14 | FUGAS | Público | Sábado 18 Agosto 2012

ViagemCroácia

De Zagreb ao interior, a Croácia tem alma líquida... e adrenalinaHá um lado da Croácia que poucos turistas vêem. Não fi ca na costa, é sobretudo rural e está povoado de rio e lagos, montanhas e lendas. Uma natureza pródiga e uma história antiga que se oferecem agora aos desportos de aventura. Com mais ou menos adrenalina, percorremos região de Lika-Karlovac, um dos segredos croatas. Andreia Marques Pereira

H á 20 anos, Dubravko Halovanic estava aqui. Porém, noutra vida que daria lugar a uma nova — arrancada a ferro e fogo. Pelo meio terminou um país, com uma guerra civil que se tornou numa guerra pela independência, e começou outro — o hoje, aqui, é o novo país, a Croácia, a encontrar-se com o passado para olhar o futuro.

Dubravko Halovanic passou pela resistência croata que se tornou no exército croata, onde terminou como brigadeiro. Agora é guia turístico. Não largou a farda e é nela que nos rece-be no Homeland War Museum, algo como o museu da guerra da pátria como por aqui é conhecida a guerra que levou ao surgimento da Croácia como país independente. Para nós foi a Guerra dos Balcãs, o fi m da Ju-goslávia, o princípio de uma miríade de países. “Ainda não está bem claro o que aconteceu”, admite Dubravko Halovanic, “foi caótico”.

Este museu não é paragem habi-tual nos roteiros croatas, reconhece Halovanic, que até foi o seu impul-sionador. E se começamos por aqui é porque o nosso circuito croata nos levou por terras que procuram des-cobrir um novo caminho, ainda na

ressaca da Jugoslávia e da guerra, à espera da União Europeia. E o turis-mo é um dos rumos mais óbvios nes-ta Croácia dita “continental”, toda ela (ainda) personagem secundária para a costa e as ilhas, os verdadeiros postais do país e retiros afamados de férias desde os tempos do Império Romano.

Seguimos de Zagreb para Oeste e para Sul, rasámos a Eslovénia e a Bósnia-Herzegovina (na Croácia raramente estamos a mais de 50 quilómetros de uma fronteira), sem nunca ultrapassar os Alpes Diná-ricos, essa barreira natural para lá da qual é o Adriático que espelha o céu. Do lado de cá, é um território eminentemente rural dotado de uma natureza pródiga, que foi encruzilha-da de impérios e de lendas e agora quer tornar-se também uma meca de desportos (mais ou menos) radi-cais. Assim, à sombra de um castelo e sob a vigilância de um acampamento otomano pratica-se arco e fl echa; as bruxas fazem zip line; em quad bike exploram-se parques; entre moinhos antigos faz-se canoagem e passamos em rafting por gargantas escuras; e, lentamente, sub-repticiamente, crescem grutas e desdobram-se lagos que fi ngem as Caraíbas no Verão para gelarem no Inverno.

Alma mediterrânea Primeiro viajamos para a capital. Aterramos num fi nal de dia de iní-

FUGAS | Público | Sábado 18 Agosto 2012 | 15

cio de Junho, a temperatura já é de Verão e Zagreb porta-se à altura. É a Croácia continental com mentalida-de mediterrânea que descobrimos nas esplanadas da rua Bogoviceva e zonas pedonais em redor, onde está o nosso hotel, a cem metros da pra-ça Ban Josip Jelačic, que é um ponto de charneira entre as duas metades da cidade e a plataforma ideal para explorá-las. Do lado de lá temos a “ci-dade alta” (Gornji Grad) a mais an-tiga, herança medieval; nós fi camos na “cidade baixa” (Donji Grad), raiz essencialmente oitocentista, marca-da pelos traços arquitectónicos dos Habsburgos.

