ferramentas de marcenaria

Bricofichas

Enciclopédia do Bricoleiro

O AKI apresenta uma colecção de bricofichas.São completas, pormenorizadas e ilustradas com esquemas e desenhos.Estão à sua disposição, gratuitamente, num AKI perto de si.

http://www.aki.pt/bricofichas/bricofichas.html20/7/2004 09:10:11

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Bricoficha : Ferramentas

8.1 Soldar8.2 Fresar8.3 Serrar.8.4 Lixar.8.5 Aplainar.8.6 Furar.8.7 Equipar a sua caixa de ferramentas.

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Bricoficha 08.01 “SOLDAR“

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Bricoficha 08.01 SOLDAR LISTA DE MATERIAL EM REGRA GERAL SOLDAGEM : AS FERRAMENTAS SOLDAGEM : A PREPARAÇÃO A SOLDAGEM BRANDA A SOLDAGEM FORTE SODO-SOLDAGEM SOLDADURA A ARCO : A FERRAMENTA SOLDADURA A ARCO : PREPARAÇÃO A SOLDADURA A ARCO A SOLDADURA A ARCO A SOLDADURA MIG SOLDADURA AUTOGÉNEA A SOLDADURA OXI-ACETILINICA CONSELHOS


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LISTA DE MATERIAL

SOLDAR

FFERRO DE SOLDAR ELÉTRICO : Alguns ferros de soldar estão equipados com um foco luminoso na direção do local a soldar.

O POSTO DE SOLDAR : Existem, além dos postos de soldar habituais, os postos semi-automáticos, que evitam ter de picar a caruma da soldadura.

A LAMPARINA DE SOLDAR E O MAÇARICO : A garrafa de gás da lamparina de soldar é parte integrante do aparelho, ao contrário do maçarico.

MÁSCARA / ÓCULOS : Devido aos seus vidros muito escuros, a máscara de soldar com punho, ou os óculos, protegem os seus olhos.

AVENTAL + LUVAS : Pour vous protéger des étincelles, portez un tablier de cuir et des gants protecteurs.

MARTELO DE PICAR + ÓCULOS : Para se proteger das chispas, use um avental de couro e luvas protetoras.

ESCOVA METÁLICA : Limpe o local a soldar, antes e depois das operações.

REBARBADORA : Necessária à preparação das superfícies a soldar e à eliminação da caruma.

TORNO : Um torno em ferro fundido ou aço forjado permite segurar as peças durante a soldadura.

ALICATE DE PRESSÃO : O alicate de pressão é útil para agarrar as peças a soldar com firmeza.


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EM REGRA GERAL

SOLDAR

LIGAR METAIS : A soldadura e a soldagem são duas técnicas que permitem a ligação de metais entre eles. Vejamos o que os distingue : 1. a natureza dos metais a ligar; 2. a natureza do elétrodo ou do metal de soldagem; 3. a temperatura a atingir para realizar a ligação; 4. a resistência mecânica da ligação. A SOLDAGEM : Soldar duas peças metálicas (da mesma natureza ou não) significa juntá -las através de um elétrodo, ou metal de soldagem (liga de prata ou cobre), composto por um metal diferente das peças a unir, e à temperatura de fusão menos elevada que estas últimas.

A TEMPERATURA : Os metais a soldar devem poder ser aquecidos até à temperatura de fusão do metal de soldagem que lhes deverá por isso estar adaptado. A temperatura da soldagem branda (a estanho) é de 200° C, a da soldagem forte (prata, alumínio, cobre, latão) varia entre 600 a 900 °C, segundo as soldagens.

SOLDADURA : A soldadura permite unir entre si dois elementos compostos por um mesmo metal, fazendo-os fundir localmente, com ou sem metal de soldagem. Se utilizarmos um metal de soldagem, este é de uma composição da mesma natureza que aquela das peças a soldar e funde portanto simultaneamente.

A TEMPERATURA : Para obter a temperatura de 1500 °C necessária à soldadura, necessitamos de uma fonte de calor que alcance 3000 a 4500° C. A maior parte dos metais correntes fundem-se sob a ação de um tal calor. A fusão assim obtida garante uma ligação sólida bastante superior à soldagem.


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SOLDAGEM : AS FERRAMENTAS

SOLDAR

O FERRO DE SOLDAR : O ferro de soldar de bico fino, com a sua potência, permite pequenos trabalhos delicados, como em eletrônica por exemplo. Temos para trabalhos mais grosseiros, bicos cônicos ou em forma de martelo. Estes acumulam, ao fim de algum tempo, bastante calor para fundir a solda.

O FERRO DE SOLDAR A GÁS : Para reparações rápidas, poderá utilizar um ferro de soldar autônomo a gás, que não necessita de qualquer alimentação elétrica. Estes ferros recarregam-se com garrafas de gás.

A LAMPARINA DE SOLDAR : As lamparinas de soldar são geralmente alimentadas por garrafas de gás amovíveis, (a furar ou aparafusar) de gás líquido (butano ou propano, utilizável até 15° C). Estas podem estar equipadas com bicos de diversas formas : existe um modelo especialmente destinado a facilitar a soldagem de tubos.

O MAÇARICO : Este é mais potente que a lamparina de soldar e dispõe de uma autonomia superior. É ligado a grandes garrafas de butano ou propano (geralmente munidas com um distensor). O importante débito de gás permite -lhe alcançar temperaturas mais elevadas que a lamparina de soldar (1500°C).

OS MAÇARICOS BI-GÁS : Estas ferramentas consomem uma mistura composta por um gás (butano, propano, acetileno) e oxigênio. Este combustível permite alcançar temperaturas de 2800° C. Estes maçaricos são as ferramentas mais eficazes para a soldagem forte do latão. Permitem igualmente a soldadura.


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SOLDAGEM : A PREPARAÇÃO

SOLDAR

A CAPILARIDADE : A soldagem utiliza o princípio de capilaridade, que é a propriedade, de um líquido se difundir entre dois corpos sólidos unidos ou somente separados por um espaço ínfimo. Este fenômeno é também ilustrado pela absorção do café por um pedaço de açúcar no qual podemos ver subir o líquido.

A SOLDAGEM BRANDA : A soldagem branda oferece uma ligação de fraca resistência mecânica, (para l igações elétricas, armaduras de abatjours....) e estanquecidade (condutas de água fria, coberturas de zinco, algerozes, placas finas). O metal de soldagem utilizado é o estanho.

A SOLDAGEM FORTE : A soldadura forte permite a realização de ligações mais complexas (quadros de bicicletas, portões) ou susceptíveis de se dilatar (gás, aquecimento central). Utiliza-se para estas, ligas à base de prata, cobre ou alumínio. Uma liga rica em prata é mais maleável.

A LIMPEZA : Antes de ligar duas peças, certifique-se que estas são bem chanfradas (com uma lima redonda poderá em seguida limpá-las ou poli-las com lixa fina (com uma largura de 2 cm). As finas estrias assim obtidas permitirão uma melhor aderência do metal de soldagem.

A PASTA : Não coloque mais os dedos sobre as peças, o que diminuiria a aderência do metal de soldagem. Aplique, com uma trincha, a pasta de soldar sobre as partes a unir, o que impede a sua oxidação na altura do aquecimento (sobre metal oxidado, não há aderência).


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A SOLDAGEM BRANDA

SOLDAR

A MONTAGEM : A capilaridade não é possível sem que as peças se encontrem parcialmente sobrepostas (ligações de elementos sobrepostos, em T ou em ângulo), ou se encaixem (ligações de tubos). Deixe um espaço de 0,05 a 0,15 mm entre as peças para facilitar o escorrimento da solda no interior da junção.

O AQUECIMENTO : É necessário agora usar a ferramenta – ferro elétrico lento ou rápido, lamparina de soldar ou maçarico – à temperatura conveniente : esta situa-se no caso de soldagem branda, entre 90 e 450° C. Aproxime a vareta de estanho da fonte de calor para verificar se a temperatura é suficiente.

PÁRA-CHAMAS : Se tiver por exemplo de soldar condutas situadas ao longo de uma parede, é aconselhável proteger esta última cobrindo-a com a ajuda de um material não inflamável : pára-chamas de amianto é geralmente de forte eficácia.

A LIGAÇÃO : Uma vez os metais suficientemente aquecidos, afaste o ferro ou a lamparina, e aplique a vareta de estanho na junção das duas peças : ao fundir-se, o metal espalha-se no interior da junção. Empurre a solda até se formar um anel à volta da junção. Depois afaste a vareta.

A LIMPEZA : Elimine o excedente da soldagem com a ajuda de um pano velho. Não toque em caso algum na soldagem antes do seu completo arrefecimento. A junção realizada fica sujeita à oxidação : um pouco de tinta pode prevenir este inconveniente. CONSELHO : Segundo o princípio da capilaridade, a soldadura pode espalhar-se tão bem para cima como para baixo. Mas pode verificar que o seu trabalho está perfeito ao obrigar a solda a subir, o que permite também o excesso escoar-se de forma visível evitando assim os excedentes.


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A SOLDAGEM FORTE

SOLDAR

COM COBRE OU PRATA : Para executar uma soldagem forte com uma solda à base de cobre ou prata, proceda da mesma maneira que na soldagem branda : o metal em fusão espalha -se entre as peças por capilaridade. Desengordure previamente as partes a unir e lixe-as com lixa fina, depois cubra -as com pasta anti-oxidante.

A LAMPARINA DE SOLDAR : A chama da lamparina de soldar é produzida pela combustão de uma mistura de gás butano ou propano com o oxigênio do ar. Esta chama é menos potente que a do maçarico oxi-acetilenico (veja mais adiante), mas a temperatura que ela fornece pode alcançar 700 °C.

A REGULAÇÃO : A regulação de uma lamparina de soldar é muito simples. A força da chama varia em função do débito de gás. Depois a regulação da chegada de oxigênio permite obter uma chama azul e potente. Uma regra a reter : uma chama sibilante e vermelha indica falta de oxigênio.

O AQUECIMENTO : Aqueça agora o metal :o cobre, até que se torne vermelho escuro, o ferro e o aço até vermelho claro. Ao contrário da soldagem branda a estanho, os elementos a unir deverão aqui permanecer sob a chama mesmo aquando da aplicação da solda, mas não esta última.

A APLICAÇÃO DA SOLDA : Aproxime a vareta de solda, ligeiramente inclinada, sem a expor à chama. Em regra geral, a quantidade a aplicar é igual a uma vez e meia o diâmetro do tubo. Assim que a liga se expandir, pare de aquecer e deixe arrefecer. Elimine os excedentes.


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SODO-SOLDAGEM

SOLDAR

O PRINCÍPIO : Para obter junções ainda mais resistentes, utiliza-se um metal de ligação à base de latão, cujo ponto de fusão se situa a 875° C. Este tipo de soldagem não aplica o princípio da capilaridade, mas a chamada "ligação pelicular".

O MAÇARICO : Para atingir uma temperatura de 875° C, a lamparina de soldar não é suficientemente potente. É por isso que é necessário utilizar um maçarico. Este aparelho compõe-se com efeito de duas garrafas, uma de gás e uma de oxigênio, dois tubos de alimentação e uma lança.

A PREPARAÇÃO : Desengorduramento e polimento são, aqui também, indispensáveis. Para unir duas peças em que a espessura não exceda os 4 mm, deixe entre elas uma distância igual à metade da sua espessura. Os bordos contíguos das peças com espessuras de 4 a 10 mm deverão ser chanfrados (90°) com a rebarbadora.

A PINGAGEM : Em primeiro lugar, as duas peças deverão ser unidas por pingos com intervalos regulares (distância : em regra geral, 20 vezes a espessura do metal a soldar). Esta operação prévia evita que as peças se desviem em seguida sob a ação do calor.

SODO-SOLDAGEM : Tenha numa mão o maçarico, na outra a vareta de metal de soldagem, simétricas e inclinadas cada uma 45° C. Coloque um cordão regular (o que se pode fazer em vários passos nas peças espessas). Se tiver de interromper o cordão, recomece sempre um cm atrás.


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SOLDADURA A ARCO : A FERRAMENTA

SOLDAR

O POSTO DE SOLDADURA : Os postos de soldadura permitem soldar eletricamente. A maioria são alimentados por eletricidade (220 V), e está por isso equipado por um fio de três hastes e de uma simples tomada de terra. Os postos mais potentes, fornecem uma intensidade superior a 140 A são alimentados com corrente trifásica.

Dois cabos saem do posto de soldadura : um é ligado à pinça porta-elétrodos, o outro à pinça de massa, que é esta mesma ligada à peça metálica a soldar. O seu quadro elétrico deve ter um disjuntor de 16 A.

O PRINCÍPIO : O tipo de soldadura executada com um posto a arco requer uma temperatura muito elevada . Esta temperatura pode ser obtida graças a um arco elétrico, com efeito um "raio" com alguns mm de comprimento, ligando o elétrodo do posto às superfícies metálicas a unir.

Ao esfregar ligeiramente a extremidade do elétrodo contra o metal das peças provocamos um curto-circuito. Isto tem como resultado a aparição de uma faísca aquecendo o ar entre dois pontos de contacto : é nesta atmosfera de grande densidade condutora que se produz então, um arco elétrico.


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SOLDADURA A ARCO : PREPARAÇÃO

SOLDAR

A LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES : A soldadura a arco aplica-se principalmente ao ferro fundido e ao aço. Estes devem portanto, estar isentos de rebarbas e limpos. Os bordos a unir podem no entanto, ser escovados energicamente (escova metálica) ou limpos com a rebarbadora (com os acessórios especialmente previstos).

AS ARESTAS CHANFRADAS : Para soldar peças com espessuras que não excedam 4 mm, não é necessário chanfrar os bordos que se unem. A distância entre eles deve ser igual à metade da sua espessura. As peças mais espessas devem ser chanfradas com a rebarbadora : isto melhora a penetração da soldadura.

AS JUNÇÕES : Até uma espessura de 10-12 mm, as peças podem ser chanfradas em V a 60°, é o mesmo que dizer cada canto chanfrado a 30° (ângulo total 60°). Para as peças mais espessas, chanfre-as em X (em V em cima e em baixo), ou, se não as poder virar, chanfre um só ca nto a 45°.

A SOLDADURA EM ÂNGULO : A soldadura em ângulo não necessita de qualquer preparação específica. As peças de metal devem estar corretamente alinhadas, uma folga muito ligeira pode contudo ser admitida uma parte do comprimento total.

A REGULAÇÃO DA INTENSIDADE : Coloque as peças a soldar sobre uma superfície lisa e ligue-as à pinça de massa. Regule, no posto, a intensidade adequada de soldadura e escolha um elétrodo de diâmetro adaptado. O quadro abaixo indica os valores recomendados.


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A SOLDADURA A ARCO

SOLDAR

O FUNCIONAMENTO DO ARCO : Segure com uma mão a pinça porta-elétrodos , e com a outra a máscara. De preferência inflame o arco sobre uma peça à parte, na qual friccionará várias vezes o elétrodo. As faíscas produzir-se-ão. Afaste o elétrodo até 4-5 mm para que o arco se forme (senti-lo-á crepitar).

Aproxime o elétrodo a 2-3 mm da peça a soldar. O crepitar é agora regular : ele interrompe-se de maneira irregular se levantar demais o elétrodo, e cessa de vez se o aproximar demasiado da superfície. O ideal será portanto, nunca interromper a corrente.

A PINGAGEM : Antes de proceder à soldadura propriamente dita, deverá unir as duas peças por pingagem (pontos de soldadura), para que não se afastem mais, posteriormente. Comece por depositar no centro, depois nas extremidades das junções, pontos suficientemente pequenos para que se fundam em seguida com o cordão.

A SOLDADURA : Assim que o arco esteja presente, é necessário fundir localmente as superfícies a soldar, produzindo uma importante libertação gasosa. Estes gases repelem o metal em fusão, formando pequenas ondas na sua superfície.

A cratera feita pelo calor é preenchida pelo metal do elétrodo em fusão misturado com o metal da peça igualmente fundida; isto é o cordão de soldadura. Os vapores libertados pela fusão do revestimento do elétrodo protegem o metal contra a oxidação e dão à soldadura o seu aspeto final.


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A SOLDADURA A ARCO

SOLDAR

O SENTIDO DO AVANÇO : Um destro soldará da esquerda para a direita, enquanto que um canhoto da direita para a esquerda. Mantenha o porta -elétrodos inclinado a 15° em relação à vertical. O ângulo entre a união a realizar e o elétrodo é portanto de 75°. Solde "a puxar" e não a "empurrar".

O CORDÃO : Um cordão bem executado deve apresentar estrias regulares. As estrias em grande número indicam que a soldadura foi efetuada com pouca intensidade. Demasiada intensidade pelo contrário, apresenta um cordão fino, queimado e deformado. Este último deve ter uma largura de 3 a 4 vezes a espessura do metal.

A PICAGEM DAS CARUMAS : Uma parte do revestimento do elétrodo expande-se sobre a soldadura enquanto esta ainda se encontra quente. Este depósito que permanece sobre a soldadura que arrefece, é chamado "caruma". A caruma não deverá nunca ser incluída no cordão de soldadura. Uma vez fria, elimine-a com a ajuda do martelo de picar.

A LIMPEZA : Para que as junções soldadas, obtenham um aspeto cuidado, esfregue-as, depois de picar a caruma, com uma escova metálica. Poderá também utilizar para tal a rebarbadora, equipada com um acessório especial.

DIVERSAS SOLDADURAS : Se o vazio a encher entre as duas peças a soldar é largo mas pouco profundo, pode proceder em vários passos sucessivos. Cada cordão deve ser liberto da sua caruma e limpo com a escova metálica antes da execução seguinte, para oferecer uma aderência correta.


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A SOLDADURA MIG

SOLDAR

O PRINCÍPIO : O posto de soldadura PIG comporta um transformador que debita por intermédio do seu cabo de massa (ligado por uma pinça à peça a soldar) e do fio de aço, uma baixa intensidade. O fio de aço, enrolado numa bobine colocada sobre o lado do aparelho, é alimentado automaticamente.

MIG : "MIG" é a abreviatura de "metal inerte gás" : esta soldadura em atmosfera inerte consiste, portanto em gases raros, como o árgon e o hélio. Utiliza-se, na grande maioria dos casos, uma mistura de árgon e dióxido de carbono CO2. É a "soldadura semi-automática sob a proteção de gás".

A ADIÇÃO DE GÁS : Na ocasião da soldadura MIG, só uma pequena zona à volta da união está quente. Simultaneamente à alimentação de fio tem lugar uma adição de gás, que arrefece as superfícies e protege o metal contra a ação do ar ambiente. Isto evita a oxidação.

O fio de aço não é revestido como no caso do elétrodo do posto de soldar, mas composto por uma parte interior inteiramente metálica. Não se formam por isso carumas (cuja eliminação requer algum trabalho), mas sim um bonito e liso cordão.

A ALIMENTAÇÃO DE FIO : Antes de ligar um aparelho PIG, é necessário fixar o tubo pelo qual se fará a alimentação de fio e de gás. Na extremidade deste fio encontra-se uma lança com uma ponteira. O rolete destinado ao fio está munido com duas fendas previstas para fio de 0,6 e 0,8 mm.

A fenda apropriada pode ser escolhida rodando o rolete, que, acoplado a outro, assegura, um transporte fácil do fio. A velocidade de desenrolamento do fio, regula-se, sem escalões, a partir do painel de controlo. Um parafuso de regulação permite ajustar a pressão exercida sobre o fio.

Uma vez engatado o transporte do fio até à ponteira do tubo, abra o distensor da garrafa de gás. O aparelho está agora pronto a funcionar. Ao fixar a pinça de massa à peça a soldar fecha o circuito elétrico : pode começar.


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SOLDADURA AUTOGÉNEA

SOLDAR

POSTO OXI ACETILENO : O maçarico de acetileno, que expulsa uma mistura de oxigênio e de gás, é o órgão mais importante dum equipamento de soldadura autogénea. O gás associado ao oxigénio é o acetileno, um gás (hidrocarboneto não saturado). Atenção, as suas fugas não se detectam.

A MISTURA GASOSA : A mistura gasosa efetua-se na lança do maçarico. O oxigénio e o acetileno colaboram em presença, o primeiro a grande velocidade, o segundo sob baixa pressão. Isto arrasta ao nível da abertura da lança, uma depressão provocando a aspiração do acetileno permitindo a mistura.

OS MANÓMETROS : Os manômetros que equipam as duas garrafas, têm um papel bastante importante : permitem reduzir com efeito a pressão, elevada no interior das garrafas, até um valor que permita a produção duma chama utilizável : 1 bar para o oxigénio, 0,4 bar para o acetileno.

A INFLAMAÇÃO : Abra as duas válvulas. Utilize de preferência um acendedor especial para inflamar a mistura gasosa. A chama tem geralmente o aspecto de um penacho amarelo claro, o que indica uma mistura rica em acetileno. Ela aparece igualmente destacada do bico.

O DÉBITO DE ACETILENO : Diminua agora progressivamente o débito de acetileno, até que a chama se junte ao bico. Começar por um excesso de acetileno para diminuir em seguida o débito, é o melhor meio de assegurar uma regulação adequada para a soldadura.


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A SOLDADURA OXI-ACETILINICA

SOLDAR

REGULAÇÃO DO DÉBITO DE OXIGÉNIO : Aumente agora o débito de oxigénio, progressivamente, até que um bom penacho branco se forme. Esta regulação deve ser feita com precisão. Um excesso de oxigénio é nocivo para a qualidade da soldadura. Se necessário, diminua o débito de oxigénio, depois retome a regulação.

A ZONA DE CALOR : Para que o calor seja melhor repartido sobre os materiais a soldar, é importante utilizar a zona mais quente da chama, chamada "zona redutiva" (na extremidade do dardo).

A DIREÇÃO DO MAÇARICO : Incline a lança a 45° em relação à linha de soldadura. O dardo, a zona mais branca da chama, passará ao de leve pelas partes a soldar sem lhes tocar. Movimente a lança para a frente (ao contrário do trabalho com arco elétrico). A temperatura elevada fundirá em conjunto os bordos das duas peças.

O RETORNO DA CHAMA : Um retorno da chama pode ter conseqüências muito sérias. Se a chama sair da lança antes do bico, pode-se produzir uma explosão no lado de baixo da lança, ao nível do distensor ou mesmo da cúpula da garrafa. Um dispositivo de segurança é portanto, indispensável.

DESLIGAR O MAÇARICO : Fecha-se primeiro, ao nível da lança, a torneira do acetileno, depois a do oxigénio, e por fim a válvula de acetileno da garrafa, antes de reabrir a extremidade da lança : é indispensável para que o restante gás escape do distensor, da lança e do bico.

Em seguida fecha-se igualmente o parafuso do débito da garrafa de acetileno, depois a válvula da garrafa de oxigénio. Proceda como anteriormente abrindo e fechando a torneira de oxigénio ao nível da lança, para deixar escapar todo o gás restante.


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CONSELHOS

SOLDAR

MEDIDAS DE SEGURANÇA : Não deixe os produtos inflamáveis no local onde utiliza o maçarico ou a lamparina de soldar. Não deixe estes aparelhos ao alcance das crianças. Guarde-os num local temperado. Nunca dirija a chama sobre tubos ou garrafas de gás. Utilize um pára-chamas.

O MATERIAL ALIMENTAR : Se quiser soldar material alimentar (uma concha por exemplo), sem decapante incorporado. Espalhe com uma escova uma massa especial. Aqueça o metal até ao ponto de ebulição da massa e deixe o estanho fundir em cima. Alise com um pano velho húmido.

O SOL : Não trabalhe nunca ao sol se utilizar gás em garrafa, a menos que possa colocar esta última à sombra. Senão o calor provoca uma sobrepressão incómoda para o seu trabalho.

OS TORNOS DE BANCADA : Se utilizar um torno para segurar as peças a unir, utilize igualmente mordentes, quer dizer, peças de chumbo ou alumínio, destinadas a proteger tanto o torno da chama, como as peças a soldar, das marcas da boca do torno.

Bricoficha 08.02 “FRESAR“

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Bricoficha 08.02 Fresar

LISTA DE MATERIAL A TUPIA UTILIZAÇÃO MECANISMO DE ORIENTAÇÃO MECANISMO DE ORIENTAÇÃO OS ENTALHES AS FRESAS


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LISTA DE MATERIAL

FRESAR

TUPIA : A escolha dos vários acessórios disponíveis torna-la uma máquina realmente polivalente.

ENTALHADORA / RANHURADORA : Esta máquina não está equipada com uma fresa, mas com um lâmina circular.

GRAMPOS : Indispensáveis para fixar corretamente as peças a trabalhar na bancada.

ESQUADRO: É indispensável para transferir as linhas de corte para todas as faces da madeira.

BANCADA : Para trabalhar com toda a segurança, utilize uma bancada (sem esquecer os grampos).

GRAMINHO : Escolha um modelo com régua graduada, e se possível com duas pontas.

FITA -MÉTRICA : O botão de bloqueio e o enrolamento automático são muito práticos.

CHAVE FRANCESA : Serve para apertar e desapertar o mandril da tupia.

MOLDES : Existem moldes especialmente concebidos para executar entalhes.

EXTENSÃO : O cabo de alimentação das máquinas muito raramente tem o comprimento suficiente : utilize uma extensão.


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A TUPIAFRESAR

APLICACÕES : A tupia permite trabalhos bastante variados, como a execução de ranhuras de escoamento para os caixilhos de portas e janelas, de ranhuras (sentido do veio) abertas ou entalhes (perpendiculares ao veio), rebaixes para colocação de dobradiças de portas ou para ligação de elementos, ..... Permite igualmente fabricar molduras ou perfis e acabamentos de formas diversas. Devido à elevada velocidade de rotação do seu motor (22.000 a 27.000 rpm, a comparar com as 3.000 do berbequim) e à sua ação progressiva, a superfície obtida é tão lisa que o lixamento torna-se desnecessário.

O MECANISMO DE MERGULHO : Graças a um jogo de apoios com molas, as duas pegas laterais que equipam a máquina permitem levantar ou baixar a caixa-motor em relação à peça. O motor conduz o mandril, que contém a lâmina ou a fresa, que deverá alcançar uma determinada velocidade.

MONTAGEM DA FRESA : Para colocar a fresa, deve desapertar depois apertar o parafuso do mandril, com a chave de bocas fornecida com a máquina. Para esta operação, o eixo da tupia deve estar bloqueado, com uma chave de bocas caso ele não se bloqueie automaticamente quando o motor pára.

REGULAÇÃO DA PROFUNDIDADE : Baixe primeiro a caixa -motor até ao ponto zero da escala de profundidade, empurrando-a com as duas pegas para fazer descer a fresa até ao contato com o trabalho. Atinge o ponto zero da escala graduada : regule -a em seguida à profundidade pretendida e bloqueie a base.

CONSELHO : Para poupar as suas fresas, evite trabalhar a uma profundidade excessiva : 5 mm é suficiente. É preferível proceder em vários passos, de 3 vezes 4 mm para uma profundidade de 12 mm por exemplo. A maioria das tupias estão equipadas com uma base com vários níveis reguláveis por escalões.


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UTILIZAÇÃO

FRESAR

COLOCAÇÃO DO TRABALHO EM POSIÇÃO CORRETA : O motor da tupia é rápido e potente : o seu trabalho deverá estar solidamente fixo na bancada (a uma altura que permita uma posição cómoda). Ao colocar os grampos, assegure -se de que estes não atrapalham o seu trabalho : não deve interromper ou desviar o trajeto da máquina.

ENTALHE OU RANHURA ABERTA : Para realizar um entalhe ou uma ranhura, baixe o mecanismo antes de colocar a máquina em funcionamento. A fresa não está sempre em contato com a madeira ! Bloqueie então a máquina em posição (por meio da alavanca prevista para este efeito), e desloque a ferramenta para começar a talhar.

SENTIDO DE DESLOCAÇÃO : O sentido da deslocação da máquina é muito importante : a fresa deve espalhar as aparas, ou dirigida no sentido errado, ela tropeça na madeira e danifica o trabalho. Faça avançar a máquina no sentido oposto à rotação da fresa.

PARAR A MÁQUINA : Uma vez acabado o trabalho, desbloqueie a caixa-motor para que ela suba enquanto a fresa pára (máquina desligada). Só pode manipular de novo a tupia quando a fresa estiver completamente parada (para a arrumar por exemplo).

ENTALHE OU RANHURA FECHADA : Para executar um entalhe fechado, posicione a fresa sobre a extremidade do rasgo a fazer. Coloque a máquina em funcionamento, desça a fresa até ao máximo da profundidade regulada previamente. Desloque a tupia at´é ao final da ranhura depois solte o mecanismo de mergulho.


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MECANISMO DE ORIENTAÇÃO

FRESAR

GUIA LATERAL : Algumas tupias estão providas com uma guia lateral a montar se desejar executar uma ranhura paralela ao canto da peça. Esta guia segue o contorno do trabalho resvalando ao longo do canto, o que permite talhar uma ranhura perfeitamente posicionada.

BATENTE LATERAL : Para entalhar ou rasgar no meio de um painel, é necessário recorrer a uma guia de outro tipo. O batente lateral, cujo movimento é limitado, fixa-se ao trabalho por meio de hastes. Uma escala graduada pode revelar-se muito útil se tiver de executar vários entalhes paralelos.

SUPORTES-GUIAS : Se o movimento do batente lateral se revela insuficiente, uma régua metálica ou um suporte direito que fixará com grampos, servirá de guia.Coloque-o de forma a poder fazer deslizar o bordo plano da base da tupia ao longo do seu canto.

GUIA DE ESQUADRO : Para executar um entalhe (ou seja, fresar o canto de uma peça como no caso da colocação de uma dobradiça ou de um fecho numa porta), a guia de esquadro é perfeitamente eficaz, encostando uma das suas faces sobre a face mais larga do painel a trabalhar (a porta por exemplo).

GUIA PARA ARREDONDAR : Esta guia (com vários nomes dependendo dos fabricantes) adapta-se à guia lateral da tupia e regula -se em altura. Permite fresar paralelamente aos cantos arredondados ou torneados, diretamente ao longo da aresta ou paralelamente a esta.


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MECANISMO DE ORIENTAÇÃO

FRESAR

GUIA CIRCULAR : Este acessório permite executar tanto entalhes circulares como aberturas curvas, segundo um diâmetro regulável. É fixo sobre o trabalho por uma ponta central. Para evitar que esta danifique a superfície, utilize um pequeno pedaço de madeira fixo com fita adesiva de dupla face.

DISPOSITIVO DE REPETIÇÃO : Este acessório permite a produção em série de peças idênticas, ou a repetição duma abertura feita. Trata -se de uma pequena placa munida com uma abertura para a passagem da fresa e aparafusada sob a base da tupia e que, associada a um molde, permite a sua exata reprodução.

MESA EM ESQUADRO : A máquina pode ser montada sobre uma mesa em esquadro, ela própria fixa ao bordo de uma bancada por meio de grampos. Aquando da utilização estacionária, é só a peça a trabalhar que se deve deslocar e nunca a tupia. A mesa tem a função de guia.

MONTAGEM SOBRE UMA MESA DE SERRAR : A tupia é fixa sob uma mini mesa de serrar a montar sobre uma bancada. Para fresar formas arredondadas, pode igualmente equipar-se com uma guia circular que guiará a própria peça. O trabalho em posto estacionário apresenta sobretudo a vantagem de poder trabalhar peças longas.

FLEXÍVEL : Um flexível, montado sobre a tupia, permite gravar, desbastar ou fabricar peças pequenas (para modelismo entre outros). Utilize apenas acessórios (de desbastar por exemplo) previstos para resistir a uma velocidade de rotação elevada.


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OS ENTALHES

FRESAR

MALHETE RABO-DE-ANDORINHA : Com um molde especial, a tupia permite executar entalhes complexos, como um entalhe rabo-de-andorinha chamado sobreposição meio -vesga. Este último é muito utilizado para gavetas pois não é visível pela face frontal. Malhetes e entalhes são fabricados simultaneamente.

LIGAÇÃO DE MALHETE DIREITO : O mesmo molde servirá para fabricar um entalhe de malhetes direitos. Utilize uma fresa chamado "ponta direita". O comprimento dos dentes a executar deve ser igual à espessura da madeira. Para estes dois entalhes, as 2 peças devem estar perfeitamente posicionadas em relação uma à outra.

ENTALHES COM PALMETAS : Os entalhes com palmetas permitem ligar dois cantos, ou em canto e uma face. Este método pode igualmente servir para reforçar uma ligação (em ângulo) já existente. Para executar ranhuras ou entalhes, utiliza-se a entalhadora/ranhuradora (chamada também "serra de ranhurar").

A ENTALHADORA/RANHURADORA : Trata-se agora de fazer entalhes, no canto de uma moldura em ângulo por exemplo: est não se faz com uma fresa, mas com uma lâmina circular de pequeno diâmetro. Este tipo de lâmina monta -se numa entalhadora (equipada com uma guia lateral), ou mesmo numa rebarbadora.

TRAÇAGEM : Esta máquina é igualmente interessante para o corte de lambris (ou outros revestimentos de parede deste tipo) com o mesmo comprimento. Graças à sua lâmina, com a espessura de apenas alguns milímetros, corta todas as placas, mesmo já fixas na parede, com um só gesto.


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AS FRESAS

FRESAR

TIPOS : Um só tipo de acessório equipa a tupia : a fresa. As fresas equipadas com uma estria cortante dão resultados muito rápidos, aquelas com dupla estria oferecem um acabamento de melhor qualidade. Existem fresas HSS ou carbono tungstênio (tratados com carbono), estas últimas duram mais tempo. As fresas de carbono devem ser empregues sobretudo em painéis derivados de madeira (cobertos eventualmente com uma camada de material sintético). As fresas HSS são muito eficazes em madeira maciça . Para conservar o seu poder cortante, não as arrume a granel mas separadamente.

EM RESUMO : A fresa de ponta direita (1) serve para fazer ranhuras largas e profundas, entre outras coisas, para colocação de pernos ou para iniciar a fresagem. A fresa de malhete rabo-de-andorinha (2) está reservada para este tipo de entalhes. A fresa de entalhar em V (3) é perfeita para escavar letras por exemplo.

A fresa de estrias (4) fresa ao longo de um canto (com rolamentos de esfera) ou no meio do trabalho (sem batente). A fresa de entalhar (5) com um suporte-guia faz entalhes para gavetas, ligações, e tc... A fresa de nivelar (6) com rolamento de esfera permite o trabalho de folheados.

A fresa de chanfrar (7) utiliza-se para os cantos. A fresa quarto de círculo (8) reproduz o perfil de molduras do mesmo nome. A fresa de entalhar (9) aprofunda os entalhes de canto (por ex.) as ligações de ranhura com palmeta. A fresa de perfilar (10) permite a execução de molduras.

Bricoficha 08.03 “SERRAR“

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Bricoficha 08.03 SERRAR LISTA DE MATERIAL AS SERRAS MANUAIS OS DENTES A TÉCNICA AS SERRAS MANUAIS AS SERRAS MANUAIS AS SERRAS DE METAIS E BETÃO TÉCNICA A SERRA CIRCULAR A SERRA CIRCULAR A SERRA CIRCULAR A SERRA TICO-TICO A SERRA TICO-TICO A SERRA TICO-TICO SERRAR NO JARDIM


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LISTA DE MATERIAL

SERRAR

ALICATE DE TRAVAR : Esta ferramenta serve para regular a inclinação dos dentes das serras usuais (exceto as de dentes temperados).

BANCADA : É mais fácil serrar sobre uma bancada munida com grampos ou cunhas de aperto.

MESA DE SERRAR : Uma mesa de serrar metálica permite a utilização estacionária de serras elétricas.

GUIA DE CORTE : Esta regula-se muito facilmente segundo vários ângulos, para materiais de todos os comprimentos e espessuras.

CAIXA DE MEIA -ESQUADRIA : Existem em madeira ou plástico e permitem serrar a 45 ou 90°.

LIMAS : Utiliza-se uma lima chata para nivelar os dentes da serra e uma lima de seção triangular (ou lima de três-quinas) para os afiar.

GRAMPOS : Principalmente se trabalhar com máquinas elétricas, os materiais a serrar devem estar fortemente presos.

GRAMINHO : Escolha de preferência um modelo munido com uma régua graduada e duas pontas.

ESQUADRO : Indispensável para transferir a linha de corte para todas as faces da peça a serrar.

EXTENSÃO : A maioria das máquinas elétricas estão munidas com um curto cabo de alimentação, preveja uma extensão.


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AS SERRAS MANUAIS

SERRAR

AS SERRAS DE MÃO : As serras de mão, vulgarmente chamadas "serrote", destinam-se a serrar tábuas e painéis de madeira maciça, aglomerado, etc. Nalgumas delas, a lâmina está revestida com uma camada de téflon invisível que a protege e permite deslizar mais facilmente através da madeira.

