historiaula.wordpress.comProfessor Ulisses Mauro LimaA moda e a estética do vazio

Estética do vazio ou tendência de uma época?

Com ares de futilidade, a moda nem sempre demonstra a importância de seu caráter como representante de padrões estéticos e valores de uma época.

O papel da moda em uma sociedade de consumo vazia e alienada, na atualidade, e que tem fundamental importância no mecanismo de preenchimento com desgastantes promessas não cumpridas pela publicidade.

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Comprar um produto caro traz a sensação de diferenciação entre os demais, de ser singular entre “o rebanho social anônimo”.

A neofilia, ou a busca incessante pelo que é novo, explica também a corrida por estímulos, cada vez mais fortes, que pretendam preencher uma existência vazia.

“Moda e consumismo se tornam temperos que concedem sabores pretensamente mais sofisticados a um paladar doente, incapaz de perceber a frugalidade e a sobriedade da simplicidade da vida”.

Professor Ulisses Mauro Lima

A palavra “moda” é de origem latina, modus, e significa modo, maneira. Uma proximidade semântica entre as palavras moda e moral, mores, “costumes”, “hábito”.

A moral se encarrega de orientar as vidas humanas através de prescrições universalistas de conduta visando o estabelecimento da ordem social e do bem comum.

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A paixão pelo moderno e a efervescência social dos ditames da moda...

Enquanto que a moda visa estabelecer padrões de estilo, regulando o uso de vestuário, consumo de bens e critérios de gosto.

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Immanuel Kant (1724- 1804), observou de maneira perspicaz os ditames da moda ao analisar de modo crítico os signos sociais:

“O engenho inventivo na moda, isto é, regra de comportamento adotadas que só agradam pela novidade, e, antes de se tornarem costumes, terão de ser trocadas por outras formas igualmente passageiras”.

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Em “O Império do Efêmero” Lipovestsky aponta que a moda é um sistema de regulação e de pressão social: suas mudanças apresentam caráter constrangedor, são acompanhadas do dever de adoção e de assimilação, impõem-se mais ou menos obrigatoriamente a um meio social determinado – tal é o despotismo da moda, denunciado com freqüência ao longo dos séculos.

Segundo o sociólogo estadunidense Don Slater: “ As pessoas compram a versão mais cara de um produto não porque tem mais valor de uso do que a versão mais barata - embora possam usar essa racionalização, mas porque significa status e exclusividade; e claro está, esse status, provavelmente será indicado pela etiqueta de um designer ou de uma loja de departamento”.

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Entretanto, a voz sedutora da moda não é direcionada apenas para um individuo eleito dentre a multidão, e sim para uma coletividade de consumidores economicamente aptos a adquirir os produtos e seguir padrões estilísticos extrínsecos.

Percebemos dessa maneira quão falseador é o mecanismo publicitário apresentado cotidianamente nos meios de comunicação de massa.

Assim, a moda ilude a consciência do consumidor, fazendo-o acreditar que ele se diferencia dos demais. No entanto, o consumidor apenas transferiu sua capacidade de decisão aos ditames duvidosos dos estilistas.

O consumidor encantado por esse discurso idolatra piamente os seus próprios controladores ideológicos, que sabem pensar por ele em todos os quesitos do gosto.

O novo proposto pela moda promete ao consumidor a falsa possibilidade de se tornar uma pessoa singular.

A tirania da moda interferindo na personalidade estetizando a vaidade humana fazendo do superficial um instrumento de salvação, uma finalidade da existência.

Na experiência prosaica, uma pessoa vestida de maneira elegante, conforme a exigência da moda, está “bonita”. Esse discurso sedutor representa a essência fetichista da moda: a roupa e todos os outros objetos de consumo adquire propriedades mágicas e serve, segundo Marx, de interposto entre as pessoas, medidas a partir de então por objetos, subvertendo-se assim o Ser pelo Ter.

Após a crise de 1929, os capitalistas conscientizaram-se da “necessidade da criação de necessidade” artificiais, visando o aumento do consumo per capita.

Charge anônima. BURKE, P. A fabricação do rei. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.

Exercícios

Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra

(A) a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à vestimenta real.(B) a unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público e sem a vestimenta real, o privado.(C) o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político.(D) o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos de outros membros da corte.(E) a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal.

Na charge, essa característica é bem representada, pois ao evidenciar uma figura do rei com roupas comuns e posteriormente com toda a indumentária típica dos reis absolutistas do período, demonstra que a vestimenta confere ao monarca toda uma distinção e soberania que se sobrepõe as suas características físicas.Resposta: E

As estatísticas mostram que os distúrbios alimentares graves como a anorexia (redução extrema ou perda de apetite) e bulimia (apetite compulsivo seguido de vômito provocado) se manifestam sobretudo entre as adolescentes. Por que isso ocorre?

(a) Porque é mais exigida das jovens a obediência a determinados padrões de beleza, o que as torna mais vulneráveis às imposições da moda, especialmente num período em que ainda não atingiram o pleno equilíbrio emocional;(b) Porque as meninas são mais complicadas emocionalmente e a constante busca pela igualdade de direitos não ocorre freqüentemente, por isso, tendem a sofrer de patologias; (c) Porque as meninas são mais frágeis fisicamente e têm menos apetite que os meninos; (d) Porque os alimentos fazem mais do que repor as substâncias necessárias para manter as meninas mais desenvolvidas corporalmente e em funcionamento, fornecendo substâncias que atuam negativamente nos mais variados processos orgânicos.

As imagens "Cheinhas e sem Grife" ilustra a pressão que a indústria da moda exerce sobre os padrões, a silhueta e o psiquismo do público feminino.Resposta: a

Nossa cultura lipofóbica muito contribui para a distorção da imagem corporal, gerando gordos que se veem magros e magros que se veem gordos, numa quase unanimidade de que todos se sentem ou se veem “distorcidos”. Engordamos quando somos gulosos. É pecado da gula que controla a relação do homem com a balança. Todo obeso declarou, um dia, guerra à balança. Para emagrecer é preciso fazer as pazes com a dita cuja, visando adequar-se às necessidades para as quais ela aponta.

FREIRE, D. S. Obesidade não pode ser pré-requisito. Disponível em: http//gnt.globo.com. Acesso em: 3 abr. 2012 (adaptado).

O texto apresenta um discurso de disciplinarização dos corpos, que tem como consequênciaa) a ampliação dos tratamentos médicos alternativos, reduzindo os gastos com remédios.b) a democratização do padrão de beleza, tornando-o acessível pelo esforço individual.c) o controle do consumo, impulsionando uma crise econômica na indústria de alimentos.d) a culpabilização individual, associando obesidade à fraqueza de caráter.e) o aumento da longevidade, resultando no crescimento populacional.

Resposta: d

Fim

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Até a próxima...