a perfuração seja profunda o suficiente para encaixar a dobradiça caneco.Para usar, coloque a broca (já com o extensor) de baixo para cima no gabarito, fixe o gabarito na superfície a ser furada, galgando-o e, finamente prenda-o com sargentos (grampos).Agora é só prender a broca no mandril da furadeira manual e trabalhar. 

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LIMITADOR PARA LIXADEIRA

Para evitar que os cantos da madeira fiquem arredondados quando for lixada, principalmente quando feito com lixadeira de cinta, é muito fácil.Basta prender um pedaço de madeira com a mesma espessura, ao lado da madeira a ser lixada,.É importante que a madeira, usada como limitador,  seja mais resistente que a que esta sendo lixada, para evitar que ela seja desbastada com a mesma facilidade. 

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LIXANDO ÁREAS

ARREDONDADAS

Para lixar áreas arredondadas como molduras, por exemplo, use um pequeno pedaço de tubo (PVC, metal, a,umínio ou outro), envolto por um pedaço de lixa.Faça um rasgo de ponta a ponta no tubo para prender a lixa.É recomendado iniciar este trabalho com lixa de grana grossa. Podendo também usar lixa bem fina para acabamento final. 

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USANDO A FURADEIRA DE COLUNA COMO PRENSA

As vezes precisamos colar duas peças de madeira uma a outra, mas é quase impossível prensar as peças sem usar grampos e, os grampos podem fazer com que as peças saiam da posição de colagem.Uma solução é usar a  furadeira vertical e um parafuso de cabeça sextavada como uma prensa.Para isto, primeiro alinhe as peças e faça uma marca de alinhamento com um lápis.Então, coloque as peças na mesa da furadeira e posicione o parafuso aproximadamente 3 cm sobre as peças.Logo após aplique cola e alinhe as marcas feitas a lápis.Em seguida abaixe a alavanca da furadeira para forçar o parafuso contra as peças.Em seguida aperte a trava de profundidade da alavanca para firmar o parafuso no lugar. Isto manterá as peças prensadas corretamente. 

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PRENDENDO OS FIOS DAS MAQUINAS MANUAIS

Podemos usar um prendedor de cabelo comum, para

prender os fios de uma maquina, ao invés de enrolarmos o

fio nela mesma.

Observe na imagem que se trata de um simples prendedor

elástico, conhecido também por "Maria Chiquinha".

Desta forma os fios ficarão íntegros e irão durar muito

mais.

A melhor forma de fazer isso é enrolar o fio e em seguida prendê-lo com o elástico.

Estes prendedores elásticos podem ser encontrados facilmente em armarinhos e são muito

baratos.

Ao enrolar os fios na própria maquina, poderá causar dano ao fio, gerando problemas de mal

contato e até curto circuito.

   

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PRENDENDO A CHAVE DO MANDRIL

Vez ou outra, perdemos a chave do mandril da furadeira.

Para evitar isso, podemos prendê-la na coluna da furadeira

para que ela nunca mais desapareça. 

Podemos usar um fino cabo de aço flexível e uma roldana

com mola, presa a coluna da furadeira por uma braçadeira

comum.

Use um pedaço de madeira furado na ponta, para encaixar a haste da chave do mandril (use

massa plástica ou adesivo epóxi para fixar).

Atarraxe um gancho ou alça na outra extremidade da madeira para fixar o cabo de aço.

Outra forma de fazer isso e usando uma trena danificada:

Remova a fita métrica da trena e mantenha apenas a mola.

Feito isso, prenda uma das pontas do cabo de aço, ou cordão, à mola da trena e, a outra ao

suporte onde estará presa a chave do mandril.

Fazendo desta forma, ao soltar a chave após usá-la, ela será recolhida pela mola da trena.

Obs: Pode-se usar uma corrente, linha de nylon ou corda de seda fina no lugar do cabo de

aço.

Uma braçadeira comum pode ser usada para prender a roldana à coluna da furadeira. 

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RASPADOR PARA MOLDURAS

Ao fazer molduras com a Tupia, algumas vezes a área fresada fica extremamente áspera.

Para resolver isso, podemos raspar as áreas irregulares, como na imagem, usando a lâmina da

própria fresa (quando esta oferece a opção de remoção da lâmina), ou fazendo raspadores nos

formatos necessários usando uma lâmina de aço flexível. Estas lâminas (raspilhas) podem ser

compradas em lojas de ferragens, lojas de tintas e etc.. 

Quanto mais afiado o raspador, melhor o acabamento, no entanto, caso a afiação seja extrema,

ao invés de pó de madeira, teremos serragem ao raspar a madeira.

A raspagem deve ser feita sempre à favor dos veios a madeira. 

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SUPORTE PARA MOLDURAS E SARRAFOS

Muitas vezes mantemos vários sarrafos e molduras de tamanhos diferentes

guardados para usar mais tarde.

Para armazenarmos mais facilmente este material, podemos criar um

suporte simples.

O suporte consiste em pedaços de tubo de PVC de 75 ou 100 mm, de

parede grossa, que podem ser cortados em vários tamanhos - veja a

imagem ao lado.

Mesmo que uma peça seja muito pequena ela ainda fica visível numa

janelinha lateral feita nos tubos.

Ao cortar esta abertura na serra de fita, uma boa idéia para prender o tubo é

fixá-lo numa tábua  para impedir que ele role.

Você também pode fazer o corte furando as bordas da abertura com uma

serra copo e depois finalizar o corte com a serra tico tico. 