O PUNHO : O punho de uma serra de mão é feito de madeira ou de plástico. Este último adapta -se bem à mão e tem geralmente uma superfície antiderrapante e anti-transpiração. Os de madeira, mais clássicos, produzem calor. Alguns punhos podem servir de esquadro ou de guia de marcação (a 45°).

FORMA DOS DENTES : A forma dos dentes depende da sua utilização. Os dentes direitos ou isósceles (1) permitem apenas traçar. O modelo mais polivalente é o chamado "dupla ação", de dentes universais ou semi-deitados (2) e permite serrar também no sentido dos veios (ao comprido) em vez de atravessado (traçar).

DENTES TEMPERADOS : Os dentes de numerosas serras manuais são temperados e não podem ser afiados. Mantêm-se por isso afiados durante um tempo 5 vezes superior em relação aos dentes não tratados. Os dentes temperados são reconhecidos pela sua cor azul escura. Estes são perfeitos para serrar materiais colados (aglomerados,...).

TPI Para o corte de tábuas espessas, utilize uma serra de 5-7 TPI (teeth per inch : dentes por polegada), como ferramenta faz -tudo um modelo de 7-9 TPI, para trabalhos finos uma de 9-13 TPI (muito finos : 13-16 TPI). Calcula-se por vezes as pontas (PTI) : 8 pontas para 7 dentes/polegada, ou seja o número de dentes +1.


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OS DENTES

SERRAR

O TRAVÃO : Uma serra com dentes retilíneos prende -se rapidamente na linha de corte : para evitar este problema, os dentes da maioria das serras são travados, ou seja inclinados alternadamente para a direita e para a esquerda. O corte será assim mais largo que a lâmina.

O NIVELAMENTO : Se a lâmina se prende e os dentes estão muito usados, convém nivelar a serra (exceto as serras temperadas). Coloque a serra na horizontal sobre uma bancada, presa entre 2 tábuas, com os dentes libertos e virados para si : lime os dentes todos à mesma altura (com uma lima chata).

O TRAVÃO : Esta operação efetua -se com um alicate de travar que regulará segundo os dentes por polegada da sua serra. Trave primeiro os dentes cujo ângulo se afastam de si (1 sobre 2), vire a serra e trave as restantes. Trabalhe apenas nas pontas (o terço superior do dente).

AFIAR : Com a lima triangular, lime para afiar as pontas. A espessura da lima deve corresponder ao tamanho dos dentes. Mantenha a lima horizontalmente, com um ângulo reto em relação à lâmina para uma serra de fasquiar e a 60° para a lâmina de uma serra universal ou para traçar.

ARRUMAÇÃO : Limpe regularmente a lâmina da sua serra (elimine-lhe a resina) e engordure-a (com óleo) antes de a arrumar. Para não danificar os dentes, coloque-a num estojo ou suspenda -a. Não esqueça, antes de a utilizar, limpe o óleo que se encontra na lâmina.


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A TÉCNICA

SERRAR

SEGURANÇA : Certifique-se de que o material que deseja serrar, está bem preso e à altura correta, em cima por exemplo de um cavalete, estrado ou bancada. O seu trabalho será facilitado e a extremidade da serra nunca tocará no chão. Segure a peça de madeira com o joelho.

COMEÇAR O CORTE : Para assegurar uma melhor prisão e direção da serra, mantenha o indicador estendido contra a pega. Incline a serra a 45° em relação ao material a serrar e coloque o polegar da outra mão contra a lâmina para a guiar. Serre na sua direção até que o corte este ja iniciado.

SERRAR : Efetue um movimento regular e amplo, para que todos os dentes da serra entrem em contato com a madeira. Não exerça pressão a mais, não apóie de forma nenhuma na sua direção. Se o corte se começar a fechar, introduza-lhe uma cunha de madeira ou de plástico.

FINALIZAR O CORTE : Para traçar, talvez seja preferível começar um corte na outra extremidade da peça de madeira para que os dois cortes se juntem com precisão. Para traçar, mantenha a sua mão livre inclinada e serre suavemente, com movimentos curtos, afim de não danificar a madeira no final do corte.

A CUNHA DA BANCADA : Uma cunha para a bancada é fácil de construir. Ela comporta uma ripa inferior que apóia na bancada e uma ripa superior contra a qual é caçada a peça a cortar. Permite assim serrar perfeitamente a direito e perpendicularmente, sem fendas nem farpas.


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AS SERRAS MANUAIS

SERRAR

OS SERROTES DE COSTAS : Contrariamente aos serrotes estes têm uma lâmina retangular cujas costas são reforçadas por uma banda metálica que as mantém direitas e aumenta a sua força. Os seus dentes finos (para traçar) permitem cortes limpos na madeira folheada, painéis finos, perfis e molduras.

TÉCNICA : Comece por efetuar movimentos curtos, na sua direção e inclinando ligeiramente a serra na horizontal (e não a 45° como um serrote). Os serrotes de costas são ideais para traçar ripas e suportes de prateleiras ou fazer entalhes.

AS SERRAS DE CAIXILHOS : São serrotes de costas pequenos com dentes pouco inclinados. Servem para cortar ripas finas ou molduras e fazem um corte muito fino. As serras de nivelar permitem cortar cavilhas ou entalhes que se destaquem da madeira; a sua pega pode ser colocada à direita ou à esquerda.

CAIXA DE MEIA -ESQUADRIA / GUIA DE CORTE : Para conseguir cortar os ângulos (das molduras ou perfis), a serra de caixilhos fica completa com uma caixa de meia-esquadria. Pode assim serrar a 45 ou 90°. Uma guia de corte metálica oferece a possibilidade de escolher diversos ângulos compreendidos entre os 15° e 120°.

A SERRA DE ÂNGULOS : Existem igualmente serras de ângulos de precisão profissional : trata-se de uma guia de corte, metálica, à qual é fixa uma serra especial cuja posição pode ser regulada da direita para a esquerda, segundo ângulos fixos (22,5; 30; 30; 45 e 90°, por exemplo) ou grau a grau.


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AS SERRAS MANUAIS

SERRAR

SERRA DE PAINÉIS / SERRAR NO MEIO : As características desta serra são a sua forma e nariz dentado, o que lhe permite começar um corte no meio de um paine l sem ser necessário fazer um furo primeiro. A abertura pode de seguida ser feita com um serrote de ponta.

SERROTE DE PONTA : Esta serra, geralmente equipada com uma pega de "pistola", deve ser empurrada, ao contrário dos outros modelos. A sua lâmina estreita acaba em ponta. O serrote de ponta permite cortes em curva e aberturas (com a condição de fazer, previamente, um primeiro furo).

A SERRA DE RECORTE : A serra de recorte está equipada com uma lâmina longa, e o seu arco é pouco profundo. A lâmina é orientável sobre 360° e desmontável. Se tiver de serrar no meio de uma peça, faça um furo através do qual introduzirá a lâmina antes de a remontar com uma porca de orelhas.

A SERRA DE RODEAR : A sua lâmina deve ser colocada no lugar com os dentes virados para baixo. Este tipo de serra é perfeita para efetuar trabalhos de modelismo, ou para recorte de contornos arredondados em materiais como folheados, madeiras delicadas, platex,... Coloque um pedaço de madeira em meia -lua sob a peça a serrar para a segurar.

O SERROTE UNIVERSAL : Este serrote está equipado com um lâmina universal que pode ser orientado segundo 7 a 9 ângulos diferentes : é por isso extremamente prática para os locais de difícil acesso. Além da madeira ele pode serrar plástico e metal. A sua lâmina pode ser substituída quando estiver usada.


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AS SERRAS DE METAIS E BETÃO

SERRAR

A SERRA DE METAIS : A lâmina da serra de metais é segura num arco (com porcas de orelhas) e tem os dentes na direção do exterior. Não é reservada só ao corte de metal : pode igualmente ser utilizada para cortar plástico (algerozes por ex.). A sua pega pode ser em madeira, fechada ou do tipo "pistola".

PRESSÃO DA LÂMINA : A lâmina é presa e mantida no lugar por porcas de orelhas ou "borboleta". Uma pressão excessiva pode deformar a lâmina. Se a pressão for pelo contrário muito fraca, a lâmina pode torcer-se e partir-se-á rapidamente. Nalguns modelos, a orientação da lâmina pode ser regulada.

A SERRA DE METAIS "JUNIOR" : Em numerosos casos, este modelo revela-se bem mais prático que a serra de metais tradicional. A sua lâmina é muito fina e conta geralmente com 32 dentes por polegada.

A MINI-SERRA DE METAIS : A mini-serra é constituída por uma simples pega sobre a qual é montada uma lâmina vulgar para metais, presa num só ponto. Pode serrar indiferentemente com a parte da lâmina compreendida entre a pega e o ponto de prisão ou com a sua parte livre. Aconselhável para peças pouco acessíveis.

A SERRA DE BETÃO : Se tiver de cortar blocos de betão celular, utilize uma serra de entes diamantados. Trata-se de um tipo particular de dentes temperados. Não se sirva nunca de uma serra para madeira, elea ficará irremediavelmente danificada.


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TÉCNICA

SERRAR

AS LÂMINAS : Existem lâminas de serras de metais com diversas formas de dentes. Os modelos vulgarmente utilizados apresentam 14, 18, 24 e 32 dentes por polegada. Para determinar o tipo de dentes a utilizar, calcule segundo a espessura do material a serrar que deve corresponder a 3 dentes.

FLEXIBILIDADE DA LÂMINA : Para reduzir o risco de partir a lâmina, pode utilizar as lâminas chamadas "flexíveis". Algumas são de tal forma moles que pode dobrá -las ! Uma lâmina flexível revela -se também muito prática para chegar a locais de difícil acesso.

INICIAR O CORTE : Fixe solidamente a peça a cortar num torno. Com o polegar da sua mão livre, guie os primeiros cortes da serra (que efetuará na sua direção, apoiando ligeiramente). Comece a serrar sobre uma superfície plana e não sobre um ângulo. Serre de seguida sem exercer pressão.

CORTE : Uma vez iniciado o corte, coloque na parte da frente do arco, a sua mão livre, afim de guiar a serra. Mantenha a serra o mais perto possível do torno para evitar as vibrações. Não se apresse : a lâmina desliza sobre o material sem prender.

UMA PEÇA DE SECÇÃO REDONDA : Os tubos ou as peças de secção redonda podem ser cortados com a serra de metais tão facilmente como as peças planas. Volte -as à medida que o corte vai avançando, para que as duas extremidades do corte acabem por se juntar.


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A SERRA CIRCULAR

SERRAR

AS LÂMINAS : As lâminas de dentes largos tratados com carbono (1) são ideais para o corte no sentido do veio. O grande afastamento dos dentes produz um corte suficientemente grosso. Estas lâminas permitem cortar a maior parte dos materiais (exceto pedra, maçonaria, metais de carbono e madeira com pregos). A lâmina universal (2), eventualmente tratada com carbono, corta e traça madeira maciça e seus derivados. A lâmina de traçar (3) tem mais dentes, faz um corte mais fino e corta pregos. A lâmina de dentes muito finos (4) é conveniente para painéis de isolamento e plástico pouco espesso (2 mm).

PROFUNDIDADE DO CORTE : A profundidade do corte depende do diâmetro da lâmina : quanto maior for o diâmetro, material mais espesso a lâmina pode serrar. A altura do corte na maior parte das máquinas situa -se entre os 4 e 6 cm. O diâmetro da lâmina depende da potência e capacidade da máquina.

REGULAÇÃO DA PROFUNDIDADE : Ajuste a profundidade do corte para que a lâmina saia 3 mm da peça para obter um corte limpo. A regulação da profundidade permite-lhe também fazer ranhuras. Se uma peça tiver de ser serrada por 2 vezes, o alcance da lâmina deve ser superior à metade da sua espessura.

VELOCIDADE E REGIME : Nalguns modelos, a velocidade é regulável e pode por isso ser adaptado à espessura e natureza do material a cortar. A regulação da velocidade, opção vantajosa, assegura uma velocidade de carga constante (sem queda do par), independentemente da natureza do material e da pressão exercida.


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A SERRA CIRCULAR

SERRAR

A CAPA DE PROTEÇÃO : A capa de proteção abre-se assim que começa a trabalhar. O bordo do material empurra a ponta arredondada da capa, provocando a sua abertura. Não tem assim de a abrir. Esta fecha-se assim que afastar a serra da peça cortada.

O SEPARADOR DO CORTE : O separador do corte é uma espécie de lâmina fina colocada por trás da lâmina de corte, destinada a manter um afastamento suficiente entre os pedaços da peça cortada, para evitar que a lâmina bloqueie. Respeite a regulação aconselhada pelo fabricante (afastamento entre a lâmina e o separador).

ASPIRAÇÃO DO PÓ : Dispor de um sistema de aspiração é aconselhável. Sem isso o pó acumula-se sobre o seu trabalho, tapando -o, de forma a não conseguir prosseguir nas melhores condições. Aconselha-se por isso, a ligar um aspirador à sua máquina.

LÂMINA ORIENTÁVEL : É possível, na maior parte das serras, modificar a orientação da lâmina em relação ao corpo da máquina, o que permite efetuar cortes inclinados (de 0 a 45°). O ângulo é indicado por um mostrador graduado. A profundidade do corte diminui com o fato de serrar inclinado.

COMO PROCEDER : Assim como no caso do corte manual, o material a serrar deve ser solidamente seguro num suporte estável (bancada ou torno), a sua face decorativa virada para baixo, o rompimento do veio produz -se em direção à parte de cima. Isto pode ser importante para, por exemplo, uma bancada de cozinha.


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A SERRA CIRCULAR

SERRAR

CORTE MANUAL : Uma abertura no início da base, indica a direção do traço do corte : esta guia permite por isso, cortar à mão ao longo de um traço de referência. Se a lâmina estiver a bloquear, recue ligeiramente a máquina e deixe-a depois retomar a velocidade.

GUIA PARALELA : Este acessório permite cortar uma peça de madeira paralelamente ao seu próprio canto. Ele não permite no entanto serrar a qualquer distância do bordo (painéis largos) : tem um mínimo e um máximo.

CORTE VERTICAL : Se tiver de efetuar um corte maior que o máximo da guia paralela, pode utilizar um perfil especial que comporta uma fenda para guiar a lâmina, ou fazendo um você mesmo com a régua (a fixar com grampos). Pode desta formar cortar os ângulos.

SERRAR VÁRIAS PEÇA S : Se tiver de serrar várias peças com o mesmo comprimento, alinha as suas extremidades apertando-as contra uma régua, saindo fora da bancada. Fixe uma ripa para servir de guia ao longo da linha de corte e igualize-as de uma só vez.

TRABALHO ESTACIONÁRIO : Para serrar peças de pequenas dimensões, é mais fácil utilizar uma máquina em posto estacionário, colocada sobre (ou melhor debaixo) uma mesa de serrar. Não deve deslocar a serra mas sim a peça de madeira. Trave o botão de funcionamento e preveja um interruptor suplementar.


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A SERRA TICO-TICO

SERRAR

FUNCIONAMENTO : A rotação do motor da serra tico-tico é transformada num movimento vertical de vaivém que aciona a lâmina, ao qual se pode também juntar igualmente um movimento pendular. Assim que a lâmina sobe (e corta) desloca-se simultaneamente para a frente. Isto permite trabalhar rapidamente e com mais facilidade, tudo reduzindo o desgaste da lâmina. De qualquer forma se quiser obter um corte perfeitamente limpo (para painéis laminados ou com pouca espessura por exemplo) desligue o movimento pendular.

AS CURVAS : As curvas são a especialidade da serra tico -tico. Quanto mais estreita for a lâmina empregue melhor pode serrar as curvas "apertadas" : ovais, círculos e outras, mesmo materiais espessos (plástico, madeira metal ou até azulejos de cerâmica, estes últimos com uma lâmina especial).

LÂMINA ORIENTÁVEL : A lâmina é geralmente "fixa", mas nalguns modelos, pode girar sobre ela mesma ("scroller"). Isto permite serrar transversalmente painéis ondulados apertados, o mais perto possível da sua superfície, para garantir uma capacidade de corte satisfatório.

COLOCAÇÃO DA LÂMINA : No momento da compra, assegure -se de que a lâmina é de modelo adequado à sua máquina. Existem vários sistemas de fixação. Para a montagem da lâmina, uma chave de fendas ou um chave de 6 abas, são geralmente necessárias, exceto no caso das lâminas SDS (que são simplesmente para encaixar).


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A SERRA TICO-TICO

SERRAR

OS PRIMEIROS FUROS : Para efetuar um corte no meio de um painel, faça um primeiro furo (quatro para uma abertura retangular). Introduza a lâmina no furo, com a máquina desligada, depois ligue-a e dirija -a nessa altura apenas para a linha de corte. Serre a abertura com um só movimento.

CORTAR SEM PRIMEIRO FURO : Para serrar sem primeiro furo, coloque a máquina no centro do corte, inclinando-a para a frente, nariz e ponta da lâmina em contato com a madeira. Ligue a máquina e coloque-a lentamente em posição de funcionamento normal à medida que entra na madeira. Em seguida serre ao longo da linha de corte.

GUIA PARALELA : Uma guia especial a colocar na máquina pode permitir serrar perfeitamente em linha reta, paralelamente ao canto do painel. Se o corte a efetuar for muito afastado do bordo, pode utilizar um suporte, (bem fixo), ao longo do qual fará deslizar a serra.

CORTES CIRCULARES : A guia paralela é muitas vezes fornecida com uma ponta que permite fixá-la sobre o painel de madeira, para a utilizar como um compasso. Pode-se assim cortar círculos perfeitos. O seu comprimento é naturalmente limitado (e por conseqüência, o diâmetro dos cortes possíveis também).

SERRAR EM ÂNGULO : Na maioria das serras tico-tico, a base pode rodar para ser orientada de forma a permitir os cortes em ângulo. Neste caso a profundidade do corte da máquina diminui, evidentemente.


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A SERRA TICO-TICO

SERRAR

CORTE LIMPO : A lâmina da serra tico -tico corta de baixo para cima. A face decorativa, que ficará visível depois de feita a abertura, deve por isso estar virada para baixo (virada para cima no caso da utilização estacionária da máqu ina). A fita adesiva, colada previamente, ao longo da linha de corte evitará o rachamento da madeira.

SERRAR METAL : Pode com uma lâmina adequada cortar chapas finas (aço, alumínio, cobre,...). Fixe a chapa sobre um painel (aglomerado, por ex.), que serrar conjuntamente, o corte será limpo. Aplique terebintina (alumínio) ou óleo de corte (aço) ao longo do traço. Corte a baixa velocidade.

SERRAR PLÁSTICO : O plástico deve também ser serrado com a face visível virada para baixo. Utilize uma lâmina para plástico ou eventualmente para metal. No momento de efetuar o trabalho, pode ser necessário, deitar água sobre o corte da serra para a arrefecer (para evitar que o corte se feche caso o plástico funda).

A SERRA UNIVERSAL : Existem as chamadas serras universais para cortes a direito ou curvas : são as serras de lâmina elétrica. As sua lâminas variadas, permitem adaptar-se a todo o tipo de trabalhos, existem ainda as lâminas flexíveis para os locais de difícil acesso. Uma outra serra elétrica também chamada universal, funciona com duas lâminas (tipo serrote) ligadas entre si que se deslocam em sentidos opostos. Enquanto uma corta a outra recua para a posição inicial. Além do betão celular, corta vigas e troncos de árvore com facilidade.


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SERRAR NO JARDIM

SERRAR

A ELÉTROSSERRA : A elétrosserra corta rapidamente e com facilidade madeiras mesmo as mais húmidas. O seu motor (térmico ou elétrico) puxa e faz rodar uma corrente armada à volta de uma espécie de espada metálica (a guia-corrente). É a máquina ideal para o corte de árvores.

A SERRA MANUAL : É constituída por um fio de aço com segmentos dentados e no qual está fixo em cada extremidade um anel. Pode, caso necessário, ser acionado com a ajuda de uma corda. Esta ferramenta revela -se muito útil nos locais de difícil acesso aos outros tipos de serras.

A SERRA MANUAL : A sua lâmina é esticada por um arco metálico. Os modelos modernos estão providos com um dispositivo que permite libertar rapidamente a lâmina, para a substituir por exemplo. A serra manual corta as árvores ou peças de madeira muito húmidas. Existem lâminas com diversos tipos de dentes.

A SERRA DE PODAR : A serra de podar é uma espécie de faca longa com a lâmina em forma de meia -lua. Devido à forma dos seus dentes, ela corta quando a puxa para si (muito prática se tiver de trabalhar com os braços levantados). Pode eventualmente ser equipada com um cabo mais longo para o caso de ter de cortar ramos altos.

Bricoficha 08.04 “LIXAR“

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Bricoficha 08.04 LIXAR

LISTA DE MATERIAL OS ABRASIVOS O LIXAMENTO MANUAL A LIXADEIRA DE ROLOS A LIXADEIRA VIBRATÓRIA LIXAR COM O BERBEQUIM RECAPITULATIVO


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LISTA DE MATERIAL

LIXAR

SUPORTE DE LIXA : Além dos blocos simples, existem modelos com um pega curva.

LIXA DE PAPEL OU PANO : Escolha a sua lixa, papel ou pano, em função do resultado pretendido e da natureza do material a lixar.

LIXA EM CHAPA DE AÇO : Esta lixa fixa-se sobre um suporte especial para utilização manual, ou numa máquina por meio a uma fixação tipo "velcro".

LIXADEIRA VIBRATÓRIA : Um dispositivo de aspiração de pó evita a acumulação de serradura sob a base.

LIXADEIRA EXCÊNTRICA : Discos com dois diâmetros diferentes podem equipar este tipo de máquina : 115 ou 125 mm.

LIXADEIRA DE ROLOS : A sua eficácia depende da sua superfície de lixar e da sua velocidade máxima.

LIMA ELÉTRICA : Este modelo utiliza lixas muito estreitas e por isso acede facilmente a locais difíceis.

ESCOVAS ABRASIVAS : As escovas de nylon têm uma duração 10 vezes superior à das escovas metálicas.

DISCO DE LIXAR : Escolha-o em função da natureza do material a trabalhar.

MÁSCARA + ÓCULOS : Se lixar com máquina, o uso de óculos de segurança e de uma máscara anti-poeira é recomendado.


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OS ABRASIVOS

LIXAR

UTILIDADE DE LIXAR : Lixar tem como objetivo tornar uma superfície plana e lisa, eventualmente com vista a um futuro tratamento (pintura, envernizar, etc.). Lixar manualmente é geralmente reservado aos acabamentos, após o grosso do trabalho ter sido efetuado (geralmente) com a máquina.

DIVERSIDADE DOS ABRASIVOS : Que lixe à mão ou à máquina, dispõe de uma grande variedade de lixas de todos os tipos, granulometria e formatos. A maioria dos materiais propostos são utilizáveis manualmente ou para equipar as máquinas, cada um com as suas vantagens e usos específicos.

PAPEL E PANO : Se a maioria dos papéis de lixa são sobretudo destinados a superfícies planas as lixas com suporte de pano adaptam-se, devido à sua maleabilidade e robustez, aos trabalhos com formas arredondadas tanto em madeira com também aos metais ferrosos ou não ferrosos.

FOLHA OU FELTRO DE LIXAR : A folha de aço abrasiva apresenta um relevo que não se altera com o uso, conservando por isso a sua eficácia. Pode também ser utilizada para a madeira e plástico. O feltro de lixar, feito com fibras artificiais impregnadas de grãos cortantes, serve sobretudo para o desbaste e para o polimento. DIVERSOS TIPOS DE GRÃOS : O papel amarelo com grãos de sílex usa-se rapidamente e serve para trabalhos ligeiros sobre madeira macia. A pedra vermelha (vermelho-escuro) permite também lixar madeiras mais duras. Os óxidos de zirconeum e de alumínio, bastante cortantes, utilizam-se em máquinas e para trabalhar o metal. Mais duro ainda, o carbono de silício difusa também, rapidamente, o calor da fricção (evita a fusão das matérias plásticas). Dita "à prova de água", pode ser humidificado para o trabalho do metal. As lixas de qualidade "seca à prova de água" são revestidas com uma camada "autolubrificante".

DENSIDADE DO GRÃO : Para os grãos idênticos o abrasivo mais eficaz é aquele cuja densidade em grãos é maior. Neste caso ("grão fechado") o suporte satura mais depressa. Prefira por isso, um grão mais aberto ("grão aberto") para madeira mole ou resinada.

TAMANHO DOS GRÃOS : A eficácia do lixamento depende da durabilidade, da forma e da densidade dos grãos, assim como do seu tamanho. Se forem pequenos, a sua ação é mais lenta, mas não arranham tão profundamente o material, contrariamente aos grãos grossos que deixam marcas mais importantes.


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O LIXAMENTO MANUAL

LIXAR

TÉCNICA : O poder abrasivo é indicado a partir de números (antigamente de 1 a 9/0), atualmente de 30 a 600 e mais (número de grãos por cm²). Ao lixar utilizando uma lixa de cada vez mais fina à medida do avanço do trabalho : elimina assim, de cada vez, as marcas da passagem precedente.

GRANULOMETRIA :20, 30, 40, 50 : muito grosso 60, 80 : grosso 100, 120 : médio 150, 180 : fino 220, 440 : muito fino

SUPORTE DE LIXA : Se lixar uma superfície a segurar na lixa simplesmente com os dedos, não faz mais que seguir as irregularidades : só enrolando a sua lixa num pequeno suporte é que conseguirá obter uma superfície plana. Existem suportes feitos de cortiça, plástico ou borracha.

SENTIDO DO MOVIMENTO : Para madeira, siga sempre que possível o sentido do veio, não o fazendo danificaria as fibras : não conseguindo assim um bom aspecto final. Quando lixar os cantos dum objeto, certifique-se de que não os arredonda.

HUMIDIFICAÇÃO : Para obter um resultado impecável na madeira (ou folheado), humidifique muito ao de leve, antes da passagem da lixa mais fina. Deixe de seguida secar bem : as fibras endireitar-se-ão. Pode agora passar a lixa extra-fina. Limpe depois com um pano embebido em "Aguarrás".

FORMAS ARREDONDADAS : Para trabalhar as formas arredondadas, utilize uma faixa de pano abrasivo, que não se rasga e adapta-se à forma do objeto. Um exemplo freqüente desta aplicação é o lixamento de tubos de cobre nas extremidades onde depois vão ser soldados. Fixe-os eventualmente antes de lixar.


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A LIXADEIRA DE ROLOS

LIXAR

DESBASTE : A lixadeira de rolos retira grandes quantidades de material, serve por isso, para os trabalhos mais difíce is (decapagem de um soalho ou de uma porta por exemplo). Ela deve a sua eficácia à sua banda circular que roda a grande velocidade (e na qual o sentido de rotação é indicado por setas).

DIREÇÃO DO MOVIMENTO : Coloque a máquina a funcionar antes de a posar sobre o trabalho, inclinando-a 15° em relação ao veio. Faça-a efetuar um movimento regular e contínuo em vaivém, no sentido do veio, ultrapassando sempre a superfície lixada. Levante a máquina antes de a parar.

PRESSÃO : A lixadeira de rolos é um aparelho potente, é por isso que é normalmente munida com duas pegas para permitir dirigi-la corretamente. O seu peso é geralmente suficiente para assegurar um bom funcionamento : não é necessário exercer pressão sobre a máquina.

UTILIZAÇÃO ESTACIONÁRIA : Várias lixadeiras de rolos podem ser montadas sobre um posto fixo, com a banda virada para cima ou em posiçã o vertical. Ao encostar o seu trabalho contra a banda em movimento (a máquina está, necessariamente, equipada com uma guia), pode lixar ou polir (arredondar, escavar,...).

A LIMA ELÉTRICA : A lima elétrica está também munida com uma banda, mas com largura muito reduzida, o que permite utilizá-la em sítios de difícil acesso (entre barras duma grelha por exemplo). Pode servir também para polir dentro de uma peça de madeira (colocar uma fechadura).


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A LIXADEIRA VIBRATÓRIA

LIXAR

TRABALHOS FINOS : A lixadeira vibratória oferece um lixamento mais fino para superfícies planas, representando assim, uma boa alternativa (elétrica...) à utilização dos suportes de lixa. A sua base efetua movimentos elípticos quase imperceptíveis, sendo o resultado um acabamento cuidado.

MOVIMENTO E PRESSÃO : Não pressione demasiado a máquina, deixe-a fazer o seu trabalho. Efetue movimentos de vaivém o mais amplos possível (não é necessário ser no sentido dos veios) : libertando assim a serradura da placa. Ultrapasse sempre as zonas já lixadas.

AS FOLHAS ABRASIVAS : Utilize as folhas abrasivas pré -cortadas ou ainda as folhas clássicas que cortará em 2,3 ou 4 (para o modelo chamado " a uma palma"). Equipe as máquinas de base perfurada com folhas especiais perfuradas (algumas estão munidas com sistema de fixação "velcro").

A LIXADEIRA EXCÊNTRICA : Esta permite, devido à sua base maleável, o lixamento e polimento de superfícies não planas. O dispositivo de "arranque suave" evita esfoladelas quando se inicia o funcionamento. Quanto mais apoiar, mais fino é o lixamento (neste caso subsiste só o movimento excêntrico).

A REBARBADORA : A rebarbadora pode também-equipada com acessórios adaptados – ser utilizada como uma lixadeira excêntrica e executar os mesmos trabalhos específicos. Existe igualmente um acessório que permite utiliza-los nos ângulos.


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LIXAR COM O BERBEQUIM

LIXAR

OS DISCOS DE LIXAR : A montagem de discos num berbequim permite sobretudo fazer trabalhos mais delicados : desenferrujar metal, decapar superfícies pintadas (madeira : reservado às superfícies côncavas ou não visíveis). O suporte de borracha deve estar sempre inclinado 15° em relação à superfície a trabalhar.

UTILIZAÇÃO ESTACIONÁRIA : Pode ser interessante utilizar em posto fixo o seu berbequim equipado com um disco abrasivo (este último deve estar perpendicula r à superfície da bancada). Uma guia regulada a 45° permitirá lixar os ângulos. Não pressione demasiado o seu trabalho contra o disco, para evitar manchas negras de "aquecimento".

A RODA DE LIXAR : A roda de lixar monta -se no mandril do berbequim. Ela é maleáve l, o que permite o trabalho de superfícies arredondadas : a banda abrasiva que a envolve adapta-se assim à forma do objeto a trabalhar (lixar objetos com formas complicadas : cadeiras,...).

AS ESCOVAS DE NYLON : Em regra geral, a cor das escovas de nylon, muito robustas, indicam a sua utilização (vermelho : lixamento forte, azul : lixamento fino,...). Para trabalhar a madeira são preferíveis às escovas metálicas cujas partículas se incrustam e acabam por enferrujar.

A SEGURANÇA : Lixar pode ser tão perigoso como serrar ou cortar. É recomendado utilizar sempre um saco coletor. Coloque igualmente uma máscara e óculos de segurança. Antes de arrumar a máquina desligue -a da corrente.


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RECAPITULATIVO

LIXAR

GRÃO-UTILIZAÇÃO : Qual o aparelho a utilizar e com que grão de lixa, em função da tarefa a efetuar ? Para os trabalhos mais difíceis (eliminar grandes irregularidades da madeira em bruto da serração, decapar velhas camadas de tinta ou verniz), escolha um grão 24, 36, 40 ou 60 segundo o estado do material. Para a preparação antes de pintar, é aconselhável proceder em 3 etapas para fazer desaparecer todas as esfoladelas. Para obter um acabamento suave, utilize lixas com grão cada vez mais fino entre duas camadas de tinta ou verniz (120 após a primeira, 180 após a segunda, etc.).

Bricoficha 08.05 “APLAINAR“

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Bricoficha 08.05 APLAINAR

LISTA DE MATERIAL AS PLAINAS DE MADEIRA AS PLAINAS METÁLICAS APLAINAMENTO MANUAL APLAINAMENTO ELÉTRICO A TÉCNICA A SEGURANÇA


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LISTA DE MATERIAL

APLAINAR

PLAINAS : Existem plainas em madeira e metálicas.

PLAINA ELÉTRICA : Verifique primeiro a largura e profundidade do corte máximo que efetua.

ESQUADRO : O esquadro permite controlar o seu trabalho.

RÉGUA : Uma régua comprida e direita serve para controlar o plano das superfícies da maiores dimensões.

BANCADA : Uma bancada acima de tudo tem de ser estável, para executar trabalhos pesados ou delicados..

GUIA : Para aplainar a direito e em ângulo reto, é aconselhável uma guia.

TORNO : Escolha um torno suficientemente pesado para ficar estável, ou um modelo que possa fixar na bancada.

GRAMPOS : Des serre-joints vous permettront aussi de fixer parfaitement votre ouvrage.

MAÇO DE MADEIRA: Para não danificar a madeira da plaina, martele só com o maço de madeira.

LUVAS E ÓCULOS : Calce luvas e utilize óculos de segurança para se pro teger das farpas e lascas.


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AS PLAINAS DE MADEIRA

APLAINAR

A PLAINA MANUAL : Existem vários modelos e formatos de plainas manuais. O ferro (a lâmina) é ligeiramente saliente em relação à base. A plaina, ao deslocar-se, corta uma fina apara de madeira que em seguida é destacada pelo contra-ferro : o deslocamento da ferramenta não deve por isso ser interrompido.

A PLAINA DE CALÇO : A plaina mais comum (chamada de calço ou de acabamento), é longa com cerca de 25 cm e não tem, em princípio pega. Existem modelos retangulares ou arredondados. Esta plaina serve para igualizar a superfície de pequenas peças de madeira, (cantos de uma gaveta por ex.) para as preparar para o lixamento.

AJUSTAR UMA PLAINA DE MADEIRA : Para ajustar a profundidade do corte, que depende entre outras razões, da dureza da madeira a trabalhar, coloque primeiro aproximadamente no seu sítio o ferro, o contra-ferro e o calço. Martele em seguida o calço com um ligeiro movimento do maço, afim de manter provisoriamente estas peças.

CONTROLE : Controle a regulação verificando sobre a base, a colocação do contra-ferro e a posição do ferro. Se a abertura não for suficiente, martele suavemente por cima da plaina. Martele em seguida o calço para o bloquear definitivamente no sítio. Para obter aparas mais finas, martele o corpo da ferramenta.

COMO SEGURAR NA PLAINA : Com a mão esquerda, segure o nariz da plaina enquanto a direita envolve o corpo. Algumas plainas estão equipadas com um parafuso ou um botão de regulação : neste caso, coloque o polegar e o indicado em garfo à volta do apoio situado sob este parafuso, os outros dedos da mão segurando o corpo da ferramenta.


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AS PLAINAS METÁLICAS

APLAINAR

DESCRIÇAO : Existem também as plainas com o corpo inteiramente metálico, munidos de pegas em madeira ou plástico. Ferro e contra-ferro são mantidos sob pressão por um prensador e regulam-se por um parafuso ou alavanca de ajustamento. A vantagem das plainas metálicas : podem ser ajustadas com precisão.

BASE ONDULADA : As plainas metálicas estão muitas vezes providas com uma base ondulada, que desliza melhor sobre madeiras resinosas ou húmidas. Este tipo de base seduz sensivelmente a fricção entre a ferramenta e o trabalho, o esforço a fazer e o risco de falsos movimentos são assim diminuídos.

AJUSTAR UMA PLAINA METÁLICA : As plainas metálicas não estão equipadas com um calço mas com um prensador (1) e têm um parafuso de ajustamento (2). Estão igualmente providas com uma alavanca de ajustamento (3) lateral que deverá ser retirada para poder colocar a lâmina, depois descida para a bloquear. Certifique-se de que a parte cortante da lâmina fica paralela à base.

COMO SEGURAR A PLAINA : Segure a pega traseira de forma a que o seu indicador siga a inclinação do ferro. Esta posição permite controlar bem a deslocação da ferramenta. Com a outra mão, pode exercer pressão sobre a pega situada à frente.

APLAINAMENTO FINO OU GROSSO : Para o aplainamento fino, deve ajustar a plaina de forma a obter aparas finas. Para a madeira dura igualmente. Para o desbaste (a preparação das madeiras em bruto antes de lixar), ajuste a ferramenta de maneira a obter aparas espessas. Certifique em qualquer dos casos que a plaina não entra em esforço.

MANUTENÇÃO DA PLAINA : Deite sempre a sua plaina de lado. Se pensar não a utilizar durante algum tempo, desmonte-a e limpe-lhe as peças. Mergulhe regularmente as partes de aço branco num pouco de ó leo para evitar que enferrujem. Se restaurar uma plaina de madeira, não envernize a base.


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APLAINAMENTO MANUAL

APLAINAR

PRECAUÇÕES : Se trabalhar uma madeira já usada, verifique antes de mais se não tem pregos ou elementos metálicos que podem danificar seriamente o ferro da plaina. Retire os pregos com a turquês sem danificar a madeira : apóie a turquês sobre um pedaço de madeira.