É o último dia de um festival anual de Verão que atrai as multidões com que nos deparamos. A debandada vem cedo mas não é o fi m da noite: reencontramo-la na rua Tkalciceva, a zona antiga de fachadas multicolores onde bares e restaurantes transbor-dam para as esplanadas, com a mú-sica à solta e burburinho surpreen-dentemente controlado — pelo meio vêem-se galerias de arte, lojas trendy, smartshops e uma série de esculturas vai pontuando a rua, destacando-se a de Marija Juric Zagorka, escritora e a primeira jornalista croata, e a Mulher à Janela ou “Mulher da noite”, como lhe chamam os locais, numa alusão ao início do século XX, quando esta rua era o red light district da cidade.

Fora desta longa artéria pedonal, Zagreb vê-se quase espectral, sob lu-zes amarelas, quando se atravessa o mercado Dolac para desembocar de-fronte da catedral, e volta a encher-se na Praça Ban Josip Jelačic onde o eléc-trico ainda chega e parte cheio — aqui é a versão moderna, esguia no seu azul redondo, a cor de Zagreb; vemo-lo, volumoso, como reminiscência da antiga Jugoslávia, ao cruzar, por exemplo, a Avenida Vukovar.

O dia amanhece quente e Zagreb desperta tarde. É feriado, Corpo de Deus, e voltamos ao famoso Dolac para o ver vestido de bancas que fi n-tam o sol com os tradicionais guarda-sóis vermelhos com listas brancas. Qualquer semelhança com a praça que vimos na noite anterior é pura coincidência: da apatia nocturna à vivacidade diurna vai um abismo que se mede no arco-íris que a cobre, de frutas, legumes, vegetais e artesa-nato (muitos brinquedos típicos de madeira), e no bulício que se escuta — tantas vezes o croata nos vai soar

como o português.Não temos muito tempo para co-

nhecer Zagreb mas damos o nosso melhor para descobrir esta cidade que foi sempre um baluarte contra invasões, dos mongóis aos otomanos, ou não estivesse numa encruzilhada entre o oriente e o ocidente. Primei-ro, foi fundado o bispado de Kaptol (século XI), enquanto na colina adja-cente se desenvolveu Gradec (cidade livre no século XIII), numa competi-ção que acabou no século XVII com a unifi cação de ambas. Já no século XIX, a cidade alargou-se, fi cando di-vidida entre “cidade alta” e a “cidade baixa”, que continua a expandir-se.

Nós estamos calcorrear a cidade alta, que foi medieval e de madeira e ganhou rosto de pedra e trajes bar-rocos entre os séculos XVII e XVIII muito por culpa de incêndios. Um deles deu origem a um dos pontos de peregrinação turística incontornáveis — e, neste caso, peregrinação pode ser literal: Kamenita Vrata, “porta de pedra”, é local histórico e religioso. É a única porta medieval sobrevivente em Zagreb e é também testemunho de um “milagre” que a converteu num dos templos da cidade. No seu altar, por trás de grades de ferro, uma pintura da Virgem Maria com o Menino Jesus foi encontrada intacta quando tudo o resto foi reduzido a cinzas num incêndio no século XVIII; nas suas paredes, enegrecidas pelas velas que aí se acendem, sobressa-em ex-votos de mármore que a foram preenchendo.

Passado o portão entramos em Gradec, o coração cívico da cidade. Mas não deixamos o coração religio-so sem visitar a catedral de Zagreb, ponto cardeal omnipresente e neogó-tico, agora em processo de restauro. A missa de Corpo de Deus enche-a de fi éis — um fenómeno recente, diz a guia: “depois do socialismo e da guerra, o país voltou à religião”. No horizonte ergue-se a “montanha dos ursos”, Medvednica, que no Inverno se veste de pistas de esqui.