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TABELAS DE PREGOSMEDIDAS (mm)DESIGNAÇÃO

5x56x67x78x89x910x1010x1211x1112x1212x1513x1513x1813x2114x1514x1814x2115x1515x1815x2116x1816x2116x2416x2717x2117x2417x2717x3018x2418x2718x3018x3318x3619x2719x3020x3020x3320x3620x4221x3321x3621x4221x4522x4222x4522x4823x5423x6024x6025x6626x72

26x8426x96

ESPESSURA1,001,101,201,301,401,501,501,601,801,802,002,002,002,202,202,202,402,402,402,702,702,702,703,003,003,003,003,403,403,403,403,403,903,904,404,404,404,404,904,904,904,905,405,405,405,905,906,407,007,607,607,60

COMPRIMENTO11.513.816.118.4

20.723.027.625.327.634.534.541.448.334.541.448.334.541.448.341.448.355.262.148.355.262.169.055.262.169.075.982.862.169,069,075.982.896.675.982.896.6103.596.6103.5110.4124.2138.0138,0151.8165.6193.2220.8

TABELA JAUGE PARIS (JP)JP

1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0

11.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.028.029.030.0

mm0.60.70.80.91.01.11.21.31.41.51.61.82.02.22.42.73.03.43.94.44.95.45.96.47.07.68.28.89.410.0LPP significa linhas de polegadas portuguesas ( sistema de medida) que é constantemente 2,30mm.Sistema brasileiro JP x LPPExemplo para prego 17 x 2717 na tabela JP = 3 mm 27 x a constante LPP 2,3 mm= 62,1 mmLogo, um prego 17x27 tem 3 mm de diâmetro x 62,1 mm de comprimento 

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TOCO DE LIXA COM CORTIÇA

Para não termos que comprar suportes de lixa, que

custam caro, podemos criar um suporte simples e

funcional (veja imagem ao lado).

No caso deste suporte, usamos um pequeno bloco

de madeira para colar a lixa com fita dupla-face.

Para não ter problemas na remoção da lixa velha,

podemos adicionar uma chapa de cortiça de 1 mm

de espessura entre a lixa e o bloco de madeira,

desta forma, a remoção da lixa será muito mais fácil. 

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USANDO O COMPASSO

Em muitos trabalhos é necessário o uso de compasso.Sejam compassos industrializados ou improvisados, sempre será necessário uma ponta metálica que tem a função de prender o compasso no lugar.O problema é que essa ponta marca a madeira com um furo difícil de ser removido ou disfarçado.Para evitar isso, use um pedaço de acrílico para evitar que a ponta do compasso danifique seu trabalho.Para que o acrílico não deslize, cole um pedaço de lixa ou velcro numa de suas superfícies.

IMPROVISANDO COMPASSOS GRANDES:

Algumas vezes precisamos de compassos grandes para executar alguns trabalhos.O problema é que é difícil encontrar compassos grandes para comprar.Podemos criar compassos de vários tamanhos de uma forma muito fácil e barata.

Maquinas necessárias: Motoesmeril, serra circular, plaina e furadeira.

Madeira necessária: Cedro ou outra madeira flexível e resistente.

Ferragem necessária: Abraçadeira de 1/2", barra redonda de aço de 1/4" x 15cm, chapa de aço curva de 1.5 mm de espessura por 1" de largura, parafuso e porca borboleta.

Faça duas ripas de 1.5 x 3 cm com o comprimento necessário para o trabalho (ex: 40 cm para marcas de até 95 cm de circunferência).Em ambas as ripas, faça um furo de 1/4" à 1.5 mm de distancia de uma das extremidades.Em seguida, arredonde as extremidades furadas.Na outra extremidade deve ser feito um afilamento de um lado e uma cava côncava (redonda para dentro) com 15 cm de comprimento, 8 mm de largura e 3 mm de profundidade. Isso pode ser feito com uma broca de 9 mm de diâmetro ou com a Tupia manual, usando uma fresa apropriada.Usando uma enforcadeira de 1/2", prenda uma caneta ou lápis dentro da cavidade de uma das ripas.Em seguida, faça uma ponta bem afiada numa barra de aço (usando o motoesmeril) e prenda-a na cavidade da outra ripa de forma que fique para fora, a mesma distância que a caneta ou lápis preso na outra ripa. Agora prenda as ripas uma a outra com o parafuso com porca borboleta.Para regular com maior segurança este compasso, use uma chapa de aço curva e com um rasgo central, para que o parafuso deslize por ele.

Para usar este compasso, basta afrouxar as borboletas para regulá-lo e apertá-la após a regulagem.

 

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USANDO O GRAMINHOO Graminho para madeira é uma ferramenta indispensável para aqueles que trabalham com madeira, seja marceneiro, carpinteiro ou bricoleiro.Com ele podemos fazer marcações repetidas, quantas vezes forem necessárias, bastando galgá-lo apenas uma vez, usando um instrumento de medição como a trena, o paquímetro ou o metro.Sem o uso do graminho as marcações teriam que ser feitas usando um instrumento de medição e um de marcação como o lápis, por exemplo.Desta forma, teríamos que medir e marcar cada marcação, uma à uma.Outra vantagem do graminho é a de poder copiar medidas diretamente de um objeto para marcar outro objeto como, por exemplo, uma dobradiça ou uma fechadura.

Veja abaixo algumas dicas de como galgar e usar o graminho.

Para galgar seu graminho, a primeira coisa a fazer é verificar se a altura do riscador esta correta.Para isso, gire o manípulo do riscador para folgá-lo, em seguida posicione-a cerca de 5 à 6mm par fora do cabo.

Após ter regulado a altura do riscador, galgue a medida que deseja usar nas marcações.Isso deve ser feito usando um instrumento de medição qualquer, como paquímetro, trena ou metro.

Você também pode usar o próprio objeto que for instalar como referência à galga do graminho.Por exemplo, se for instalar uma dobradiça, pode simplesmente encostar a extremidade da aba da dobradiça no batente do graminho e, em seguida, posicionar o riscador na extremidade interna da aba.O mais importante em qualquer caso é que, quando for galgar o graminho, deve-se posicionar a ponta do instrumento de medição no batente e ajustar até que o riscador fique posicionado corretamente e dentro da medida conforme seja necessário. Feito isso, basta apertar o manípulo do batente para travá-lo na posição.