APLAINAMENTO DE CANTOS : Fixe a placa num torno, entre dois calços para que as mandíbulas não danifiquem a madeira. Coloque uma mão na pega traseira da plaina e coloque-a na extremidade do canto. A outra mão, segura -a lateralmente.

PRESSÃO : Quando aplainar um canto, certifique-se de que não "mergulha" no início nem no fim de cada passo. Exerça por isso a pressão, inicialmente na frente da ferramenta, depois uniformemente sobre toda a superfície de base e, ao acabar o movimento, sobre a traseira.

APLAINAR OS EXTREMOS : Fixa a placa na bancada, encostando ao longo do seu canto vertical um suporte de madeira (prolongando o extremo a aplainar). Coloque a plaina totalmente sobre o seu trabalho, em viés 30° em relação ao canto a trabalhar, e aplaine em direção ao suporte (o qual evitará a formação de lascas).

APLAINA MENTO DE UMA SUPERFÍCIE : Fixe solidamente o seu trabalho sobre a bancada. Comece por aplainar com uma grande abertura, a plaina em viés 45° em relação ao sentido do veio. Efetue movimentos retilíneos sobrepondo-se ligeiramente. Para o acabamento, reduza a abertura e proceda no sentido do veio.


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APLAINAMENTO ELÉTRICO

APLAINAR

FUNCIONAMENTO : A plaina elétrica está equipada com um cilindro rotativo contendo duas lâminas. A base situada defronte deste é de altura regulável : pode-se assim ajustar a diferença de nível entre a base dianteira e a base (fixa) traseira. As lâminas rodam a grande velocidade levantando as aparas.

AJUSTAMENTO Aqui, é ainda mais importante ajustar o ferro e o contra -ferro em função do trabalho : a profundidade do corte regula-se simple smente com um botão que permite um ajustamento muito preciso. Esta precisão de regulação, aliada à sua potência, fazem da plaina elétrica uma ferramenta eficaz, igualmente para os trabalhos delicados.

AS LÂMINAS : As lâminas (também chamadas facas), são de aço ou carbono. As duas devem ser colocadas ao mesmo tempo : se não for o caso, o desequilíbrio que daí resulta causa vibrações nefastas ao aparelho. A lâminas de carbono têm duas arestas cortantes. Uma vez usadas, não podem ser afiadas devem apenas ser montadas no outro sentido, sem maia afinações. Existem igualmente lâminas onduladas que permitem obter um efeito rústico.

APLAINAR SUPERFÍCIES : Ligue a plaina antes de a pousar na superfície. Deve segura-la de forma bem estável. Utilize as duas mãos, efetuando movimentos regulares. Quando aplainar grandes superfícies, é recomendável trabalhar com uma regulação pequena efetuando passagens sucessivas.

SENTIDO DA DESLOCAÇÃO : A plaina elétrica deve trabalhar também no sentido do veio. O trabalho faz-se de maneira mais co nfortável, a base desliza melhor sobre a madeira e as lâminas correm menos riscos de se danificarem. Se, no entanto não puder seguir no sentido do veio, oriente o aparelho na diagonal.


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A TÉCNICA

APLAINAR

APLAINAR NO EXTREMO DA MADEIRA : É quando fizer esta operação, que mais se arrisca a ver a madeira lascar. Para o evitar, comece a aplainar a placa dos bordos para o centro. Ou proceda como no caso do aplainamento manual : encoste um suporte de madeira ao longo do canto que vai aplainar.

CHANFRAR : A ranhura em V, no centro da base frontal, permite chanfrar rapidamente e sem dificuldade. Basta para isso colocar esta ranhura sobre a aresta e guiar a máquina ao logo desta última. Mantenha constante um ângulo de 45° e efetue um movimento regular.

A GUIA : Guia ou batente, paralela, lateral ou ao longo : todos estes termos designam um só acessório, que se utiliza para aplainar cantos. Se este acessório for também ajustável em ângulo, pode biselar peças de madeira.

RANHURAR : A guia paralela permite regular tanto a largura como a profundidade do corte, é assim possível fazer ranhuras e mesmo, se a guia puder ser regulada em ângulo, fazer ranhuras em topos biselados.

UTILIZAÇÃO ESTACIONÁRIA : Montando a máquina, com as lâminas viradas para cima, sobre uma bancada equipada com um suporte fica com as mãos livres para deslocar a peça trabalhada, ao longo de uma guia por cima da máquina. O suporte deve ter uma capa de proteção que esconda automaticamente as lâminas.


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A SEGURANÇA

APLAINAR

ASPIRAÇÃO : Uma plaina elétrica liberta muita serradura : pelo que um saco coletor lhe oferece um desempoeirar constante. Como estes sacos são pequenos, torna-se mais eficaz se ligar a plaina a um aspirador (com um adaptador).

OS NÓS DA MADEIRA : Antes de aplainar elimine pregos, agrafos ou manchas de resina que possam estar na madeira. Os nós nas placas finas podem tornar-se perigosos se se descolarem e saltarem. Para evitar isto humedeça -os previamente e aplaine para do exterior para o centro.

UTILIZAÇÃO DE UM SUPORTE : Aquando da utilização estacionária da plaina, a proteção das lâminas não é suficiente. Se aplainar peças pequenas, sirva-se de um suporte apropriado para as manipular sem aproximar as mãos da lâminas.

ROUPAS DE SEGURANÇA : Utilize luvas e óculos de proteção para se proteger das farpas e lascas. Fixe sempre muito bem a peça à bancada, em particular as peças pequenas, que se arriscam a saltar ao colocar a plaina ligada em cima destas.

Bricoficha 08.06 “FURAR“

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BRICOFICHA 8.6 FURAR

LISTA DE MATERIAL A ESCOLHA PEDRA, TIJOLO E BETÃO PEDRA, TIJOLO E BETÃO O METAL A MADEIRA A MADEIRA


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LISTA DE MATERIAL

FURAR

BERBEQUINS MANUAIS : Apesar de menos rápidos que os modelos elétricos, estes modelos manuais permitem um trabalho preciso.

VERRUMA : Esta ferramenta manual é composta de uma única peça metálica, sendo o punho um prolongamento da broca.

BERBEQUIM ELÉTRICO / MARTELO PERFURADOR : Escolha pelos seguintes critérios :potência, presença de um regulador, com ou sem fio.

BROCAS + SERRAS CRANIANAS : As brocas e as serras cranianas, assim como o seu diâmetro, devem ser adaptadas ao material a perfurar.

SUPORTE DE BERBEQUIM : Fixando o berbequim a um suporte ou ao um torno anulará qualquer risco de derrapagem no curso da perfuração.

GUIA DE PERFURAÇÃO : Esta pequena ferramenta astuciosa permitirá perfurar a direito nos cantos de uma placa.

ESQUADRO : Pode ajudá-lo a perfura r a direito numa placa ou numa tábua.

PUNÇÃO : O tamanho do punção deve, naturalmente, estar relacionado com o diâmetro da broca.

GRAMPO DE CARPINTEIRO: Encontram-se modelos de 150 a 1000 mm de comprimento.

TORNO : Com mandíbulas em V, oferece a possibi lidade de apertar objetos arredondados ou cilíndricos.


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A ESCOLHA

FURAR

FERRAMENTAS MANUAIS : Os berbequins manuais estão praticamente reservados à perfuração em madeira e outros materiais macios. A vantagem deste tipo de ferramenta manual é que permite uma precisão notável. Todavia, estas ferramentas precisam de brocas especiais.

PERFURAÇÃO ELÉTRICA : Entre as várias máquinas, distinguimos : berbequins clássicos, de percussão e martelos eletro -pneumáticos. Se, para os segundos, a força da percussão depende da pressão exercida, o martelo electro-pneumático (ideal para betão) percute sem que tenha de o pressionar.

MÁQUINAS SEM FIO : Para perfurar na ausência de uma rede elétrica, os aparelhos sem fio são os mais indicados. São alimentados por uma bateria recarregável por simples ligação a uma tomada. A sua potência e autonomia são mais limitadas.

VELOCIDADE : A velocidade máxima de rotação autorizada pela velocidade mecânica engrenada, é atingida progressivamente no caso dos berbequins com regulação eletrónica da velocidade (regulador eletrónico), ou diretamente para as máquinas sem regulação e sem velocidades ou, a duas velocidades mecânicas. A velocidade é regulada por intermédio do gatilho (com botão de bloqueio para velocidade contínua). A velocidade é tanto mais baixa quanto maior for o diâmetro da perfuração e maior a dureza do material.

MANDRIL : Para montar um broca (desligue sempre a máquina da corrente !) desbloqueie o mandril, introduza a broca e aperte (gire a chave nos 3 furos). Esta operação é bem mais rápida com uma bucha de aperto rápido e brocas adaptadas (com 4 estrias).


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PEDRA, TIJOLO E BETÃO

FURAR

BETÃO / PEDRA OU TIJOLO : Para perfurar betão, pedra ou tijolo, engate a percussão ou o martelo pneumático. Se tiver que perfurar um material macio (como o gesso) antes de atingir a camada dura, espere por este momento para en gatar o mecanismo, de forma a não danificar a superfície da parede.

BROCAS PARA PEDRA E BETÃO : As duas dispõem de pontas em carboneto do tungstênio (geralmente coloridas). Se as brocas para pedra não conseguem perfurar o betão, o contrário já é possível. Verifique se os veios das brocas são os que convêm à sua máquina. Ao equipá-la com um buril, pode perfurar as paredes.

MATERIAIS MACIOS : A perfuração em materiais de construção macios (blocos ou placas de gesso, cerâmica, tijolo vulgar ou pedra macia) faz-se sem percussão. Caso contrário, arriscaria, devido às vibrações, a fazer um furo demasiado grande. Se quiser utilizar buchas, acrescente 3 a 4 mm de profundidade.

GUIA DE PROFUNDIDADE: A guia de profundidade, inserida na máquina, e apertada à distância desejada, relativamente à ponta da broca, permite-lhe limitar a profundidade do furo (1). Se não tiver uma guia, pode enrolar a broca com fita adesiva, no comprimento desejado (2).

PUNHO LATERAL : A máquina fica mais fácil de manusear na execução de trabalhos pesados, e permite-lhe exercer uma pressão mais forte. O punho é, por vezes, amovível. Durante a perfuração, mantenha a máquina na posição certa para não torcer ou quebrar a broca : uma broca torcida fica inutilizável !


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FURAR

FUROS LARGOS : Para obter um furo largo na parede, perfure primeiramente uma série de furos a seguir a forma de um círculo. Durante a perfuração, retire regularmente a broca para que o furo não se encha de pó. Depois utilize a serra craniana para executar o furo largo (não escavar com o buril).

DETECTORES : Procure a presença de eventuais condutas sanitárias ou elétricas antes de começar os trabalhos. Para tal, pode utilizar um detector de corrente, ou de metais. Se encontrar uma conduta ou mesmo uma simples peça metálica (betão armado), renuncie a perfurar nesse sítio.

POEIRA : A perfuração liberta muita poeira. Pode recolhê -la dentro de um envelope aberto fixo à parede ou, se fizer uma perfuração no teto, enfie uma metade de bola de ténis, a tampa de um aérosol ou um filtro de café sob o mandril da máquina.

CERÂMICA : Perfure a cerâmica com uma broca de ponta em carboneto. Marque a colocação do furo com uma ponta aguçada e uma caneta de feltro. Sobre a marca ção coloque fita adesiva transparente, em cruz, e faça uma incisão no local de perfuração, para que a broca não deslize. Perfure lentamente (300/500 RPM).

VIDRO : Perfure o vidro com uma broca para pedra ou uma broca especial em carboneto. À volta do futuro furo, faça um círculo com mastique, enchendo-o de vaselina ou terebintina para lubrificar a broca. Coloque a placa de vidro numa superfície completamente plana, use óculos de proteção e perfure a baixa velocidade.


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O METAL

FURAR

PUNÇÃO : Sobre o metal, comece por m arcar a colocação do furo com o punção : depois posicione a broca com precisão, para que não deslize. Pode escolher as brocas HSS (high speed steel) em aço rápido.

PLACAS FINA S: Não perfure jamais uma placa metálica fina, segurando-a com a mão. A broca, ao atravessar a placa, poderia arrastar a placa no seu movimento de rotação. Coloque a placa entre duas peças de contraplacado, presas num torno ou num grampo de carpinteiro.

PERFURAÇÃO DE GRANDE CALIBRE : Se quiser fazer um furo de grande calibre em metal, comece por executar uma pré -perfuração de calibre mais pequeno, que, seguidamente, guiará a passagem da broca maior, com precisão. Atue, se necessário, em 3 etapas : primeiro com brocas de 5 e 8 mm, e acabe com uma de10 mm.

LUBRIFICAR : Não exerça mais que uma ligeira pressão na perfuração do ferro ou aço (nunca utilize a percussão). Mesmo assim lubrifique (com vaselina) durante o trabalho, para arrefecer as superfícies. Alivie a pressão no fim da perfuração, para não deformar o metal.

TUBOS : Se tiver que perfurar tubos, utilize um suporte para assegurar uma perfuração perfeitamente vertical. Aperte a peça (protegida por um cartão ou um pano) num torno. Para evitar a deformação dos tubos ou outros perfis ocos, introduza uma cunha de madeira com o mesmo formato no seu interior.


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A MADEIRA

FURAR

VERRUMA : A verruma é muito prática na preparação de furos destinados a parafusos. Gire-a primeiro de direita para a esquerda , até que a ponta se introduza na madeira. Depois gire -a à direita, até à profundidade desejada.

BROCAS PARA MADEIRA : A broca com hélice rápida (1) permite a perfuração de lado a lado ou parcial em todas as qualidade de madeira. A broca helicoidal (2) possuí uma ponta de centrar e duas pontas cortantes, para os furos de lado a lado. As brocas para martelos electro-pneumáticos devem ter um veio fresado.

BROCAS PARA MADEIRA PLANAS : As brocas para madeira planas apresentam uma ponta de centrar colocada entre duas superfícies cortantes.Permitem a execução de furos em viés de grande calibre (até 35 mm) em madeira, transversalmente ou no sentido do fio. Este tipo de operação efetua-se a velocidade elevada (1500/3000 RPM).

FRESA DE ESCARIAR MADEIRA : Permite o acabamento da pré -perfuração destinada aos parafusos : executa o corte cónico, no qual se instalará a cabeça do parafuso. Geralmente basta um pouco de mastique para a tornar completamente invisível.

BROCA EXTENSÍVEL : Apresenta uma ponta de centrar e uma lâmina que se desaparafusa para ser regulada à largura desejada (diâmetro da perfuração : até 60 mm e mais). Coloque o berbequim sobre um suporte, ou fixe muito bem a peça a trabalhar num torno.


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A MADEIRA

FURAR

PERFURAR A DIREITO : Perfurar a direito em madeira nem sempre é uma operação fácil. Para os cantos dos painéis (ex : colocação de gonzos) utilize uma guia de perfuração. Para as peças mais largas guie -se por um esquadro.

LIMALHAS : Ao perfurar de lado a lado, existem grandes possibilidades de formação de limalhas à saída da broca (sobretudo em painéis estratificados). Para o evitar, coloque uma peça em madeira sob o sítio da perfuração, e aperte as duas peças com um grampo.

PERFURAÇÃO EM VIÉS : Quando precisar de perfurar em viés num dado ângulo, encontre ou confeccione uma peça de madeira biselada no mesmo ângulo. Colocada sobre a peça a perfurar, irá servir de guia ao percurso da broca.

EXECUÇÃO DE UM ENCAIXE : Para executar um encaixe (ex : colocação de uma fechadura), comece por fazer uma série de furos cegos alinhados a todo o comprimento do encaixe. Perfure os das extremidades, o do meio, e depois entalhe o local previamente marcado..


BRICOFICHA 8.6FURARLISTA DE MATERIALA ESCOLHAPEDRA, TIJOLO E BETÃOPEDRA, TIJOLO E BETÃOO METALA MADEIRAA MADEIRA

http://www.aki.pt/fiches/08/06/bfc_F_08_06_.htm20/7/2004 09:15:02

Bricoficha 08.07 “ EQUIPAR A SUA CAIXA DE FERRAMENTAS “

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BRICOFICHA 8.7

EQUIPAR A SUA CAIXA DE FERRAMENTAS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO MARTELOS ALICATES E CHAVES FERRAMENTAS DE CORTAR E SERRAR CHAVES DE PARAFUSOS E BERBEQUINS DIVERSOS DIVERSOS


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INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

EQUIPAR A SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

METRO ARTICULADO + FITA MÉTRICA : O metro articulado de 2 m é prático de transportar. A fita métrica (até 8 m) contém, na sua extremidade um pequeno gancho que se fixa ao objeto a medir se trabalhar sozinho. Um sistema de bloqueio automático evita o retorno inoportuno da fita..

ESQUADRO : O esquadro serve para marcar ou verificar os cortes angulares. Alguns esquadros são graduados (por exemplo até 300 mm). O esquadro é um instrumento indispensável para verificar o ângulo na extremidade de uma peça de madeira durante o aplainamento.

SUTA : A lâmina e o braço regulam-se em função um do outro, devido a uma fenda na lâmina que permite a esta adotar todas as posições. A porca de orelhas serve para fixar a lâmina e o braço na posição desejada e permite traçar ou verificar o ângulo de corte.

NÍVEL DE BOLHA : Um nível de bolha polivalente tem 3 pequenos tubos contendo um liquido e uma bolha de ar. Assim que a bolha se encontrar exatamente entre as marcas, a superfície está perfeitamente horizontal (ou vertical). Quanto mais longo for o nível, mais precisa será a medição.

RÉGUA DE PEDREIRO : A régua é uma ripa de alumínio completamente direita, por vezes biselada e não graduada. A régua utiliza-se para traçar ou fazer incisões em linha reta (ex. alcatifa). Permite também verificar se uma superfície está perfeitamente plana (ao deslizar a régua em diferentes ângulos).


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MARTELOS


MARTELO DE MARCENEIRO :Todos os martelos de marceneiro têm um lado afiado que permite pregar pequenos pregos na madeira até que fiquem seguros. Em seguida pregue -os com o outro lado. Segure-o sempre pelo fim do cabo : aumenta a potência do golpe.

MARTELO DE CARPINTEIRO : As orelhas do martelo têm por função fazer de tenaz para arrancar pregos. Um cabo de madeira fixa-se com uma cunha, os cabos em aço ou fibra de vidro são fixos sob pressão. Um cabo em aço envolto em "neopreno" segura -se melhor. Um bom modelo é aquele em que o cabo fica oblíquo quando colocado no martelo.

MACETA : A maceta serve para dar golpes fortes, sobre um escopro, por exemplo. A força do golpe é muito mais elevada do que a de um martelo vulgar porque o peso da cabeça é superior.

MAÇO DE CARPINTEIRO : Utiliza-se um maço em madeira ou borracha nos casos em que o martelo em aço poderia danificar quer o material (ao bater sobre as uniões de cola entre duas peças de madeira), quer a ferramenta (para fazer buracos ao bater no escopro).

PUNÇÃO : Quando prega um prego com um martelo, arrisca -se a danificar a superfície da madeira. Utilize um punção cujo diâmetro seja um pouco inferior ao do prego. Assim poderá cravar na madeira a cabeça do prego.


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ALICATES E CHAVES


TURQUÊS :A turquês serve para arrancar e cortar os pregos. O comprimento dos punhos condiciona a força desenvolvida (efeito de alavanca). Para arrancar os pregos, proteja a superfície com um pedaço de painel de fibra, por exemplo, para evitar danificar a madeira.

ALICATE EXPANSIVO : O alicate expansivo tem as mandíbulas arredondadas e dentadas e é muito útil para trabalhos de canalização (apertar torneiras, canos,...) O alicate expansivo permite um grande afastamento das mandíbulas. Um alicate de 235 mm é suficiente para a maioria dos trabalhos. Não o utilize para desaparafusar.

ALICATE UNIVERSAL :É a combinação de uma turquês com um alicate expansivo. É muito útil para desaparafusar parafusos partidos e para segurar elementos de diâmetro reduzido. As duas mandíbulas afiadas permitem descarnar fio elétrico.

CHAVE DE BOCAS (E FRANCESA) : As chaves de bocas servem para apertar e desapertar porcas e parafusos. A abertura deve corresponder perfeitamente à porca ou ao parafuso, senão desliza e arrisca-se a danificar os bordos. Se não tiver a chave adequada, utilize uma chave francesa (por exemplo um modelo de 0 a 24 mm).

CHAVE DE CAIXA : As chaves de caixa possuem de um lado uma abertura quadrada na qual se colocam diferentes punhos como um punho deslizante ou de ângulo reto. Os roquetes permitem um trabalho rápido, porque não é necessário largar o punho. Do outro lado é efetivamente a chave, na maior parte de 12 faces


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FERRAMENTAS DE CORTAR E SERRAR


SERROTE DE CARPINTEIRO : Um serrote com cerca de 50 cm permite serrar todos os tipos de madeira e painéis. Freqüentemente, os serrotes de madeira têm dentadura universal, prático para cortar mas que também permite fasquiar. Os serrotes de madeira com dentes temperados duram 5 vezes mais tempo.

SERROTE DE COSTAS : O serrote de costas caracteriza-se por ter uma barra de aço sobre as costas e que é sensivelmente mais espessa que a lâmina retangular. Esta barra mantém a lâmina bem direita e permite um corte limpo e direito. Ideal para serrar entalhes por exemplo.

SERROTE DE CAIXA MEIA -ESQUADRIA : O serrote de caixa meia -esquadria é um pequeno serrote de costas que serve principalmente para serrar pequenas ripas, pequenos paus, etc., em combinação com uma caixa de meia -esquadria. Os dentes são muito finos para obter um corte estreito

SERRA DE METAIS + MINI-SERRA : A lâmina de uma serra de metais fixa-se numa armação. Contrariamente a uma serra para madeira, a serra de metais tem os dentes dirigidos para a frente. A mini-serra é por vezes mais prática nos locais de difícil acesso. Estas serras cortam metal e também matérias sintéticas (algerozes).

X-ATO (FACA DE ALCATIFA) : Estes x-atos não devem ser afiados, as lâminas são substituíveis. A lâmina a direito corta cabedal, papel, cartão, plástico, etc. A lâmina do x-ato para oleado e alcatifa corta dos dois lados.


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CHAVES DE PARAFUSOS E BERBEQUINS


CHAVE DE PARAFUSOS Utilize sempre uma chave de parafusos adaptada à fenda do parafuso. É por isso necessário possuir diferentes modelos. Uma chave de parafusos com ponta reversível (fenda de um lado e philips do outro) adapta-se a diferentes tipos de parafusos. (1) fenda; (2) "philips"; (3) pozidriv; (4) torx.

CHAVE DE PARAFUSOS DE ELETRICISTA : O punho freqüentemente longo e cilíndrico desta chave de parafusos, está revestido com um plástico isolante. Esta chave isolada está disponível em diferentes tamanhos e modelos. A ponta afilada adapta-se bem aos pequenos parafusos, abraçadeiras para tubos, casquilhos e tomadas de corrente.

VERRUMA : A verruma pode ser prática nos locais de difícil acesso, onde os berbequins (elétricos) não chegam. A sua principal utilização é preparar o furo para um parafuso.

BERBEQUIM (APARAFUSADORA): Um berbequim / aparafusadora sem fio pode fazer muito mais que furar ou aparafusar. Além de brocas e pontas de aparafusar, numerosos acessórios permitem polir, serrar, afiar, etc. Verifique se o aparelho é suficientemente potente para efetuar estas mais difíceis.

FURADOR QUADRADO : Para os parafusos médios, o furador quadrado permite fazer um furo prévio na madeira (desde que esta não seja muito dura), evitando assim o pré -furo com broca. A ponta afiada permite marcar ou picotar materiais de menor espessura.


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DIVERSOS


FORMÃO E GOIVA : O formão e a goiva utilizam-se com um maço de madeira, o que evita a destruição do cabo. Mantenha-os bem afiados. Não trabalhe nunca na sua direção e mantenha as suas mãos atrás do corte.

LIMA : Existem de diversas formas : chatas, me ia-cana, redondas, quadradas e triangulares. A meia-cana é a mais polivalente. Torna a madeira e o metal lisos, elimina arestas e irregularidades e permite afiar as lâminas. Nunca olear uma lima, a sua função abrasiva enfraquecerá.

PLAINA : As plainas em madeira muitas vezes não têm punho e utilizam-se para eliminar finas camadas de madeira. A lâmina é fixada por uma cunha. Para a desprender, bata na plaina com um maço. Depois pode ajustar a lâmina. Existem modelos com lâmina regulável com uma mola.

BASE DE LIXA : Assim que passar um bocado de lixa com a mão sobre um material, seguirá as irregularidades superficiais do suporte. Se fixar a lixa numa base de lixa, lixará a superfície de maneira regular. Lixe a madeira sempre no sentido do veio.

ESCOVA METÁLICA : A sujidade incrustada, a ferrugem, etc, sobre superfícies duras retira-se mais facilmente com uma escova metálica. Esta está disponível em diversos tamanhos. Os pelos são em aço, o punho é em madeira.


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DIVERSOS


CINZEL : Este cinzel utiliza-se para fazer grandes aberturas na parede em estuque ou gesso, por exemplo para colocar um interruptor ou uma tomada de corrente ou ainda para camuflar tubos. Para entalhar juntas, existem modelos mais largos.

ESPÁTULA : A espátula serve para betumar furos e fissuras num teto, para preparar trabalhos de pintura. Utiliza-se também para eliminar velhas camadas de tinta ou papel de parede. Uma lâmina anodizada ou cromada não enferruja.

GRAMPOS : A peça a trabalhar fixa-se por meio de um punho o qual está preso a uma pequena peça móvel. Quanto mais apertar o punho, maior é a pressão exercida. De qualquer forma não exagere. Convém sempre proteger o trabalho com pequenos pedaços de madeira ou de platex.

ROUPAS DE SEGURANÇA : Proteja os seus olhos da poeira e limalhas com óculos de segurança. Uma máscara protegerá do pó. Se utilizar produtos corrosivos, calce luvas de borracha ou plástico. Para manusear objetos cortantes prefira luvas de algodão.


Bricoficha 08.03SERRARLISTA DE MATERIALAS SERRAS MANUAISOS DENTESA TÉCNICAAS SERRAS MANUAISAS SERRAS MANUAISAS SERRAS DE METAIS E BETÃOTÉCNICAA SERRA CIRCULARA SERRA CIRCULARA SERRA CIRCULARA SERRA TICO-TICOA SERRA TICO-TICOA SERRA TICO-TICOSERRAR NO JARDIM



A SERRA CIRCULAR

SERRAR

AS LÂMINAS :As lâminas de dentes largos tratados com carbono (1) são ideais para o corte no sentido do veio. O grande afastamento dos dentes produz um corte suficientemente grosso. Estas lâminas permitem cortar a maior parte dos materiais (exceto pedra, maçonaria, metais de carbono e madeira com pregos). A lâmina universal (2), eventualmente tratada com carbono, corta e traça madeira maciça e seus derivados. A lâmina de traçar (3) tem mais dentes, faz um corte mais fino e corta pregos. A lâmina de dentes muito finos (4) é conveniente para painéis de isolamento e plástico pouco espesso (2 mm).

PROFUNDIDADE DO CORTE :A profundidade do corte depende do diâmetro da lâmina : quanto maior for o diâmetro, material mais espesso a lâmina pode serrar. A altura do corte na maior parte das máquinas situa-se entre os 4 e 6 cm. O diâmetro da lâmina depende da potência e capacidade da máquina.

REGULAÇÃO DA PROFUNDIDADE :Ajuste a profundidade do corte para que a lâmina saia 3 mm da peça para obter um corte limpo. A regulação da profundidade permite-lhe também fazer ranhuras. Se uma peça tiver de ser serrada por 2 vezes, o alcance da lâmina deve ser superior à metade da sua espessura.

VELOCIDADE E REGIME :Nalguns modelos, a velocidade é regulável e pode por isso ser adaptado à espessura e natureza do material a cortar. A regulação da velocidade, opção vantajosa, assegura uma velocidade de carga constante (sem queda do par), independentemente da natureza do material e da pressão exercida.

http://www.aki.pt/fiches/08/03/bfe_F_08_03_8.htm2/3/2005 10:02:51


A SERRA CIRCULAR

SERRAR

A CAPA DE PROTEÇÃO :A capa de proteção abre-se assim que começa a trabalhar. O bordo do material empurra a ponta arredondada da capa, provocando a sua abertura. Não tem assim de a abrir. Esta fecha-se assim que afastar a serra da peça cortada.

O SEPARADOR DO CORTE :O separador do corte é uma espécie de lâmina fina colocada por trás da lâmina de corte, destinada a manter um afastamento suficiente entre os pedaços da peça cortada, para evitar que a lâmina bloqueie. Respeite a regulação aconselhada pelo fabricante (afastamento entre a lâmina e o separador).

ASPIRAÇÃO DO PÓ :Dispor de um sistema de aspiração é aconselhável. Sem isso o pó acumula-se sobre o seu trabalho, tapando-o, de forma a não conseguir prosseguir nas melhores condições. Aconselha-se por isso, a ligar um aspirador à sua máquina.

LÂMINA ORIENTÁVEL :É possível, na maior parte das serras, modificar a orientação da lâmina em relação ao corpo da máquina, o que permite efetuar cortes inclinados (de 0 a 45°). O ângulo é indicado por um mostrador graduado. A profundidade do corte diminui com o fato de serrar inclinado.

COMO PROCEDER :Assim como no caso do corte manual, o material a serrar deve ser solidamente seguro num suporte estável (bancada ou torno), a sua face decorativa virada para baixo, o rompimento do veio produz-se em direção à parte de cima. Isto pode ser importante para, por exemplo, uma bancada de cozinha.


Bricoficha : Tintas e vernizes

3.1 Pintar interiores.3.3 Proteger, tratar e decorar madeira.3.4 Aplicar a tinta texturada.3.5 Utilizar os produtos de drogaria.3.6 Combater a humidade.3.7 Reparar com poliéster.3.8 Restaurar um móvel.



http://www.aki.pt/pdf/tintas/f_03_01.pdf








Bricoficha 03.03PROTEGER, TRATAR E DECORAR MADEIRALISTA DE MATERIALOS INIMIGOS DA MADEIRAO APODRECIMENTO DA MADEIRAPROTEÇÃO DA MADEIRAMADEIRA NOVAMADEIRA PINTADAPOLIMENTOTECTO E PAREDESPORTASJANELASRODAPÉSSOALHOSESCADASMÓVEISMANUTENÇÃO DOS UTENSÍLIOS

http://www.aki.pt/fiches/03/03/bfc_pt_03_03_.htm2/3/2005 10:08:08

http://www.aki.pt/fiches/03/03/bfm_pt_03_03_1.htm

http://www.aki.pt/fiches/03/03/bfe_pt_03_03_1.htm













MÓVEIS

PROTEGER, TRATAR E DECORAR MADEIRA

CAMADA DE CERA :Os móveis antigos costumam ser encerados o que impede qualquer aplicação de verniz ou tinta. Se lixar a cera apenas lhe vai dar mais brilho em vez de a retirar. Para retirar esta camada protectora necessita de lavar o móvel com um removedor de ceras respeitando as instrucções.

LIMPEZA :Depois de retirar a cera e eventualmente lixar o móvel, limpe-o com uma solução de amoníaco ou um dissolvente. Enxague e deixe secar.

TAPA-POROS E PASTA PARA MADEIRA :Para alisar a superfície pode utilizar um tapa-poros. Também existe a pasta para madeira que permite tapar qualquer risco. Estas pastas encontram-se à venda em vários tons acondicionadas em tubos para mais fácil utilização.

PINTURA :Quando o móvel estiver completamente limpo e arranjado, deixe secar bem antes de o lixar mais uma vez. Para o acabamento de uma mesa utiliza-se um verniz poliuretano para poder resistir a ácidos, produtos de limpeza, amoníaco ou alcool.Os móveis do quarto contentam-se com um verniz acetinado ou uma tinta acrílica. Para os brinquedos ou móveis utilizados por crianças, o verniz acrílico apresenta a vantagem de não ser tóxico....Os pais agradecem !

PINTURA EM SPRAY :Para os móveis com relevos ou torneados a utilização de um spray torna a tarefa mais prática. Trabalhe ao ar livre, numa garagem ou num local onde possa proteger a restante mobília. Segure o spray verticalmente e pulverize lentamente.

http://www.aki.pt/fiches/03/03/bfe_pt_03_03_13.htm2/3/2005 10:08:27



MANUTENÇÃO DOS UTENSÍLIOS

PROTEGER, TRATAR E DECORAR MADEIRA

ANTES DE UTILIZAR :Suspenda os pincéis de seda novos durante 24 horas com os pêlos mergulhados em óleo de linhaça. Em seguida lave-os com água morna com sabão e enxague-os abundantemente. Deixe-os secar sem os torcer. As trinchas de nylon serão megulhadas em água.

LIMPEZA :Limpe primeiro a tinta com um jornal. Depois lave os pincéis, rolos, tabuleiros e grelhas com o dissolvente do produto utilizado (água para tintas e velaturas acrílicas, águarráz para verniz ou tinta esmalte).

SECAGEM :Lave pincéis ou rolos com água quente com detergente. Suspenda os pincéis ou deite-os, mas nunca os deixe assentar em cima dos pelos. Os rolos secam suspensos.

CONSERVAÇÃO DA TINTA :Armazene as latas de tinta num local seco e fresco. Para conservar uma lata já aberta, assegurre-se que está hermeticamente fechada e volte-a com a tampa para baixo. Assim a tinta não ganha película.


Bricoficha : Madeiras

4.2 Colocar lambris. 4.3 Colocar parquet ou soalho. 4.4 Colocar uma porta. 9.4 Colocar placas de tectos.9.5 Colocar cortiça



http://www.aki.pt/pdf/madeiras/f_04_02.pdf






Bricoficha 09.04COLOCAR PLACAS DE TECTOLISTA DE MATERIALPLACAS DE TETO : PREPARAÇÃOPLACAS DE TETO : COLOCAÇÃOPLACAS DE TETO : COLOCAÇÃOAS MOLDURASAS MOLDURASAS ROSÁCEAS



AS MOLDURAS

COLOCAR PLACAS DE TECTO

ÂNGULOS :No momento de colocar as molduras (em poliestireno e/ou em poliuretano), o corte dos ângulos é bastante delicado, principalmente se as paredes não forem verdadeiramente perpendiculares. Se o ângulo for inferior a 90° corte os dois pedaços a 45° depois retifique, se for superior a 90°, faça um molde.

Para os ângulos salientes, regule a suta a 45°. Se o ângulo não for exatamente reto, deve recuperar o afastamento relativamente aos 90° ao nível do pedaço seguinte. Pode também fazer um molde, em cartão dura por exemplo, o que lhe permite cortar segundo um ângulo exato.

CAIXA DE MEIA-ESQUADRIA :Ao colocar a moldura na caixa de meia-esquadria, verifique se a face mais larga (a colar no teto) se encontra corretamente sobre o fundo da caixa e se a sua face da parede se encontra contra o lado vertical da caixa. As superfícies planas da moldura (parede e teto) devem estar completamente fixas durante o corte.

CORTE EM ÂNGULO :A moldura está agora no local, face decorativa virada para si. Corte lentamente, sem exercer pressão, com um serrote de caixa de meia-esquadria de dentes finos. Obterá assim um corte limpo e evita que o poliestireno se danifique.

ESPALHAR A COLA :Verifique se os cortes se ajustam bem antes de começar a espalhar a cola nas molduras. Aplique cola especial em quantidade suficiente nas superfícies planas e nos locais de ligação entre molduras. Utilize cola em injetor, ou para a cola em frasco, utilize uma espátula.

http://www.aki.pt/fiches/09/04/bfe_F_09_04_4.htm (1 of 2)2/3/2005 10:10:25


AS MOLDURAS


COLOCAÇÃO NO LUGAR :Uma vez colocada uma parte no lugar, pressione fortemente. Evite deixar manchas de gordura : estas afetarão depois os trabalhos de pintura. Não utilize solventes para limpar as molduras : estes produtos atacam o poliestireno.

A COLA DE CONTACTO :Para fixar molduras de poliestireno sobre um fundo não poroso, utilize uma cola de contacto especial (cujos solventes respeitam o poliestireno). Deverá espalhar a cola sobre as duas superfícies de forma homogênea (com uma espátula dentada ou com um pincel). Deixe secar e pressione.

JUNTAS :Todas as juntas e uniões devem ser de seguida colmatadas com cola. Utilize uma espátula fina e proceda de forma a que as juntas ou uniões não fiquem visíveis.

MANCHAS :Elimine imediatamente os excedentes ou manchas de cola com uma esponja húmida. Como para a colocação das placas de teto, evite deixar marcas de gordura doa dedos. Não esqueça que estas manchas (que não pode limpar com solventes) tornam mais difíceis os trabalhos de pintura.