Entrando, então, em Gradec pelo Portão de Pedra subimos em direc-ção à imagem mais conhecida de Zagreb em ruas que ainda hoje são iluminadas por candeeiros a gás. Aqui os edifícios ganham majesta-de e sobriedade pastel, a azáfama comercial desaparece e, na Praça de S. Marcos, a igreja paroquial de S. Marcos, com o telhado como

STIP

E SU

RAC

/CRO

ATIA

N N

ATIO

NA

L TO

URI

SM

Pontes suspensas, quedas de água, caminhadas, mergulhos furtivos e espeleologia — a Croácia ainda semi-desconhecida

16 | FUGAS | Público | Sábado 18 Agosto 2012

ViagemCroácia

painel de azulejos, com o brasão de Zagreb e o do reino tríplice da Cro-ácia, Eslavónia e Dalmácia, é talvez o monumento mais fotografado e símbolo maior de Zagreb — ao lado, o parlamento croata e o antigo palá-cio do vice-rei.

Alguns museus estão concentrados nesta zona, em antigos palácios, en-tre eles o Museu da Cidade, o de Arte Naïf, considerado o mais antigo do mundo (1952) e o das “Relações Par-tidas”, que será certamente o mais original — “yo quiero ser tu mundo”, lê-se numa das primeira “obras”.

Um tiro de canhão pontualA margem da cidade alta, autêntica varanda sobre a Zagreb pós-oitocen-tos, chega-nos com Tom, o tocador de guitarra que é uma instituição local, abrigado do sol num dos pontos mais turísticos da cidade, a Torre Lotrščak. Estar lá por volta do meio-dia pode equivaler a um grande sobressalto: o canhão no topo é pon-tual e diário; subir a torre equivale a ter uma das vistas mais deslum-brantes da cidade, mas percorrer a Strossmayer Promenade que passa abaixo também proporciona panorâ-micas inesperadas. Durante o Verão é também um dos spots noctívagos mais concorridos já que é aqui que acontece o Strossmarte, um festival de Verão que dura cem dias. Mesmo aqui ao lado, uma das curiosidades de Zagreb: o funicular mais curto do mundo — uma elevação de 65 metros apenas, percorrida em 50 segundos, a ligar as duas partes da cidade.

Mas é a pé que voltamos à om-nipresente Praça Ban Josip Jelačič. Entre esta e a estação ferroviária, na cidade baixa (Donji Grad), uma sucessão de jardins e parques forma uma “ferradura” (Lenucijeva Potko-va) que é um bom pretexto para co-nhecer esta zona feita de boulevar-ds, a respirar 1800s e a recordar o império dos Habsburgos. Ao longo dela, museus e galerias de arte em edifícios na mesma traça de Viena — destaque para o Teatro Nacional, neo-barroco no seu amarelo-torrado, paradigma da arquitectura do impé-rio austro-húngaro, inaugurado pelo imperador Francisco José.

No lago como nas CaraíbasVemos esta parte já sobre rodas, a caminho do resto da Croácia, este país de 4,5 milhões de habitantes (“e

outros tantos fora”) em 46 mil quiló-metros quadrados distribuídos por uma “forma bizarra” — “croissant” ou “dragão” são comparações comuns entre os croatas. O resto da Croácia na parte “do continente”, o que equi-vale a dizer, que tem clima continen-tal (verões de 35 graus e invernos que podem ir muitoabaixo de zero). Não vamos chegar à costa, “a zona mais bonita” (são os croatas que o dizem), que inclui 1245 ilhas ao largo e que fi ca depois dos Alpes Dináricos, a barreira natural que se estende da Itália até à Albânia e separa a Croácia continental e a litoral, que é climática mas é também cultural.

Na autoestrada para as praias da Dalmácia e da Ístria fazemos o que os visitantes normalmente não fazem: trocamos o mar e a areia pelos rios e verde da região de Lika-Karlovac. Isto signifi ca atravessarmos aldeias, vilas e uma ou outra (pequena) cidade, em território eminentemente rural, marcado por natureza pujante — em muitas fl orestas ainda vivem ursos e a água é omnipresente, em cursos tran-quilos ou (quase) indomáveis, tanto que por vezes pensamos que a Croá-cia continental tem uma alma líquida.

E pensamo-lo antes de chegarmos aos lagos Plitvicka. Afi nal, já levamos muita Croácia nos olhos (e nas per-nas, nos braços, mas a isso já iremos) quando aí chegamos — sem surpre-endentemente termos andado muito longe de Zagreb: isto é o mais distan-te e esta é uma excursão de um dia sugerida em todos os guias da capital.