Após galgar o graminho, você já poderá usá-lo em sua função de marcar através de riscos ou pontos.Para riscar, não exerça muita pressão sobre o graminho, apenas o suficiente para que seja feito um risco suave.Evite fazer riscos muito profundos, isso podera causar lascamentos no percurso do risco.Controle a pressão do riscador, de forma que você obtenha uma linha consistente.Encoste a guia em diagonal na superfície e em seguida incline-a até que o riscador encoste na madeira.Não deixe que o riscador passe da borda da madeira, isso pode causar o lascamento.

Ao invés disso, pare de riscar antes do final e comece a riscar pelo outro lado até que os riscos se encontrem.

Se você tiver dificuldade em ver a linha riscada, passe a ponta de um lápis bem afiado no risco, de forma que o grafite possa melhorar a visualização do risco.Deixe que o próprio risco guie o lápis. Após terminar o trabalho para o qual o risco foi aplicado, use uma borracha para remover o grafite deixado pelo lápis.

 

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VERIFICANDO O ESQUADRO DE DIAGONAIS

Conferir as diagonais de um armário ou de uma

caixa, nem sempre é uma tarefa fácil.

Quando você estiver trabalhando sozinho na

oficina, medir diagonais longas de precisão, pode

ser uma tarefa árdua. 

Isso pode se tornar bem simples, usando um

simples gabarito.

Cada gabarito é feito de um pedaço de chapa com espessura de  15 mm ou 2 cm de

espessura, cortada no esquadro, com 10 x 10 cm.

Dois pedaços de chapa dura (eucatex), de 6 mm que são aparafusados de forma que fiquem

sobrando nas duas faces da chapa que compõe a base.

Para prender a trena e permitir uma leitura precisa, o canto deve ser chanfrado e esquadrejado,

mantendo uma abertura que caiba a lâmina da trena firmemente.

 

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DICAS DE FERRAGENSFERRAGENSPuxadores  Dobradiças Corrediças  AbrasivosVERNIZES: PoliuretanoSeladoraGoma LacaNitroAdesivosContatoVinílico InstântaneoCorantesXadrezAnilinaAquacolorExemplos de:ParafusosPorcasTrincos e fechosFechadurasPinos e cachimbosBraços articuladosAramados

PUXADORES

 Ao comprar puxadores, tenha certeza que ele ira combinar com os móveis.Clique em "Exemplo" para ver as imagens.

Escolha puxadores resistentes e bonitos. - Exemplo Puxadores feitos em metal duram uma vida inteira. - ExemploPuxadores pintados, apesar de desbotarem com o tempo, podem combinar muito mais em alguns móveis. - ExemploPuxadores feitos em madeira, são bonitos mas duram muito pouco - ExemploCaso queira algo mais sofisticado, compre puxadores em metal e porcelana.Puxadores de plástico também são duráveis apesar da pouca resistência.

DOBRADIÇAS

Escolha dobradiças metálicas sem partes plásticas. - ExemploDobradiças com regulagem (caneco), são muito praticas e resistentes.Use dobradiças de tamanho compatível com o tamanho da porta. Ex: Portas com as medidas 60x30  (60 cm de altura por 30 cm de  largura), use dobradiças de 35mm de regulagem (caneco) ou 70mm se for convencional. Dobradiças comuns são aquelas feitas em chapa cromada, zincada, oxidada, pintada, etc.A aplicação de dobradiças comuns é muito mais complicada do que as  de regulagem, e ainda

há o risco dos parafusos se soltarem com o tempo.As dobradiças com regulagem (caneco) são muito mais fáceis de se aplicar e seus parafusos dificilmente se soltam.

CORREDIÇAS

Usar corrediças nas gavetas é sempre uma boa medida. Além disso facilita a abertura das gavetas e diminui muito o ruido dos trilhos.Existem diversos tipos de corrediças, tais como: metálicas com esferas (telescópicas) ou com roletes, corrediças plásticas e etc.As corrediças metálicas são sem sombra de dúvida as mais indicadas, por causa da sua resistência. - ExemploPara gavetas pequenas e leves, pode-se usar corrediças plásticas ou metálicas com roletes, para abaixar o custo do móvel.Para gavetas mais robustas, não economize, use corrediças metálicas com roletes ou telescópicas (com esferas).As corrediças devem ser bem instaladas, ou as gavetas não deslizarão corretamente. - Exemplo

 

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LIXASCONHECENDO AS LIXASAs lixas são identificadas por um código que contem uma letra e três números.Veja abaixo o significado deste código:

A letra inicial do código, significa o tipo de material que é feito o costado da lixa:

A = Papel leveG = Papel pesado especialH = Papel pesadoT = Papel a prova d'aguaK = Pano, colaR = Pano, resinaS = Combinação papel/panoW = Pano a prova d'aguaF = Fibra

O primeiro número após a letra indica o tipo de grão abrasivo:

1 = Óxido de alumínio branco2 = Óxido de alumínio marrom4 = Carbureto de silício8 = NorzonŽ9 = Seeded gelŽ

Os tipos de lixas apropriados para serem usadas em marcenaria são os de óxido de alumínio branco e marrom

O segundo número após a letra indica a textura (camada) da lixa:

. Se o número for par, a textura (camada) é fechada (mais densa, própria para acabamento).

. Se o número for impar, a textura (camada) é aberta (menos densa, própria para desbaste), ou semi-aberta.

O último número é apenas para controle dos fabricantes.