PINTURA :Uma vez a cola das juntas bem seca, pode pintar as molduras com um produto sem solventes, ou seja uma tinta à base de água (acrílica ou látex). Aplique 2 ou 3 camadas, segundo o seu poder de recobrimento. Utilize de preferência um pincel redondo.


Bricoficha : Decoração

9.6 Colocar um estore10.3 Colocar varões de cortinados 10.5 Montagem de um roupeiro


http://www.aki.pt/fiches/bfl_03bis_F.htm2/3/2005 10:11:45

http://www.aki.pt/pdf/decoracao/f_09_06.pdf



http://www.aki.pt/fiches/10/05/bfc_F_10_05_.htm


BRICOFICHA 10.3COLOCAR VARÕES DE CORTINADOSLISTA DE MATERIALAS CALHASCOLOCAÇÃO NA PAREDECOLOCAÇÃO NO TETO / ENTRE PAREDESACESSÓRIOSOS VARÕES DE CORTINADOSCOLOCAÇÃO NO CAIXILHO


http://www.aki.pt/fiches/10/03/bfm_F_10_03_1.htm

http://www.aki.pt/fiches/10/03/bfe_F_10_03_1.htm



COLOCAÇÃO NO TETO / ENTRE PAREDES

COLOCAR VARÕES DE CORTINADOS

TECTO :No caso da colocação no teto, a marcação dos furos para fixação dos suportes, faz-se de forma diferente. Encontre o centro da janela e trace o eixo que prolongará, com um esquadro, até ao teto.

SIMETRIA :Transfira o entre-eixo de fixação dos dois suportes da calha de um lado e doutro desta marcação, assim como o afastamento a respeitar entre a calha e a parede : siga as instruções do fabricante. Esta distância é geralmente, no caso da colocação no teto, compreendida entre 10 e 15 cm.

SUPORTES :Existem inúmeros tipos de suportes para a colocação de calhas no teto. As versões mais recentes são concebidas de forma que a calha deverá simplesmente ser fixada por "clips". Alguns suportes para teto estão preparados para receber duas calhas paralelas.

COLOCAÇÃO ENTRE DUAS PAREDES :Quando a janela ilumina uma parede estreita, é por vezes mais estético colocar a calha de uma parede à outra. Prolongue até às paredes laterais o topo do caixilho da janela. Utilize uma régua e um nível de bolhas para assegurar a precisão do trabalho.

AFASTAMENTO CALHA / PAREDE :Marque nas paredes laterais, a partir dos pontos que acabou de fazer, a distância da parede em relação à janela. Daí, trace o eixo vertical para os suportes da calha que aparafusará de seguida. Deverá, na maior parte dos casos, encurtar a calha.



ACESSÓRIOS


TRAVÕES :Os travões, peças metálicas ou plásticas, colocam-se nas duas extremidades da calha. Eles bloqueiam a marcha dos cursores na ponta da calha para evitar que estes se desprendam. Os travões estão munidos com um parafuso que permite fixá-los solidamente no seu lugar.

CURSORES :Os cursores são os pontos de fixação do cortinado à calha. Para as calhas em "I", existem, outros cursores, os rodízios, cuja função é similar.

GRAMPOS :Os grampos de metal ou de matéria plástica, introduzem-se primeiro na fita de pregos do cortinado, depois no gancho do cursor (ou rodízio), fixando o cortinado à calha.

VARETA DE MANUSEAMENTO:Se abrir ou fechar os cortinados com a mão, mancha-os rapidamente. Arrisca-se igualmente a descosê-los dos grampos e deformar as pregas. É por isso que é mais prático equipar a calha com uma vareta de manuseamento.

SISTEMAS AUTOMÁTICOS :Existem também os sistemas de abertura (e fecho) automáticos para cortinados. Alguns sistemas podem ser equipados com um maquinismo de relógio para programar a abertura dos cortinados. Os modelos mais sofisticados têm mesmo um comando à distância.



OS VARÕES DE CORTINADOS


COMPRIMENTO :Veja como medir o comprimento de um varão ou de uma barra de cortinado : meça o comprimento das janelas, acrescente o espaço necessário dos cortinados depois de abertas e conte ainda mais 5 cm de cada lado : é a distância do suporte à extremidade do varão.

ARGOLAS :Introduza no varão todas as argolas, à exceção das duas últimas, depois os suportes. Introduza de seguida as duas últimas e por fim os terminais. Coloque os grampos destinados à fixação dos cortinados nas argolas.

FIXAÇÃO DAS CHAPAS :Fixa à parede as chapas destinadas aos suportes propriamente ditos. Verifique se estão bem horizontais. Estas contêm geralmente duas aberturas : um furo para o parafuso e uma fenda. Não aperte o parafuso até ao fim, poderá assim, girar a chapa para ajustar a sua posição.

OS SUPORTES : Fixe agora os suportes do varão. Um furo roscado está previsto para este efeito, na chapa. Controle em seguida se os suportes se encontram bem alinhados horizontalmente, poderá, se não for este o caso, ajustar ainda a sua posição por meio das fendas das chapas.

VARÃO DO CORTINADO :Coloque para finalizar o varão nos suportes. Este modelo dá-lhe a liberdade de escolher o afastamento parede/varão. O suporte do varão comporta por vezes um segundo sistema de fixação que permite deste modo enganchar simultaneamente adornos transparentes e cortinados duplos.



COLOCAÇÃO NO CAIXILHO


CALHA EM PVC :Os cortinados a suspender no caixilho da janela são naturalmente os modelos de tecido leve ou transparentes. Poder coloca-los com a ajuda de calhas em PVC, fáceis de recortar e aparafusar na madeira. Se necessário faça primeiro pequenos furos com um punção.

ESTICADOR :Este esticador feito de uma espiral flexível ligeiramente extensível ligeiramente extensível, deve ser cortado por medida (menos 1 ou 2 cm para a extensão), depois munido nas extremidades de camarões aparafusados. Estes fixam-se de seguida em ganchos similares aparafusados no caixilho da janela.

VARÃO EXTENSÍVEL :O varão extensível é muito prático pois pode ser exatamente adaptado ao comprimento da janela sem que tenha de o cortar : é apenas necessário esticá-lo até ao comprimento pretendido.

POSSIBILIDADES DECORATIVAS :As cortinas oferecem possibilidades decorativas muito simples : podem-se suspender varões de diversas formas, deixando-os simplesmente caídos, prendendo-os nos lados ou a meio ou colocá-los só a meia altura da janela. Estes são apropriados igualmente para janelas de coberturas.



Bricoficha 04.02COLOCAR LAMBRISLISTA DE MATERIALPRINCÍPIOS GERAISESTRUTURA DE SUPORTEMÉTODO DE TRABALHO A TÉCNICA DE FIXAÇÃOOS ACABAMENTOSLAMBRIS DE PVC





LISTA DE MATERIALCOLOCAR LAMBRIS

PUNÇÃO : A ponta do punção deve ser de diâmetro inferior à cabeça dos pregos.

MAÇO DE BORRACHA : Utilize - o para colocar as lâminas sem danificar a madeira.

SERROTE : Utilize um serrote de dentes finos para corta as lâminas à medida.

SERRA DE RECORTES : Escolha uma lâmina fina. Para evitar saliências, pode proteger a madeira com fita adesiva.

GRAMPOS : A sua escolha está dependente da espessura dos lambris.

BERBEQUIM / APARAFUSADORA : Prefira um berbequim / aparafusadora reversível. Os modelos com acumulador são bastante práticos.

NÍVEL DE BOLHA : Escolha um modelo com duas bolhas para controlar as superfícies vertical e horizontalmente.

MARTELO DE ORELHAS : É o indicado para a colocação de lambris (também permite arrancar pregos, quando necessário).

AGRAFADOR : Tenha cuidado na escolha dos agrafos. Deverão ser suficientemente compridos para atravasseram os lambris.

ESQUADRO : É indispensável para traçar e verificar os ângulos rectos.

http://www.aki.pt/fiches/04/02/bfm_pt_04_02_1.htm2/3/2005 10:14:20


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Bricoficha 08.01 SOLDAR LISTA DE MATERIAL EM REGRA GERAL SOLDAGEM : AS FERRAMENTAS SOLDAGEM : A PREPARAÇÃO A SOLDAGEM BRANDA A SOLDAGEM FORTE SODO-SOLDAGEM SOLDADURA A ARCO : A FERRAMENTA SOLDADURA A ARCO : PREPARAÇÃO A SOLDADURA A ARCO A SOLDADURA A ARCO A SOLDADURA MIG SOLDADURA AUTOGÉNEA A SOLDADURA OXI-ACETILINICA CONSELHOS

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Bricofichas : Jardim

1.1 Semear e tratar um relvado.1.5 Podar e desbastar.1.6 Colocar uma vedação.7.2 Sementeira de plantas.7.3 Semear e plantar na horta.7.4 Cuidar das plantas.7.7 Como tratar um Bonsai.


http://www.aki.pt/fiches/bfl_01_PT.htm8/3/2006 06:05:46

http://www.aki.pt/pdf/jardim/f_01_05.pdf

http://www.aki.pt/pdf/jardim/f_01_06.pdf

http://www.aki.pt/pdf/jardim/7.2%20Sement%20plantas.zip

http://www.aki.pt/pdf/jardim/7.3%20plantar%20na%20horta.zip

http://www.aki.pt/pdf/jardim/7.4%20cuidar%20plantas.zip

http://www.aki.pt/pdf/jardim/7.7%20bonsai.zip


Bricoficha : Jardim

Bricoficha 01.01 SEMEAR E TRATAR UM RELVADO

LISTA DE MATERIAL PREPARAR A TERRA SEMEAR APARAR A RELVA MANUTENÇÃO ADUBOS E HERBICIDAS CALENDÁRIO DE MANUTENÇÃO


http://www.aki.pt/fiches/bfl_01_pt.htm

Bricoficha : Jardim

LISTA DE MATERIAL SEMEAR E TRATAR UM RELVADO

PÁ : Escolha um modelo em aço temperado, cuja lâmina poderá ser polida numa ou em ambas as faces.

FORQUILHA : Saiba distinguir entre a forquilha para cavar e a forquilha do lixo.

VASSOURA PARA RELVA : Os dentes planos e flexíveis estão dispostos em leque com uma largura, em geral, de 50 cm e regulável em certos modelos.

O ANCINHO : Ao adquirir um, verifique a solidez da fixação que une a parte metálica ao cabo.

SEMEADOR : Prefira um aparelho que tanto permita espalhar areia, como sementes ou adubo.

CORTA-RELVA : Escolha um modelo em função do seu relvado.

CORTA-REBORDOS : Existem modelos elétricos ou a gasolina (com ou sem fio).

ROLO : O seu peso determinará a eficácia da passagem do rolo.

ESCARIFICADOR : A regulação da profundidade de trabalho é uma opção muito interessante.

MANGUEIRA : Verifique se esta pode ser ligada a outros acessórios.

http://www.aki.pt/fiches/01/01/bfm_PT_01_01_1.htm8/3/2006 06:06:01

http://www.aki.pt/fiches/01/01/bfc_PT_01_01_.htm


Bricoficha 08.04 LIXAR LISTA DE MATERIAL OS ABRASIVOS O LIXAMENTO MANUAL A LIXADEIRA DE ROLOS A LIXADEIRA VIBRATÓRIA LIXAR COM O BERBEQUIM RECAPITULATIVO


Bricoficha 01.01 “SEMEAR E TRATAR UM RELVADO“

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Bricoficha 01.01 SEMEAR E TRATAR UM RELVADO LISTA DE MATERIAL PREPARAR A TERRA SEMEAR APARAR A RELVA MANUTENÇÃO ADUBOS E HERBICIDAS CALENDÁRIO DE MANUTENÇÃO


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LISTA DE MATERIAL

PÁ : Escolha um modelo em aço temperado, cuja lâmina poderá ser polida numa ou em ambas as faces.

FORQUILHA : Saiba distinguir entre a forquilha para cavar e a forquilha do lixo.

VASSOURA PARA RELVA : Os dentes planos e flexíveis estão dispostos em leque com uma largura, em geral, de 50 cm e regulável em certos modelos.

O ANCINHO : Ao adquirir um, verifique a solidez da fixação que une a parte metálica ao cabo.

SEMEADOR : Prefira um aparelho que tanto permita espalhar areia, como sementes ou adubo.

CORTA -RELVA : Escolha um modelo em função do seu relvado.

CORTA -REBORDOS : Existem modelos elétricos ou a gasolina (com ou sem fio).

ROLO : O seu peso determinará a eficácia da passagem do rolo.

ESCARIFICADOR : A regulação da profundidade de trabalho é uma opção muito interessante.

MANGUEIRA : Verifique se esta pode ser ligada a outros acessórios.


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PREPARAR A TERRA

SEMEAR E TRATAR UM RELVADO

COLOCACAO Escolha cuidadosamente a colocação do seu futuro relvado. Depois de tomada a decisão, será sensato efetuar uma análise da terra. Poderá determinar a textura pelo toque; a sua composição química será determinada pela análise de uma amostra.

COMPOSIÇÃO : Um terreno arenoso deixa passar demasiado água e os elementos nutritivos. Pode ser melhorado se juntar estrume, argila ou turfa. A areia do rio poderá aliviar uma terra pesada e argilosa. Para tornar a terra menos ácida, acrescente calcário, para a tornar menos calcária acrescente estrume.

TRABALHAR : Para criar um relvado, a terra deve ser previamente trabalhada a uma profundidade de 20 cm. Aí introduzem-se então as sementes e os produtos de melhoramento (estrume,turfa, argila, calcário) com a pá para pequenas superfícies. Elimine as pedras, as raízes e o entulho. O revolver da terra faz-se de preferência antes das primeiras geadas. A terra terá tempo de, naturalmente, voltar a fechar antes da Primavera, e os torrões de terra serão desfeitos pela geada.

APLANAR : Depois do Inverno, a terra deve ser trabalhada com um ancinho. Suprimir as irregularidades, as diferenças de nível e os torrões. Em seguida deve aplanar a terra com um rolo. Trabalhe com bom tempo e com a terra seca.


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SEMEAR

SEMEAR E TRATAR UMA RELVA

NA PRIMAVERA : Para semear é preciso que a terra esteja suficientemente quente e húmida. Na Primavera, com o despertar da natureza, a maior duração dos dias e dos períodos de sol favorecem o rebentar das sementes. Infelizmente também o das ervas daninhas que desaparecerão após o primeiro corte de relva.

NO OUTONO : No Outono, com sol ainda quente, as noites frescas e a humidade favorecem a germinação. As ervas daninhas não são problema, pois a maior parte desenvolve -se sobretudo na Primavera. Inconveniente : no caso de um Inverno precoce, a geada poderá "sufocar" a jovem relva...

MISTURAS DE RELVA : Geralmente não se semeia uma relva composta de uma única espécie, mas sim uma mistura de 2 a 5 espécies. Terá então a possibilidade de escolher o tipo que melhor se adapte ao futuro destino do seu relvado (decorativo, lugar de repouso, prática de desporto).

LIMPAR : Antes de semear, limpe o terreno à superfície com um ancinho, para desfazer a terra e facilitar, desta forma, a colocação das sementes. Escolha um dia bonito, sem chuva nem vento.

DOSAGEM : Você pode semear à mão (com um gesto amplo e regula r) ou com um semeador, que pode seguidamente ser utilizado para distribuir o adubo. Qual a quantidade de sementes que precisa ? A dosagem ideal situa-se entre 35 a 40 gr/m².

COMPRIMIR : As sementes não devem ser enterradas na terra, mas somente recobertas. Comprima ligeiramente a terra com o rolo. Se em seguida, regar a sementeira, não o faça em jacto mas sim pulverizando -a, para não deslocar as sementes. Com o tempo seco, regar todos os dias.


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APARAR A RELVA


O PRIMEIRO CORTE : O aparecimento da relva pode demorar de 8 dias a 1 mês; assim que esta atingir cerca de 5 cm de altura, passe o rolo para aplanar a terra, o que irá favorecer o crescimento dos rebentos. Assim que atingir os 10 cm, poderá aparar a relva pela primeira vez. Recolha a erva cortada. MANUTENÇÃO : De ora avante e até Outubro será necessário um corte semanal. A altura ideal (na média) é de 5 cm. Uma relva com menos de 3 cm arrisca -se a ficar castanha, queimada pelo sol. Se ultrapassar os 8 cm ficará enfraquecida, evite cortá-la depois de uma chuvada, pois pode danificá-la.

TIPOS DE MÁQUINA DE CORTAR RELVA : Encontram-se máquinas de cortar relva com cilindro o u rotativas. As primeiras cortam como as tesouras e apresentam os melhores resultados, as suas lâminas estão montadas num cilindro que gira horizontalmente. A sua utilização limita-se aos relvados de 100 m², no máximo.

As lâminas das máquinas de cortar relva rotativas cortam como uma gadanha. Um modelo elétrico, com ou sem tracção, convém a superfícies de 100 a 400/500m². Inconveniente : o indispensável fio de alimentação pode dificultar as manobras. Vantagens : Um funcionamento pouco barulhento e pouca manutenção.

Para um relvado de 500m², a melhor solução é uma máquina de cortar relva a gasolina. No conjunto são mais potentes, de 2 a 5CV de acordo com a largura de corte, e um raio de ação ilimitado. Mas não necessita de uma manutenção regular!

Citemos também as máquinas de cortar relva com almofada de ar (elétricas ou gasolina) que "planam" sobre a relva graças a uma corrente de ar criada pelo movimento das lâminas. A sua forma baixa e a ausência de rodas permite-lhe atingir os recantos dificilmente acessíveis às outras máquinas.


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MANUTENÇÃO


OS REBORDOS : Os rebordos tratados acrescentam um aspecto estético ao relvado. Corte-os então com um corta -rebordos. Para depois cortar as ervas utilize aparadores manuais, aparadores (elétricos) recarregáveis ou um corta -rebordos.

APARADORES : Os aparadores recarregáveis reduzem o esforço em comparação com os modelos clássicos. Alguns são equipados de um cabo. Os corta -rebordos permitem um trabalho mais rápido e confortável. É a extremidade do fio de nylon que corta a relva.

RECOLHER A ERVA : É preferível recolher a erva durante o corte da relva (uma máquina de cortar-relva com cesto de recolha). A erva não deve permanecer sobre a relva, pois formaria uma capa, impedindo o ar, a água e o adubo de atingir as raízes da relva.

ESCARIFICAR : Se esta camada invasora da relva ultrapassar os 2 cm de espessura, é necessário escarificar a relva e eliminar os desperdícios orgânicos acumulados entre as ervas. De preferência durante a Primavera ( Fevereiro, Março, Abril) para que os musgos e as ervas daninhas não possam enraizar-se e sufocar a relva.

REGA : Em caso de seca prolongada, a relva deve ser regada abundantemente ( de preferência com aspersor) para que a água atinga as raízes. Não aconselhamos uma rega em pequenas quantidades de água, mesmo que seja com regularidade, pois somente a camada superior será beneficiada.


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ADUBOS E HERBICIDAS


ADUBAGEM : Qualquer planta tem necessidade, para se desenvolver, de substâncias nutritivas em quantidade suficiente. Saiba que, por ano, você corta uma média de 1.5m de relva ? Uma adubagem regular e corretamente dosada assegurará um crescimento harmonioso da relva (Adubagem Primaveril entre 15/4 e 15/5).

REBENTOS : A relva cria rebentos, e cada raiz pode dar portanto nascimento a uma nova planta. As raízes bem tratadas dão um relvado mais espesso. A adubagem torna a relva mais robusta e mais resistente ao tráfego, e protege-a contra musgos e ervas daninhas.

MUSGO : O musgo desenvolve-se em locais húmidos e com sombra, podendo invadir a relva. No entanto, não existem em solos ricos e bem estruturados. A Primavera é a melhor época para um tratamento anti-musgo : o renascimento da vegetação tornará a tarefa mais eficaz.

HERBICIDAS : Os herbicidas para a relva são absorvidos pelas partes verdes e não pelas raízes. A luta contra as ervas daninhas só é possível quando a relva está suficientemente desenvolvida e a temperatura atinge, no mínimo, os 15° C. Nunca utilizar herbicidas para relva durante o primeiro ano.

SEMEAR DE NOVO : As ervas daninhas, tais como o trevo, o dente-de-leão, a tanchagem, podem rapidamente invadir grandes superfícies. Como se tratam de plantas anuais que deixarão grandes buracos na relva durante o Inverno, é necessário fazer um tratamento rigoroso. É possível, logo a seguir, semear de novo.

TOUPEIRAS : Toupeiras e ratos-dos-pomares, visivelmente, danificam a relva : os montículos desfiguram um relvado. Armadilhas ou produtos especiais ajudam-no a livrar-se deles. Seguidamente pode encher os buracos, suprimir os montes de terra e semear relva onde for necessário


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CALENDÁRIO DE MANUTENÇÃO DO



LISTA DE MATERIAL FURAR

BERBEQUINS MANUAIS : Apesar de menos rápidos que os modelos elétricos, estes modelos manuais permitem um trabalho preciso.

VERRUMA : Esta ferramenta manual é composta de uma única peça metálica, sendo o punho um prolongamento da broca.

BERBEQUIM ELÉTRICO / MARTELO PERFURADOR : Escolha pelos seguintes critérios :potência, presença de um regulador, com ou sem fio.

BROCAS + SERRAS CRANIANAS : As brocas e as serras cranianas, assim como o seu diâmetro, devem ser adaptadas ao material a perfurar.

SUPORTE DE BERBEQUIM : Fixando o berbequim a um suporte ou ao um torno anulará qualquer risco de derrapagem no curso da perfuração.

GUIA DE PERFURAÇÃO : Esta pequena ferramenta astuciosa permitirá perfurar a direito nos cantos de uma placa.

ESQUADRO : Pode ajudá-lo a perfurar a direito numa placa ou numa tábua.

PUNÇÃO : O tamanho do punção deve, naturalmente, estar relacionado com o diâmetro da broca.

GRAMPO DE CARPINTEIRO: Encontram-se modelos de 150 a 1000 mm de comprimento.

TORNO : Com mandíbulas em V, oferece a possibilidade de apertar objetos arredondados ou cilíndricos.

http://www.aki.pt/fiches/08/06/bfm_F_08_06_1.htm (1 de 2)8/3/2006 06:08:05


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A ESCOLHA

FURAR

FERRAMENTAS MANUAIS : Os berbequins manuais estão praticamente reservados à perfuração em madeira e outros materiais macios. A vantagem deste tipo de ferramenta manual é que permite uma precisão notável. Todavia, estas ferramentas precisam de brocas especiais.

PERFURAÇÃO ELÉTRICA : Entre as várias máquinas, distinguimos : berbequins clássicos, de percussão e martelos eletro-pneumáticos. Se, para os segundos, a força da percussão depende da pressão exercida, o martelo electro-pneumático (ideal para betão) percute sem que tenha de o pressionar.

MÁQUINAS SEM FIO : Para perfurar na ausência de uma rede elétrica, os aparelhos sem fio são os mais indicados. São alimentados por uma bateria recarregável por simples ligação a uma tomada. A sua potência e autonomia são mais limitadas.

VELOCIDADE : A velocidade máxima de rotação autorizada pela velocidade mecânica engrenada, é atingida progressivamente no caso dos berbequins com regulação eletrónica da velocidade (regulador eletrónico), ou diretamente para as máquinas sem regulação e sem velocidades ou, a duas velocidades mecânicas. A velocidade é regulada por intermédio do gatilho (com botão de bloqueio para velocidade contínua). A velocidade é tanto mais baixa quanto maior for o diâmetro da perfuração e maior a dureza do material.

MANDRIL : Para montar um broca (desligue sempre a máquina da corrente !) desbloqueie o mandril, introduza a broca e aperte (gire a chave nos 3 furos). Esta operação é bem mais rápida com uma bucha de aperto rápido e brocas adaptadas (com 4 estrias).

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FURAR

BETÃO / PEDRA OU TIJOLO : Para perfurar betão, pedra ou tijolo, engate a percussão ou o martelo pneumático. Se tiver que perfurar um material macio (como o gesso) antes de atingir a camada dura, espere por este momento para engatar o mecanismo, de forma a não danificar a superfície da parede.

BROCAS PARA PEDRA E BETÃO : As duas dispõem de pontas em carboneto do tungstênio (geralmente coloridas). Se as brocas para pedra não conseguem perfurar o betão, o contrário já é possível. Verifique se os veios das brocas são os que convêm à sua máquina. Ao equipá-la com um buril, pode perfurar as paredes.

MATERIAIS MACIOS : A perfuração em materiais de construção macios (blocos ou placas de gesso, cerâmica, tijolo vulgar ou pedra macia) faz-se sem percussão. Caso contrário, arriscaria, devido às vibrações, a fazer um furo demasiado grande. Se quiser utilizar buchas, acrescente 3 a 4 mm de profundidade.

GUIA DE PROFUNDIDADE: A guia de profundidade, inserida na máquina, e apertada à distância desejada, relativamente à ponta da broca, permite-lhe limitar a profundidade do furo (1). Se não tiver uma guia, pode enrolar a broca com fita adesiva, no comprimento desejado (2).

PUNHO LATERAL : A máquina fica mais fácil de manusear na execução de trabalhos pesados, e permite-lhe exercer uma pressão mais forte. O punho é, por vezes, amovível. Durante a perfuração, mantenha a máquina na posição certa para não torcer ou quebrar a broca : uma broca torcida fica inutilizável !




FURAR

FUROS LARGOS : Para obter um furo largo na parede, perfure primeiramente uma série de furos a seguir a forma de um círculo. Durante a perfuração, retire regularmente a broca para que o furo não se encha de pó. Depois utilize a serra craniana para executar o furo largo (não escavar com o buril).

DETECTORES : Procure a presença de eventuais condutas sanitárias ou elétricas antes de começar os trabalhos. Para tal, pode utilizar um detector de corrente, ou de metais. Se encontrar uma conduta ou mesmo uma simples peça metálica (betão armado), renuncie a perfurar nesse sítio.

POEIRA : A perfuração liberta muita poeira. Pode recolhê-la dentro de um envelope aberto fixo à parede ou, se fizer uma perfuração no teto, enfie uma metade de bola de ténis, a tampa de um aérosol ou um filtro de café sob o mandril da máquina.

CERÂMICA : Perfure a cerâmica com uma broca de ponta em carboneto. Marque a colocação do furo com uma ponta aguçada e uma caneta de feltro. Sobre a marcação coloque fita adesiva transparente, em cruz, e faça uma incisão no local de perfuração, para que a broca não deslize. Perfure lentamente (300/500 RPM).

VIDRO : Perfure o vidro com uma broca para pedra ou uma broca especial em carboneto. À volta do futuro furo, faça um círculo com mastique, enchendo-o de vaselina ou terebintina para lubrificar a broca. Coloque a placa de vidro numa superfície completamente plana, use óculos de proteção e perfure a baixa velocidade.



O METAL

FURAR

PUNÇÃO : Sobre o metal, comece por marcar a colocação do furo com o punção : depois posicione a broca com precisão, para que não deslize. Pode escolher as brocas HSS (high speed steel) em aço rápido.

PLACAS FINAS: Não perfure jamais uma placa metálica fina, segurando-a com a mão. A broca, ao atravessar a placa, poderia arrastar a placa no seu movimento de rotação. Coloque a placa entre duas peças de contraplacado, presas num torno ou num grampo de carpinteiro.

PERFURAÇÃO DE GRANDE CALIBRE : Se quiser fazer um furo de grande calibre em metal, comece por executar uma pré-perfuração de calibre mais pequeno, que, seguidamente, guiará a passagem da broca maior, com precisão. Atue, se necessário, em 3 etapas : primeiro com brocas de 5 e 8 mm, e acabe com uma de10 mm.

LUBRIFICAR : Não exerça mais que uma ligeira pressão na perfuração do ferro ou aço (nunca utilize a percussão). Mesmo assim lubrifique (com vaselina) durante o trabalho, para arrefecer as superfícies. Alivie a pressão no fim da perfuração, para não deformar o metal.

TUBOS : Se tiver que perfurar tubos, utilize um suporte para assegurar uma perfuração perfeitamente vertical. Aperte a peça (protegida por um cartão ou um pano) num torno. Para evitar a deformação dos tubos ou outros perfis ocos, introduza uma cunha de madeira com o mesmo formato no seu interior.



A MADEIRA

FURAR

VERRUMA : A verruma é muito prática na preparação de furos destinados a parafusos. Gire-a primeiro de direita para a esquerda , até que a ponta se introduza na madeira. Depois gire-a à direita, até à profundidade desejada.

BROCAS PARA MADEIRA : A broca com hélice rápida (1) permite a perfuração de lado a lado ou parcial em todas as qualidade de madeira. A broca helicoidal (2) possuí uma ponta de centrar e duas pontas cortantes, para os furos de lado a lado. As brocas para martelos electro-pneumáticos devem ter um veio fresado.

BROCAS PARA MADEIRA PLANAS : As brocas para madeira planas apresentam uma ponta de centrar colocada entre duas superfícies cortantes.Permitem a execução de furos em viés de grande calibre (até 35 mm) em madeira, transversalmente ou no sentido do fio. Este tipo de operação efetua-se a velocidade elevada (1500/3000 RPM).

FRESA DE ESCARIAR MADEIRA : Permite o acabamento da pré-perfuração destinada aos parafusos : executa o corte cónico, no qual se instalará a cabeça do parafuso. Geralmente basta um pouco de mastique para a tornar completamente invisível.

BROCA EXTENSÍVEL : Apresenta uma ponta de centrar e uma lâmina que se desaparafusa para ser regulada à largura desejada (diâmetro da perfuração : até 60 mm e mais). Coloque o berbequim sobre um suporte, ou fixe muito bem a peça a trabalhar num torno.



A MADEIRA

FURAR

PERFURAR A DIREITO : Perfurar a direito em madeira nem sempre é uma operação fácil. Para os cantos dos painéis (ex : colocação de gonzos) utilize uma guia de perfuração. Para as peças mais largas guie-se por um esquadro.

LIMALHAS : Ao perfurar de lado a lado, existem grandes possibilidades de formação de limalhas à saída da broca (sobretudo em painéis estratificados). Para o evitar, coloque uma peça em madeira sob o sítio da perfuração, e aperte as duas peças com um grampo.

PERFURAÇÃO EM VIÉS : Quando precisar de perfurar em viés num dado ângulo, encontre ou confeccione uma peça de madeira biselada no mesmo ângulo. Colocada sobre a peça a perfurar, irá servir de guia ao percurso da broca.

EXECUÇÃO DE UM ENCAIXE : Para executar um encaixe (ex : colocação de uma fechadura), comece por fazer uma série de furos cegos alinhados a todo o comprimento do encaixe. Perfure os das extremidades, o do meio, e depois entalhe o local previamente marcado..


Bricoficha : Quinquilharia

2.1 Pregos, parafusos e buchas.2.2 Como colocar uma fechadura6.10 Colocar um dobradiça.



http://www.aki.pt/pdf/quinquilharia/2.1%20pregos%20parafusos.zip

http://www.aki.pt/pdf/quinquilharia/2.2%20colocar%20fechadura.zip


Bricoficha : quinquilharia

PREGOS, PARAFUSOS E BUCHAS

http://www.aki.pt/fiches/quinquilharia/2-1/2.htm (1 de 2)8/3/2006 06:11:52



http://www.aki.pt/fiches/quinquilharia/2-1/3.htm


COLOCAR FECHADURA



COLOCAR UMA DOBRADIÇA



BRICOFICHA 8.7 EQUIPAR A SUA CAIXA DE FERRAMENTAS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO MARTELOS ALICATES E CHAVES FERRAMENTAS DE CORTAR E SERRAR CHAVES DE PARAFUSOS E BERBEQUINS DIVERSOS DIVERSOS



Bricoficha 04.03 COLOCAR PARQUET OU SOALHO LISTA DE MATERIAL REGRAS GERAIS A TÉCNICA O PARQUET "MOSAICO" PARQUET TRADICIONAL SOALHO FLUTUANTE ACABAMENTO




Bricoficha 04.04 COLOCAR UMA PORTA LISTA DE MATERIAL O CONJUNTO ARO + PORTA O CONJUNTO ARO + PORTA FABRICO DA CAIXILHARIA COLOCAÇÃO DA CAIXILHARIA A FERRAGEM A FERRAGEM




BRICOFICHA 9.5 COLOCAR CORTIÇA LISTA DE MATERIAL CHÃO DE MADEIRA : PREPARAÇÃO COLOCAÇÃO : PREPARAÇÃO CHÃO DE CORTIÇA : A COLOCAÇÃO CHÃO DE CORTIÇA : A COLOCAÇÃO CORTIÇA DE PAREDE EM PLACAS CORTIÇA EM ROLO PARA PAREDES



LISTA DE MATERIAL SOLDAR

FFERRO DE SOLDAR ELÉTRICO : Alguns ferros de soldar estão equipados com um foco luminoso na direção do local a soldar.

O POSTO DE SOLDAR : Existem, além dos postos de soldar habituais, os postos semi-automáticos, que evitam ter de picar a caruma da soldadura.

A LAMPARINA DE SOLDAR E O MAÇARICO : A garrafa de gás da lamparina de soldar é parte integrante do aparelho, ao contrário do maçarico.

MÁSCARA / ÓCULOS : Devido aos seus vidros muito escuros, a máscara de soldar com punho, ou os óculos, protegem os seus olhos.

AVENTAL + LUVAS : Pour vous protéger des étincelles, portez un tablier de cuir et des gants protecteurs.

MARTELO DE PICAR + ÓCULOS : Para se proteger das chispas, use um avental de couro e luvas protetoras.

ESCOVA METÁLICA : Limpe o local a soldar, antes e depois das operações.

REBARBADORA : Necessária à preparação das superfícies a soldar e à eliminação da caruma.

TORNO : Um torno em ferro fundido ou aço forjado permite segurar as peças durante a soldadura.

ALICATE DE PRESSÃO : O alicate de pressão é útil para agarrar as peças a soldar com firmeza.



EM REGRA GERAL SOLDAR

LIGAR METAIS : A soldadura e a soldagem são duas técnicas que permitem a ligação de metais entre eles. Vejamos o que os distingue : 1. a natureza dos metais a ligar; 2. a natureza do elétrodo ou do metal de soldagem; 3. a temperatura a atingir para realizar a ligação; 4. a resistência mecânica da ligação.

A SOLDAGEM : Soldar duas peças metálicas (da mesma natureza ou não) significa juntá-las através de um elétrodo, ou metal de soldagem (liga de prata ou cobre), composto por um metal diferente das peças a unir, e à temperatura de fusão menos elevada que estas últimas.

A TEMPERATURA : Os metais a soldar devem poder ser aquecidos até à temperatura de fusão do metal de soldagem que lhes deverá por isso estar adaptado. A temperatura da soldagem branda (a estanho) é de 200° C, a da soldagem forte (prata, alumínio, cobre, latão) varia entre 600 a 900 °C, segundo as soldagens.

http://www.aki.pt/fiches/08/01/bfe_pt_08_01_1.htm (1 de 2)8/3/2006 06:14:46


SOLDADURA : A soldadura permite unir entre si dois elementos compostos por um mesmo metal, fazendo-os fundir localmente, com ou sem metal de soldagem. Se utilizarmos um metal de soldagem, este é de uma composição da mesma natureza que aquela das peças a soldar e funde portanto simultaneamente.

A TEMPERATURA : Para obter a temperatura de 1500 °C necessária à soldadura, necessitamos de uma fonte de calor que alcance 3000 a 4500° C. A maior parte dos metais correntes fundem-se sob a ação de um tal calor. A fusão assim obtida garante uma ligação sólida bastante superior à soldagem.



SOLDAGEM : A PREPARAÇÃO SOLDAR

A CAPILARIDADE : A soldagem utiliza o princípio de capilaridade, que é a propriedade, de um líquido se difundir entre dois corpos sólidos unidos ou somente separados por um espaço ínfimo. Este fenômeno é também ilustrado pela absorção do café por um pedaço de açúcar no qual podemos ver subir o líquido.

A SOLDAGEM BRANDA : A soldagem branda oferece uma ligação de fraca resistência mecânica, (para ligações elétricas, armaduras de abatjours....) e estanquecidade (condutas de água fria, coberturas de zinco, algerozes, placas finas). O metal de soldagem utilizado é o estanho.

A SOLDAGEM FORTE : A soldadura forte permite a realização de ligações mais complexas (quadros de bicicletas, portões) ou susceptíveis de se dilatar (gás, aquecimento central). Utiliza-se para estas, ligas à base de prata, cobre ou alumínio. Uma liga rica em prata é mais maleável.

A LIMPEZA : Antes de ligar duas peças, certifique-se que estas são bem chanfradas (com uma lima redonda poderá em seguida limpá-las ou poli-las com lixa fina (com uma largura de 2 cm). As finas estrias assim obtidas permitirão uma melhor aderência do metal de soldagem.