O nome ofi cial é Parque Nacio-nal dos Lagos Plitvice primeiro, “a” maravilha natural croata, num país conhecido pelos seus parques na-cionais (oito). Este é-o desde 1949 e Património Natural da Humanidade desde 1979. Estamos na Croácia, num vale entre montanhas, como pode-ríamos estar nas Caraíbas quando os nossos olhos mergulham nas vá-rias declinações de azuis-turquesa e verdes-água dos 16 lagos do parque, que se dispõem em degraus unidos por um infi ndável número de quedas de água, cascatas e rápidos, entre fl o-resta e vegetação tão densa quanto luxuriante, onde brotam nascentes e correm incontáveis ribeiros. Porém, só mesmo os olhos mergulham, uma vez que não é permitido tomar ba-nho. Claro que há “sempre alguém que cai, sobretudo em dias de maior calor...”, ironiza a guia, Helena Petro-

MORIJO BRANDIC/CROATIAN NATIONAL TOURISM

FUGAS | Público | Sábado 18 Agosto 2012 | 17

vic, há 33 anos ao serviço do parque.Não podemos dizer que isso não

nos tenha passado pela cabeça e essa é a maior tortura deste parque — não se poder desfrutá-lo mais do que a um museu. É probido apanhar fl o-res, nadar, sair à noite (há três hotéis no parque, nós fi camos num deles), por exemplo, tudo para “proteger o ciclo da natureza”, “ para que possa sobreviver por si própria”. O ecos-sistema mais delicado é o dos lagos, e como um laboratório bioquímico natural, com as condições ecológicas e hídricas ideais para que criar a tra-vertina, uma pedra suave, porosa. É essa pedra que compõe o rendilhado de barreiras que constituem a tape-çaria destes lagos, em permanente mutação — aqui acelerada, que é o que torna os Lagos Plitvicka únicos. Por tudo isto, há guardas-fl orestais que patrulham toda a área; mas por tudo o que isto desenha vão-se es-cutando histórias de quem dribla a segurança e arrisca caminhadas na escuridão para nadar nos lagos.

Chegamos ao início da tarde e antes dos lagos somos recebidos por uma atmosfera que lembra um mundo perdido, no hotel que foi uma antiga estação termal nos tempos da Jugoslávia. A entrada principal é a número um, vista quase directa para os 70 metros de altura da maior queda de água da Croácia, onde ama-nhã encontraremos um batalhão de estrangeiros equipados para cami-nhadas. Agora, estamos na entrada dois, junto dos hotéis, e esperamos o autocarro que nos vai levar à nos-sa casa de partida — há autocarros eléctricos e um ferry num dos lagos para complementar as caminhadas; e quem gosta mesmo pouco de andar

fl orestas — incluindo uma virgem — proporcionando um caleidoscópio de experiências que pode incluir encontros mais ou menos imediatos com alguma da fauna que povoa o local, como lobos, ursos, linces. Os responsáveis querem desviar grande parte do milhão de visitantes anuais da zona dos lagos acenando com ac-tividades fora da sua órbita como o ciclismo, o remo ou o esqui, para lá das caminhadas.

Natureza líquidaNós, que não perdemos os lagos de vista, deixamos o parque seguindo o curso do rio que os alimenta (e onde eles acabam por despenhar-se), o Ko-rana. Vamos na direcção da sua nas-cente até à cidade de Slunj. Chega-

mos numa tarde em que se ultimam os preparativos para um festival de reggae e ska a acontecer nessa noite: há bancas montadas vendendo car-ne assada na brasa, artesanato, CD, passam bicicletas de montanha e, à beira-rio, tendas cobrem o relvado. Mas é a à entrada da cidade, em Ras-toke, que nos detemos num cenário bucólico que nos transporta a outros tempos, alimentados pela força dos dois rios que se cruzam aqui, o Ko-rana e o Slunjčica (que nasce a oito quilómetros).