EXEMPLOS DE GRANULAÇÃO DE LIXAS

Grana Formato Tipo

40 Folha ou cinta Papel Pano

60 Folha ou cinta Papel Pano

80 Folha ou cinta Papel Pano

100 Folha ou cinta Papel Pano

120 Folha ou cinta Papel Pano

150 Folha ou cinta Papel Pano

180 Folha ou cinta Papel Pano

220 Folha ou cinta Papel Pano

280 Folha ou cinta Papel Pano

EXEMPLOS DE GRANULAÇÃO DE REBOLOS DE ESMERIL

Tipo Uso

Diamantado Afiação de ferramentas

Comum Desbaste de metais

 

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ESPECIFICAÇÕESVERNIZ POLIURETANOEscolha verniz poliuretano de secagem rápida.Não use verniz poliuretano marítimo nos móveis a não ser nos móveis de piscina.Não use verniz filtro-solar. Estes não são apropriados para móveis e sim para portas de passagem ou partes externas da casa.Use o diluente especificado pelo fabricante. Normalmente Thinner ou aguarás.

VERNIZ NITROExcelente verniz para acabamentos finos.Assim como o poliuretano, dá um acabamento brilhante, porém muito mais sofisticado.Este verniz pode ser usado sobre seladora (NL 596-00, NL 597-00 ou NL 600-00).

COMO USAR

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:A Madeira deve estar selada com uma seladora do tipo (NL 596-00 , NL 597-00 ou NL 600-00), e lixada com lixa grana 320.

APLICAÇÃO À PISTOLA:Deve-se diluir de 20% a 30% com DN 4280 ou DN 4288.Aplicar no máximo 2 demãos com intervalo de pelo menos 1 hora, lixando entre as demãos com lixa de grana 320.

DICAS:Caso queira tingir o verniz, usar o Topcolor na proporção de no máximo 5% ou seja para 1 litro do verniz adicionar 50 ml. de tingidor.Para a aplicação do verniz tingido à pistola, não cruze a aplicação, suba e desça sempre no

mesmo sentido.Isto é para que o acabamento não fique com manchas.

ADVERTÊNCIA:Todo produto de base Nitro possui baixa resistência à água, café, álcool, etc..Em contato com estes agentes, o móvel pode manchar. Sempre siga as orientações do fabricante na Embalagem.O uso destes produtos sem proteção adequada pode causar sérios danos a sua saúde.

SELADORACompre seladora de nitrocelulose.Verifique no rótulo se ela é concentrada.Para cada galão de três quilos e seiscentos gramas peça um litro de diluente.Aproveite e compre estopa.

COMO APLICAR

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:A Madeira deve estar seca, isenta de pó ou outro tipo de contaminante, deve ser lixada adequadamente e pode ser tingida com tingidores Topcolor ou Acquacolor.

APLICAÇÃO À BONECA:Para a primeira demão deve-se diluir no máximo 30%, com Thinner.Na demão final, diluir de 80% a 100%. O intervalo entre as demãos deve ser de pelo menos 1 hora, com lixamento intermediário (lixa de grana 320).Aplicar de 2 a 4 demãos no máximo.

APLICAÇÃO À PISTOLA:Aplicação à Pistola :Deve-se diluir de 80% a 100% com Thinner.Aplicar no máximo 3 demãos com intervalo de pelo menos 1 hora, lixando entre as demãos com lixa de grana 320.

USO RECOMENDADO:Indicado para armários de quarto, camas, cadeiras e portas (que não tenha nenhum contato com água e sol).

RECOMENDAÇÃO:Recomendamos que, na última demão, procure acabar sempre com cera ou verniz Nitro brilhante.A cera ou verniz proporciona um acabamento muito melhor à madeira. 

ADVERTÊNCIATodo produto de base Nitro possui baixa resistência à água, café, álcool, etc..Em contato com estes agentes, o móvel pode manchar. Sempre siga as orientações do fabricante na embalagem.O uso destes produtos sem proteção adequada pode causar sérios danos a sua saúde.

GOMA LACAA goma laca indiana é a mais recomendada para móveis..

A goma laca deve ser comprada à quilo.Não compre caso ela já esteja embalada.Vá a uma loja que tenha goma laca à granel.Verifique com a mão se ela estar bem seca e sem nenhuma umidade.Ela deve esta quebradiça e deve ter uma aparência de asa de barata ( por isso o termo "asa de barata").Para cada quilo de goma laca, compre 10 litros de álcool comum ou combustível, para a diluição.

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE GOMA LACA.

COMO USAR

PREPARAÇÃO DO PRODUTO:Dilua a goma laca em álcool nas proporções de 100 a 150 gramas de goma laca por 1 litro de álcool.Em seguida despeje a substância num frasco de plástico, PVC ou vidro com tampa.Mantenha o frasco hermeticamente fechado e deixe curtir por um ou dois dias antes de usar.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:A Madeira deve estar seca, isenta de pó ou outro tipo de contaminante, deve ser lixada adequadamente e pode ser tingida com tingidores Topcolor, Acquacolor  ou outro qualquer.

USANDO A GOMA LACA:Antes de usar a goma laca, sempre agite bem o frasco para que o resíduo depositado no fundo, misture-se bem ao álcool.Sua aplicação geralmente é feita com boneca de pano, porém para áreas de difícil acesso, pode ser usado um pequeno pincel e em seguida deve-se passar um pano para remover o excesso.

APLICAÇÃO A BONECA:Para a primeira demão, deve-se ter a goma laca diluída antecipadamente em álcool pelo menos 1 dia antes, para que dilua totalmente de forma que fique oleosa.O intervalo entre as demãos deve ser de pelo menos 1 hora, com lixamento intermediário (lixa de grana 320).Aplicar de 2 a 4 demãos no máximo.

USO RECOMENDADO:Indicado para acabamento e melhoramento do aspecto geral de madeiras, compensados, artesanatos e etc..

