gerenciamento clÍnico do envelhecimento

Gerenciamento clínico do envelhecimento – visão estética para a harmonização facial– Profa. Livia Gomes V. Oliveira

Apostila Professora Lívia Gomes Valle Oliveira Whatsapp (32)99104852

GERENCIAMENTO CLÍNICO DO ENVELHECIMENTO

Professora:

Profa. Lívia Gomes Valle Oliveira CNPJ 23.751.501/0001-05



Capítulo 1 – A pele

A pele é o maior órgão do corpo humano. Representa cerca de 20% do peso

corporal.

Tem a função de proteger os órgãos internos, nutrição, pigmentação,

termoregulação, transpiração, defesa e absorção.

É constituída por 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme.

1. EPIDERME

A epiderme se origina na ectoderme. Nesta camada não existem vasos

sanguíneos, os nutrientes e oxigênio chegam por difusão a partir dos vasos

sanguíneos da derme. As células da epiderme renovam-se constantemente a cada 4

semanas; é a camada protetora, forma barreira de proteção, impedindo a entrada de

microorganismos, radiação UV, corrente elétrica e substâncias tóxicas. Além disso,

retém água, eletrólitos e substâncias solúveis. As células da epiderme encontram-se

dispostas em camadas sobrepostas a constituírem 5 camadas:

Camada basal: é a camada que dá suporte a epiderme e estabelece a união

com a derme. Também é a mais profunda, sendo composta por uma única fila de

células de forma prismática situadas sobre uma membrana basal que separa a

epiderme da derme, e através do qual essas células recebem os elementos

necessários para sua nutrição. Estas células estão em constante divisão, ou seja, à

medida que se multiplicam, as novas vão empurrando as mais antigas em direção a

superfície, de modo a que estas passem a pertencer a outras camadas.



Camada Espinhosa: é formada por várias células provenientes da camada

basal que, à medida que as novas células profundas vão nascendo, se vão

deslocando para o exterior. As mais profundas são as arredondadas, enquanto que

as que estão mais próximas da superfície são mais planas. Entre as células

espinhosas encontram-se as células de Langerhans, que apresentam em sua

superfície receptores para IgE (imunoglobulina) que captam antígenos exteriores.

Camada Granulosa: é formada por uma ou duas filas de células planas em

que é possível apreciar alguns grânulos, nos quais é elaborada a queratina, a proteína

fibrosa que garante a pele a sua peculiar consistência. Suas células são ricas em

enzimas e não tem capacidade de divisão e tem a função de sintetizar queratina.

Camada Lúcida: é encontrado onde a pele é mais grossa, como a palma das

mãos e a planta dos pés.

É constituída por uma ou duas filas de células planas e transparentes que,

embora ainda conservem o núcleo, não desempenham qualquer atividade essencial.

É a camada mais profunda da camada córnea. É acidófila e compacta.

Camada Córnea: formada de células epidérmicas anucleadas. As células mais

superficiais, que ao se tornarem repletas de queratina, morrem e passam a constituir

um revestimento resistente ao atrito e altamente impermeável à água, também

chamadas de células mortas.

1.1. Manto hidrolipídico

Na superfície da pele, o suor produzido pelas glândulas sudoríparas e a

gordura produzida pelas glândulas sebáceas misturam-se para formar o manto

hidrolipídico. O manto hidrolipídico é um hidratante natural produzido pelo organismo.

Sua função é prevenir o ressecamento da pele e protegê-la de agressões. É uma

película protetora que deve ser preservada.

1.2. Melanócitos



É uma célula dendrítica que produz melanina, substância pigmentar que

envolve a célula protegendo seu núcleo dos raios solares. Os melanócitos estão na

camada basal, e variam de acordo com a região considerada, com a maior quantidade

em cabeça e antebraços e menor no restante do tegumento. A quantidade de

melanócitos não varia em relação as raças. Daí, as diferenças raciais não se devem

ao número e sim a capacidade funcional dessas células. Elas têm em seu citoplasma

os melanossomas, que são a sede dos fenômenos químicos, que originam a melanina.

Toda a superfície cutânea está provida de terminações nervosas capazes de captar

estímulos térmicos, dolorosos ou mecânicos. Esses receptores cutâneos são

especializados na recepção de estímulos específicos. Nas regiões da pele providas

de pelo, existem terminações nervosas especificas nos folículos capilares e outras

chamadas terminais ou receptores de Ruffini. As primeiras captam as forças

mecânicas aplicadas contra o pêlo. Os terminais de Ruffini, com sua forma ramificada,

são receptores térmicos de calor.

Na pele desprovida de pêlo e também na que está coberta por ele, encontram-

se ainda três tipos de receptores comuns:

1. Corpúsculo de Paccini: captam principalmente estímulos vibráteis e

táteis.