A PASTA : Não coloque mais os dedos sobre as peças, o que diminuiria a aderência do metal de soldagem. Aplique, com uma trincha, a pasta de soldar sobre as partes a unir, o que impede a sua oxidação na altura do aquecimento (sobre metal oxidado, não há aderência).



A SOLDAGEM BRANDA SOLDAR

A MONTAGEM : A capilaridade não é possível sem que as peças se encontrem parcialmente sobrepostas (ligações de elementos sobrepostos, em T ou em ângulo), ou se encaixem (ligações de tubos). Deixe um espaço de 0,05 a 0,15 mm entre as peças para facilitar o escorrimento da solda no interior da junção.

O AQUECIMENTO : É necessário agora usar a ferramenta – ferro elétrico lento ou rápido, lamparina de soldar ou maçarico – à temperatura conveniente : esta situa-se no caso de soldagem branda, entre 90 e 450° C. Aproxime a vareta de estanho da fonte de calor para verificar se a temperatura é suficiente.

PÁRA-CHAMAS : Se tiver por exemplo de soldar condutas situadas ao longo de uma parede, é aconselhável proteger esta última cobrindo-a com a ajuda de um material não inflamável : pára-chamas de amianto é geralmente de forte eficácia.

A LIGAÇÃO : Uma vez os metais suficientemente aquecidos, afaste o ferro ou a lamparina, e aplique a vareta de estanho na junção das duas peças : ao fundir-se, o metal espalha-se no interior da junção. Empurre a solda até se formar um anel à volta da junção. Depois afaste a vareta.

A LIMPEZA : Elimine o excedente da soldagem com a ajuda de um pano velho. Não toque em caso algum na soldagem antes do seu completo arrefecimento. A junção realizada fica sujeita à oxidação : um pouco de tinta pode prevenir este inconveniente.



CONSELHO : Segundo o princípio da capilaridade, a soldadura pode espalhar-se tão bem para cima como para baixo. Mas pode verificar que o seu trabalho está perfeito ao obrigar a solda a subir, o que permite também o excesso escoar-se de forma visível evitando assim os excedentes.



A SOLDAGEM FORTE SOLDAR

COM COBRE OU PRATA : Para executar uma soldagem forte com uma solda à base de cobre ou prata, proceda da mesma maneira que na soldagem branda : o metal em fusão espalha-se entre as peças por capilaridade. Desengordure previamente as partes a unir e lixe-as com lixa fina, depois cubra-as com pasta anti-oxidante.

A LAMPARINA DE SOLDAR : A chama da lamparina de soldar é produzida pela combustão de uma mistura de gás butano ou propano com o oxigênio do ar. Esta chama é menos potente que a do maçarico oxi-acetilenico (veja mais adiante), mas a temperatura que ela fornece pode alcançar 700 °C.

A REGULAÇÃO : A regulação de uma lamparina de soldar é muito simples. A força da chama varia em função do débito de gás. Depois a regulação da chegada de oxigênio permite obter uma chama azul e potente. Uma regra a reter : uma chama sibilante e vermelha indica falta de oxigênio.

O AQUECIMENTO : Aqueça agora o metal :o cobre, até que se torne vermelho escuro, o ferro e o aço até vermelho claro. Ao contrário da soldagem branda a estanho, os elementos a unir deverão aqui permanecer sob a chama mesmo aquando da aplicação da solda, mas não esta última.

A APLICAÇÃO DA SOLDA : Aproxime a vareta de solda, ligeiramente inclinada, sem a expor à chama. Em regra geral, a quantidade a aplicar é igual a uma vez e meia o diâmetro do tubo. Assim que a liga se expandir, pare de aquecer e deixe arrefecer. Elimine os excedentes.



SOLDAGEM : AS FERRAMENTAS SOLDAR

O FERRO DE SOLDAR : O ferro de soldar de bico fino, com a sua potência, permite pequenos trabalhos delicados, como em eletrônica por exemplo. Temos para trabalhos mais grosseiros, bicos cônicos ou em forma de martelo. Estes acumulam, ao fim de algum tempo, bastante calor para fundir a solda.

O FERRO DE SOLDAR A GÁS : Para reparações rápidas, poderá utilizar um ferro de soldar autônomo a gás, que não necessita de qualquer alimentação elétrica. Estes ferros recarregam-se com garrafas de gás.

A LAMPARINA DE SOLDAR : As lamparinas de soldar são geralmente alimentadas por garrafas de gás amovíveis, (a furar ou aparafusar) de gás líquido (butano ou propano, utilizável até 15° C). Estas podem estar equipadas com bicos de diversas formas : existe um modelo especialmente destinado a facilitar a soldagem de tubos.

O MAÇARICO : Este é mais potente que a lamparina de soldar e dispõe de uma autonomia superior. É ligado a grandes garrafas de butano ou propano (geralmente munidas com um distensor). O importante débito de gás permite-lhe alcançar temperaturas mais elevadas que a lamparina de soldar (1500°C).

OS MAÇARICOS BI-GÁS : Estas ferramentas consomem uma mistura composta por um gás (butano, propano, acetileno) e oxigênio. Este combustível permite alcançar temperaturas de 2800° C. Estes maçaricos são as ferramentas mais eficazes para a soldagem forte do latão. Permitem igualmente a soldadura.



SODO-SOLDAGEM SOLDAR

O PRINCÍPIO : Para obter junções ainda mais resistentes, utiliza-se um metal de ligação à base de latão, cujo ponto de fusão se situa a 875° C. Este tipo de soldagem não aplica o princípio da capilaridade, mas a chamada "ligação pelicular".

O MAÇARICO : Para atingir uma temperatura de 875° C, a lamparina de soldar não é suficientemente potente. É por isso que é necessário utilizar um maçarico. Este aparelho compõe-se com efeito de duas garrafas, uma de gás e uma de oxigênio, dois tubos de alimentação e uma lança.

A PREPARAÇÃO : Desengorduramento e polimento são, aqui também, indispensáveis. Para unir duas peças em que a espessura não exceda os 4 mm, deixe entre elas uma distância igual à metade da sua espessura. Os bordos contíguos das peças com espessuras de 4 a 10 mm deverão ser chanfrados (90°) com a rebarbadora.

A PINGAGEM : Em primeiro lugar, as duas peças deverão ser unidas por pingos com intervalos regulares (distância : em regra geral, 20 vezes a espessura do metal a soldar). Esta operação prévia evita que as peças se desviem em seguida sob a ação do calor.

SODO-SOLDAGEM : Tenha numa mão o maçarico, na outra a vareta de metal de soldagem, simétricas e inclinadas cada uma 45° C. Coloque um cordão regular (o que se pode fazer em vários passos nas peças espessas). Se tiver de interromper o cordão, recomece sempre um cm atrás.


http://www.aki.pt/fiches/08/bfl_08_F.htm


SOLDADURA A ARCO : A FERRAMENTA SOLDAR

O POSTO DE SOLDADURA : Os postos de soldadura permitem soldar eletricamente. A maioria são alimentados por eletricidade (220 V), e está por isso equipado por um fio de três hastes e de uma simples tomada de terra. Os postos mais potentes, fornecem uma intensidade superior a 140 A são alimentados com corrente trifásica.

Dois cabos saem do posto de soldadura : um é ligado à pinça porta-elétrodos, o outro à pinça de massa, que é esta mesma ligada à peça metálica a soldar. O seu quadro elétrico deve ter um disjuntor de 16 A.

O PRINCÍPIO : O tipo de soldadura executada com um posto a arco requer uma temperatura muito elevada. Esta temperatura pode ser obtida graças a um arco elétrico, com efeito um "raio" com alguns mm de comprimento, ligando o elétrodo do posto às superfícies metálicas a unir.

Ao esfregar ligeiramente a extremidade do elétrodo contra o metal das peças provocamos um curto-circuito. Isto tem como resultado a aparição de uma faísca aquecendo o ar entre dois pontos de contacto : é nesta atmosfera de grande densidade condutora que se produz então, um arco elétrico.



SOLDADURA A ARCO : PREPARAÇÃO SOLDAR

A LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES : A soldadura a arco aplica-se principalmente ao ferro fundido e ao aço. Estes devem portanto, estar isentos de rebarbas e limpos. Os bordos a unir podem no entanto, ser escovados energicamente (escova metálica) ou limpos com a rebarbadora (com os acessórios especialmente previstos).

AS ARESTAS CHANFRADAS : Para soldar peças com espessuras que não excedam 4 mm, não é necessário chanfrar os bordos que se unem. A distância entre eles deve ser igual à metade da sua espessura. As peças mais espessas devem ser chanfradas com a rebarbadora : isto melhora a penetração da soldadura.

AS JUNÇÕES : Até uma espessura de 10-12 mm, as peças podem ser chanfradas em V a 60°, é o mesmo que dizer cada canto chanfrado a 30° (ângulo total 60°). Para as peças mais espessas, chanfre-as em X (em V em cima e em baixo), ou, se não as poder virar, chanfre um só canto a 45°.

A SOLDADURA EM ÂNGULO : A soldadura em ângulo não necessita de qualquer preparação específica. As peças de metal devem estar corretamente alinhadas, uma folga muito ligeira pode contudo ser admitida uma parte do comprimento total.

A REGULAÇÃO DA INTENSIDADE : Coloque as peças a soldar sobre uma superfície lisa e ligue-as à pinça de massa. Regule, no posto, a intensidade adequada de soldadura e escolha um elétrodo de diâmetro adaptado. O quadro abaixo indica os valores recomendados.



A SOLDADURA A ARCO SOLDAR

O FUNCIONAMENTO DO ARCO : Segure com uma mão a pinça porta-elétrodos , e com a outra a máscara. De preferência inflame o arco sobre uma peça à parte, na qual friccionará várias vezes o elétrodo. As faíscas produzir-se-ão. Afaste o elétrodo até 4-5 mm para que o arco se forme (senti-lo-á crepitar).

Aproxime o elétrodo a 2-3 mm da peça a soldar. O crepitar é agora regular : ele interrompe-se de maneira irregular se levantar demais o elétrodo, e cessa de vez se o aproximar demasiado da superfície. O ideal será portanto, nunca interromper a corrente.

A PINGAGEM : Antes de proceder à soldadura propriamente dita, deverá unir as duas peças por pingagem (pontos de soldadura), para que não se afastem mais, posteriormente. Comece por depositar no centro, depois nas extremidades das junções, pontos suficientemente pequenos para que se fundam em seguida com o cordão.

A SOLDADURA : Assim que o arco esteja presente, é necessário fundir localmente as superfícies a soldar, produzindo uma importante libertação gasosa. Estes gases repelem o metal em fusão, formando pequenas ondas na sua superfície.

A cratera feita pelo calor é preenchida pelo metal do elétrodo em fusão misturado com o metal da peça igualmente fundida; isto é o cordão de soldadura. Os vapores libertados pela fusão do revestimento do elétrodo protegem o metal contra a oxidação e dão à soldadura o seu aspeto final.



A SOLDADURA A ARCO SOLDAR

O SENTIDO DO AVANÇO : Um destro soldará da esquerda para a direita, enquanto que um canhoto da direita para a esquerda. Mantenha o porta-elétrodos inclinado a 15° em relação à vertical. O ângulo entre a união a realizar e o elétrodo é portanto de 75°. Solde "a puxar" e não a "empurrar".

O CORDÃO : Um cordão bem executado deve apresentar estrias regulares. As estrias em grande número indicam que a soldadura foi efetuada com pouca intensidade. Demasiada intensidade pelo contrário, apresenta um cordão fino, queimado e deformado. Este último deve ter uma largura de 3 a 4 vezes a espessura do metal.

A PICAGEM DAS CARUMAS : Uma parte do revestimento do elétrodo expande-se sobre a soldadura enquanto esta ainda se encontra quente. Este depósito que permanece sobre a soldadura que arrefece, é chamado "caruma". A caruma não deverá nunca ser incluída no cordão de soldadura. Uma vez fria, elimine-a com a ajuda do martelo de picar.

A LIMPEZA : Para que as junções soldadas, obtenham um aspeto cuidado, esfregue-as, depois de picar a caruma, com uma escova metálica. Poderá também utilizar para tal a rebarbadora, equipada com um acessório especial.

DIVERSAS SOLDADURAS : Se o vazio a encher entre as duas peças a soldar é largo mas pouco profundo, pode proceder em vários passos sucessivos. Cada cordão deve ser liberto da sua caruma e limpo com a escova metálica antes da execução seguinte, para oferecer uma aderência correta.



A SOLDADURA MIG SOLDAR

O PRINCÍPIO : O posto de soldadura PIG comporta um transformador que debita por intermédio do seu cabo de massa (ligado por uma pinça à peça a soldar) e do fio de aço, uma baixa intensidade. O fio de aço, enrolado numa bobine colocada sobre o lado do aparelho, é alimentado automaticamente.

MIG : "MIG" é a abreviatura de "metal inerte gás" : esta soldadura em atmosfera inerte consiste, portanto em gases raros, como o árgon e o hélio. Utiliza-se, na grande maioria dos casos, uma mistura de árgon e dióxido de carbono CO2. É a "soldadura semi-automática sob a proteção de gás".

A ADIÇÃO DE GÁS : Na ocasião da soldadura MIG, só uma pequena zona à volta da união está quente. Simultaneamente à alimentação de fio tem lugar uma adição de gás, que arrefece as superfícies e protege o metal contra a ação do ar ambiente. Isto evita a oxidação.

O fio de aço não é revestido como no caso do elétrodo do posto de soldar, mas composto por uma parte interior inteiramente metálica. Não se formam por isso carumas (cuja eliminação requer algum trabalho), mas sim um bonito e liso cordão.

A ALIMENTAÇÃO DE FIO : Antes de ligar um aparelho PIG, é necessário fixar o tubo pelo qual se fará a alimentação de fio e de gás. Na extremidade deste fio encontra-se uma lança com uma ponteira. O rolete destinado ao fio está munido com duas fendas previstas para fio de 0,6 e 0,8 mm.

A fenda apropriada pode ser escolhida rodando o rolete, que, acoplado a outro, assegura, um transporte fácil do fio. A velocidade de desenrolamento do fio, regula-se, sem escalões, a partir do painel de controlo. Um parafuso de regulação permite ajustar a pressão exercida sobre o fio.



Uma vez engatado o transporte do fio até à ponteira do tubo, abra o distensor da garrafa de gás. O aparelho está agora pronto a funcionar. Ao fixar a pinça de massa à peça a soldar fecha o circuito elétrico : pode começar.



SOLDADURA AUTOGÉNEA SOLDAR

POSTO OXI ACETILENO : O maçarico de acetileno, que expulsa uma mistura de oxigênio e de gás, é o órgão mais importante dum equipamento de soldadura autogénea. O gás associado ao oxigénio é o acetileno, um gás (hidrocarboneto não saturado). Atenção, as suas fugas não se detectam.

A MISTURA GASOSA : A mistura gasosa efetua-se na lança do maçarico. O oxigénio e o acetileno colaboram em presença, o primeiro a grande velocidade, o segundo sob baixa pressão. Isto arrasta ao nível da abertura da lança, uma depressão provocando a aspiração do acetileno permitindo a mistura.

OS MANÓMETROS : Os manômetros que equipam as duas garrafas, têm um papel bastante importante : permitem reduzir com efeito a pressão, elevada no interior das garrafas, até um valor que permita a produção duma chama utilizável : 1 bar para o oxigénio, 0,4 bar para o acetileno.

A INFLAMAÇÃO : Abra as duas válvulas. Utilize de preferência um acendedor especial para inflamar a mistura gasosa. A chama tem geralmente o aspecto de um penacho amarelo claro, o que indica uma mistura rica em acetileno. Ela aparece igualmente destacada do bico.

O DÉBITO DE ACETILENO : Diminua agora progressivamente o débito de acetileno, até que a chama se junte ao bico. Começar por um excesso de acetileno para diminuir em seguida o débito, é o melhor meio de assegurar uma regulação adequada para a soldadura.



A SOLDADURA OXI-ACETILINICA SOLDAR

REGULAÇÃO DO DÉBITO DE OXIGÉNIO : Aumente agora o débito de oxigénio, progressivamente, até que um bom penacho branco se forme. Esta regulação deve ser feita com precisão. Um excesso de oxigénio é nocivo para a qualidade da soldadura. Se necessário, diminua o débito de oxigénio, depois retome a regulação.

A ZONA DE CALOR : Para que o calor seja melhor repartido sobre os materiais a soldar, é importante utilizar a zona mais quente da chama, chamada "zona redutiva" (na extremidade do dardo).

A DIREÇÃO DO MAÇARICO : Incline a lança a 45° em relação à linha de soldadura. O dardo, a zona mais branca da chama, passará ao de leve pelas partes a soldar sem lhes tocar. Movimente a lança para a frente (ao contrário do trabalho com arco elétrico). A temperatura elevada fundirá em conjunto os bordos das duas peças.

O RETORNO DA CHAMA : Um retorno da chama pode ter conseqüências muito sérias. Se a chama sair da lança antes do bico, pode-se produzir uma explosão no lado de baixo da lança, ao nível do distensor ou mesmo da cúpula da garrafa. Um dispositivo de segurança é portanto, indispensável.

DESLIGAR O MAÇARICO : Fecha-se primeiro, ao nível da lança, a torneira do acetileno, depois a do oxigénio, e por fim a válvula de acetileno da garrafa, antes de reabrir a extremidade da lança : é indispensável para que o restante gás escape do distensor, da lança e do bico.

Em seguida fecha-se igualmente o parafuso do débito da garrafa de acetileno, depois a válvula da garrafa de oxigénio. Proceda como anteriormente abrindo e fechando a torneira de oxigénio ao nível da lança, para deixar escapar todo o gás restante.



CONSELHOS SOLDAR

MEDIDAS DE SEGURANÇA : Não deixe os produtos inflamáveis no local onde utiliza o maçarico ou a lamparina de soldar. Não deixe estes aparelhos ao alcance das crianças. Guarde-os num local temperado. Nunca dirija a chama sobre tubos ou garrafas de gás. Utilize um pára-chamas.

O MATERIAL ALIMENTAR : Se quiser soldar material alimentar (uma concha por exemplo), sem decapante incorporado. Espalhe com uma escova uma massa especial. Aqueça o metal até ao ponto de ebulição da massa e deixe o estanho fundir em cima. Alise com um pano velho húmido.

O SOL : Não trabalhe nunca ao sol se utilizar gás em garrafa, a menos que possa colocar esta última à sombra. Senão o calor provoca uma sobrepressão incómoda para o seu trabalho.

OS TORNOS DE BANCADA : Se utilizar um torno para segurar as peças a unir, utilize igualmente mordentes, quer dizer, peças de chumbo ou alumínio, destinadas a proteger tanto o torno da chama, como as peças a soldar, das marcas da boca do torno.



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Bricoficha 08.02 Fresar LISTA DE MATERIAL A TUPIA UTILIZAÇÃO MECANISMO DE ORIENTAÇÃO MECANISMO DE ORIENTAÇÃO OS ENTALHES AS FRESAS

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LISTA DE MATERIAL FRESAR

TUPIA : A escolha dos vários acessórios disponíveis torna-la uma máquina realmente polivalente.

ENTALHADORA / RANHURADORA : Esta máquina não está equipada com uma fresa, mas com um lâmina circular.

GRAMPOS : Indispensáveis para fixar corretamente as peças a trabalhar na bancada.

ESQUADRO: É indispensável para transferir as linhas de corte para todas as faces da madeira.

BANCADA : Para trabalhar com toda a segurança, utilize uma bancada (sem esquecer os grampos).

GRAMINHO : Escolha um modelo com régua graduada, e se possível com duas pontas.

FITA -MÉTRICA : O botão de bloqueio e o enrolamento automático são muito práticos.

CHAVE FRANCESA : Serve para apertar e desapertar o mandril da tupia.

MOLDES : Existem moldes especialmente concebidos para executar entalhes.

EXTENSÃO : O cabo de alimentação das máquinas muito raramente tem o comprimento suficiente : utilize uma extensão.



A TUPIA FRESAR

APLICACÕES : A tupia permite trabalhos bastante variados, como a execução de ranhuras de escoamento para os caixilhos de portas e janelas, de ranhuras (sentido do veio) abertas ou entalhes (perpendiculares ao veio), rebaixes para colocação de dobradiças de portas ou para ligação de elementos, ..... Permite igualmente fabricar molduras ou perfis e acabamentos de formas diversas. Devido à elevada velocidade de rotação do seu motor (22.000 a 27.000 rpm, a comparar com as 3.000 do berbequim) e à sua ação progressiva, a superfície obtida é tão lisa que o lixamento torna-se desnecessário.

O MECANISMO DE MERGULHO : Graças a um jogo de apoios com molas, as duas pegas laterais que equipam a máquina permitem levantar ou baixar a caixa-motor em relação à peça. O motor conduz o mandril, que contém a lâmina ou a fresa, que deverá alcançar uma determinada velocidade.

MONTAGEM DA FRESA : Para colocar a fresa, deve desapertar depois apertar o parafuso do mandril, com a chave de bocas fornecida com a máquina. Para esta operação, o eixo da tupia deve estar bloqueado, com uma chave de bocas caso ele não se bloqueie automaticamente quando o motor pára.

REGULAÇÃO DA PROFUNDIDADE : Baixe primeiro a caixa-motor até ao ponto zero da escala de profundidade, empurrando-a com as duas pegas para fazer descer a fresa até ao contato com o trabalho. Atinge o ponto zero da escala graduada : regule-a em seguida à profundidade pretendida e bloqueie a base.



CONSELHO : Para poupar as suas fresas, evite trabalhar a uma profundidade excessiva : 5 mm é suficiente. É preferível proceder em vários passos, de 3 vezes 4 mm para uma profundidade de 12 mm por exemplo. A maioria das tupias estão equipadas com uma base com vários níveis reguláveis por escalões.



UTILIZAÇÃO FRESAR

COLOCAÇÃO DO TRABALHO EM POSIÇÃO CORRETA : O motor da tupia é rápido e potente : o seu trabalho deverá estar solidamente fixo na bancada (a uma altura que permita uma posição cómoda). Ao colocar os grampos, assegure-se de que estes não atrapalham o seu trabalho : não deve interromper ou desviar o trajeto da máquina.

ENTALHE OU RANHURA ABERTA : Para realizar um entalhe ou uma ranhura, baixe o mecanismo antes de colocar a máquina em funcionamento. A fresa não está sempre em contato com a madeira ! Bloqueie então a máquina em posição (por meio da alavanca prevista para este efeito), e desloque a ferramenta para começar a talhar.

SENTIDO DE DESLOCAÇÃO : O sentido da deslocação da máquina é muito importante : a fresa deve espalhar as aparas, ou dirigida no sentido errado, ela tropeça na madeira e danifica o trabalho. Faça avançar a máquina no sentido oposto à rotação da fresa.

PARAR A MÁQUINA : Uma vez acabado o trabalho, desbloqueie a caixa-motor para que ela suba enquanto a fresa pára (máquina desligada). Só pode manipular de novo a tupia quando a fresa estiver completamente parada (para a arrumar por exemplo).

ENTALHE OU RANHURA FECHADA : Para executar um entalhe fechado, posicione a fresa sobre a extremidade do rasgo a fazer. Coloque a máquina em funcionamento, desça a fresa até ao máximo da profundidade regulada previamente. Desloque a tupia at´é ao final da ranhura depois solte o mecanismo de mergulho.



MECANISMO DE ORIENTAÇÃO FRESAR

GUIA LATERAL : Algumas tupias estão providas com uma guia lateral a montar se desejar executar uma ranhura paralela ao canto da peça. Esta guia segue o contorno do trabalho resvalando ao longo do canto, o que permite talhar uma ranhura perfeitamente posicionada.

BATENTE LATERAL : Para entalhar ou rasgar no meio de um painel, é necessário recorrer a uma guia de outro tipo. O batente lateral, cujo movimento é limitado, fixa-se ao trabalho por meio de hastes. Uma escala graduada pode revelar-se muito útil se tiver de executar vários entalhes paralelos.

SUPORTES-GUIAS : Se o movimento do batente lateral se revela insuficiente, uma régua metálica ou um suporte direito que fixará com grampos, servirá de guia.Coloque-o de forma a poder fazer deslizar o bordo plano da base da tupia ao longo do seu canto.

GUIA DE ESQUADRO : Para executar um entalhe (ou seja, fresar o canto de uma peça como no caso da colocação de uma dobradiça ou de um fecho numa porta), a guia de esquadro é perfeitamente eficaz, encostando uma das suas faces sobre a face mais larga do painel a trabalhar (a porta por exemplo).

GUIA PARA ARREDONDAR : Esta guia (com vários nomes dependendo dos fabricantes) adapta-se à guia lateral da tupia e regula-se em altura. Permite fresar paralelamente aos cantos arredondados ou torneados, diretamente ao longo da aresta ou paralelamente a esta.



MECANISMO DE ORIENTAÇÃO FRESAR

GUIA CIRCULAR : Este acessório permite executar tanto entalhes circulares como aberturas curvas, segundo um diâmetro regulável. É fixo sobre o trabalho por uma ponta central. Para evitar que esta danifique a superfície, utilize um pequeno pedaço de madeira fixo com fita adesiva de dupla face.

DISPOSITIVO DE REPETIÇÃO : Este acessório permite a produção em série de peças idênticas, ou a repetição duma abertura feita. Trata-se de uma pequena placa munida com uma abertura para a passagem da fresa e aparafusada sob a base da tupia e que, associada a um molde, permite a sua exata reprodução.

MESA EM ESQUADRO : A máquina pode ser montada sobre uma mesa em esquadro, ela própria fixa ao bordo de uma bancada por meio de grampos. Aquando da utilização estacionária, é só a peça a trabalhar que se deve deslocar e nunca a tupia. A mesa tem a função de guia.

MONTAGEM SOBRE UMA MESA DE SERRAR : A tupia é fixa sob uma mini mesa de serrar a montar sobre uma bancada. Para fresar formas arredondadas, pode igualmente equipar-se com uma guia circular que guiará a própria peça. O trabalho em posto estacionário apresenta sobretudo a vantagem de poder trabalhar peças longas.

FLEXÍVEL : Um flexível, montado sobre a tupia, permite gravar, desbastar ou fabricar peças pequenas (para modelismo entre outros). Utilize apenas acessórios (de desbastar por exemplo) previstos para resistir a uma velocidade de rotação elevada.



OS ENTALHES FRESAR

MALHETE RABO-DE-ANDORINHA : Com um molde especial, a tupia permite executar entalhes complexos, como um entalhe rabo-de-andorinha chamado sobreposição meio-vesga. Este último é muito utilizado para gavetas pois não é visível pela face frontal. Malhetes e entalhes são fabricados simultaneamente.

LIGAÇÃO DE MALHETE DIREITO : O mesmo molde servirá para fabricar um entalhe de malhetes direitos. Utilize uma fresa chamado "ponta direita". O comprimento dos dentes a executar deve ser igual à espessura da madeira. Para estes dois entalhes, as 2 peças devem estar perfeitamente posicionadas em relação uma à outra.

ENTALHES COM PALMETAS : Os entalhes com palmetas permitem ligar dois cantos, ou em canto e uma face. Este método pode igualmente servir para reforçar uma ligação (em ângulo) já existente. Para executar ranhuras ou entalhes, utiliza-se a entalhadora/ranhuradora (chamada também "serra de ranhurar").

A ENTALHADORA/RANHURADORA : Trata-se agora de fazer entalhes, no canto de uma moldura em ângulo por exemplo: est não se faz com uma fresa, mas com uma lâmina circular de pequeno diâmetro. Este tipo de lâmina monta-se numa entalhadora (equipada com uma guia lateral), ou mesmo numa rebarbadora.

TRAÇAGEM : Esta máquina é igualmente interessante para o corte de lambris (ou outros revestimentos de parede deste tipo) com o mesmo comprimento. Graças à sua lâmina, com a espessura de apenas alguns milímetros, corta todas as placas, mesmo já fixas na parede, com um só gesto.



AS FRESAS FRESAR

TIPOS : Um só tipo de acessório equipa a tupia : a fresa. As fresas equipadas com uma estria cortante dão resultados muito rápidos, aquelas com dupla estria oferecem um acabamento de melhor qualidade. Existem fresas HSS ou carbono tungstênio (tratados com carbono), estas últimas duram mais tempo. As fresas de carbono devem ser empregues sobretudo em painéis derivados de madeira (cobertos eventualmente com uma camada de material sintético). As fresas HSS são muito eficazes em madeira maciça . Para conservar o seu poder cortante, não as arrume a granel mas separadamente.

EM RESUMO : A fresa de ponta direita (1) serve para fazer ranhuras largas e profundas, entre outras coisas, para colocação de pernos ou para iniciar a fresagem. A fresa de malhete rabo-de-andorinha (2) está reservada para este tipo de entalhes. A fresa de entalhar em V (3) é perfeita para escavar letras por exemplo.

A fresa de estrias (4) fresa ao longo de um canto (com rolamentos de esfera) ou no meio do trabalho (sem batente). A fresa de entalhar (5) com um suporte-guia faz entalhes para gavetas, ligações, etc... A fresa de nivelar (6) com rolamento de esfera permite o trabalho de folheados.

A fresa de chanfrar (7) utiliza-se para os cantos. A fresa quarto de círculo (8) reproduz o perfil de molduras do mesmo nome. A fresa de entalhar (9) aprofunda os entalhes de canto (por ex.) as ligações de ranhura com palmeta. A fresa de perfilar (10) permite a execução de molduras.



Bricoficha 08.05 APLAINAR LISTA DE MATERIAL AS PLAINAS DE MADEIRA AS PLAINAS METÁLICAS APLAINAMENTO MANUAL APLAINAMENTO ELÉTRICO A TÉCNICA A SEGURANÇA



LISTA DE MATERIAL SERRAR

ALICATE DE TRAVAR : Esta ferramenta serve para regular a inclinação dos dentes das serras usuais (exceto as de dentes temperados).

BANCADA : É mais fácil serrar sobre uma bancada munida com grampos ou cunhas de aperto.

MESA DE SERRAR : Uma mesa de serrar metálica permite a utilização estacionária de serras elétricas.

GUIA DE CORTE : Esta regula-se muito facilmente segundo vários ângulos, para materiais de todos os comprimentos e espessuras.

CAIXA DE MEIA-ESQUADRIA : Existem em madeira ou plástico e permitem serrar a 45 ou 90°.

LIMAS : Utiliza-se uma lima chata para nivelar os dentes da serra e uma lima de seção triangular (ou lima de três-quinas) para os afiar.

GRAMPOS : Principalmente se trabalhar com máquinas elétricas, os materiais a serrar devem estar fortemente presos.

GRAMINHO : Escolha de preferência um modelo munido com uma régua graduada e duas pontas.

ESQUADRO : Indispensável para transferir a linha de corte para todas as faces da peça a serrar.

EXTENSÃO : A maioria das máquinas elétricas estão munidas com um curto cabo de alimentação, preveja uma extensão.

http://www.aki.pt/fiches/08/03/bfm_F_08_03_1.htm8/3/2006 06:20:04


AS SERRAS MANUAIS

SERRAR

AS SERRAS DE MÃO : As serras de mão, vulgarmente chamadas "serrote", destinam-se a serrar tábuas e painéis de madeira maciça, aglomerado, etc. Nalgumas delas, a lâmina está revestida com uma camada de téflon invisível que a protege e permite deslizar mais facilmente através da madeira.

O PUNHO : O punho de uma serra de mão é feito de madeira ou de plástico. Este último adapta-se bem à mão e tem geralmente uma superfície antiderrapante e anti-transpiração. Os de madeira, mais clássicos, produzem calor. Alguns punhos podem servir de esquadro ou de guia de marcação (a 45°).

FORMA DOS DENTES : A forma dos dentes depende da sua utilização. Os dentes direitos ou isósceles (1) permitem apenas traçar. O modelo mais polivalente é o chamado "dupla ação", de dentes universais ou semi-deitados (2) e permite serrar também no sentido dos veios (ao comprido) em vez de atravessado (traçar).

DENTES TEMPERADOS : Os dentes de numerosas serras manuais são temperados e não podem ser afiados. Mantêm-se por isso afiados durante um tempo 5 vezes superior em relação aos dentes não tratados. Os dentes temperados são reconhecidos pela sua cor azul escura. Estes são perfeitos para serrar materiais colados (aglomerados,...).

TPI Para o corte de tábuas espessas, utilize uma serra de 5-7 TPI (teeth per inch : dentes por polegada), como ferramenta faz-tudo um modelo de 7-9 TPI, para trabalhos finos uma de 9-13 TPI (muito finos : 13-16 TPI). Calcula-se por vezes as pontas (PTI) : 8 pontas para 7 dentes/polegada, ou seja o número de dentes +1.



OS DENTES

SERRAR

O TRAVÃO : Uma serra com dentes retilíneos prende-se rapidamente na linha de corte : para evitar este problema, os dentes da maioria das serras são travados, ou seja inclinados alternadamente para a direita e para a esquerda. O corte será assim mais largo que a lâmina.

O NIVELAMENTO : Se a lâmina se prende e os dentes estão muito usados, convém nivelar a serra (exceto as serras temperadas). Coloque a serra na horizontal sobre uma bancada, presa entre 2 tábuas, com os dentes libertos e virados para si : lime os dentes todos à mesma altura (com uma lima chata).

O TRAVÃO : Esta operação efetua-se com um alicate de travar que regulará segundo os dentes por polegada da sua serra. Trave primeiro os dentes cujo ângulo se afastam de si (1 sobre 2), vire a serra e trave as restantes. Trabalhe apenas nas pontas (o terço superior do dente).

AFIAR : Com a lima triangular, lime para afiar as pontas. A espessura da lima deve corresponder ao tamanho dos dentes. Mantenha a lima horizontalmente, com um ângulo reto em relação à lâmina para uma serra de fasquiar e a 60° para a lâmina de uma serra universal ou para traçar.

ARRUMAÇÃO : Limpe regularmente a lâmina da sua serra (elimine-lhe a resina) e engordure-a (com óleo) antes de a arrumar. Para não danificar os dentes, coloque-a num estojo ou suspenda-a. Não esqueça, antes de a utilizar, limpe o óleo que se encontra na lâmina.



A TÉCNICA

SERRAR

SEGURANÇA : Certifique-se de que o material que deseja serrar, está bem preso e à altura correta, em cima por exemplo de um cavalete, estrado ou bancada. O seu trabalho será facilitado e a extremidade da serra nunca tocará no chão. Segure a peça de madeira com o joelho.

COMEÇAR O CORTE : Para assegurar uma melhor prisão e direção da serra, mantenha o indicador estendido contra a pega. Incline a serra a 45° em relação ao material a serrar e coloque o polegar da outra mão contra a lâmina para a guiar. Serre na sua direção até que o corte esteja iniciado.

SERRAR : Efetue um movimento regular e amplo, para que todos os dentes da serra entrem em contato com a madeira. Não exerça pressão a mais, não apóie de forma nenhuma na sua direção. Se o corte se começar a fechar, introduza-lhe uma cunha de madeira ou de plástico.

FINALIZAR O CORTE : Para traçar, talvez seja preferível começar um corte na outra extremidade da peça de madeira para que os dois cortes se juntem com precisão. Para traçar, mantenha a sua mão livre inclinada e serre suavemente, com movimentos curtos, afim de não danificar a madeira no final do corte.

A CUNHA DA BANCADA : Uma cunha para a bancada é fácil de construir. Ela comporta uma ripa inferior que apóia na bancada e uma ripa superior contra a qual é caçada a peça a cortar. Permite assim serrar perfeitamente a direito e perpendicularmente, sem fendas nem farpas.



AS SERRAS MANUAIS

SERRAR

OS SERROTES DE COSTAS : Contrariamente aos serrotes estes têm uma lâmina retangular cujas costas são reforçadas por uma banda metálica que as mantém direitas e aumenta a sua força. Os seus dentes finos (para traçar) permitem cortes limpos na madeira folheada, painéis finos, perfis e molduras.

TÉCNICA : Comece por efetuar movimentos curtos, na sua direção e inclinando ligeiramente a serra na horizontal (e não a 45° como um serrote). Os serrotes de costas são ideais para traçar ripas e suportes de prateleiras ou fazer entalhes.

AS SERRAS DE CAIXILHOS : São serrotes de costas pequenos com dentes pouco inclinados. Servem para cortar ripas finas ou molduras e fazem um corte muito fino. As serras de nivelar permitem cortar cavilhas ou entalhes que se destaquem da madeira; a sua pega pode ser colocada à direita ou à esquerda.

CAIXA DE MEIA-ESQUADRIA / GUIA DE CORTE : Para conseguir cortar os ângulos (das molduras ou perfis), a serra de caixilhos fica completa com uma caixa de meia-esquadria. Pode assim serrar a 45 ou 90°. Uma guia de corte metálica oferece a possibilidade de escolher diversos ângulos compreendidos entre os 15° e 120°.