RECOMENDAÇÃO:Recomendamos que, na última demão, procure revestir sempre com seladora concentrada, e sobre a seladora concentrada podem ser aplicados ceras ou vernizes.

ADVERTÊNCIAA goma laca é um produto que não deve ser usado como acabamento final, use sempre seladora após sua aplicação para que o acabamento fique brilhante e bonito.Evite contato com a pele e com os olhos. 

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PREPARAÇÃO E APLICAÇÃOAdesivos de contato são colas sintéticas, especificamente indicadas para colagens de lâminas decorativas, alumínio, além de diversos tipos de materiais sintéticos sobre materiais de base como madeiras maciças e compensados, aglomerados e MDF entre outros diversos materiais.O revestimento pode ser feito em superfície plana ou curva.MATERIAL INSALUBREEvite contato com a pele e com os olhos.Evite usar em ambientes fechados e próximo ao fogo.Sempre siga as orientações do fabricante na embalagem.SEMPRE USE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA!

Prepare as superfícies a serem coladas, as quais devem estar limpas e secas, lixando-as, se necessário, para torná-las mais adequadas.Aplique uma fina camada, uniforme e homogenia, do adesivo em

ambas as faces dos materiais a serem colados, fazendo uso de espátula dentada ou trincha.Para evitar bolhas, o segredo é năo ter pressa!Após a aplicação, aguarde a evaporação total do solvente, fazendo a junção das peças somente após a secagem total da película de cola.Em dias normais (20ºC a 25ºC) o tempo de secagem gira em torno de vinte minutos.Em dias frios (15ºC aproximadamente), aguardar um

pouco mais, porém nunca acima de 35 minutos.

Se forem aplicadas duas demãos de adesivos de contato, aguardar 2 horas entre uma demão e outra. Este procedimento

também é para evitar formação de bolhas.Junte as partes aplicando pressão adequada que

proporcione contato íntimo entre as peças. Em caso decolagem de laminados plásticos de alta pressão, a pressão deve ser exercida do centro para as bordas, para evitar formação de bolhas. Em caso de trabalho artesanal ou seja, caso você não tenha uma prensa, faça uso de um pequeno pedaço de madeira com as bordas arredondadas (apertador) para apertar o revestimento. 

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PREPARAÇÃO E APLICAÇÃOOs adesivos vinílicos ou colas sintéticas, são indicados para colagens de madeira, laminados plásticos, papel, papelão e materiais porosos em geral. Largamente empregados na indústria moveleira em colagens estruturais, montagem e laminação, são compatíveis com madeira de baixa, média e alta densidade, e podem ser utilizados em qualquer um dos sistemas de prensagem existentes como prensagem a frio, a quente ou por alta freqüência.

Evite contato com a boca e com os olhos.Sempre siga as orientaçőes do fabricante na embalagem.

MATERIAL INSALUBRESEMPRE USE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA!

Não precisa ser diluída em água.Sempre siga as orientações do fabricante na embalagem.PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:Prepare as superfícies a serem coladas, as quais devem estar limpas, perfeitamente planas e secas, com teor de umidade

dentro da faixa recomendada.APLICAÇÃO:Aplique o adesivo em uma

das superfícies, em camada uniforme, e junte as partes imediatamente.A aplicação poderá ser feita manualmente fazendo uso de

pincel, trincha, rolo, etc.Imediatamente após, junte as partes, evitando, assim, a secagem precoce do adesivo.Caso o adesivo seque antes de juntar as peças, remover a cola com uma espátula (de plástico ou aço) e limpar o local

com um pano úmido.Mantenha as partes em

contato firme, sob pressão constante, a fim de obter e garantir uma colagem eficiente.Utilizar grampos, sargentos ou até mesmo pesos para manter a pressão.

NO CASO DO ADESIVO PVAC:Preparação da suporfície: Preparar as superfícies a serem coladas, as quais devem estar limpas, planas e secas.Aplicação: Aplicar em camadas uniformes de 100 a 150 g/m² para laminação e de 160 a 200 g/m² para montagem .A aplicação poderá ser feita através de passadeiras, automáticas ou manuais, utilizando-se pincel, trincha ou rodo.Imediatamente após a aplicação do adesivo, deve-se proceder a prensagem, que pode ser a frio ou a quente.Prensa quente: Entre 60º a 90º C por um período de 3 a 5 minutos. tempo de cura mínimo 12 horas.Prensa fria: Acima de 12º C por um período superior a 3 horas. tempo de cura mínimo 24 horas.

 

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Cascola lança adesivo instantâneo exclusivo para marcenariasCom secagem total de aproximadamente 10 segundos, Cascola Adesivo Instantâneo agiliza o reparo e a montagem de móveis

 A Cascola, linha multissolução da marcenaria, acaba de lançar o Cascola Adesivo Instantâneo. À base de cianoacrilato, o produto torna ainda mais rápida a colagem de superfícies porosas, como laminados, MDF, compensados e outros materiais. Desenvolvido especialmente para a indústria moveleira, o Cascola Adesivo Instantâneo está disponível em embalagem de 20 gramas, ou seja, tem o tamanho ideal para não ocupar espaço na caixa de ferramentas. Para garantir um trabalho ainda mais resistente e duradouro, as superfícies onde o produto será aplicado devem estar limpas: livres de pó, umidade ou óleo. Aplique algumas gotas de Cascola Adesivo Instantâneo em apenas uma das peças que, logo em seguida deverão ser unidas. Após a junção das peças, deve-se aguardar, no mínimo, 10 segundos.