Por esta altura já não nos surpre-endemos: este cruzamento é tudo menos vulgar e faz-se entre uma série de de quedas de água e cascatas, ao pé de nós ou no fundo de abismos dos quais temos vista privilegia-

a pé tem um comboio panorâmico. Um grupo de chineses assalta o pai-nel informativo, o carro dos gelados (sladolad) não tem mãos a medir. Nós subimos o autocarro-lagarta, herança de outros tempos, que trepa com difi culdade por entre curvas e contracurvas até nos deixar no nosso caminho — o trilho E, versão alargada (são dez as opções).

A partir daí somos nós, a natureza e os outros visitantes, enquanto va-mos usando passadiços, cruzando longas pontes rentes à água e per-correndo caminhos de terra, sempre com água a acompanhar-nos (não só os lagos, que ocasionalmente per-demos de vista, mas os riachos que surgem pela fl oresta como veias pal-pitantes e indisciplinadas). Há água que não se cala, pássaros em cantoria desenfreada e num canavial escuta-mos a música insistente dos sapos. Entretanto, avançamos entre fetos enormes, musgos espessos, nenúfa-res desmesurados e em prados de fl ores amarelas e lilases as borboletas não param de exibir-se. Ocasional-mente há bancos e ocasionalmente há quem saia dos trilhos; transitamos da tranquilidade de grandes lagos para o nervosismo de quedas de água constantes; passamos do calor ao fresco como quem vai do oito ao 80 — e só com esforço podemos imaginar tudo isto gelado e silencioso, como o Inverno é descrito por Helena.

Vamos pelo “trilho ideal”, diz He-lena, para quem quer estar perto dos lagos, porque o Parque Nacional dos Lagos Plitvicka é muito mais do que eles que na verdade correspondem a menos de três por cento dos seus 300 km2. Sobe dos 380 aos 1280 metros, passa por aldeias, prados,

Estamos na Croácia, num vale entre montanhas, como poderíamos estar nas Caraíbas em declinações de azuis-turquesa e verdes-água dos 16 lagos do parque

ALEXANDER GOSPIC/CROATIAN NATIONAL TOURISM

18 | FUGAS | Público | Sábado 18 Agosto 2012

ViagemCroácia

da — eis o “pequeno Plitvicka”, com a vantagem de se poder mergulhar literalmente. Se fôssemos viciados em adrenalina podíamos, aliás, juntar-nos aos grupos que fazem rafting, saltando por vezes alturas extremas ou baixando rápidos suces-sivos passando rente ao moinhos de pedra — porém, essa é matéria que deve ser deixada para profi ssionais (anualmente realiza-se aqui a prova europeia Rast Raft). Nós contentamo-nos em deambular por Rastoke, ob-servando o turbilhão de águas, ver-des e azuis, que parecem vir de todo o lado e que alimentaram a criação deste pequeno povoado que agora é só para turista ver, à laia de parque de lazer temático: Rastoke era uma aldeia de moinhos de água e o que vemos é isso mesmo, como se esti-véssemos no século XVIII, num cená-rio verde ao extremo, que recuperou sem mácula aparente das feridas da Guerra da Independência da Croácia, quando foi destruída pelos sérvios. Entre os espaços museológicos há restaurante, café e grandes espaços relvados com recantos tranquilos.

Contudo o cenário muda: é o rio Gacka que se nos apresenta pela frente langoroso, cortando caminho entre campos verdes pintalgados de amarelo e cravados de moinhos — ao longe, montanhas, mais perto, o campanário de uma igreja cujos sinos ribombam. As nossas canoas já estão no rio e o passeio faz-se sem sobres-saltos nestas água gentis com uma tranquilidade que permite pousar os remos e tirar fotos.