2. Discos de Merkel: de sensibilidade tátil e de pressão

3. Terminações nervosas livres: sensíveis aos estímulos mecânicos,

térmicos e especialmente aos dolorosos. Na pele sem pêlo ainda

encontram-se, ainda outros receptores específicos: 4. Corpúsculo de Meissner: táteis. Estão nas saliências da pele sem pêlo

(como nas partes mais altas das impressões digitais). 5. Bulbos terminais de Krause: receptores térmicos de frio. Situam-se nas

regiões limítrofes da pele com as membranas mucosas (por exemplo: ao

redor dos lábios e dos genitais).

Receptores de Superfície Sensação Percebida Receptores de Krause Frio

Receptores de Ruffini Calor



Discos de Merkel Tato e pressão

Receptores de Vater-Pacini Pressão

Receptores de Meissner Tato

Terminações nervosas livres Principalmente dor

É também na epiderme que se localizam as células de langerhans,

desempenhando o papel de sentinelas do sistema imunológico.

2. DERME

A derme é a camada mais subcutânea que se encontra por baixo da epiderme,

separadas por uma fina membrana basal, sendo constituída por proteínas e várias

substâncias químicas e por inúmeras pregas cutâneas. A derme.

A derme é formada por tecido conjuntivo, composto por vários tipos de células

e fibras e por uma substância fundamental que preenche as fendas entre os

elementos, entre as células tem uma muito importante que são os fibroblastos que

sintetizam durante toda vida as diferentes macromoléculas que constituem a matriz

extracelular, embora existam outras muito importantes como os histiócitos ou

macrófagos, células dotadas de mobilidade pertencentes ao sistema imunitário com a

missão de eliminarem os microorganismos, que eventualmente possam ter chegado

à derme, e devorarem as restantes células mortas e resíduas. Para, além disso,

existem vários tipos de fibras:

Fibras colágenas: são 95% do tecido conectivo da derme. O colágeno é a

proteína mais importante do corpo. É fabricada no interior dos fibroblastos.

Fibras elásticas: se organizam em rede e são constituída por uma proteína, a

elastina. A pele contém 20 a 40% da água total do corpo, que diminui com o avançar

da idade. Ela é depositada fundamentalmente na derme e a capacidade de armazenar

ou ceder água está essencialmente ligadas às propriedades hidrofílicas do colágeno

e dos mucopolissacarídeos da substância fundamental.



Fibras reticulares; as mais finas, que forma o septo com a aparência de uma

rede. É provavelmente uma subdivisão química do colágeno.

É a derme que acolhe as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas e os

folículos pilosos e através dela que circulam os vasos sanguíneos que nutrem as

células superficiais da pele e as fibras nervosas responsáveis pela sensibilidade

cutânea.

3. HIPODERME

É a camada mais profunda da pele. A hipoderme varia de pessoa para pessoa

e também conforme as várias regiões do corpo, já que essa camada é bastante

espessa em várias áreas e praticamente inexistente em noutras, como por exemplo,

nas pálpebras.

Os principais componentes da hipoderme são os adipócitos, células

especializadas na síntese e acumulação de gorduras. Estes adipócitos, que

constituem a principal reserva de energia do organismo, encontram-se agrupados em

pequenos lóbulos separados entre si por finos septos de tecido conjuntivo através dos

quais circulam os vasos sanguíneos e as fibras nervosas.

4. ÓRGÃOS ANEXOS

A pele contém 2 tipos de órgãos anexos: glândula sudorípara e glândula

pilossebácea.

Glândula sudorípara: existem 2 tipos: as apócrinas e as écrinas.

As glândulas apócrinas saem diretamente do folículo pilossebáceos e secretam

um líquido leitoso que é formado por substâncias proteicas, lipídicas e glicídicas.

O odor das regiões onde são localizadas decorre de composição do material

por elas secretado, através da ação de enzimas bacterianas.



As glândulas écrinas predominam nas regiões palmo-plantares, mas estão

presentes em toda a pele, exceto no clitóris, nos pequenos lábios, glande e superfície

interna do prepúcio.

Unhas: são lâminas queratinizadas que cobrem a última falange dos dedos. As

unhas possuem 4 partes: a raiz, a lâmina, as dobras ungueais e a borda livre.

Glândula pilossebácea: No centro do aparelho pilossebáceo, o pêlo é incluso

numa depressão cutânea que constitui o folículo piloso, no fundo da qual irá se inserir.

Uma bainha epitelial rodeia o pêlo e esta torna-se muito fina e se reduz a única

camada germinativa na raiz do pêlo. Na bainha vem escoar o sebo secretado pela

glândula.