Sobre a CascolaA linha de adesivos Cascola traz uma série de opções para o profissional utilizar em seu trabalho diário. Líder no segmento de colas de contato, a linha está disponível nas seguintes versões: Cascola Tradicional Sem Toluol, para colagem de laminados plásticos e decorados em madeira e parede; Cascola

Extra Sem Toluol para colagens curvas, metais e borrachas sobre diversas superfícies. Cascola Base D’Água, livre de solventes orgânicos, indicada para a colagem de laminados plásticos e naturais em madeira. Há ainda a Cascola Monta & Fixa, adesivo de montagem que substitui a utilização de pregos e parafusos: versão PL 500, tecnologia a base de água para uso em ambientes internos, na qual uma superfície deve ser porosa, possui agarre imediato, não escorre e permite ajustes em até dez minutos; e versão PL 600, tecnologia a base de solvente, possui alto agarre inicial, resistência à umidade e intempéries, pode ser indicado para aplicações internas e externas na maioria das superfícies. 

Sobre a Henkel A Henkel opera em todo mundo com marcas e tecnologias líderes em três áreas de negócios: Detergentes e Cuidados Domésticos, Cosméticos/ Higiene Pessoal, e Tecnologias em Adesivos. Fundada em 1876, a Henkel mantém posições de destaque no mercado global, tanto nos negócios ao consumidor quanto nos negócios industriais, com marcas de sucesso como Persil, Schwarzkopf e Loctite. A Henkel emprega cerca de 50 mil pessoas e obteve um faturamento de 13,573 bilhões de euros e lucro operacional ajustado de 1,364 bilhão de euros no ano fiscal de 2009. As ações preferenciais da Henkel são negociadas na bolsa de valores alemã DAX e a empresa faz parte do ranking Fortune Global 500. 

Mais informações para a imprensaPress à Porter Gestão de Imagem – (11) 3813-1344Bruna Maia – bruna@pressaporter.com.br / r. 37Anne Rodriguez – anne@pressaporter.com.br / r. 44Gustavo Diamantino – gustavo@pressaporter.com.br / r. 22 

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COMO USAR LIXASMDFInicie o lixamento a partir da grana 150 em lixas de papel ou pano. A grana final depende do acabamento desejado, mas normalmente é de 380.

Aglomerado e compensado:Em desbastes pesados e em lixadeiras de cinta larga, é recomendada a utilização de pano feita com abrasivo carbureto de silício ou zirconado, nos grãos 40 a 80.Nas operações de acabamento utilize lixas de papel e de preferência as de óxido de alumínio cerâmico.Escolha granas de 80 a 180, e no acabamento, de 180 a 380.Os grãos 120 e 220, combinados, são os mais comuns no processo de lixamento de compensados.

Aplicação de lacas:Prepare a superfície antes de aplicar a laca com a seguinte seqüência: 120, 180, 220 e, em caso extremos, a de grana 320.A lixa 320 será para o acabamento final, pois, os póros ficam mais fechados.

Após efetuar a aplicação do fundo ou primer, aguarde a secagem do produto e efetue o lixamento das peças.Para a aplicação de lacas, o ideal é que o fundo esteja bem seco. Então, utilize a sequência: 220, 280, 380.Para um melhor acabamento, utilize lixas U.V. em lixadeiras de cinta larga com patins setorizados, lixas de estearato de zinco e costado mais flexível, nas granas 320, 400 ou 600.

Madeira Maciça:A lixa mais indicada é a de óxido de alumínio zirconado.

Lâminas de madeira:Lixe os painéis no máximo uma hora antes da aplicação da cola e da colagem das lâminas.Evite o "vazamento" de cola na lâmina, pois isso aumenta o empastamento, prejudicando o acabamento da peça, e reduz a vida útil da lixa.Utilize a seguinte seqüência de lixas: 120, 180, 220 e 380. 

Diferença entre grãos de lixas:O número pelo qual a lixa é identificada indica a sua granulometria. é a granulometria que determina a capacidade de desbaste.Quanto mais grosso for o grão, menor é o número da lixa. Em trabalhos com madeira geralmente se usam lixas de grão 36 a 400.Mais grosso: 36 - 40 - 50Mais fino: 280 - 320 - 380

Fique atento para a seqüência de uso de cada número de lixa.A grana seguinte não pode exceder mais que 50% do grão usado anteriormente.Se você iniciou o trabalho usando grana 80, a próxima lixa deverá ter 50% a mais de 80, isto é, 120.

Esta é a condição adequada para o grão mais fino remover os riscos deixado pelo grão mais grosso.

Exemplo:Grão inicial 80Grão da próxima lixa 120 Grão 120Grão da próxima lixa 180

CUIDADOS ESPECIAIS COM O USO DE LIXAS

Cuidados com o Processo:

Faça movimentos sempre no sentido dos veios da madeira, para não provocar ranhuras transversais na superfície.Retire toda a poeira depois do lixamento, para que a superfície possa receber bem a etapa seguinte.

Cuidados com a Pressão: 

Trabalhe com lixas em bom estado de abrasividade e com uma pressão moderada, para permitir que as fibras sejam desbastadas uniformes.Lixas grossas e pressão excessiva no lixamento, ocasionam rugosidades e manchas de queimaduras no tratamento seguinte da superfície.Em lixadeiras de cinta larga faça a remoção, como indicado abaixo. Com maior remoção nas granas mais grossas e remoções menores nas mais finas que garantem melhor acabamento e aumentam a vida útil da lixa e da lixadeira.

Cuidados com a Umidade:Não deixe passar um dia entre o lixamento e a aplicação de fundos, em caso de peças montadas como cadeiras e mesas.A umidade do ambiente penetra na madeira fazendo com que sua superfície fique rugosa, prejudicando a qualidade da pintura.Isso ocorre bastante com madeiras macias como pinus, caixeta, freijó, entre outras.