Algo que nas água do rio Mrežnica só podemos fazer em momentos de paragem. Afi nal, aqui há momentos de revoltas aquáticas que enfrenta-mos em rafts amarelas e equipados com fatos isotérmicos — parecem-nos desnecessários sob o sol forte, vão-nos parecer pouco dentro de água. Sim, é verdade que viramos numa das cascatas, mas noutras ocasiões os mergulhos são mesmo obrigatórios para vencer os desníveis do percurso. Mas entre a adrenalina de uns troços vive-se a calmaria de outros que per-mite até ir às margens colher fl ores ou perscrutar as fragas onde, entre vegetação, se ocultam pequenas gru-tas que foram refúgio em tempos de guerra. Quando atracamos é numa ilhota ligada à margem por peque-nas pontes e quando pensamos que tinha terminada a experiência temos

e na ponte principal, sobre o “abis-mo de Dula”, paredes rochosas por onde o rio Dobra desaparece para surgir muitos quilómetros adiante, faz-se rappel e zip line com másca-ras de bruxas. Afi nal, as bruxas são um dos elementos mais destacados do folclore local: diz-se que em noi-tes de tempestade elas se reúnem no Klek, montanha de 1182 metros com forma de gigante deitado que foi o berço do montanhismo croata e é parque botânico, em barulhen-tos encontros com duendes e fadas à mistura. Porém as histórias contadas aqui de geração em geração metem também dragões e muitas divindades aquáticas, ou não estivessem a vila e arredores povoados de lagos (até um artifi cial, onde a canoagem tem pista olímpica e se nada do fi m de Junho a meados de Agosto), lagoas e rios. Há uma certa ironia quando passamos a fonte Cesarovac, no Parque Rei Tos-milav, cujas águas são, dizem as len-das, fonte de juventude eterna para as mulheres — e vemos uma série de velhotas sentadas nos bancos. Mas o que importa é o lema: “viver como num conto de fadas”.

Em terra “encantada” há mundos subterrâneos e a região de Lika-Karlo-vac é um paraíso para espeleólogos. Nas redondezas do Lago Plitvicka es-tão as grutas de Baračeva, que foram o berço do turismo espeleológico croata, em 1892. Uma está aberta ao público e nós, de capacete na ca-beça, transitamos entre estalactites e estalagmites enormes (por vezes unidas em colunas) que preenchem

um almoço pantagruélico à espera, à boa maneira croata. O assador está a trabalhar horas extraordinárias e entre as iguarias na brasa, ainda te-mos espaço para provar o prato mais famoso de Lika: batatas assadas com cordeiro cozinhdos sob as cinzas numa panela de ferro.

Mundos subterrâneosFlorestas densas, rios e lagos, mon-tanhas, grutas e castelos — toda a re-gião parece um cenário de conto de fadas, mas apenas Ogulin fez disso o seu cartaz. A pequena vila na en-cruzilhada de três parques nacionais assume-se como a “pátria dos contos de fadas”: uma vez ao ano, um fes-tival recorda-o; durante o resto do tempo a rota com esse nome faz com que esse legado, que nasceu da com-binação das lendas da região com a obra de Ivana Brlič-Mažuranič, co-nhecida escritora de livros infantis (“o Tolkien croata”) que aqui nas-ceu e aqui bebeu a inspiração, não seja esquecido. Chegamos cedo, apanhamos os ensaios de uma das peças de teatro, o palco ao lado do castelo cheio de árvores a fi ngir e personagens de outros séculos; já a rota, que cruza tradições e recantos mais belos da região com os contos de Ivana, fazemo-la sem disciplina.

No centro da cidade, vemos passar uma estranha viatura, como uma car-ruagem de comboio antiga movida a pedais: duas fi las paralelas de gente a pedalar no que é “o turismo activo para a gente daqui”, brinca Ankica Puskarič, directora do turismo local;

ALE

XA

ND

ER G

OSP

IC/C

ROAT

IAN

NAT

ION

AL

TOU

RISM

LUKA

TA

MBA

CA

/CRO

ATIA

N N

ATIO

NA

L TO

URI

SM

FUGAS | Público | Sábado 18 Agosto 2012 | 19

sente um pouco por todo lado, nas fachadas com marcas de estilhaços, nas casas e edifícios destruídos, nas campas, tantas vezes solitárias, à beira das estradas. Na verdade, este território que percorremos foi durante séculos parte da Fronteira Militar da Croácia, uma espécie de zona tampão onde o império austrí-aco combatia os avanços do império otomano. Um bom exemplo é a cida-de de Karlovac, que “sempre foi uma área militar” e é “uma das poucas cidades no mundo que sabe exacta-mente quando [13 de Julho de 1579] e porque foi fundada”, há-de dizer-nos Dubravko Halovanic — ele próprio seguiu o “negócio” da cidade e foi soldado profi ssional até 1986.