A SERRA DE ÂNGULOS : Existem igualmente serras de ângulos de precisão profissional : trata-se de uma guia de corte, metálica, à qual é fixa uma serra especial cuja posição pode ser regulada da direita para a esquerda, segundo ângulos fixos (22,5; 30; 30; 45 e 90°, por exemplo) ou grau a grau.



AS SERRAS MANUAIS

SERRAR

SERRA DE PAINÉIS / SERRAR NO MEIO : As características desta serra são a sua forma e nariz dentado, o que lhe permite começar um corte no meio de um painel sem ser necessário fazer um furo primeiro. A abertura pode de seguida ser feita com um serrote de ponta.

SERROTE DE PONTA : Esta serra, geralmente equipada com uma pega de "pistola", deve ser empurrada, ao contrário dos outros modelos. A sua lâmina estreita acaba em ponta. O serrote de ponta permite cortes em curva e aberturas (com a condição de fazer, previamente, um primeiro furo).

A SERRA DE RECORTE : A serra de recorte está equipada com uma lâmina longa, e o seu arco é pouco profundo. A lâmina é orientável sobre 360° e desmontável. Se tiver de serrar no meio de uma peça, faça um furo através do qual introduzirá a lâmina antes de a remontar com uma porca de orelhas.

A SERRA DE RODEAR : A sua lâmina deve ser colocada no lugar com os dentes virados para baixo. Este tipo de serra é perfeita para efetuar trabalhos de modelismo, ou para recorte de contornos arredondados em materiais como folheados, madeiras delicadas, platex,... Coloque um pedaço de madeira em meia-lua sob a peça a serrar para a segurar.

O SERROTE UNIVERSAL : Este serrote está equipado com um lâmina universal que pode ser orientado segundo 7 a 9 ângulos diferentes : é por isso extremamente prática para os locais de difícil acesso. Além da madeira ele pode serrar plástico e metal. A sua lâmina pode ser substituída quando estiver usada.



AS SERRAS DE METAIS E BETÃO

SERRAR

A SERRA DE METAIS : A lâmina da serra de metais é segura num arco (com porcas de orelhas) e tem os dentes na direção do exterior. Não é reservada só ao corte de metal : pode igualmente ser utilizada para cortar plástico (algerozes por ex.). A sua pega pode ser em madeira, fechada ou do tipo "pistola".

PRESSÃO DA LÂMINA : A lâmina é presa e mantida no lugar por porcas de orelhas ou "borboleta". Uma pressão excessiva pode deformar a lâmina. Se a pressão for pelo contrário muito fraca, a lâmina pode torcer-se e partir-se-á rapidamente. Nalguns modelos, a orientação da lâmina pode ser regulada.

A SERRA DE METAIS "JUNIOR" : Em numerosos casos, este modelo revela-se bem mais prático que a serra de metais tradicional. A sua lâmina é muito fina e conta geralmente com 32 dentes por polegada.

A MINI-SERRA DE METAIS : A mini-serra é constituída por uma simples pega sobre a qual é montada uma lâmina vulgar para metais, presa num só ponto. Pode serrar indiferentemente com a parte da lâmina compreendida entre a pega e o ponto de prisão ou com a sua parte livre. Aconselhável para peças pouco acessíveis.

A SERRA DE BETÃO : Se tiver de cortar blocos de betão celular, utilize uma serra de entes diamantados. Trata-se de um tipo particular de dentes temperados. Não se sirva nunca de uma serra para madeira, elea ficará irremediavelmente danificada.



TÉCNICA

SERRAR

AS LÂMINAS : Existem lâminas de serras de metais com diversas formas de dentes. Os modelos vulgarmente utilizados apresentam 14, 18, 24 e 32 dentes por polegada. Para determinar o tipo de dentes a utilizar, calcule segundo a espessura do material a serrar que deve corresponder a 3 dentes.

FLEXIBILIDADE DA LÂMINA : Para reduzir o risco de partir a lâmina, pode utilizar as lâminas chamadas "flexíveis". Algumas são de tal forma moles que pode dobrá-las ! Uma lâmina flexível revela-se também muito prática para chegar a locais de difícil acesso.

INICIAR O CORTE : Fixe solidamente a peça a cortar num torno. Com o polegar da sua mão livre, guie os primeiros cortes da serra (que efetuará na sua direção, apoiando ligeiramente). Comece a serrar sobre uma superfície plana e não sobre um ângulo. Serre de seguida sem exercer pressão.

CORTE : Uma vez iniciado o corte, coloque na parte da frente do arco, a sua mão livre, afim de guiar a serra. Mantenha a serra o mais perto possível do torno para evitar as vibrações. Não se apresse : a lâmina desliza sobre o material sem prender.

UMA PEÇA DE SECÇÃO REDONDA : Os tubos ou as peças de secção redonda podem ser cortados com a serra de metais tão facilmente como as peças planas. Volte-as à medida que o corte vai avançando, para que as duas extremidades do corte acabem por se juntar.



A SERRA CIRCULAR

SERRAR

CORTE MANUAL : Uma abertura no início da base, indica a direção do traço do corte : esta guia permite por isso, cortar à mão ao longo de um traço de referência. Se a lâmina estiver a bloquear, recue ligeiramente a máquina e deixe-a depois retomar a velocidade.

GUIA PARALELA : Este acessório permite cortar uma peça de madeira paralelamente ao seu próprio canto. Ele não permite no entanto serrar a qualquer distância do bordo (painéis largos) : tem um mínimo e um máximo.

CORTE VERTICAL : Se tiver de efetuar um corte maior que o máximo da guia paralela, pode utilizar um perfil especial que comporta uma fenda para guiar a lâmina, ou fazendo um você mesmo com a régua (a fixar com grampos). Pode desta formar cortar os ângulos.

SERRAR VÁRIAS PEÇAS : Se tiver de serrar várias peças com o mesmo comprimento, alinha as suas extremidades apertando-as contra uma régua, saindo fora da bancada. Fixe uma ripa para servir de guia ao longo da linha de corte e igualize-as de uma só vez.

TRABALHO ESTACIONÁRIO : Para serrar peças de pequenas dimensões, é mais fácil utilizar uma máquina em posto estacionário, colocada sobre (ou melhor debaixo) uma mesa de serrar. Não deve deslocar a serra mas sim a peça de madeira. Trave o botão de funcionamento e preveja um interruptor suplementar.



A SERRA TICO-TICO

SERRAR

FUNCIONAMENTO : A rotação do motor da serra tico-tico é transformada num movimento vertical de vaivém que aciona a lâmina, ao qual se pode também juntar igualmente um movimento pendular. Assim que a lâmina sobe (e corta) desloca-se simultaneamente para a frente. Isto permite trabalhar rapidamente e com mais facilidade, tudo reduzindo o desgaste da lâmina. De qualquer forma se quiser obter um corte perfeitamente limpo (para painéis laminados ou com pouca espessura por exemplo) desligue o movimento pendular.

AS CURVAS : As curvas são a especialidade da serra tico-tico. Quanto mais estreita for a lâmina empregue melhor pode serrar as curvas "apertadas" : ovais, círculos e outras, mesmo materiais espessos (plástico, madeira metal ou até azulejos de cerâmica, estes últimos com uma lâmina especial).

LÂMINA ORIENTÁVEL : A lâmina é geralmente "fixa", mas nalguns modelos, pode girar sobre ela mesma ("scroller"). Isto permite serrar transversalmente painéis ondulados apertados, o mais perto possível da sua superfície, para garantir uma capacidade de corte satisfatório.

COLOCAÇÃO DA LÂMINA : No momento da compra, assegure-se de que a lâmina é de modelo adequado à sua máquina. Existem vários sistemas de fixação. Para a montagem da lâmina, uma chave de fendas ou um chave de 6 abas, são geralmente necessárias, exceto no caso das lâminas SDS (que são simplesmente para encaixar).



A SERRA TICO-TICO

SERRAR

OS PRIMEIROS FUROS : Para efetuar um corte no meio de um painel, faça um primeiro furo (quatro para uma abertura retangular). Introduza a lâmina no furo, com a máquina desligada, depois ligue-a e dirija-a nessa altura apenas para a linha de corte. Serre a abertura com um só movimento.

CORTAR SEM PRIMEIRO FURO : Para serrar sem primeiro furo, coloque a máquina no centro do corte, inclinando-a para a frente, nariz e ponta da lâmina em contato com a madeira. Ligue a máquina e coloque-a lentamente em posição de funcionamento normal à medida que entra na madeira. Em seguida serre ao longo da linha de corte.

GUIA PARALELA : Uma guia especial a colocar na máquina pode permitir serrar perfeitamente em linha reta, paralelamente ao canto do painel. Se o corte a efetuar for muito afastado do bordo, pode utilizar um suporte, (bem fixo), ao longo do qual fará deslizar a serra.

CORTES CIRCULARES : A guia paralela é muitas vezes fornecida com uma ponta que permite fixá-la sobre o painel de madeira, para a utilizar como um compasso. Pode-se assim cortar círculos perfeitos. O seu comprimento é naturalmente limitado (e por conseqüência, o diâmetro dos cortes possíveis também).

SERRAR EM ÂNGULO : Na maioria das serras tico-tico, a base pode rodar para ser orientada de forma a permitir os cortes em ângulo. Neste caso a profundidade do corte da máquina diminui, evidentemente.



A SERRA TICO-TICO

SERRAR

CORTE LIMPO : A lâmina da serra tico-tico corta de baixo para cima. A face decorativa, que ficará visível depois de feita a abertura, deve por isso estar virada para baixo (virada para cima no caso da utilização estacionária da máquina). A fita adesiva, colada previamente, ao longo da linha de corte evitará o rachamento da madeira.

SERRAR METAL : Pode com uma lâmina adequada cortar chapas finas (aço, alumínio, cobre,...). Fixe a chapa sobre um painel (aglomerado, por ex.), que serrar conjuntamente, o corte será limpo. Aplique terebintina (alumínio) ou óleo de corte (aço) ao longo do traço. Corte a baixa velocidade.

SERRAR PLÁSTICO : O plástico deve também ser serrado com a face visível virada para baixo. Utilize uma lâmina para plástico ou eventualmente para metal. No momento de efetuar o trabalho, pode ser necessário, deitar água sobre o corte da serra para a arrefecer (para evitar que o corte se feche caso o plástico funda).

A SERRA UNIVERSAL : Existem as chamadas serras universais para cortes a direito ou curvas : são as serras de lâmina elétrica. As sua lâminas variadas, permitem adaptar-se a todo o tipo de trabalhos, existem ainda as lâminas flexíveis para os locais de difícil acesso. Uma outra serra elétrica também chamada universal, funciona com duas lâminas (tipo serrote) ligadas entre si que se deslocam em sentidos opostos. Enquanto uma corta a outra recua para a posição inicial. Além do betão celular, corta vigas e troncos de árvore com facilidade.



SERRAR NO JARDIM

SERRAR

A ELÉTROSSERRA : A elétrosserra corta rapidamente e com facilidade madeiras mesmo as mais húmidas. O seu motor (térmico ou elétrico) puxa e faz rodar uma corrente armada à volta de uma espécie de espada metálica (a guia-corrente). É a máquina ideal para o corte de árvores.

A SERRA MANUAL : É constituída por um fio de aço com segmentos dentados e no qual está fixo em cada extremidade um anel. Pode, caso necessário, ser acionado com a ajuda de uma corda. Esta ferramenta revela-se muito útil nos locais de difícil acesso aos outros tipos de serras.

A SERRA MANUAL : A sua lâmina é esticada por um arco metálico. Os modelos modernos estão providos com um dispositivo que permite libertar rapidamente a lâmina, para a substituir por exemplo. A serra manual corta as árvores ou peças de madeira muito húmidas. Existem lâminas com diversos tipos de dentes.

A SERRA DE PODAR : A serra de podar é uma espécie de faca longa com a lâmina em forma de meia-lua. Devido à forma dos seus dentes, ela corta quando a puxa para si (muito prática se tiver de trabalhar com os braços levantados). Pode eventualmente ser equipada com um cabo mais longo para o caso de ter de cortar ramos altos.



LISTA DE MATERIAL LIXAR

SUPORTE DE LIXA : Além dos blocos simples, existem modelos com um pega curva.

LIXA DE PAPEL OU PANO : Escolha a sua lixa, papel ou pano, em função do resultado pretendido e da natureza do material a lixar.

LIXA EM CHAPA DE AÇO : Esta lixa fixa-se sobre um suporte especial para utilização manual, ou numa máquina por meio a uma fixação tipo "velcro".

LIXADEIRA VIBRATÓRIA : Um dispositivo de aspiração de pó evita a acumulação de serradura sob a base.

LIXADEIRA EXCÊNTRICA : Discos com dois diâmetros diferentes podem equipar este tipo de máquina : 115 ou 125 mm.

LIXADEIRA DE ROLOS : A sua eficácia depende da sua superfície de lixar e da sua velocidade máxima.

LIMA ELÉTRICA : Este modelo utiliza lixas muito estreitas e por isso acede facilmente a locais difíceis.

ESCOVAS ABRASIVAS : As escovas de nylon têm uma duração 10 vezes superior à das escovas metálicas.

http://www.aki.pt/fiches/08/04/bfm_pt_08_04_1.htm (1 de 2)8/3/2006 06:22:20


DISCO DE LIXAR : Escolha-o em função da natureza do material a trabalhar.

MÁSCARA + ÓCULOS : Se lixar com máquina, o uso de óculos de segurança e de uma máscara anti-poeira é recomendado.

http://www.aki.pt/fiches/08/04/bfm_pt_08_04_1.htm (2 de 2)8/3/2006 06:22:20


OS ABRASIVOS

LIXAR

UTILIDADE DE LIXAR : Lixar tem como objetivo tornar uma superfície plana e lisa, eventualmente com vista a um futuro tratamento (pintura, envernizar, etc.). Lixar manualmente é geralmente reservado aos acabamentos, após o grosso do trabalho ter sido efetuado (geralmente) com a máquina.

DIVERSIDADE DOS ABRASIVOS : Que lixe à mão ou à máquina, dispõe de uma grande variedade de lixas de todos os tipos, granulometria e formatos. A maioria dos materiais propostos são utilizáveis manualmente ou para equipar as máquinas, cada um com as suas vantagens e usos específicos.

PAPEL E PANO : Se a maioria dos papéis de lixa são sobretudo destinados a superfícies planas as lixas com suporte de pano adaptam-se, devido à sua maleabilidade e robustez, aos trabalhos com formas arredondadas tanto em madeira com também aos metais ferrosos ou não ferrosos.

FOLHA OU FELTRO DE LIXAR : A folha de aço abrasiva apresenta um relevo que não se altera com o uso, conservando por isso a sua eficácia. Pode também ser utilizada para a madeira e plástico. O feltro de lixar, feito com fibras artificiais impregnadas de grãos cortantes, serve sobretudo para o desbaste e para o polimento.

DIVERSOS TIPOS DE GRÃOS : O papel amarelo com grãos de sílex usa-se rapidamente e serve para trabalhos ligeiros sobre madeira macia. A pedra vermelha (vermelho-escuro) permite também lixar madeiras mais duras. Os óxidos de zirconeum e de alumínio, bastante cortantes, utilizam-se em máquinas e para trabalhar o metal. Mais duro ainda, o carbono de silício difusa também, rapidamente, o calor da fricção (evita a fusão das matérias plásticas). Dita "à prova de água", pode ser humidificado para o trabalho do metal. As lixas de qualidade "seca à prova de água" são revestidas com uma camada "autolubrificante".



DENSIDADE DO GRÃO : Para os grãos idênticos o abrasivo mais eficaz é aquele cuja densidade em grãos é maior. Neste caso ("grão fechado") o suporte satura mais depressa. Prefira por isso, um grão mais aberto ("grão aberto") para madeira mole ou resinada.

TAMANHO DOS GRÃOS : A eficácia do lixamento depende da durabilidade, da forma e da densidade dos grãos, assim como do seu tamanho. Se forem pequenos, a sua ação é mais lenta, mas não arranham tão profundamente o material, contrariamente aos grãos grossos que deixam marcas mais importantes.



O LIXAMENTO MANUAL

LIXAR

TÉCNICA : O poder abrasivo é indicado a partir de números (antigamente de 1 a 9/0), atualmente de 30 a 600 e mais (número de grãos por cm²). Ao lixar utilizando uma lixa de cada vez mais fina à medida do avanço do trabalho : elimina assim, de cada vez, as marcas da passagem precedente.

GRANULOMETRIA :20, 30, 40, 50 : muito grosso 60, 80 : grosso 100, 120 : médio 150, 180 : fino 220, 440 : muito fino

SUPORTE DE LIXA : Se lixar uma superfície a segurar na lixa simplesmente com os dedos, não faz mais que seguir as irregularidades : só enrolando a sua lixa num pequeno suporte é que conseguirá obter uma superfície plana. Existem suportes feitos de cortiça, plástico ou borracha.

SENTIDO DO MOVIMENTO : Para madeira, siga sempre que possível o sentido do veio, não o fazendo danificaria as fibras : não conseguindo assim um bom aspecto final. Quando lixar os cantos dum objeto, certifique-se de que não os arredonda.

HUMIDIFICAÇÃO : Para obter um resultado impecável na madeira (ou folheado), humidifique muito ao de leve, antes da passagem da lixa mais fina. Deixe de seguida secar bem : as fibras endireitar-se-ão. Pode agora passar a lixa extra-fina. Limpe depois com um pano embebido em "Aguarrás".

FORMAS ARREDONDADAS : Para trabalhar as formas arredondadas, utilize uma faixa de pano abrasivo, que não se rasga e adapta-se à forma do objeto. Um exemplo freqüente desta aplicação é o lixamento de tubos de cobre nas extremidades onde depois vão ser soldados. Fixe-os eventualmente antes de lixar.



A LIXADEIRA DE ROLOS

LIXAR

DESBASTE : A lixadeira de rolos retira grandes quantidades de material, serve por isso, para os trabalhos mais difíceis (decapagem de um soalho ou de uma porta por exemplo). Ela deve a sua eficácia à sua banda circular que roda a grande velocidade (e na qual o sentido de rotação é indicado por setas).

DIREÇÃO DO MOVIMENTO : Coloque a máquina a funcionar antes de a posar sobre o trabalho, inclinando-a 15° em relação ao veio. Faça-a efetuar um movimento regular e contínuo em vaivém, no sentido do veio, ultrapassando sempre a superfície lixada. Levante a máquina antes de a parar.

PRESSÃO : A lixadeira de rolos é um aparelho potente, é por isso que é normalmente munida com duas pegas para permitir dirigi-la corretamente. O seu peso é geralmente suficiente para assegurar um bom funcionamento : não é necessário exercer pressão sobre a máquina.

UTILIZAÇÃO ESTACIONÁRIA : Várias lixadeiras de rolos podem ser montadas sobre um posto fixo, com a banda virada para cima ou em posição vertical. Ao encostar o seu trabalho contra a banda em movimento (a máquina está, necessariamente, equipada com uma guia), pode lixar ou polir (arredondar, escavar,...).

A LIMA ELÉTRICA : A lima elétrica está também munida com uma banda, mas com largura muito reduzida, o que permite utilizá-la em sítios de difícil acesso (entre barras duma grelha por exemplo). Pode servir também para polir dentro de uma peça de madeira (colocar uma fechadura).



A LIXADEIRA VIBRATÓRIA

LIXAR

TRABALHOS FINOS : A lixadeira vibratória oferece um lixamento mais fino para superfícies planas, representando assim, uma boa alternativa (elétrica...) à utilização dos suportes de lixa. A sua base efetua movimentos elípticos quase imperceptíveis, sendo o resultado um acabamento cuidado.

MOVIMENTO E PRESSÃO : Não pressione demasiado a máquina, deixe-a fazer o seu trabalho. Efetue movimentos de vaivém o mais amplos possível (não é necessário ser no sentido dos veios) : libertando assim a serradura da placa. Ultrapasse sempre as zonas já lixadas.

AS FOLHAS ABRASIVAS : Utilize as folhas abrasivas pré-cortadas ou ainda as folhas clássicas que cortará em 2,3 ou 4 (para o modelo chamado " a uma palma"). Equipe as máquinas de base perfurada com folhas especiais perfuradas (algumas estão munidas com sistema de fixação "velcro").

A LIXADEIRA EXCÊNTRICA : Esta permite, devido à sua base maleável, o lixamento e polimento de superfícies não planas. O dispositivo de "arranque suave" evita esfoladelas quando se inicia o funcionamento. Quanto mais apoiar, mais fino é o lixamento (neste caso subsiste só o movimento excêntrico).

A REBARBADORA : A rebarbadora pode também-equipada com acessórios adaptados – ser utilizada como uma lixadeira excêntrica e executar os mesmos trabalhos específicos. Existe igualmente um acessório que permite utiliza-los nos ângulos.



LIXAR COM O BERBEQUIM

LIXAR

OS DISCOS DE LIXAR : A montagem de discos num berbequim permite sobretudo fazer trabalhos mais delicados : desenferrujar metal, decapar superfícies pintadas (madeira : reservado às superfícies côncavas ou não visíveis). O suporte de borracha deve estar sempre inclinado 15° em relação à superfície a trabalhar.

UTILIZAÇÃO ESTACIONÁRIA : Pode ser interessante utilizar em posto fixo o seu berbequim equipado com um disco abrasivo (este último deve estar perpendicular à superfície da bancada). Uma guia regulada a 45° permitirá lixar os ângulos. Não pressione demasiado o seu trabalho contra o disco, para evitar manchas negras de "aquecimento".

A RODA DE LIXAR : A roda de lixar monta-se no mandril do berbequim. Ela é maleável, o que permite o trabalho de superfícies arredondadas : a banda abrasiva que a envolve adapta-se assim à forma do objeto a trabalhar (lixar objetos com formas complicadas : cadeiras,...).

AS ESCOVAS DE NYLON : Em regra geral, a cor das escovas de nylon, muito robustas, indicam a sua utilização (vermelho : lixamento forte, azul : lixamento fino,...). Para trabalhar a madeira são preferíveis às escovas metálicas cujas partículas se incrustam e acabam por enferrujar.

A SEGURANÇA : Lixar pode ser tão perigoso como serrar ou cortar. É recomendado utilizar sempre um saco coletor. Coloque igualmente uma máscara e óculos de segurança. Antes de arrumar a máquina desligue-a da corrente.



RECAPITULATIVO

LIXAR

GRÃO-UTILIZAÇÃO : Qual o aparelho a utilizar e com que grão de lixa, em função da tarefa a efetuar ? Para os trabalhos mais difíceis (eliminar grandes irregularidades da madeira em bruto da serração, decapar velhas camadas de tinta ou verniz), escolha um grão 24, 36, 40 ou 60 segundo o estado do material. Para a preparação antes de pintar, é aconselhável proceder em 3 etapas para fazer desaparecer todas as esfoladelas. Para obter um acabamento suave, utilize lixas com grão cada vez mais fino entre duas camadas de tinta ou verniz (120 após a primeira, 180 após a segunda, etc.).



LISTA DE MATERIAL APLAINAR

PLAINAS : Existem plainas em madeira e metálicas.

PLAINA ELÉTRICA : Verifique primeiro a largura e profundidade do corte máximo que efetua.

ESQUADRO : O esquadro permite controlar o seu trabalho.

RÉGUA : Uma régua comprida e direita serve para controlar o plano das superfícies da maiores dimensões.

BANCADA : Uma bancada acima de tudo tem de ser estável, para executar trabalhos pesados ou delicados..

GUIA : Para aplainar a direito e em ângulo reto, é aconselhável uma guia.

TORNO : Escolha um torno suficientemente pesado para ficar estável, ou um modelo que possa fixar na bancada.

GRAMPOS : Des serre-joints vous permettront aussi de fixer parfaitement votre ouvrage.

MAÇO DE MADEIRA: Para não danificar a madeira da plaina, martele só com o maço de madeira.

LUVAS E ÓCULOS : Calce luvas e utilize óculos de segurança para se proteger das farpas e lascas.



AS PLAINAS METÁLICAS

APLAINAR

DESCRIÇAO : Existem também as plainas com o corpo inteiramente metálico, munidos de pegas em madeira ou plástico. Ferro e contra-ferro são mantidos sob pressão por um prensador e regulam-se por um parafuso ou alavanca de ajustamento. A vantagem das plainas metálicas : podem ser ajustadas com precisão.

BASE ONDULADA : As plainas metálicas estão muitas vezes providas com uma base ondulada, que desliza melhor sobre madeiras resinosas ou húmidas. Este tipo de base seduz sensivelmente a fricção entre a ferramenta e o trabalho, o esforço a fazer e o risco de falsos movimentos são assim diminuídos.

AJUSTAR UMA PLAINA METÁLICA : As plainas metálicas não estão equipadas com um calço mas com um prensador (1) e têm um parafuso de ajustamento (2). Estão igualmente providas com uma alavanca de ajustamento (3) lateral que deverá ser retirada para poder colocar a lâmina, depois descida para a bloquear. Certifique-se de que a parte cortante da lâmina fica paralela à base.

COMO SEGURAR A PLAINA : Segure a pega traseira de forma a que o seu indicador siga a inclinação do ferro. Esta posição permite controlar bem a deslocação da ferramenta. Com a outra mão, pode exercer pressão sobre a pega situada à frente.

APLAINAMENTO FINO OU GROSSO : Para o aplainamento fino, deve ajustar a plaina de forma a obter aparas finas. Para a madeira dura igualmente. Para o desbaste (a preparação das madeiras em bruto antes de lixar), ajuste a ferramenta de maneira a obter aparas espessas. Certifique em qualquer dos casos que a plaina não entra em esforço.



MANUTENÇÃO DA PLAINA : Deite sempre a sua plaina de lado. Se pensar não a utilizar durante algum tempo, desmonte-a e limpe-lhe as peças. Mergulhe regularmente as partes de aço branco num pouco de óleo para evitar que enferrujem. Se restaurar uma plaina de madeira, não envernize a base.



APLAINAMENTO MANUAL

APLAINAR

PRECAUÇÕES : Se trabalhar uma madeira já usada, verifique antes de mais se não tem pregos ou elementos metálicos que podem danificar seriamente o ferro da plaina. Retire os pregos com a turquês sem danificar a madeira : apóie a turquês sobre um pedaço de madeira.

APLAINAMENTO DE CANTOS : Fixe a placa num torno, entre dois calços para que as mandíbulas não danifiquem a madeira. Coloque uma mão na pega traseira da plaina e coloque-a na extremidade do canto. A outra mão, segura-a lateralmente.

PRESSÃO : Quando aplainar um canto, certifique-se de que não "mergulha" no início nem no fim de cada passo. Exerça por isso a pressão, inicialmente na frente da ferramenta, depois uniformemente sobre toda a superfície de base e, ao acabar o movimento, sobre a traseira.

APLAINAR OS EXTREMOS : Fixa a placa na bancada, encostando ao longo do seu canto vertical um suporte de madeira (prolongando o extremo a aplainar). Coloque a plaina totalmente sobre o seu trabalho, em viés 30° em relação ao canto a trabalhar, e aplaine em direção ao suporte (o qual evitará a formação de lascas).

APLAINAMENTO DE UMA SUPERFÍCIE : Fixe solidamente o seu trabalho sobre a bancada. Comece por aplainar com uma grande abertura, a plaina em viés 45° em relação ao sentido do veio. Efetue movimentos retilíneos sobrepondo-se ligeiramente. Para o acabamento, reduza a abertura e proceda no sentido do veio.



APLAINAMENTO ELÉTRICO

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FUNCIONAMENTO : A plaina elétrica está equipada com um cilindro rotativo contendo duas lâminas. A base situada defronte deste é de altura regulável : pode-se assim ajustar a diferença de nível entre a base dianteira e a base (fixa) traseira. As lâminas rodam a grande velocidade levantando as aparas.

AJUSTAMENTO Aqui, é ainda mais importante ajustar o ferro e o contra-ferro em função do trabalho : a profundidade do corte regula-se simplesmente com um botão que permite um ajustamento muito preciso. Esta precisão de regulação, aliada à sua potência, fazem da plaina elétrica uma ferramenta eficaz, igualmente para os trabalhos delicados.

AS LÂMINAS : As lâminas (também chamadas facas), são de aço ou carbono. As duas devem ser colocadas ao mesmo tempo : se não for o caso, o desequilíbrio que daí resulta causa vibrações nefastas ao aparelho. A lâminas de carbono têm duas arestas cortantes. Uma vez usadas, não podem ser afiadas devem apenas ser montadas no outro sentido, sem maia afinações. Existem igualmente lâminas onduladas que permitem obter um efeito rústico.

APLAINAR SUPERFÍCIES : Ligue a plaina antes de a pousar na superfície. Deve segura-la de forma bem estável. Utilize as duas mãos, efetuando movimentos regulares. Quando aplainar grandes superfícies, é recomendável trabalhar com uma regulação pequena efetuando passagens sucessivas.

SENTIDO DA DESLOCAÇÃO : A plaina elétrica deve trabalhar também no sentido do veio. O trabalho faz-se de maneira mais confortável, a base desliza melhor sobre a madeira e as lâminas correm menos riscos de se danificarem. Se, no entanto não puder seguir no sentido do veio, oriente o aparelho na diagonal.



A TÉCNICA

APLAINAR

APLAINAR NO EXTREMO DA MADEIRA : É quando fizer esta operação, que mais se arrisca a ver a madeira lascar. Para o evitar, comece a aplainar a placa dos bordos para o centro. Ou proceda como no caso do aplainamento manual : encoste um suporte de madeira ao longo do canto que vai aplainar.

CHANFRAR : A ranhura em V, no centro da base frontal, permite chanfrar rapidamente e sem dificuldade. Basta para isso colocar esta ranhura sobre a aresta e guiar a máquina ao logo desta última. Mantenha constante um ângulo de 45° e efetue um movimento regular.

A GUIA : Guia ou batente, paralela, lateral ou ao longo : todos estes termos designam um só acessório, que se utiliza para aplainar cantos. Se este acessório for também ajustável em ângulo, pode biselar peças de madeira.

RANHURAR : A guia paralela permite regular tanto a largura como a profundidade do corte, é assim possível fazer ranhuras e mesmo, se a guia puder ser regulada em ângulo, fazer ranhuras em topos biselados.

UTILIZAÇÃO ESTACIONÁRIA : Montando a máquina, com as lâminas viradas para cima, sobre uma bancada equipada com um suporte fica com as mãos livres para deslocar a peça trabalhada, ao longo de uma guia por cima da máquina. O suporte deve ter uma capa de proteção que esconda automaticamente as lâminas.


BRICO - Les conseils

A SEGURANÇA

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ASPIRAÇÃO : Uma plaina elétrica liberta muita serradura : pelo que um saco coletor lhe oferece um desempoeirar constante. Como estes sacos são pequenos, torna-se mais eficaz se ligar a plaina a um aspirador (com um adaptador).

OS NÓS DA MADEIRA : Antes de aplainar elimine pregos, agrafos ou manchas de resina que possam estar na madeira. Os nós nas placas finas podem tornar-se perigosos se se descolarem e saltarem. Para evitar isto humedeça-os previamente e aplaine para do exterior para o centro.

UTILIZAÇÃO DE UM SUPORTE : Aquando da utilização estacionária da plaina, a proteção das lâminas não é suficiente. Se aplainar peças pequenas, sirva-se de um suporte apropriado para as manipular sem aproximar as mãos da lâminas.

ROUPAS DE SEGURANÇA : Utilize luvas e óculos de proteção para se proteger das farpas e lascas. Fixe sempre muito bem a peça à bancada, em particular as peças pequenas, que se arriscam a saltar ao colocar a plaina ligada em cima destas.



AS PLAINAS DE MADEIRA

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A PLAINA MANUAL : Existem vários modelos e formatos de plainas manuais. O ferro (a lâmina) é ligeiramente saliente em relação à base. A plaina, ao deslocar-se, corta uma fina apara de madeira que em seguida é destacada pelo contra-ferro : o deslocamento da ferramenta não deve por isso ser interrompido.

A PLAINA DE CALÇO : A plaina mais comum (chamada de calço ou de acabamento), é longa com cerca de 25 cm e não tem, em princípio pega. Existem modelos retangulares ou arredondados. Esta plaina serve para igualizar a superfície de pequenas peças de madeira, (cantos de uma gaveta por ex.) para as preparar para o lixamento.

AJUSTAR UMA PLAINA DE MADEIRA : Para ajustar a profundidade do corte, que depende entre outras razões, da dureza da madeira a trabalhar, coloque primeiro aproximadamente no seu sítio o ferro, o contra-ferro e o calço. Martele em seguida o calço com um ligeiro movimento do maço, afim de manter provisoriamente estas peças.

CONTROLE : Controle a regulação verificando sobre a base, a colocação do contra-ferro e a posição do ferro. Se a abertura não for suficiente, martele suavemente por cima da plaina. Martele em seguida o calço para o bloquear definitivamente no sítio. Para obter aparas mais finas, martele o corpo da ferramenta.

COMO SEGURAR NA PLAINA : Com a mão esquerda, segure o nariz da plaina enquanto a direita envolve o corpo. Algumas plainas estão equipadas com um parafuso ou um botão de regulação : neste caso, coloque o polegar e o indicado em garfo à volta do apoio situado sob este parafuso, os outros dedos da mão segurando o corpo da ferramenta.



INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO EQUIPAR A SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

METRO ARTICULADO + FITA MÉTRICA : O metro articulado de 2 m é prático de transportar. A fita métrica (até 8 m) contém, na sua extremidade um pequeno gancho que se fixa ao objeto a medir se trabalhar sozinho. Um sistema de bloqueio automático evita o retorno inoportuno da fita..

ESQUADRO : O esquadro serve para marcar ou verificar os cortes angulares. Alguns esquadros são graduados (por exemplo até 300 mm). O esquadro é um instrumento indispensável para verificar o ângulo na extremidade de uma peça de madeira durante o aplainamento.

SUTA : A lâmina e o braço regulam-se em função um do outro, devido a uma fenda na lâmina que permite a esta adotar todas as posições. A porca de orelhas serve para fixar a lâmina e o braço na posição desejada e permite traçar ou verificar o ângulo de corte.

NÍVEL DE BOLHA : Um nível de bolha polivalente tem 3 pequenos tubos contendo um liquido e uma bolha de ar. Assim que a bolha se encontrar exatamente entre as marcas, a superfície está perfeitamente horizontal (ou vertical). Quanto mais longo for o nível, mais precisa será a medição.



RÉGUA DE PEDREIRO : A régua é uma ripa de alumínio completamente direita, por vezes biselada e não graduada. A régua utiliza-se para traçar ou fazer incisões em linha reta (ex. alcatifa). Permite também verificar se uma superfície está perfeitamente plana (ao deslizar a régua em diferentes ângulos).



MARTELOS


MARTELO DE MARCENEIRO :Todos os martelos de marceneiro têm um lado afiado que permite pregar pequenos pregos na madeira até que fiquem seguros. Em seguida pregue-os com o outro lado. Segure-o sempre pelo fim do cabo : aumenta a potência do golpe.

MARTELO DE CARPINTEIRO : As orelhas do martelo têm por função fazer de tenaz para arrancar pregos. Um cabo de madeira fixa-se com uma cunha, os cabos em aço ou fibra de vidro são fixos sob pressão. Um cabo em aço envolto em "neopreno" segura-se melhor. Um bom modelo é aquele em que o cabo fica oblíquo quando colocado no martelo.

MACETA : A maceta serve para dar golpes fortes, sobre um escopro, por exemplo. A força do golpe é muito mais elevada do que a de um martelo vulgar porque o peso da cabeça é superior.

MAÇO DE CARPINTEIRO : Utiliza-se um maço em madeira ou borracha nos casos em que o martelo em aço poderia danificar quer o material (ao bater sobre as uniões de cola entre duas peças de madeira), quer a ferramenta (para fazer buracos ao bater no escopro).

PUNÇÃO : Quando prega um prego com um martelo, arrisca-se a danificar a superfície da madeira. Utilize um punção cujo diâmetro seja um pouco inferior ao do prego. Assim poderá cravar na madeira a cabeça do prego.



ALICATES E CHAVES


TURQUÊS :A turquês serve para arrancar e cortar os pregos. O comprimento dos punhos condiciona a força desenvolvida (efeito de alavanca). Para arrancar os pregos, proteja a superfície com um pedaço de painel de fibra, por exemplo, para evitar danificar a madeira.

ALICATE EXPANSIVO : O alicate expansivo tem as mandíbulas arredondadas e dentadas e é muito útil para trabalhos de canalização (apertar torneiras, canos,...) O alicate expansivo permite um grande afastamento das mandíbulas. Um alicate de 235 mm é suficiente para a maioria dos trabalhos. Não o utilize para desaparafusar.

ALICATE UNIVERSAL :É a combinação de uma turquês com um alicate expansivo. É muito útil para desaparafusar parafusos partidos e para segurar elementos de diâmetro reduzido. As duas mandíbulas afiadas permitem descarnar fio elétrico.