Problemas mais comuns:Um grande problema no lixamento de madeira é o empastamento pelo pó gerado durante a operação.Para aumentar o tempo de vida útil da lixa e dos equipamentos, melhorar o acabamento, diminuir o pó no ambiente de trabalho e garantir maior limpeza das peças lixadas, siga as seguintes regras:

1. Utilize lixas com efeito antiestático que evitam o "efeito tampão" ou empastamento2. Observe se as peças com cola ou com massa estão realmente secas, evitando o

empastamento prematuro3. Use um sistema adequado de exaustão para melhor eficiência da operação4. Utilize lixas com grão zirconado para operações de calibração, e de óxido de alumínio

cerãmico para as operações de acabamento.

Fonte do original: www.akzonobel-ti.com.brAutor: Márcia MorikawaBacharel, Química Industrial

 

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DICAS DE COLAGEMATENÇÃO:MATERIAL INSALUBREEstas dicas se aplicam ao uso de adesivos de contato e vinílicos.Sempre use equipamentos de segurança!!É indispensável o uso de máscara respiratória e luvas de borracha na manipulação de produtos químicos.

PREPARAÇÃO

Em colagens de madeira, tão importante quanto a escolha do adesivo correto, é a preparação adequada da madeira.As falhas de colagem ocorrem normalmente devido à preparação inadequada.

Para se obter colagens sólidas e consistentes, alguns conceitos básicos, na preparação da madeira, devem ser observados e, criteriosamente seguidos para uma aplicação perfeita.

UMIDADE:A umidade da madeira deve ser criteriosamente controlada.A faixa ideal de umidade, independente do tipo de cola, madeira ou equipamento utilizado na operação, fica entre 6% e 12%.

DENSIDADE:A densidade é outro fator importante, pois é ela quem determina a escolha do adesivo e das condições de prensagem.Normalmente, para madeiras de alta densidade, utiliza-se adesivos com maior poder de penetração e maiores valores de pressão.Já para madeiras de média e baixa densidades, é interessante que se utilize adesivos de menor viscosidade e, conseqüentemente, menores valores de pressão.

UNIFORMIDADE:Uma usinagem perfeita é essencial para tornar a madeira apta para a colagem.Atente-se para que as superfícies dos materiais devem estar perfeitamente aplainadas para mantê-los o mais juntos possível durante o processo de prensagem, e assim, evitar que se formem espaços vazios (bolhas) entre as superfícies dos materiais.

TRATAMENTO EXTERNO:Não se deve fazer nenhum tipo de tratamento (superficial ou interno) na madeira que possa posteriormente prejudicar a qualidade da colagem. A aplicação de produtos químicos na madeira, antes da colagem, pode causar sérios problemas se não for criteriosamente avaliada.Seladores e vernizes, entre outros, causam entupimento dos poros, não permitindo a fixação do adesivo. Substâncias oleosas não-voláteis, como gorduras e óleos, formam uma película entre a madeira e o adesivo, não permitindo a colagem. Deve-se tomar muito cuidado quando se está fazendo o tratamento da madeira com biocidas.Existem produtos que reagem com os adesivos, modificando suas propriedades e causando enfraquecimento da linha de colagem.Qualquer operação de lixamento deve ser feita com materiais abrasivos totalmente isentos de ferro.Partículas de ferro em contato com o adesivo que possui caráter oxidante, reage causando o

escurecimento da linha de cola.

DICAS E TRUQUES:Para ter um manuseio mais fácil na aplicação da cola branca (adesivo vinílicos), coloque a cola em uma embalagem menor e com bico de aplicação como, por exemplo, uma embalagem de mostarda usada em lanchonetes, que você pode comprar em qualquer supermercado.Também pode ser usado, um pincel para a aplicação de cola dentro de cavas e furos.Desta forma, torna-se mais fácil a aplicação de cola de forma homogênea.Caso a cola branca (PVA) escorra durante ou após a sua aplicação, limpe o mais rápido possível com um pano úmido, até que consiga remover todo o excesso que escorreu. 

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PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEMSepare as peças a serem montadas por tipo e tamanho, para que você não se confunda e acabe montando peças erradas.Selecione cuidadosamente os pregos e parafusos a serem usados na montagem.Lembre-se de que a utilização errada de pregos ou parafusos, pode danificar ou não fixar adequadamente os móveis. Caso você já tenha feito o acabamento final nas peças, forre a bancada ou local onde irá proceder a montagem, com papelão, compensado limpo ou plástico-bolha para evitar que as peças sejam arranhadas.Ao realizar a montagem usando pregos, lembre-se de que de forma alguma você deve pregar com marteladas pesadas.Dê marteladas leves e precisas para não correr o risco de errar o prego e danificar a madeira.Ao usar parafusos na montagem, caso utilize chaves de fenda, tome muito cuidado para que ela não deslize da fenda do parafuso e danifique a madeira.O uso de pinadores pneumáticos é uma ótima solução na substituição de pregos na maioria das montagens.

OS ENCAIXESPara se conseguir uma boa montagem, será necessário que durante a confecção das peças, se lembre de fazer bons encaixes para a montagem posterior.Esses encaixes, algumas vezes chamados de malhetes, espigas ou respigas, são essenciais para dar ao móvel de madeira, firmeza e consistência.Durante a montagem os encaixes devem coincidir de forma que não deixem frestas nem sobras desnecessárias.Ao passar cola nas espigas, deve-se ter o cuidado de se utilizar um pincel para evitar que a cola vaze de dentro do encaixe.Caso a cola vaze, use um pano úmido para limar o excesso rapidamente.

EXEMPLOS DE ENCAIXES

MALHETES, ESPIGAS OU RESPIGAS:São encaixes muito utilizados nas montagens de diversos tipos de móveis como: cadeiras, mesas, armários, estantes, etc..O posicionamento das peças devem coincidir

perfeitamente para evitar frestas.

Utilize pincéis de cerda dura ou bisnagas próprias para aplicar cola nos encaixes dos móveis.