Foi nesse dia do século XVI que começou a construção da fortaleza, cuja herança mais perene é a forma da estrela que continua a moldar a ci-dade. Tentamos descortiná-la desde o Castelo Dubovac, num colina próxi-ma, onde muitas batalhas se travaram entre os croatas e os exércitos otoma-nos. Hoje em dia, o castelo é palco de reconstituições históricas graças ao voluntarismo de uma associação cul-tural da cidade e por isso podemos ser surpreendidos com combates de espada entre os soldados rivais. No castelo, sentamo-nos em mesas rús-ticas para comer um goulash e tomar hypocras, vinho de receita medieval e sabor entranhado a especiarias; nas tendas, cruzamos as pernas para um chá acompanhado de turkish delights e shisha. Entre um e outra, um alvo espera que pratiquemos as artes da

as salas que se sucedem. No Parque de Grutas de Grabovač (um quarto dos sítios espelológicos protegidos da Croácia), a experiência que temos na gruta Samograd é distinta: esta é grandiosa, uma catedral de várias naves e ornamentos tão caprichosos que parece que somos seguidos por fi guras do Velho Testamento, entre espirais e colunas — há água a correr em troços e a acústica é tão boa que se realizam aqui concertos.

Da guerra ao futuroNão assistimos a qualquer concerto e até acabamos por não ir ao festival de Rastoke, mas temos a nossa dose de música. Uma parte em versão discoteca de província, que é igual a tantas outras discotecas de província em febre de sábado à noite, discos pedidos incluídos, mas aqui com in-sistência no género turbofolk; a outra parte em versão festa-de-empresa-em-hotel, em Slunj, para onde somos convidados depois de conhecermos o chefe, Tihomir Morvej, nome húnga-ro e desprezo pela música bósnia. “É só ‘ohohohohoh’”, imita enquanto se ouve uma sevdalinke, onde pressen-timos o espírito do fado. Apressa-se porém a sublinhar nada ter contra bósnios ou muçulmanos. “Sempre tive amigos muçulmanos”, diz, “e num fi m-de-semana estávamos todos a tomar copos e no outro eles foram combater do outro lado”. Combateu cinco anos na guerra.

Não é assunto fácil com estranhos, mas tão pouco é tabu, a guerra dos anos 1990. Aliás, ela ainda se pres-

guerra armados de arco e fl echas.A cidade dos quatro rios (Kupa, Ko-

rana, Mrežnica e Dobra) continua a exibir a malha urbana renascentista, pese embora a destruição do século XX, que veio em três vagas: as I e II guerras mundiais e, sobretudo, a “Guerra da Pátria”, esta última ain-da bastante visível nos edifícios da cidade, alguns ainda esventrados, muitos mais de fachadas perfuradas. Não chegou, no entanto, a ser toma-da, graças em parte aos esforços de contenção dos militares em Turanj, no local que hoje é museu da guer-ra mas sempre foi quartel-militar— e entre 1991 e 1995 estava a 600 metros da linha da frente.

Tal como Turanj, também Karlo-vac tenta ultrapassar a última das suas investidas militares, da qual ainda não recuperou totalmente, nem a nível demográfi co nem de emprego — neste caso, uma pequena ironia: depois de muitos anos com a cerveja como principal indústria (aqui se produz a “Karlovačko”) agora é a das armas (HS Produkt) o maior empregador. “É uma região a reinventar-se, a esquecer o passa-do e a recomeçar do zero”, afi rma Damjan Beusan, o nosso guia. “Por isso o turismo é muito importante.” Por enquanto a aposta é no turismo activo, em breve querem afi rmar-se no turismo cultural e de arquitec-tura. Não são, na verdade, partes que se excluem mutuamente e nós somos prova disso — por terras de Karlovac e Lika puxamos pela adre-nalina sem nunca perder de vista a história destas paragens. É a Croácia ao encontro do futuro.