CHAVE DE BOCAS (E FRANCESA) : As chaves de bocas servem para apertar e desapertar porcas e parafusos. A abertura deve corresponder perfeitamente à porca ou ao parafuso, senão desliza e arrisca-se a danificar os bordos. Se não tiver a chave adequada, utilize uma chave francesa (por exemplo um modelo de 0 a 24 mm).

CHAVE DE CAIXA : As chaves de caixa possuem de um lado uma abertura quadrada na qual se colocam diferentes punhos como um punho deslizante ou de ângulo reto. Os roquetes permitem um trabalho rápido, porque não é necessário largar o punho. Do outro lado é efetivamente a chave, na maior parte de 12 faces



FERRAMENTAS DE CORTAR E SERRAR


SERROTE DE CARPINTEIRO : Um serrote com cerca de 50 cm permite serrar todos os tipos de madeira e painéis. Freqüentemente, os serrotes de madeira têm dentadura universal, prático para cortar mas que também permite fasquiar. Os serrotes de madeira com dentes temperados duram 5 vezes mais tempo.

SERROTE DE COSTAS : O serrote de costas caracteriza-se por ter uma barra de aço sobre as costas e que é sensivelmente mais espessa que a lâmina retangular. Esta barra mantém a lâmina bem direita e permite um corte limpo e direito. Ideal para serrar entalhes por exemplo.

SERROTE DE CAIXA MEIA-ESQUADRIA : O serrote de caixa meia-esquadria é um pequeno serrote de costas que serve principalmente para serrar pequenas ripas, pequenos paus, etc., em combinação com uma caixa de meia-esquadria. Os dentes são muito finos para obter um corte estreito

SERRA DE METAIS + MINI-SERRA : A lâmina de uma serra de metais fixa-se numa armação. Contrariamente a uma serra para madeira, a serra de metais tem os dentes dirigidos para a frente. A mini-serra é por vezes mais prática nos locais de difícil acesso. Estas serras cortam metal e também matérias sintéticas (algerozes).

X-ATO (FACA DE ALCATIFA) : Estes x-atos não devem ser afiados, as lâminas são substituíveis. A lâmina a direito corta cabedal, papel, cartão, plástico, etc. A lâmina do x-ato para oleado e alcatifa corta dos dois lados.



CHAVES DE PARAFUSOS E BERBEQUINS


CHAVE DE PARAFUSOS Utilize sempre uma chave de parafusos adaptada à fenda do parafuso. É por isso necessário possuir diferentes modelos. Uma chave de parafusos com ponta reversível (fenda de um lado e philips do outro) adapta-se a diferentes tipos de parafusos. (1) fenda; (2) "philips"; (3) pozidriv; (4) torx.

CHAVE DE PARAFUSOS DE ELETRICISTA : O punho freqüentemente longo e cilíndrico desta chave de parafusos, está revestido com um plástico isolante. Esta chave isolada está disponível em diferentes tamanhos e modelos. A ponta afilada adapta-se bem aos pequenos parafusos, abraçadeiras para tubos, casquilhos e tomadas de corrente.

VERRUMA : A verruma pode ser prática nos locais de difícil acesso, onde os berbequins (elétricos) não chegam. A sua principal utilização é preparar o furo para um parafuso.

BERBEQUIM (APARAFUSADORA): Um berbequim / aparafusadora sem fio pode fazer muito mais que furar ou aparafusar. Além de brocas e pontas de aparafusar, numerosos acessórios permitem polir, serrar, afiar, etc. Verifique se o aparelho é suficientemente potente para efetuar estas mais difíceis.

FURADOR QUADRADO : Para os parafusos médios, o furador quadrado permite fazer um furo prévio na madeira (desde que esta não seja muito dura), evitando assim o pré-furo com broca. A ponta afiada permite marcar ou picotar materiais de menor espessura.



DIVERSOS


FORMÃO E GOIVA : O formão e a goiva utilizam-se com um maço de madeira, o que evita a destruição do cabo. Mantenha-os bem afiados. Não trabalhe nunca na sua direção e mantenha as suas mãos atrás do corte.

LIMA : Existem de diversas formas : chatas, meia-cana, redondas, quadradas e triangulares. A meia-cana é a mais polivalente. Torna a madeira e o metal lisos, elimina arestas e irregularidades e permite afiar as lâminas. Nunca olear uma lima, a sua função abrasiva enfraquecerá.

PLAINA : As plainas em madeira muitas vezes não têm punho e utilizam-se para eliminar finas camadas de madeira. A lâmina é fixada por uma cunha. Para a desprender, bata na plaina com um maço. Depois pode ajustar a lâmina. Existem modelos com lâmina regulável com uma mola.

BASE DE LIXA : Assim que passar um bocado de lixa com a mão sobre um material, seguirá as irregularidades superficiais do suporte. Se fixar a lixa numa base de lixa, lixará a superfície de maneira regular. Lixe a madeira sempre no sentido do veio.

ESCOVA METÁLICA : A sujidade incrustada, a ferrugem, etc, sobre superfícies duras retira-se mais facilmente com uma escova metálica. Esta está disponível em diversos tamanhos. Os pelos são em aço, o punho é em madeira.



DIVERSOS


CINZEL : Este cinzel utiliza-se para fazer grandes aberturas na parede em estuque ou gesso, por exemplo para colocar um interruptor ou uma tomada de corrente ou ainda para camuflar tubos. Para entalhar juntas, existem modelos mais largos.

ESPÁTULA : A espátula serve para betumar furos e fissuras num teto, para preparar trabalhos de pintura. Utiliza-se também para eliminar velhas camadas de tinta ou papel de parede. Uma lâmina anodizada ou cromada não enferruja.

GRAMPOS : A peça a trabalhar fixa-se por meio de um punho o qual está preso a uma pequena peça móvel. Quanto mais apertar o punho, maior é a pressão exercida. De qualquer forma não exagere. Convém sempre proteger o trabalho com pequenos pedaços de madeira ou de platex.

ROUPAS DE SEGURANÇA : Proteja os seus olhos da poeira e limalhas com óculos de segurança. Uma máscara protegerá do pó. Se utilizar produtos corrosivos, calce luvas de borracha ou plástico. Para manusear objetos cortantes prefira luvas de algodão.



Bricoficha 09.06 COLOCAR UM ESTORE LISTA DE MATERIAL OS ESTORES VENEZIANOS OS ESTORES VENEZIANOS OS ESTORES DE ENROLAR OS ESTORES DE ENROLAR ESTORES DE LAMELAS VERTICAIS ESTORES DE LAMELAS VERTICAIS


http://www.aki.pt/fiches/09/06/bfm_F_09_06_1.htm









PRINCÍPIOS GERAIS

COLOCAR LAMBRIS

MATERIAIS : Os lambris podem ser de madeira ou PVC. A madeira apresenta uma grande variedade de desenhos e de essências. Apenas para citar algumas : pinho nórdico branco, pinho nórdico vermelho, castanheiro, pinho marítimo. As lâminas de PVC estão disponíveis em diversas larguras e oferecem um vasto leque de cores.

QUALIDADE : A essência da madeira não é o único ponto importante a ter em conta. Quando comprar lambris verifique se foram envernizados : senão terá de ser você a envernizá-los. Verifique que leva mesmo o modelo escolhido; por exemplo : pinho marítimo : com nós ("Tradição"), com pequeninos nós ("Selecção") e sem nós ("Prestígio").

COLOCAÇÃO HORIZONTAL : Existem diversas formas de assentar as lâminas : na horizontal, vertical ou em diagonal. Cada forma apresenta um efeito especial. A colocação horizontal, frequente nos sótãos, faz parecer a sala mais comprida mas também mais baixa.

COLOCAÇÃO VERTICAL : Faz a sala parecer mais alta e mais estreita (excepto se o tecto também for revestido de lambris). Tem a escolha entre lâminas bastante compridas (até 2.70 m) para cobrir a parede em toda a sua altura e lâminas mais curtas (cerca de 0.85 m) a juntar como um puzle.

COLOCAÇÃO DIAGONAL : Adapta-se na perfeição à decoração moderna. Para que este tipo de colocação seja realmente valorizado, a parede não deverá ter janelas ou portas. Para colocar lâminas em diagonal, préviamente terá de as cortar (mais trabalho e desperdícios).

TEMPERATURA AMBIENTE A madeira é uma matéria viva. Terá de se adaptar a novas condições de temperatura e humidade. Por isto mesmo é aconselhável guardá-la (sem a embalagem) na divisão onde será colocada durante cerca de 4 dias antes de inciar o trabalho.



SUPORTE Regra geral, os lambris nunca são assentes directamente na parede (mesmo que seja rigorosamente lisa). Recomenda-se utilizar uma estrutura de ripas sobre as quais se colocam os lambris que nunca devem estar em contacto directo com a parede.




MÉTODO DE TRABALHO

COLOCAR LAMBRIS

CORTAR AS LÂMINAS : Corte as lâminas à medida desejada com um serrote ou uma serra circular ou de recortes. Para maior segurança, tire as medidas lâmina a lâmina para poder adaptar o seu comprimento às eventuais irregularidades e evitar qualquer engano em redor de portas e janelas. Se tem de fazer aberturas na parede (seja qual for a sua forma), utilize uma serra de recortes com a lâmina adequada. Para evitar lascar os lambris, aplique fita adesiva no local de corte.

A PRIMEIRA LÂMINA : A colocação de lambris é bastante fácil. Comece num canto da sala. Tire as medidas, corte a lâmina e coloque-a paralela à parede de ângulo. Pode aplainar qualquer saliência. Deixe uns milimetros entre a parede e a madeira.

FIXAÇÃO : Pode agora colocar e fixar as lâminas seguintes. Tenha o cuidado de não as deixar rente ao chão para permitir eventuais correções. De qualquer modo e a maioria das vezes, os lambris levam um rodapé de acabamento que tapa qualquer defeito de corte.

JUNTAR AS LÂMINAS : As lâminas não são apenas fixas à parede; encaixam umas nas outras. Basta martelá-las levemente com o maço de borracha. Os diversos tipos de lambris diferenciam-se pelo sitema de encaixe e perfil.





OS ACABAMENTOS

COLOCAR LAMBRIS

VERNIZES : Se escolheu lambris sem verniz é melhor colocá-los antes de os envernizar. Senão pode riscá-los durante a isntalação. Para dar tom aos seus lambris pode aplicar uma velatura e depois passar-lhes um verniz incolor para dar relevo aos veios da madeira.

RODAPÉS : Os lambris nunca devem chegar ao chão. Para tapar a parte de baixo (mais imperfeita) aplique rodapés, de preferência da mesma essência e mesmo tom. Para os ângulos, corte os rodapés em esquadria.

TECTO : Para tapar a junção com o tecto (aqui também se aconselha deixar um intervalo de 2 a 3 mm entre os lambris e o tecto), existem molduras decorativas em vários modelos à escolha. Naturalmente deverão combinar com os lambris e rodapés e ser igualmente envernizados.

PERFIS DE ESQUINA : Nas extremidades da, ou das paredes com lambris, conte com uma folga de 2 mm para a eventual deformação da madeira em caso de alterações de clima. Pode encontrar perfis de ângulo para tapar os interstícios.

MANUTENÇÃO : O tipo de lambris que escolher pode ser de manutenção mais ou menos fácil. A escolha ser feita na maioria das vezes pela facilidade de conservação : evita pintar paredes. Nos lambris envernizados basta passar um pano húmido.



LAMBRIS DE PVC

COLOCAR LAMBRIS

PROPRIEDADES : A vantagem destes revestimentos em PVC encontra-se no facto de serem estáveis (não se deformam), imputrescíveis e nao serem inflamáveis. Normalmente são revestidos de uma camada anti-estática e resitente aos riscos.

CORTE : Esta lâminas de PVC podem ser cortadas manualmente com uma serra fina, ou com uma serra elétrica (circular ou de recortes). Como sempre, a escolha da lâmina é da maior importância.

FIXAÇÃO : O método de fixação mais prático (e talvez o mehor) consiste na agrafagem das lâminas de PVC sobre uma estrutura de madeira como para os lambris clássicos. Aqui também deve providenciar a boa circulação do ar atrás dos lambris, não fechando totalmente a estrutura.

COLAR : Se o suporte estiver suficientemente plano e em boas condições, torna-se possível colar os lambris de PVC. Escolha uma cola apropriada para não os deteriorar. Outra possibilidade consiste em agrafar diretamente o revestimento sobre o suporte existente (neste caso, se forem placas de gesso).



LISTA DE MATERIAL COLOCAR O PARQUET OU SOALHO

RÉGUA DE ALUMÍNIO : Esta régua vai servir para verificar se o chão está rigorosamente plano.

COLHER DE PEDREIRO : Para preencher as irregularidades e nivelar a camada de cimento.

MAÇO DE BORRACHA : Permite martelar a madeira sem a estragar.

SERROTE : Para o corte ficar perfeito é melhor serrar as tábuas com a parte de cima para baixo.

SERRA DE RECORTES : Escolha a lâmina que se adapta melhor à dureza da madeira.

SERRA CIRCULAR : Para realizar cortes perfeitos utilize as guias (paralela ou transversal).

MARTELO : Segure o cabo pela extremidade para aumentar o impacto.

PÉ DE CABRA : Vai permitir encaixar melhor as lâminas dos cantos de acesso difícil..

CAIXA E SERRA DE ESQUADRIA : São os meios indispensáveis para serrar ângulos (90°).

ESPÁTULA DENTADA : Para espalhar cola sobre grandes superfícies, é melhor escolher uma espátula grande..



REGRAS GERAIS

COLOCAR PARQUET OU SOALHOS

SUPORTE : Escolha o parquet (de colar, pregar ou flutuante) conforme o estado e natureza do suporte. A pedra estratificada que lasca com facilidade, por exemplo, excluí a colagem. Mas, em qualquer caso, certifique-se sempre que o suporte é rigorosamente plano (com a régua metálica).

A MADEIRA ALTERA-SE : A madeira é matéria viva. Por isso pode deformar em função das variações de temperatura e higrometria do local. Antes da aplicação deixe-a descansar 48 horas no local (dentro da embalagem). Quando a aplicar, preveja uma folga de 0.5 cm junto às paredes para compensar a dilatação.

HUMIDADE : O suporte deve estar perfeitamente seco, mesmo em profundidade. Tenha em conta a humidade relativa da casa. Nas construções recentes, aquecimento e ventilação aceleram a secagem. Uma sub-camada isolante irá proteger o parquet da humidade do suporte.

ESPESSURA : O método de aplicação do seu parquet depende da sua espessura. Deve escolhê-lo antes de arranjar a placa de suporte e as soleiras das portas. Deste modo pode prever a espessura da placa, do isolamento, das junções entre as divisões, etc...

OS DESENHOS : O parquet tradicional não permite tanta fantasia como o soalho flutuante ou as placas. As variações possíveis para estes últimos são obtidas pela disposição das lâminas ou pela mistura de tons ou essências. Oriente o desenho na direção da luz.




O PARQUET "MOSAICO"

COLOCAR PARQUET OU SOALHO

COMPOSIÇÃO : O parquet "mosaico" existe nas mais variadas essências. É composto de tacos de pequena dimensão com espessura de 6.5 a 8 mm. Encontram-se em forma de xadrez fixas sobre papel perfurado ou em placas quadradas sobre tela especial.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE : Regularize o suporte : com mastique sobre um solo de madeira, com cimento sobre betão; ou então faça um suporte novo com placas de soalho hidrófugas ou uma placa de cimento (que deve secar durante 1 ou 2 meses). O suporte deve ser firme, plano e limpo. O isolamento ficará melhor se aplicar uma placa de feltro.

COLAGEM : O parquet "mosaico" aplica-se colado com o seu suporte (papel Kraft por cima ou tela por baixo). Não se utilizam pregos. Comece a colar no meio da divisão espalhando de cada vez uma camada de cola para 3 ou 4 placas. Ajuste-os bem.

PAPEL : Se as placas são fixas em tela, esta fica coberta de cola e desaparece. Se está coberto de papel, humedeça-o de maneira a ter a possibilidade de o descolar num única vez depois da placa colocada no lugar (e depois de a ter bem assente com o maço de madeira).

CORTES DE ACABAMENTO : As placas das extremidades devem ser cortadas de modo a ficar uma folga de 5 mm junta à parede. Corte-os com a face interior para cima com um serrote ou com a face superior para cima se cortar com uma serra de recortes. Utilize cunhas provisórias para a colocação.




PARQUET TRADICIONAL


PARTICULARIDADES : O parquet tradicional, tacos espessos e maciços de várias dimensões, deve ser pregado sobre traves ou vigas. Para melhorar a isolação coloque uma sub-camada.

AS TRAVES : Uma estrutura de traves vai levantar o nível do soalho cerca de 7 a 8 cm. Sobre um chão de cimento, chumbe os calços de madeira sobre os quais irá aplicar as traves. Se o suporte for de madeira aparafuse as traves sobre ele. A distância máxima entre as traves deve ser 40 cm. Se necessário aplique calços para nivelar a estrutura.

A PRIMEIRA LÂMINA : Pode guarnecer o espaço entre as traves com lã de vidro para melhor isolação. Se os cantos da sala estiverem em ângulo reto, basta começar a pregar a primeira lâmina sobre as traves deixando 5 mm de intervalo. Se não for este o caso, trace uma linha no meio da sala para começar a colocação a partir daí.

RANHURA E LINGUETA : As lâminas de parquet tradicional têm ranhuras e linguetas para a sua junção. Para as encaixar basta martelá-las com a ajuda de um bocado de madeira.

O CORTE DAS LÂMINAS : A maioria das vezes deverá encurtar a ultima lâmina (com serrote ou serra de recortes). Não esquecer os 5 mm de folga para a eventual deformaçãoda madeira, em caso de variações atmosféricas. Esta abertura será escondida pelo rodapé. Perfis especiais servem para o acabamento junto às portas.



SOALHO FLUTUANTE


COMPOSIÇÃO : O soalho flutuante é composto por uma placa de madeira maciça (3 a 4 mm) aplicada sobre camadas de partículas coladas entre si perpendicularmente. A sua espessura total varia de 13 a 23 mm. As lâminas também têm ranhuras e linguetas para encaixe sem pregos.

SUB-CAMADA : Uma vez o suporte bem nivelado, pode aplicar um revestimento isolante à base de cortiça, feltro ou espuma de polietileno que servirá também para colmatar as junções. Esta sub-camada também é vendido em rolos.

COLOCAÇÃO : A este tipo de revestimento chama-se soalho flutuante devida a não ser colado nem pregado ao suporte. Comece a colocá-lo junto à parede (deixe uma folga de 10 a 15 mm). Encaixe as lâminas uma a uma, pondo só um bocadinho de cola nas ranhuras. Uma das grandes vantagens deste soalho : uma lâmina estragada pode ser facilmente substituída.

ACABAMENTO : Quando chegar à última fila, deve ter de cortar as lâminas do fim. Também a falta de espaço torna impossível a junção desta lâminas (ou as precedentes). Neste caso o pé de cabra será útil para permitir o encaixe.

RODAPÉS : No caso do soalho flutuante, o espaço vazio ao longo da parede é relativamente importante. Torna-se imprescindível tapar a junção parede/chão. Escolha rodapés ou perfis em quarto de circulo (para aplicação em baixo no rodapé).



ACABAMENTO


LIXAR : Normalmente o soalho flutuante é vendido envernizado ou vitrificado. O parquet tradicional costuma ser afagado antes de sair da fábrica. Se por acaso a madeira estiver em bruto, será melhor alugar uma máquina de afagar.

VELATURA : Além de proteger o parquet a velatura também pode mudar-lhe o aspecto. Para obter um aspecto "tingido". A velatura pode não ser o acabamento; pode dar o "tom" com a velatura e o acabamento com um vitrificador.

CERA : A cera é por excelência o acabamento tradicional para soalhos que ficam com um brilho suave. Uma enceradora elétrica simplifica o trabalho. É preciso não esquecer que um soalho novo deverá ser encerado várias vezes antes de adquirir o brilho pretendido.

CERA ACRÍLICA : 1) Retire toda a sujidade ou cera antiga com decapante JONTEC 1. 2) Aplique 2 a 3 camadas (cruzadas entre si) de cera acrílica JONTEC 2. 3) Manutenção aquosa com esfregona húmida utilizando detergente de P.H. neutro JONTEC ASSET. Manutenção a seco com mopa e spray (propriedades eletrostáticas) JONTEC MAGIC MOP.

VERNIZ / VITRIFICADOR : Estes dois produtos devem ser aplicados em duas demãos. Quando a primeira camada secar, é preciso lixá-la antes de aplicar a segunda. Para manter o bom aspecto do verniz ou vitrificador, elimine superficialmente a camada antiga antes de aplicar uma nova.



LISTA DE MATERIAL COLOCAR UMA PORTA

A FITA MÉTRICA : O enrolamento automático e o travão de bloqueio são opções muito práticas.

NÍVEL DE BOLHA : Um modelo com duas bolhas permitirá controlar os níveis vertical e horizontal.

A SERRA MANUAL : A linha de corte da serra manual varia de modelo para modelo.

O ESQUADRO DE PRECISÃO : Permite traçar e controlar ângulos retos.

A ESPUMA DE POLIURETANO : Existe também uma fórmula menos agressiva para o meio ambiente.

O MARTELO DE CARPINTEIRO : Se segurar no cabo pela extremidade, vai exerce mais força.

FORMÃO PARA MADEIRA : Com o cabo em madeira ou em plástico, a largura da lâmina pode variar entre 6 e 50 mm.

O BERBEQUIM ELÉTRICO : Escolha um berbequim que também possa aparafusar (berbequim reversível). Os modelos sem fio são muito práticos.

MAÇO EM MADEIRA : Utilize unicamente um maço (em madeira) para exerce mais força sobre o formão.

SERRA DE C0STAS : As costas reforçadas aumentam a rigidez desta serra, permitindo-lhe executar bons cortes.



O CONJUNTO ARO + PORTA

COLOCAR UMA PORTA

PRECAUÇÕES : Para a instalação de portas maciças (carvalho, meranti, pinho), o grau de higrometria do local deveria situar-se por volta dos 12%, senão a madeira poderá inchar e deformar-se. Coloque, portanto, se necessário, um desumidificador na sala, e areje-a durante algum tempo.

A MEDIÇÃO : Tire somente as medidas da abertura destinadas à porta (altura, largura e espessura, nos 4 ângulos) quando as paredes e o soalho estiverem acabados. Baseie-se na média das medidas tiradas. Para si será mais fácil se comprar o aro e a porta já feitos.

A ORIENTAÇÃO DE ABERTURA : Para poder, facilmente escolher as ferragens e a fechadura, deverá, antes de tudo, determinar qual a orientação de abertura da porta : para o interior ou exterior da sala, para a direita ou para a esquerda.

OS MONTANTES : Os montantes serão de largura ligeiramente superior (1 a 2 mm) à espessura da parede. Para os serrar ao comprimento desejado, coloque o montante da porta sobre dois cavaletes robustos e marque a distância entre o chão e o cimo da abertura. Depois corte o excedente.

OS GRAMPOS DE FIXAÇÃO : Os grampos de fixação são grampos destinados a fixar a caixilharia à parede. Coloque-os sobre os montantes à altura das dobradiças, e sobre a travessa. Trace o seu contorno no aro, escave um entalhe com o formão, e fixe-os com parafusos de cabeça fresa. Na mesma direção destes, faça buracos na parede.




FABRICO DA CAIXILHARIA

COLOCAR UMA PORTA

A TRAVESSA : Corte primeiramente a travessa numa peça de madeira aplainada, com uma espessura de 30 mm e uma largura superior a 160 mm. Partindo do centro, meça ½ largura de porta + 2 mm, e faça um traço na superfície e nos cantos. A 15 mm fora deste traço, faça um outro traço.

A RANHURA : Fixe a travessa ao torno da bancada, e com a serra de costas faça um corte sobre as da linhas paralelas. Com o formão e a maceta escave um entalhe na madeira, começando dos bordos e avançando até ao centro. Depois gire a travessa e faça a outra metade.

OS MONTANTES : Para os montantes, pegue em duas tábuas verticais, cujo comprimento ultrapasse a altura da abertura em 100 mm. Com um graminho regulado a 15 mm (= ½ espessura), entalhe uma face e os cantos das extremidades superiores, e a extremidade ao comprimento : una esta linha pelos cantos, ao traço precedente.

A LINGUETA : Fixe o montante no torno da bancada, e serre a linha traçada na extremidade até aos traços dos cantos. Seguidamente deite o montante com a face cortada virada para si, e serre até atingir o corte precedente. Proceda da mesma forma para o outro montante.

A UNIÃO : Agora deve juntar a travessa aos montantes por intermédio das ranhuras e linguetas. Se estas últimas forem demasiado largas, ajuste-as com um formão ou uma goiva (uma plaina especial para ranhuras). Para fixar as uniões, coloque pregos de 75 mm na face superior da travessa.




COLOCAÇÃO DA CAIXILHARIA

COLOCAR UMA PORTA

AS ESCORAS : Serre uma tabuinha de comprimento igual à distância separando as faces exteriores dos montantes (ao nível da travessa). Pregue-a horizontalmente nos montantes, a cerca de 30 cm do chão : servirá de escora de afastamento. Verifique os ângulos do aro, e reforce-os com tabuinhas pregadas na diagonal.

O ACABAMENTO : Trace a altura da porta nos montantes : meça-a a partir da face interior da verga. Se o chão for ligeiramente inclinado, tenha isso em conta. Com o esquadro, transfira as medidas para as faces e cantos dos montantes. Corte os excedentes de madeira dos montantes e da travessa.

A COLOCAÇÃO : Coloque a caixilharia na abertura, bem aprumada : montantes verticais, travessa horizontal. Para ajustar a posição do aro, coloque tacos de madeira entre os montantes e a parede, no local onde ficarão os parafusos de fixação definitiva.

A FIXAÇÃO : Faça furos nos montantes à altura dos tacos, assim como na parede, se esta for em alvenaria (para a colocação das buchas). Aparafuse os montantes. Para esta operação pode também recorrer à espuma de poliuretano. Seguidamente retire as três escoras.

O AJUSTAMENTO : Coloque a porta na abertura, o canto destinado às dobradiças contra o montante correspondente. O espaço entre o aro e os cantos da porta não deve exceder os 2 mm; entre o chão e a porta, 4 mm. Aplaine, onde for necessário.



A FERRAGEM

COLOCAR UMA PORTA

AS DOBRADIÇAS : Determine a colocação das dobradiças : trace, sobre o canto, dois traços situados a 25 cm da parte inferior e superior da porta (para o bordo inferior das dobradiças). Com o graminho, transfira a largura e espessura das dobradiças para a porta.

OS ENTALHES : Entalhe o sítio destinado às dobradiças com um formão para madeira, da mesma largura. Segure-o verticalmente, com o bisel virado para o interior do traço.

FERRAR A PORTA : Coloque as dobradiças nos cantos aparafuse-as. Coloque a porta na abertura, sobre calços. Marque a altura dos entalhes no montante do aro, onde irá colocar as outras dobradiças.

A FECHADURA : A fechadura de uma porta interior é composta de uma lingueta e de um canhão. Sobre o bordo de abertura, trace o perfil da caixa da fechadura (a parte inferior a 1,05 m do chão, a espessura transferida com um graminho), o eixo vertical médio, e, seguidamente, a colocação do puxador e do buraco da fechadura.

A PERFURAÇÃO : Para perfurar a abertura destinada ao puxador, que deve ser acionado sem entraves, escolha uma broca de diâmetro suficiente. Perfure até a ponta da broca aparecer na outra face da porta, terminando a perfuração sobre esta última. Proceda da mesma forma para o buraco da fechadura.



A FERRAGEM

COLOCAR UMA PORTA

ABERTURA DE ENCAIXE : Para destacar a abertura destinada à lingueta, utilize uma broca de diâmetro igual à espessura da caixa, e com uma guia de profundidade, perfure uma série de furos ao longo do eixo vertical mediano que você traçou sobre o canto da porta. Acabe a abertura com um formão para madeira.

FECHADURA E PUXADORES : Coloque a fechadura no encaixe feito, e trace o contorno da placa sobre o canto da porta. Recoloque a fechadura e aparafuse-a definitivamente. Coloque o eixo, os espelhos e os puxadores.

A FIXAÇÃO DA CHAPA-TESTA : Com a porta fechada, marque, na caixilharia, a colocação da chapa-testa. Coloque esta sobre a lingueta , de forma a indicar a parte superior e inferior da chapa. Transfira estas medidas, trace o contorno da chapa-testa e aparafuse-a, tendo feito primeiramente um entalhe para a colocar. Escave os encaixes da lingueta.

OS BATENTES : A porta está pronta a funcionar. Meça a espessura do batente da porta. Este pode ser constituído por ripas de secção retangular, que podem ser ligadas em meia esquadria. Pregue as ripas, arranque as cabeças dos pregos e coloque mastique nos buracos.



LISTA DE MATERIAL COLOCAR PLACAS DE TECTO

SERRA DE ÂNGULOS : Alguns modelos funcionam em quase todos os ângulos possíveis.

BATE-LINHAS : Para as superfícies brancas utilize giz de cor.

COLA EM INVÓLUCRO : Este sistema permite uma dosagem fácil e precisa.

ESPÁTULA / RASPADOR : Contrariamente à lâmina do raspador, a da espátula é flexível.

X-ATO : Devido às suas lâminas substituíveis, dispõe sempre de uma ferramenta afiada.

RÉGUA : Utilize uma régua para efetuar cortes direitos.

SUTA : Permite transferir ângulos com precisão.

PINCEL : Para pintar molduras e rosáceas, escolha um pincel redondo.

ESCADOTE : Uma plataforma tem a vantagem da segurança.

ANDAIME : Os modelos desdobráveis são mais práticos.



PLACAS DE TETO : PREPARAÇÃO


A DECORAÇÃO DO TETO : Existem numerosos artigos destinados à decoração de teto : placas, molduras, rosáceas (a maioria em poliestireno e /ou em poliuretano). São geralmente leves (lembre-se que tem de os colocar por cima da sua cabeça), e fáceis de colocar (por simples colagem). As placas de teto em poliestireno oferecem, além do aspecto decorativo, um isolamento acústico ao absorver os sons, o que permite corrigir a ressonância de alguns locais. A sua utilização é todavia de evitar nas divisões onde se faz lume (como na cozinha).

LIMPEZA : A colagem precisa de uma preparação cuidadosa. Antes de colocar as placas no teto, deve limpar, desengordurar e tirar o pó. Desengordure com uma solução de amoníaco e água muito quente; areje bem a divisão. Enxague em seguida com água limpa e deixe secar.

PINTURA ANTIGA : Elimine toda a tinta escamada, para não se arriscar a ver depois as placas desprenderem-se uma a uma devido a insuficiente aderência. Utilize um raspador. Se a superfície do teto é quebradiça aplique primeiro uma camada fixadora.

ELIMINAR PAPEL ANTIGO : O papel de parede não constitui um suporte de teto correto para a colagem das placas de teto em poliestireno. Deverá por isso ser eliminado previamente (com um raspador). Um descolador a vapor poderá simplificar a tarefa. Desimpeça a divisão antes de começar.

BETUMAR : Betume as irregularidades do teto. Alargue as fissuras e os buracos dos pregos, parafusos,..., (nos quais poderá haver gordura) e suprima todas as partículas que se destaquem. Humidifique bem as fendas antes de as betumar. Depois de secar, lixe com um suporte de lixa com uma lixa de madeira.



PLACAS DE TETO : COLOCAÇÃO

COLCAR PLACAS DE TECTO

MANCHAS DE COLA : Se tiver deixado manchas de cola, limpe-as imediatamente com água. Depois da utilização lave as ferramentas de imediato (igualmente com água). Não utilize nunca solventes sobre as placas : danificam o poliestireno.

MEDIDAS DOS CORTES : Cubra um primeiro quarto do teto. Veja como cortar as placas do contorno : segure 2 placas sem cola, coloque uma exatamente sobre a última placa cortada; coloque a outra por cima, bordo contra a parede e trace a linha de corte sobre a placa do meio.

CORTE DAS PLACAS : Coloque uma régua metálica ou um Tê sobre a placa para guiar o corte do x-ato. Apóie bem o x-ato para efetuar o corte. Para efetuar aberturas circulares, utilize um molde (vidro por exemplo) : terá a certeza de fazer um circulo perfeito.

RANHURAS E FRISOS : Se as placas tiverem ranhuras e frisos, deverá começar a colocação por um canto. Evita assim a utilização de retalhos de largura inferior a uma meia-placa : estabeleça um plano de colocação neste sentido. Coloque as placas de friso contra a parede.

AGRAFAGEM : As placas de poliestireno com ranhuras e frisos são geralmente mais espessas e podem ser agrafadas num teto apropriado (gesso, placas de gesso cartonado, madeira,...). Este tipo de placas pode igualmente ser empregue para guarnecer um ripado no caso de um teto falso.



AS ROSÁCEAS

COLOCAR PLACAS DE TECTOS

ABERTURA : Uma rosácea é um elemento tanto decorativo como útil pois disfarça os sistemas de fixação dos candeeiros ou os furos no teto. Faça na rosácea uma abertura com alguns cm de diâmetro para permitir a passagem dos fios elétricos e da suspensão.

UTILIZAÇÃO DA COLA : Verifique se o diâmetro da abertura é suficiente. Corte a corrente elétrica. Aplique cola em quantidade suficiente (com o injetor ou espátula) sobre todo o contorno da rosácea. Utilize para este efeito uma cola especial para poliestireno.

COLOCAÇÃO NO LOCAL : Passe os cabos através da abertura, coloque a rosácea no local e pressione firmemente. Encha o contorno com cola. Elimine os excedentes ou manchas de cola com uma esponja húmida.

PINTURA : Assim que a cola estiver bem seca pode pintar a rosácea. Tal como para as molduras, utilize uma tinta á base de água, acrílica ou látex. Depois da secagem completa, pode fixar o candeeiro.



PLACAS DE TETO : COLOCAÇÃO


DIFERENÇAS DE TONS : Ligeiras diferenças de tons podem existir entre placas de duas embalagens. Para que essas diferenças passem despercebidas, comece por misturar entre elas as placas de várias embalagens: não haverá assim grandes diferenças de tons.

DISPOSIÇÃO DAS PLACAS : Numerosas disposições são possíveis para a colocação das placas, inclusive em diagonal. Para fazer a sua escolha, não lhe resta senão colocar as placas no chão e ensaiar diversas combinações. Não esqueça que uma vez colocadas, estas serão muito difíceis de descolar.

PONTO DE PARTIDA : Se as placas não tiverem ranhuras e frisos, comece a sua colocação pelo centro do teto, ou seja, na intersecção das suas duas diagonais. Trace em seguida 2 retas ligando os centros dos lados opostos e passando pelo centro : obtém 4 retângulos idênticos.

PLACAS CORTADAS : Deve cortar as placas do contorno.evite contudo colocar a fileira mais estreita que uma meia-placa ao longo dos dois lados opostos. Se assim for, não comece pelo centro mas desloque ligeiramente o ponto de partida para poder utilizar placas mais largas.

COLA EM PASTA : As placas de teto em poliestireno fixam-se com uma cola especial de poliestireno. Aplique-a por pontos, nos 4 ângulos e no centro da placa, ou sobre toda a superfície espalhando-a com uma espátula dentada. Este tipo de cola está geralmente reservada para fundos porosos : placas de gesso, madeira, ...

COLOCAÇÃO : Para evitar sujar o teto com as marcas dos dedos, coloque as placas no sítio com as palmas das mão : coloque-as na cola, 2-3 cm do local que lhes está destinado e faça-as deslizar. Pressione-as depois fortemente, de preferência com um pequeno bloco de madeira.



LISTA DE MATERIAL COLOCAR CORTIÇA

FITA-MÉTRICA : O botão de bloqueio e o enrolamento automático são opções bastante práticas..

X-ATO : Para cortar a direito, utilize-o com uma régua metálica ou um Tê.

BATE-LINHAS : Este instrumento permite traçar linhas retas perfeitas em grandes distâncias.

TRINCHA : Para aplicar verniz sobre os bordos ou cantos, utilize uma trincha..

ROLO : Para espalhar a cola ou o verniz na cortiça sobre grandes superfícies, um rolo com pelos curtos é importante.

MAÇO DE BORRACHA: Um maço de borracha permite bater na cortiça sem a danificar..

LIXADEIRA ELÉTRICA : Quer seja vibratória ou excêntrica, equipe a lixadeira com um saco para a poeira.

BERBEQUIM-APARAFUSADORA : O berbequim-aparafusadora ou a chave de fendas elétrica sem fio são muito úteis.

MISTURADOR : Montado num berbequim, permite misturar rapidamente a massa auto-nivelante.

ESPÁTULA DENTADA + RASPADOR : Espátulas, lisas ou dentadas raspadores : escolha modelos com lâmina inoxidável.