TIPOS DE ENCAIXES MAIS USADOS

ESPIGA DUPLA :

Tipo de encaixe muito utilizado em caso de peças muito largas.

ESPIGA E FORQUILHA:

Tipo de encaixe utilizado em caso de peças que não serão submetidas a esforço.

ENCAIXE SIMPLES:

Tipo de encaixe largamente usado na operação de montagem sobreposta de peças feitas com chapas.

ESPIGA SIMPLES:

Tipo de encaixe mais usado em montagens de móveis de madeira maciça.Faz com que o móvel fique mais firme e estável.

ENCAIXE EDENTADO:

Junta muito usada em montagens de caixas, estojos e gavetas de madeira maciça.

 

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COMPRANDO CHAPAS E REVESTIMENTOSCOMPRANDO COMPENSADOS :Verifique se o compensado que você esta comprando, têm um carimbo ou uma etiqueta especificando sua procedência e se é imunizado.Jamais compre compensados que não sejam imunizados.

Mesmo se o compensado for da melhor marca do mercado, verifique a qualidade. Confira se não esta empenado ou se não esta descolando as lâminas.Verifique também se o compensado tem lombadas ou se tem uma boa superfície (imagine se você for fazer um móvel revestido com fórmica e ele estiver cheio de lombadas e ondulações?!).No caso do compensado sarrafeado, verifique o "miolo" do compensado.Se o miolo for de madeira escura, rejeite.Os melhores compensados sarrafeados são de miolo de madeira clara rosada.Clique aqui para ler mais sobre compensados.

COMPRANDO MDF :O MDF é uma chapa de fibra de média densidade, formada por fibras de madeira prensadas.Para se comprar MDF não tem muito segredo, basta você verificar se ele está ou não empenado, com bolhas ou se não está com as bordas danificadas.Clique aqui para ler mais sobre o MDF.

COMPRANDO LAMINADO MELAMíNICO (FÓRMICA) :As chapas de laminados melamínicos não são todas iguais, existem chapas de três espessuras mais usadas, 0.6, 0.8 e 1 mm. Algumas chapas são de boa qualidade e outras nem tanto.Na verdade assim como os compensados, os laminados melamínicos precisam ser bem avaliados. Verifique a marca do laminado melamínico.Verifique se ele não possui bolhas, arranhões, defeitos de pintura, etc.Só compre laminados em perfeito estado.Escolha a espessura do laminado melamínico adequado à superfície que será revestida (0.6mm, 0.8mm ou 1mm).Clique aqui para ver alguns modelos de laminados melamínicos

COMPRANDO LAMINADOS DE MADEIRA :Os laminados de madeira devem estar sem rugas, trincas ou grandes ondulações.Lembre-se de que a qualidade do revestimento é que irá definir o acabamento final dos móveis.Clique aqui para ver alguns exemplos de laminados de madeira. 

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EQUIPAMENTOSPlaina manual e/ou elétrica: Desbasta (corta) a madeira nivelando sua superfície.Geralmente é usada para acertar empenos, desvios, ondulações e etc., naturais ou provocados por outros equipamentos como: Serra circular, Tico-Tico e etc.  

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Serra Tico-Tico:Faz cortes em até 45º em linhas retas, curvas, inclinadas ou perpendiculares.

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Lixadeira de CintaMuito utilizada para lixar madeiras e chapas de superfícies irregulares  

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Chaves de Fenda, Philips e etc.Utilizadas para apertar e desapertar parafusos diversos.

Cortador de laminado de madeiraComo o próprio nome diz, serve para cortar lâminas de madeira para o revestimento de móveis e outros objetos de madeira.

PaquímetroFerramenta de alta precisão, mede espessuras, diâmetros internos e externos em pequenas distâncias.

CompassoTraça circunferências e marca medidas, facilitando o corte da madeira.

Serra de Arcoé uma serra em forma de arco, que utiliza-se de lâminas de aço descartáveis.

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RiscadorRisca ou prepara um furo na madeira para facilitar a entrada de pregos.

SutaMarca, traça, copia e galga ângulos.

Imagem ilustrativaLixadeira OrbitalExtremamente útil para acelerar o acabamento com lixas finas. Lixa qualquer tipo de superfície, tais como: Madeira, massa acrílica, massa a óleo, massa plástica, etc..

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Serra Circular ManualFaz cortes retos em 90º e até 45º.

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Metro e TrenaUnidades de medidas, com divisões em centímetros, milímetros e polegadas.

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Formão

Utilizado para entalhar, fazer pequenos cortes e aparar pequenas áreas em madeira.

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Esquadro de açoInstrumento importante para obtenção de esquadros, medidas internas e externas de 90º ou 45º.

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Raspilha / RaspadorLâmina de aço utilizada para raspar a madeira deixando-a pronta para a fase de acabamento. Em alguns casos, é usada após o emprego de grosa .

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Grosa, Lima murça e BastardaDesbasta pequenas imperfeições na madeira .

Imagem ilustrativaFuradeiraUtilizando brocas de tamanhos e larguras variados, faz furos em diversos tipos de materiais.

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Tupia ManualFaz molduras, canais e apara laminados decorativos.

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Grampo SargentoPrendedor e apertador de peças para facilitar o trabalho.

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MarteloPara bater e extrair pregos.

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GraminhoUsado para traçar riscos paralelos nas bordas da madeira. Faz marcações em série e precisas.

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Cortador de Laminados DecorativosRisca e corta laminados decorativos melamínicos e/ou plásticos.

Repuxo / PunçãoRepuxa ou embute pregos de modo que penetrem totalmente na madeira.

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SerroteUsado para cortar a madeira. O corte deve ser iniciado a partir da região próxima ao cabo. o movimento do serrote deve ser de 45º para trás e para frente, em seqüência.

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