A Fugas viajou a convite do Turismo da Croácia

A Croácia já vendeu as suas praias aos turistas; agora trata de divulgar a sua costela de acção; no futuro, quer falar aos estrangeiros de castelos, arquitectura e cultura

Guia prático

COMO IRA TAP tem voos directos para Zagreb mas não são diários. Diários são os voos que opera com a Croatia Airlines, com escalas em Zurique, Frankfurt ou Barcelona, para saídas de Lisboa e Porto. Preços a partir de 302€ e 326€, respectivamente.

Museu da Guerra da PátriaÉ um museu ao ar livre entre os barracões arruinados do exército austro-húngaro. A sua colecção integra armamento utilizado na guerra entre 1991 e 1995, incluindo tanques da ex-URSS e baterias anti-aéreas da II Guerra Mundial, por exemplo.

Mar Adriático

BÓSNIA-HERZEGOVINA

CROÁCIA

ESLOVÉNIAITÁLIA

HUNGRIA

SÉRVIA

50 km

Zagreb

KarlovacOgulin

Rastoke

Rizvan

Turanj

Rio Mreznica

Rio GackaParque NacionalLagos Plitvicka

O QUE FAZERDesportoQuase todos os desportos e aventura encontram nestas paisagens território fértil e em cada vila não faltam promotores dos mesmos. O Parque de Adrenalina Rizvan City (perto de Gospić) é uma boa opção para uma experiência mais concentrada. Fizemos arborismo e zip line, matraquilhos humanos e quad bikes, abordando ainda a montanha de Velebit. O condado de Karlovac é um paraíso para ciclistas: tem 600 rotas com graus de dificuldade para todos.

Museu Nikola Tesla“O homem que iluminou o mundo.” É assim que Nikola Tesla, nascido em Smiljan, em 1856, ficou conhecido, devido às suas descobertas e invenções no campo da engenharia electrotécnica e mecânica. Na sua casa-museu entramos na sua mente (brilhante) e assistimos a algumas das suas experiências.

O QUE COMERHá uma obsessão por queijos na Croácia e é difícil passar uma refeição sem o comer — o škripavac foi o mais comum para nós —, uma vez que ele aparece em tudo desde beringelas (punjena paprika) a folhados, passando pelas sobremesas, como a masnica ou o štrukli. E na Croácia continental a dieta consiste sobretudo de carnes (porco, peru e cordeiro à cabeça, assados e estufados), embora a truta seja comum (e deliciosa). Legumes e vegetais são omnipresentes e a batata é o acompanhamento de eleição — na capital, as pastas reinam. No início das refeições é normal tomar-se um schnapps ou licor; os vinhos croatas são uma boa surpresa, sobretudo os da Dalmácia, e as cervejas são uma instituição. Os restaurantes típicos, os klet, são boa opção para experimentar a comida tradicional.

ONDE FICARHotel DubrovnikUlica Ludjevita Gaja 1 - Zagrebwww.hotel-dubrovnik.hrHotel Korana-SrakovčicPerivoj Josipa Vrbanića 847000 Karlovacwww.hotelkorana.hrHotel Mirjana-RastokeDonji Nikšić 101 - 47240 Slunjhttp://mirjana-rastoke.comHotel Park Exclusive Ulica Kralja Zvonimira 33Otočac (Lika-Senj)http://hotel-park.com.hrHotel Jezero(Parque Nacional dos Lagos Plitvicka) - 53231 Plitvička Jezerawww.np-plitvicka-jezera.hr

ROM

EO IB

RISE

VIC

/CRO

ATIA

N N

ATIO

NA

L TO

URI

SM