CHÃO DE MADEIRA : PREPARAÇÃO

COLOCAR CORTIÇA

ASPIRAR : As placas de cortiça devem ser fixas sobre uma base limpa e sem pó, para permitir uma boa aderência. A base deve, além disso, ser perfeitamente plana, a cortiça adquire o relevo sobre o qual é aplicada. Comece por aspirar cuidadosamente o pó.

O PARQUET : Se pretender colocar placas de cortiça sobre parquet (perfeitamente plano), desengordure este último com um produto apropriado e lixe-o (pode alugar uma máquina para afagar o chão o que lhe facilitará o trabalho). A camada de verniz deve ser totalmente retirada.

OS PAINÉIS DE ALGOMERADO : Sobre um soalho ou parquet muito desigual, faça uma nova base, em painéis de aglomerado ou contraplacado com mais ou menos 10 mm de espessura colocado perpendicularmente à direção da cortiça. Aparafuse-os a cada 20 cm.Deixe um espaço de 5 mm entre painéis e paredes (com calços).

AS JUNTAS : A colocação dos painéis pode deste modo ser feita rapidamente. A nova base apresenta todavia irregularidades, nos locais das juntas e dos parafusos (que utilizará com cabeça de embutir). Tape-os com um produto especial (uma espécie de pasta de madeira para aplicar com espátula), e lixe-os para obter uma superfície lisa.

LIXAR : Lixe por fim a totalidade da superfície, com uma lixadeira vibratória ou excêntrica. É necessário que a base fique perfeitamente lisa. Se puder equipar a sua máquina com um saco receptor de poeira, facilita grande parte do trabalho de limpeza que se segue.



COLOCAÇÃO : PREPARAÇÃO

COLOCAR CORTIÇA

ELIMINAR O ANTIGO REVESTIMENTO : A alcatifa, as placas de plástico, vinil ou oleado devem ser eliminadas com um produto próprio, contendo o solvente da cola para o revestimento. Raspe este para o eliminar, depois lixe (pode alugar uma máquina para o efeito). Quando a superfície estiver lisa aspire-ª

A POROSIDADE: Deite uma gota de água sobre o chão : se depois de 3 minutos ela for adsorvida, deve aplicar uma camada de fundo (misturar água e uma emulsão plástica). Aplique-a generosamente com um rolo. Esta camada diminui a absorção, fixa a poeira e melhora a aderência.

O ENCHIMENTO : As arestas vivas devem ser partidas com martelo e escopro e depois lixadas. As fendas ou irregularidades devem ser betumadas. Este betume é fácil de preparar montando um misturador no seu berbequim elétrico.

NIVELAMENTO DO CHÃO : Este mesmo misturador servirá para a preparação da massa auto-nivelante, que deixará repousar em seguida dentro do balde durante um quarto de hora. Aproveite esta espera para betumar as fendas e irregularidades. Passados os 15 minutos, misture de novo cuidadosamente a massa auto-nivelante.

A CAMADA AUTO-NIVELANTE : Com um raspador ou um rodo de borracha, espalhe a massa auto-nivelante numa camada fina. Por ser auto-nivelante ficará perfeitamente plana. Dependendo do estado do suporte, poderá aplicar uma ou duas camadas (até um máximo de 6 mm). Deixe endurecer durante alguns dias.



CHÃO DE CORTIÇA : A COLOCAÇÃO

COLOCAR CORTIÇA

A SEGUNDA PLACA : Segure a segunda placa e pressione-a suavemente com uma mão ao longo da sue linha de contacto com a primeira placa, mantendo-a levantada com a outra mão. Uma vez ajustada, coloque-a delicadamente ao longo da linha de referência e bata regularmente. Não as aperte demasiado, senão as placas podem-se deformar

OS CORTES : Para realizar um efeito de ladrilhamento (em "meio-ladrilho"), comece a fila seguinte com uma meia-placa. Meça-a, trace e corte com o x-ato, contra uma régua metálica. Corte um pouco enviesado para que a sua face superior seja um pouco mais larga que a outra. Lixe ligeiramente se necessário.

AO LONGO DA PAREDE : Uma vez as duas primeiras filas colocadas, pode dedicar-se à banda ao longo da parede. Corte as placas antes de lhes espalhar a cola. Preveja também previamente as aberturas para as canalizações (utilize se necessário um compasso ou um molde). Finalize de seguida o resto da divisão.

VERNIZ : Proteja os rodapés com fita adesiva, o verniz para cortiça torna-se difícil de tirar. Envernize os bordos e os cantos com pincel, as grandes superfícies com rolo (com cabo). A camada deve ser bem espalhada e preencher as juntas entre as placas. Trabalhe em direção à porta.

TRÊS CAMADAS : Um chão de cortiça novo deve ter três camadas de verniz, a primeira aplicada no sentido do comprimento da divisão, a segunda e terceira, cruzadas. Deixe a duas primeiras camadas secar 3 a 6 horas, e a última 10 horas no mínimo. O chão estará suficientemente seco ao fim de uma semana.



CHÃO DE CORTIÇA : A COLOCAÇÃO

COLOCAR CORTIÇA

A MARCAÇÃO : As paredes perfeitamente retilíneas são raras, é aconselhável começar a colocação a partir da segunda fila. Marque uma linha bem direita com um bate-linhas. Para as placas com 35 cm por exemplo, esta linha situa-se a 25 cm da parede. Assegurando assim um bom início.

ESPALHAR COLA NO CHÃO: Disponha duas filas de placas ao longo da linha. Verificará assim quanto terá de preparar. Retire as placas e espalhe no chão a cola de contato, no comprimento correspondente a duas placas contíguas. Utilize o rolo de pelos curtos e a trincha para os bordos ao longo das paredes.

A COLAGEM DAS PLACAS : Espalhe agora a cola com um rolo na parte debaixo das placas e coloque-as no chão com a face com cola virada para cima. Deixe secar durante um quarto de hora (até que a cola esteja seca ao toque). Pode espalhar a cola na séria de placas seguinte enquanto a primeira seca.

A COLOCAÇÃO : Coloque a primeira placa ao longo da linha de referência e contra a parede perpendicular. Sendo que a cortiça, devido à camada de verniz coma a qual está revestida, não se deformará com as variações de temperatura, não tem por isso que prever uma margem ao longo da parede.

AS CORREÇÕES : A cola de contato não permite fazer correções depois da colocação das placas no lugar. Se uma placa não estiver corretamente colocada, descole-a com a espátula e depois reponha-a corretamente. Bata em seguida ligeiramente com um maço de borracha ou madeira.



CORTIÇA DE PAREDE EM PLACAS

COLOCAR CORTIÇA

O FUNDO : O fundo deverá estar seco, liso e sem pó. Os revestimentos novos devem secar durante pelo menos dois meses. Betume as fendas e trate as superfícies porosas. Elimine papel de parede e pinturas escamadas. As paredes pintadas devem ser igualmente lixadas.

AS JUNTAS : O tratamento final da cortiça para o chão, em verniz de poliuretano, que evita todas as deformações posteriores : funciona do mesmo modo para a cortiça de parede. Para evitar que as placas se afastem uma vez colocadas, guarde a cortiça na divisão onde vai ser colocada, pelo menos 48 horas antes dos trabalhos.

O CENTRO DA PAREDE : Divida a parede em 4 superfícies iguais. Trace uma linha horizontal e outra vertical perfeitas e que se cruzem no seu centro. Se colocar as placas partindo do seu ponto central, obterá uma bela unidade de efeito, as placas do meio ficam inteiras e as placas cortadas nos lados exteriores.

A COLAGEM E COLOCAÇÃO : Espalhe a cola de contato na parede e placas, deixe secar 15 minutos. Coloque a primeira placa entre os dois eixos, a segunda ficará simétrica em relação ao eixo vertical; a terceira será colocada por cima da segunda, a quarta por cima da primeira e assim sucessivamente.

A FIXAÇÃO : Coloque a primeira na metade superior da parede, depois na metade inferior, procedendo da forma idêntica. Pressione cuidadosamente, servindo-se de uma garrafa ou de um rolo de pasteleiro. Pressione do centro para os bordos, afim de eliminar as bolhas de ar.



OS CORTES : Veja coma cortar as placas das filas exteriores : sobreponha, exatamente sobre a última placa colocada, uma placa nova. Coloque sobre esta uma outra placa da qual aplicará o bordo contra a parede : transporte a diferença para a placa do meio, corte utilizando a régua.



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PREPARAR A TERRA


COLOCACAO Escolha cuidadosamente a colocação do seu futuro relvado. Depois de tomada a decisão, será sensato efetuar uma análise da terra. Poderá determinar a textura pelo toque; a sua composição química será determinada pela análise de uma amostra.

COMPOSIÇÃO : Um terreno arenoso deixa passar demasiado água e os elementos nutritivos. Pode ser melhorado se juntar estrume, argila ou turfa. A areia do rio poderá aliviar uma terra pesada e argilosa. Para tornar a terra menos ácida, acrescente calcário, para a tornar menos calcária acrescente estrume.

TRABALHAR : Para criar um relvado, a terra deve ser previamente trabalhada a uma profundidade de 20 cm. Aí introduzem-se então as sementes e os produtos de melhoramento (estrume,turfa, argila, calcário) com a pá para pequenas superfícies. Elimine as pedras, as raízes e o entulho. O revolver da terra faz-se de preferência antes das primeiras geadas. A terra terá tempo de, naturalmente, voltar a fechar antes da Primavera, e os torrões de terra serão desfeitos pela geada.

APLANAR : Depois do Inverno, a terra deve ser trabalhada com um ancinho. Suprimir as irregularidades, as diferenças de nível e os torrões. Em seguida deve aplanar a terra com um rolo. Trabalhe com bom tempo e com a terra seca.

http://www.aki.pt/fiches/01/01/bfe_PT_01_01_1.htm8/3/2006 06:30:43


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SEMEAR

SEMEAR E TRATAR UMA RELVA

NA PRIMAVERA : Para semear é preciso que a terra esteja suficientemente quente e húmida. Na Primavera, com o despertar da natureza, a maior duração dos dias e dos períodos de sol favorecem o rebentar das sementes. Infelizmente também o das ervas daninhas que desaparecerão após o primeiro corte de relva.

NO OUTONO : No Outono, com sol ainda quente, as noites frescas e a humidade favorecem a germinação. As ervas daninhas não são problema, pois a maior parte desenvolve-se sobretudo na Primavera. Inconveniente : no caso de um Inverno precoce, a geada poderá "sufocar" a jovem relva...

MISTURAS DE RELVA : Geralmente não se semeia uma relva composta de uma única espécie, mas sim uma mistura de 2 a 5 espécies. Terá então a possibilidade de escolher o tipo que melhor se adapte ao futuro destino do seu relvado (decorativo, lugar de repouso, prática de desporto).

LIMPAR : Antes de semear, limpe o terreno à superfície com um ancinho, para desfazer a terra e facilitar, desta forma, a colocação das sementes. Escolha um dia bonito, sem chuva nem vento.

DOSAGEM : Você pode semear à mão (com um gesto amplo e regular) ou com um semeador, que pode seguidamente ser utilizado para distribuir o adubo. Qual a quantidade de sementes que precisa ? A dosagem ideal situa-se entre 35 a 40 gr/m².

COMPRIMIR : As sementes não devem ser enterradas na terra, mas somente recobertas. Comprima ligeiramente a terra com o rolo. Se em seguida, regar a sementeira, não o faça em jacto mas sim pulverizando-a, para não deslocar as sementes. Com o tempo seco, regar todos os dias.

http://www.aki.pt/fiches/01/01/bfe_PT_01_01_2.htm (1 de 2)8/3/2006 06:30:48

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APARAR A RELVA


O PRIMEIRO CORTE : O aparecimento da relva pode demorar de 8 dias a 1 mês; assim que esta atingir cerca de 5 cm de altura, passe o rolo para aplanar a terra, o que irá favorecer o crescimento dos rebentos. Assim que atingir os 10 cm, poderá aparar a relva pela primeira vez. Recolha a erva cortada.

MANUTENÇÃO : De ora avante e até Outubro será necessário um corte semanal. A altura ideal (na média) é de 5 cm. Uma relva com menos de 3 cm arrisca-se a ficar castanha, queimada pelo sol. Se ultrapassar os 8 cm ficará enfraquecida, evite cortá-la depois de uma chuvada, pois pode danificá-la.

TIPOS DE MÁQUINA DE CORTAR RELVA : Encontram-se máquinas de cortar relva com cilindro ou rotativas. As primeiras cortam como as tesouras e apresentam os melhores resultados, as suas lâminas estão montadas num cilindro que gira horizontalmente. A sua utilização limita-se aos relvados de 100 m², no máximo.

As lâminas das máquinas de cortar relva rotativas cortam como uma gadanha. Um modelo elétrico, com ou sem tracção, convém a superfícies de 100 a 400/500m². Inconveniente : o indispensável fio de alimentação pode dificultar as manobras. Vantagens : Um funcionamento pouco barulhento e pouca manutenção.

Para um relvado de 500m², a melhor solução é uma máquina de cortar relva a gasolina. No conjunto são mais potentes, de 2 a 5CV de acordo com a largura de corte, e um raio de ação ilimitado. Mas não necessita de uma manutenção regular!

Citemos também as máquinas de cortar relva com almofada de ar (elétricas ou gasolina) que "planam" sobre a relva graças a uma corrente de ar criada pelo movimento das lâminas. A sua forma baixa e a ausência de rodas permite-lhe atingir os recantos dificilmente acessíveis às outras máquinas.


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MANUTENÇÃO


OS REBORDOS : Os rebordos tratados acrescentam um aspecto estético ao relvado. Corte-os então com um corta-rebordos. Para depois cortar as ervas utilize aparadores manuais, aparadores (elétricos) recarregáveis ou um corta-rebordos.

APARADORES : Os aparadores recarregáveis reduzem o esforço em comparação com os modelos clássicos. Alguns são equipados de um cabo. Os corta-rebordos permitem um trabalho mais rápido e confortável. É a extremidade do fio de nylon que corta a relva.

RECOLHER A ERVA : É preferível recolher a erva durante o corte da relva (uma máquina de cortar-relva com cesto de recolha). A erva não deve permanecer sobre a relva, pois formaria uma capa, impedindo o ar, a água e o adubo de atingir as raízes da relva.

ESCARIFICAR : Se esta camada invasora da relva ultrapassar os 2 cm de espessura, é necessário escarificar a relva e eliminar os desperdícios orgânicos acumulados entre as ervas. De preferência durante a Primavera ( Fevereiro, Março, Abril) para que os musgos e as ervas daninhas não possam enraizar-se e sufocar a relva.

REGA : Em caso de seca prolongada, a relva deve ser regada abundantemente ( de preferência com aspersor) para que a água atinga as raízes. Não aconselhamos uma rega em pequenas quantidades de água, mesmo que seja com regularidade, pois somente a camada superior será beneficiada.


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ADUBOS E HERBICIDAS


ADUBAGEM : Qualquer planta tem necessidade, para se desenvolver, de substâncias nutritivas em quantidade suficiente. Saiba que, por ano, você corta uma média de 1.5m de relva ? Uma adubagem regular e corretamente dosada assegurará um crescimento harmonioso da relva (Adubagem Primaveril entre 15/4 e 15/5).

REBENTOS : A relva cria rebentos, e cada raiz pode dar portanto nascimento a uma nova planta. As raízes bem tratadas dão um relvado mais espesso. A adubagem torna a relva mais robusta e mais resistente ao tráfego, e protege-a contra musgos e ervas daninhas.

MUSGO : O musgo desenvolve-se em locais húmidos e com sombra, podendo invadir a relva. No entanto, não existem em solos ricos e bem estruturados. A Primavera é a melhor época para um tratamento anti-musgo : o renascimento da vegetação tornará a tarefa mais eficaz.

HERBICIDAS : Os herbicidas para a relva são absorvidos pelas partes verdes e não pelas raízes. A luta contra as ervas daninhas só é possível quando a relva está suficientemente desenvolvida e a temperatura atinge, no mínimo, os 15° C. Nunca utilizar herbicidas para relva durante o primeiro ano.

SEMEAR DE NOVO : As ervas daninhas, tais como o trevo, o dente-de-leão, a tanchagem, podem rapidamente invadir grandes superfícies. Como se tratam de plantas anuais que deixarão grandes buracos na relva durante o Inverno, é necessário fazer um tratamento rigoroso. É possível, logo a seguir, semear de novo.

TOUPEIRAS : Toupeiras e ratos-dos-pomares, visivelmente, danificam a relva : os montículos desfiguram um relvado. Armadilhas ou produtos especiais ajudam-no a livrar-se deles. Seguidamente pode encher os buracos, suprimir os montes de terra e semear relva onde for necessário


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CALENDÁRIO DE MANUTENÇÃO DO



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Bricoficha 01.05 PODAR E DESBASTAR

LISTA DE MATERIAL PLANTAS E ARBUSTOS AS ÁRVORES AS ÁRVORES AS ÁRVORES DE FRUTO AS SEBES AS SEBES



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LISTA DE MATERIAL PODAR E DEBASTAR

NAVALHA DE PODAR: Uma única regra para esta ferramenta, mas de importância capital : a lâmina deve estar perfeitamente afiada.

TESOURA DE PODAR: Existem modelos com uma única lâmina, e outros com duas.

LUVAS DE JARDINAGEM: De tecido ou em pele, protegerão as suas mãos com eficácia na altura da poda.

CORTA SEBES: Com lâminas cruzadas (direitas ou dentadas), de 20 a 30 cm de comprimento.

CORTA-SEBES ELÉTRICO : Escolha um modelo que possa apenas ser utilizado com duas mãos (dupla proteção).

TESOURA DE DESBASTAR : Utilizada para cortar ramos de árvores ou arbustos até 4 cm de diâmetro.

TESOURA DE PODAR LONGA : Possui um cabo longo (até 3 m) que permite atingir os ramos altos.

SERROTE MANUAL : O serrote manual serve para cortar ramos mais grossos. A lâmina não deve dobrar enquanto serrar.

ELETROSERRA : Respeite as normas de segurança e utilize um punho de protecção se bloquear a corrente manualmente.

PROTEÇÃO ANTI-RUÍDO : Muito útil, se recorrer a uma ferramenta elétrica potente e barulhenta.



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PLANTAS E ARBUSTOS

PODAR E DESBASTAR

PLANTAS : A operação de corte mais simples consiste em cortar, entre os dois dedos, o botão na extremidade da planta, para favorecer o crescimento e a floração dos outros caules, que irão aproveitar as substância nutritivas disponíveis.

O CORTE : Corte as flores murchas das plantas vivazes para evitar que enfraqueçam, e para favorecer o desenvolvimento de novas flores, oferecendo-lhe, assim, uma agradável floração de fim de estação.

OS ARBUSTOS : A maior parte das espécies podem ser limpas dos ramos mortos durante todo o ano : corte-os logo a seguir a um nó ou a um rebento, na parte sã do ramo. Corte os ramos longos a metade. Tenha em consideração o período de floração.

FLORAÇÃO PRECOCE : Os arbustos que florescem no Inverno ou na Primavera, formam, durante o Verão, os ramos que darão flor no ano seguinte. Se os cortar antes da floração, arrisca-se a suprimir os botões. Actue logo após a floração, no fim da Primavera ou no começo do Verão (ex. Forsythia).

FLORAÇÃO ESTIVAL OU TARDIA : Quando a floração se dá no Verão ou no Outono, as flores murcham no fim do período de vegetação. É portanto necessário fazer o corte durante o Inverno, em Fevereiro/Março. O comprimento dos ramos a cortar varia segundo as espécies de arbusto.

COMO CORTAR : Deverá cortar os caules próximos do tronco ou dos ramos principais (com uma tesoura de podar), logo a seguir a um nó ou a um rebento. A cicatriz deve ser pincelada com um produto cicatrizante.



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AS ÁRVORES

PODAR E DESBASTAR

A ESTRUTURA : A poda das árvores tem como finalidade dar-lhes uma forma particular e adaptada ao espaço disponível. Deve ser feita desde o primeiro ano, para que se desenvolvam harmoniosamente e criem rebentos. Os ramos mortos, danificados ou fracos (bifurcação estreita "V") têm que ser eliminados.

BIFURCAÇÃO EM "U" :' Os ramos devem estar repartidos regularmente e afastados do tronco em "U". Os que se dirigem em direção ao tronco, se entrecruzam ou roçam uns nos outros, devem ser suprimidos, assim como aqueles que se desenvolvem sobre o tronco ou um ramo, sem se ramificarem.

OS REBENTOS : As árvores ou arbustos não se ramificam somente ao nível da folhagem, mas também ao nível das raízes. Devido ao seu crescimento desordenado, e pelo fato de absorverem todas as substâncias nutritivas, tornam-se nocivos ao crescimento do vegetal.

A NAVALHA : Habitue-se a usar luvas grossas durante o corte. Com uma navalha poderá, facilmente, cortar os rebentos que meçam até 6 mm de diâmetro. Coloque a lâmina na base do rebento e corte com um movimento circular bem firme.

A TESOURA DE DESBASTAR : Os ramos um pouco mais espessos (até 2.5 cm de diâmetro) cortam-se com uma tesoura de desbastar. Coloque-a na base do ramo a cortar, paralelamente ao tronco procedente, e corte de uma só vez.



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AS ÁRVORES

PODAR E DESBASTAR

O ENTALHE : Para serrar um ramo de diâmetro superior a 7,5 cm, elimine primeiramente todos os ramos que este comporta, para o tornar mais leve : evitará assim, que fique entalado durante a queda. Seguidamente faça um entalhe na base do ramo, diminuindo assim a possibilidade de se partir devido aos seu peso.

A SERRAGEM : Depois serre pela parte de cima, na direção do entalhe. Se o ramo for muito pesado, é preferível cortá-lo primeiro a uma distância de 30 cm do tronco, e depois uma segunda vez à superfície do mesmo, o que poderá fazer com uma serra de desbaste ou uma electroserra.

AS CICATRIZES : Para limitar os riscos de doença, faça, com que as cicatrizes fiquem o mais pequenas possível (pela mesma razão, é preferível cortar os ramos verticalmente). As cicatrizes devem também ser limpas : se necessário, desbaste-as com a navalha.

MASSA DE CICATRIZAÇÃO : Depois de nivelada a cicatriz, pincele-a imediatamente com um tratamento apropriado : poderá ser com uma massa especial contendo fungicidas, para proteger a cicatriz de possíveis ataques. mettent la cicatrice à l'abri des attaques.

O DESBASTE : Trata-se de um corte geral, que preserva somente o tronco e os ramos principais. Uma árvore regularmente podada não necessita de desbaste (senão ocasional). O melhor período situa-se entre a queda das folhas e a Primavera, mas nem todas as árvores o suportam.



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AS ÁRVORES DE FRUTO

PODAR E DESBASTAR

O PRINCÍPIO : No pomar, o corte tem duas finalidades : conduzir a árvore o mais rapidamente possível à idade adulta, e retardar o seu envelhecimento. Faça com que as suas árvores de fruto tenham ar e luz suficientes para se desenvolverem harmoniosamente.

A NÃO CONFUNDIR : O corte das árvores de fruto está igualmente destinado a melhorar a sua fertilidade. Mas é necessário saber que o corte se pratica de forma diversa entre as árvores que têm frutos com caroços e as que têm frutos com pevides.

OS FRUTOS COM CAROÇO As árvores que dão este tipo de fruto (como o pessegueiro) devem ser podadas logo que os ramos tenham mais que 5 folhas. Corte a extremidade dos rebentos próximos dos frutos, os quais vão beneficiar de toda a seiva. A renovação da vegetação faz-se depressa. Pode durante várias semanas.

OS FRUTOS COM PEVIDES : As árvores de fruto com caroço frutificam em troncos formados no ano precedente, as árvores de fruto com pevides em troncos de 2 anos ou mais. Conserve 2 ou 3 olhos por ramo, pois, assim, terão mais seiva. Durante o Verão, corte os ramos que nascerem, assim que tenham 5 folhas.

FORMAÇÃO DE LATADAS : Para aumentar a frutificação das jovens árvores, poderá atar uma corda de forma a que os ramos fiquem na horizontal : as flores crescerão melhor sob as folhas e na base dos ramos. Para as árvores de fruto mais velhas, deve, sobretudo, colocar as cordas nos ramos superiores.

ABERTURAS NA FOLHAGEM : Assim que a folhagem apresentar aberturas, após uma tempestade, por exemplo, poderá disfarça-las fixando os ramos laterais em direção ao alto, os quais se desenvolverão sem problemas. Com a abertura invisível, faça novamente as "latadas" a estes ramos, para melhorar a frutificação.


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AS SEBES PODAR E DESBASTAR

AS SEBES JOVENS : As plantas devem ser cortadas desde tenra idade : é indispensável para que a base da sebe fique densa. A finalidade do corte é simples : a maior ramificação possível, incluindo ao nível do chão, formando uma sebe bem cerrada.

PERIODICIDADE DA PODA : As sebes adultas devem também ser podadas regularmente. Uma plantação espaçada ficará satisfeita com uma sessão por ano, enquanto que uma formação compacta deve ser cuidadosamente tratada, à razão de duas vezes por ano. Podas múltiplas adensarão a sebe.

AS SEBES CERRADAS : As sebes bem cerradas forma verdadeiros muros que afastam os olhares. O ideal seria se as sebes tivessem uma forma cónica : uma cabeça afilada deixará o sol chegar às folhas inferiores, as quais se desenvolverão tão bem como as superiores. PLANTAÇÃO ESPAÇADA : As sebes de plantação espaçada (as roseiras) têm um papel mais decorativo que de proteção. A poda efetua-se individualmente, segundo o método conveniente a cada planta. São numerosas as espécies que compõem este tipo de sebes, pelo que lhe daremos algumas informações gerais.

Os arbustos de crescimento rápido como a faia, a cárpea, o ligustro e o louro-cereja, podem ser podados à vontade, pois crescem ao longo de todo o ano. Pode as coníferas de preferência em Junho. A cicatrização será mais rápida, depois de terminado o crescimento primaveril.As espécies que florescem em troncos velhos (com pelo menos um ano) devem ser podadas após a floração (forsythia, silindra). Aquelas cujos rebentos jovens possuem flores (roseiras), cortam-se sobretudo no inverno.

EMBELEZAR UMA SEBE : Se a sua sebe ocupar demasiado volume, Fevereiro e Março será o período ideal para a podar. Primeiramente corte os ramos grossos com uma tesoura de podar, e depois o corpo da sebe com o corta-sebes. Para obter um plano bem horizontal, utilize uma corda esticada à altura desejada.


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AS SEBES PODAR E DESBASTAR

SEBES VELHAS : As sebes velhas podam-se como as novas em função da forma que desejar dar-lhe. Durante a operação, o trabalho deve estar sempre a um nível inferior aos seus olhos : para uma sebe alta, não hesite em utilizar uma escada ou um pequeno andaime com estabilidade.

PODA COMPLETA : Uma poda completa consiste em cortar tudo a 20 cm do chão. A vegetação voltará a nascer, tal como as plantas jovens, sendo o crescimento mais rápido, neste caso, pois o maior desenvolvimento das raízes permitirá uma alimentação abundante.

PODA ALTERNADA : Também pode escolher entre podar primeiramente uma face da sebe, para podar a outra no ano seguinte. Sem modificar a sua altura, a sebe será renovada regularmente. As faias e as cárpeas não devem ser excessivamente podadas : faça também uma poda alternada.

RAMIFICAÇÃO : Após o nascimento dos novos rebentos, deve dar novamente forma à sua sebe, podando-a para que os novos ramos se desenvolvam de forma a torná-la densa.

EM REGRA GERAL : Desinfete cuidadosamente as lâminas das ferramentas com álcool, depois de ter podado uma árvore ou um arbusto doente.


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Bricoficha 01.06 COLOCAR UMA VEDAÇÃO

LISTA DE MATERIAL O PLANO DA VEDAÇÃO OS POSTES E A REDE A COLOCAÇÃO DA REDE A COLOCAÇÃO DA REDE ESTICAR A REDE POSTES E PLACAS EM BETÃO

http://www.aki.pt/fiches/01/06/bfc_PT_01_06_.htm8/3/2006 06:33:40




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LISTA DE MATERIAL COLOCAR UMA VEDAÇÃO

A PÁ QUADRADA : Dê preferência em aço temperado. A lâmina pode ser polida sobre uma ou ambas as faces.

A PÁ DE PEDREIRO : É preferível também escolher uma pá de pedreiro com lâmina em aço temperado.

NÍVEL DE BOLHA : Um modelo com duas bolhas vai permitir controlar os níveis horizontal e vertical.

AREIA + GRAVILHA + CIMENTO : Para fazer o betão, utilize para 1 Kg de areia grossa, 1 Kg de gravilha e 0.5 Kg de cimento.

A REDE : Existe em rolos de 10 a 25 m, e de diferentes alturas.

OS POSTES : As escoras contrariamente aos postes, serão sempre obliquamente.

ACESSÓRIOS :As barras de tensão, as abraçadeiras e o arame de ligação são indispensáveis.

ALICATE DE CORTE : A parte cortante permite-lhe cortar o fio de arame.

O CORDEL : Simples mas eficaz, será empregue para assinalar a colocação da vedação.

A BETONEIRA : Funciona graças a um motor elétrico alimentado a 220 V. Pode ser alugada.


http://www.aki.pt/fiches/01/06/bfc_pt_01_06_.htm



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OS POSTES E A REDE

COLOCAR UMA VEDAÇÃO

PROFUNDIDADE : Vai começar por colocar os postes de canto. Antes de os enterrar tem que fazer uma cova de 60 a 80 cm, com a ajuda de uma pá. Deve enterrar os postes até ao fundo, afim de assegurar a sua estabilidade.

OS POSTES DE ÂNGULO : Coloque o poste na cova, exatamente no ponto de intersecção das marcas no prolongamento do ângulo, enterrando-o com a ajuda de uma macete. A altura (acima do chão) do poste deve ser igual à da rede, aumentada em 5 cm.

ESCORA : Antes de verter o betão na base do poste do ângulo, deve colocar-lhe uma escora : trata-se de um poste fixo sobre o primeiro, a 2/3 da altura deste, com um grau de inclinação, relativamente ao chão, de aproximadamente 45° e orientado na direção da rede. O modo de fixação varia de acordo com as marcas.

UMA FOSSA TRIANGULAR : Faça uma fossa triangular para o poste colocado obliquamente. Coloque uma pedra ou um tijolo no fundo do buraco para lhe servir de apoio. Evitará, desta forma, que ele se enterre mais no chão, e os postes ficarão mais seguros enquanto esperam a secagem do betão.

A ANCORAGEM : Devido à forte pressão a que os postes são submetidos depois da colocação da rede, acontece que, se a base destes for demasiado "cortante", acabarão por atravessar o betão ! Aconselhamos que amolgue a base dos postes e perfure de lado a lado para colocação de um prego comprido.




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A COLOCAÇÃO DA REDE


O BETÃO : Deite o betão na base dos postes de ângulo e das escoras. Pode preparar o betão com antecedência, ou deitar a mistura seca dentro da fossa, acrescentando-lhe água e misturando. Para 1 Kg de areia grossa, misture 1 Kg de gravilha e 0.5 Kg de cimento (nunca cimento já feito).

ALINHAMENTO VERTICAL : Enquanto verte o betão na base dos postes, certifique-se constantemente que estes estão perfeitamente verticais e alinhados. Utilize um nível de bolha ou fio de prumo. Se assim o não fizer, nunca mais poderá esticar a rede impecavelmente.

NÍVEL HORIZONTAL : Repita estas operações para os outros ângulos. Para ter a certeza que o topo dos postes estão alinhados, utilize um nível de bolha (ou uma simples mangueira transparente), não contendo uma única bolha de ar. Desta forma verificará o alinhamento horizontal.

TERRENO EM DECLIVE : Se o terreno apresentar diferenças de nível significativas, uma vedação verdadeiramente horizontal nunca será possível. Os postes devem ser, naturalmente, colocados na vertical, mas a rede deve seguir o declive do terreno (senão teria que a enterrar no alto do declive).

OS POSTES INTERMÉDIOS : Os postes intermédios colocam-se nos sítios já marcados. Se necessário, estique uma corda entre as estacas de ângulo. Fossas de 60 cm de profundidade são, geralmente, suficientes. Baseando-se na altura dos postes de ângulo, pode controlar (dando uma "olhada") o alinhamento horizontal.



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A COLOCAÇÃO DA REDE


O ESTICADOR : Pode esticar a rede quando o betão estiver seco (em cerca de um semana). Corte o último fio vertical do rolo e fixe os fios horizontais à barra de tensão, torcendo-os com um alicate. Também pode ligar a rede à barra, malha por malha, com um arame de ligação.

O POSTE DE TENSÃO : Fixe a barra ao primeiro poste de ângulo ("poste de tensão") com um arame de ligação dupla, em cada 20 cm. De preferência oriente a ondulação do arame para baixo : se a qualidade das redes atuais já não o obrigam a isso (para a evacuação da água), o resultado será mais estético.

DESENROLAR A REDE : Desenrole a rede até aos postes de ângulo seguintes. Fixe-a provisoriamente a todos os postes intermédios (com fio de arame ou "clips" de ligação), para não correr o risco de ver a sua rede cair. Certifique-se de que os arames de ligação não possam interferir com a tensão da rede.

AS LIGAÇÕES : Para ligar dois rolos de rede, sobreponha um sobre o outro (sobreposição igual à largura de uma malha) e ligue-os com arame de ligação ou então até aos últimos fios verticais dos rolos, com a ajuda das extremidades livres dos fios horizontais. Estique esta ligação o mais fortemente possível.

ESTICADORES OU ABRAÇADEIRAS DE TENSÃO : O último poste de ângulo (o poste de tensão) deve ser equipado de : abraçadeiras de tensão se for tubular; de simples esticadores se a forma for outra. Estes acessórios têm por missão o repartir a tensão de forma regular, a toda a altura da rede.



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ESTICAR A REDE


O ARAME DE LIGAÇÃO : Assim que alcançar o último poste de tensão (munido de esticadores ou abraçadeiras de tensão), fixe uma barra de tensão na rede, a cerca de três malhas antes do poste. Proceda da mesma forma já explicada anteriormente. À altura de cada esticador faça um nó com arame duplo.

ESTICAR A REDE : Introduza a outra extremidade do arame de ligação dupla dentro das abraçadeiras de tensão. Aperte estas com a ajuda de duas chaves de bocas, até que a tensão da rede seja suficiente. Vá progressivamente apertando uma a uma, nunca ao máximo da força, ma sim, pouco de cada vez.

FIXAÇÃO DA REDE : A rede agora deve ser fixa sólida e definitivamente aos postes intermédios com arame de ligação. À medida que vai avançando retire os arames de fixação provisórios. Continue desta forma até a rede ficar fixa em todos os postes.

A ONDULAÇÃO : Com um alicate corte a rede excedente ao nível do último poste. Se depois quiser corrigir a tensão da vedação, pode aumentá-la, acentuando a ondulação do arame. Para isso utilize um alicate universal ou um alicate especial.

OS PORTÕES : Saiba com antecedência se deverá colocar um portão. Existem diversos modelos, sob a forma de "kits", com todos os componentes necessários (dobradiças, fechadura e chave, parafusos). Os suportes do portão devem ser colocados da mesma forma que os postes de tensão da vedação (fossa de 60 cm de profundidade).



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POSTES E PLACAS EM BETÃO


COLOCAÇÃO DOS POSTES : Os passos a seguir são completamente diferentes. Após ter determinado o plano da sua rede, coloque um primeiro poste terminal, sem escora. Coloque em seguida, à mesma altura, o poste terminal, da outra extremidade. Para esta operação utilize nível de bolha.

O primeiro poste intermédio é colocado a uma distância correspondente ao comprimento de uma placa de betão, sendo melhor colocar os dois em simultâneo. Com efeito, as placas não são sempre todas do mesmo comprimento; para além disso, estas podem-se dilatar durante o Verão : sobretudo não as aperte demasiado.

AS ESCORAS : A presença de placas de betão impede a colocação das escoras : torna-se impossível enterrá-las. Você pode subir o perfil de bloqueio da placa de betão do poste intermédio e servir-se dele para fixar a base da escora.

RECORTAR UM ENTALHE : Existe uma segunda possibilidade para resolver esta problema : recorte um entalhe na placa de betão, no qual a escora vai ficar diretamente colocada. Para o fazer, não se esqueça que o grau de inclinação deve ser de 45°, relativamente ao solo.

AS PLACAS : Coloque os postes e as placas, uns a seguir aos outros. Provavelmente terá que cortar a última placa "à medida", para que fique perfeitamente inserida entre o último e o penúltimo poste.

O BETÃO : Somente quando todos os elementos da sua vedação estão colocados, pode deitar o betão nas fossas. Deve esperar que este seque por completo para fixar e esticar a rede.



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SEMENTEIRA DE PLANTAS

http://www.aki.pt/fiches/jardim/7-2/2.htm (1 de 2)8/3/2006 06:34:35

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SEMEAR E PLANTAR NA HORTA


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