A parede do canal excretor da glândula é formada por uma camada fina de

células epiteliais. O sebo preenche os espaços livre da bainha em volta do pêlo.

5. PÊLO E FOLÍCULO PILOSO

O pelo é um filamento de queratina morta e flexível que é dividido em duas

partes, a raiz e a haste.

A raiz é a parte inferior do pelo, constituída por uma bolsa derivada da epiderme

denominada folículo piloso.

A parte inferior do folículo piloso produz ininterruptamente células cujo

empilhamento e queratinização dão origem à haste parte, que é a região

aparentemente do pelo.

Essa zona de divisão celular é chamada de matriz do pelo. Entre as células

matrizes encontram-se os melanócitos, que transferem melanina ao pelo.

A papila pilar, que está na cavidade do bulbo juntamente com os capilares

arteriais, venosos e terminações nervosas, é a responsável pela nutrição.



Junto ao folículo piloso temos uma ou mais glândulas sebáceas e um feixe de

músculo liso chamado eretor do pelo, responsável pela sua ereção.

TIPOS DE PELE

Temos 5 tipos de pele: pele normal; oleosa; mista; seca e pele envelhecida.

Pele Normal: a pele normal é definida como pele sem sinais de lesão ou

sensação de desconforto. É o equilíbrio em todo o processo de formação epidérmica

(queratinização, descamação, secreção sebácea e suor). A pele normal é aveludada,

lisa, relevo fino, elástica e não brilhante.

Pele Oleosa: a pele oleosa elimina constantemente sebo e gordura

epidérmicas que irão formar, com o suor, uma película hidro-lipídica que recobre a

camada córnea, contribuindo para sua coesão, lubrificação e proteção. Quando as

glândulas sebáceas produzem mais sebo que o necessário, a pele torna-se

gordurosa, apresentando pele brilhante, pálida, irritável, de poros dilatados

principalmente nas regiões frontal, nasal, malares bilaterais e mento. A pele oleosa

tem tendência a formar comedões, dermatite seborreica, acne, hiperidose e

hipertricose. A produção sebácea é auto-regulada pela quantidade de sebo presente

na superfície, mas também sofre ação reguladora hormonal, de alterações de

temperatura corporal, ambiental e da idade. Há dois tipos de pele oleosa, as

gordurosas resistentes, que têm tendência a envelhecer mais lentamente, e as

gordurosas avermelhadas (eritematosas), que são mais frágeis. Na pele oleosa

podem ocorrer algumas patologias como: acne, rosácea, dermatite seborreica,

hiperplasia sebácea e hirsutismo.

Pele mista: a pele mista alterna entre seca e oleosa, sendo que pode ocorrer

associação entre placas seborreicas e placas de xerose (atrofia cutânea) e leve

descamação.

Pele seca: a pele seca apresenta-se desidratada, áspera, pouco elástica, de

cor opaca, facilmente irritável e vulnerável às mudanças de temperatura e umidade



ambientais. A sensação é que o indivíduo possui a pele tensa, rugosa e descamativa.

Também tem tendência a formar rugas, pois tem dificuldade em reter água na

superfície.

Há dois tipos de pele seca, a adquirida que é formada pela exposição solar

acumulada, pela exposição aos extremos (calor, frio, vento, umidade), exposição a

agentes químicos (detergentes, solventes), ou medicação tópica (retinóides).

O segundo tipo é a pele seca constitucional que pode ser dividida em não

patológica e patológica. A não patológica é uma pele frágil, intermediária entre pele

normal e seca; comum em peles finas e é susceptível a agentes externos.

A pele seca constitucional patológica pode provocar ictioses ou dermatites

atópicas. As ictioses, de origem genética, são caracterizadas por descamação

anormal da pele, alterando a barreira cutânea. Formas brandas são semelhantes a

ictiose vulgar. A dermatite atópica é a alteração genética no metabolismo dos ácidos

graxos essenciais. São placas pruriginosas, em geral, nas dobras. Muitas vezes com

eczematização e inflamação local.

Na pele seca podem ocorrer algumas patologias como queratoses, melanoses,

ictioses, dermatite atópica e telangiectasias.

Pele envelhecida: a pele envelhecida apresenta-se ressecada associada à

sensação tátil de ondulação, rugas, flacidez, alteração da pigmentação. Na aparência

desse tipo de pele há dois componentes distintos: envelhecimento intrínseco, que ao

passar dos anos o colágeno III vai sendo substituído por colágeno I, o que leva a

fragilidade cutânea. As primeiras manifestações do envelhecimento intrínseco ocorre

através de alterações na estrutura química das proteínas proteoglicanas e ácido

hialurônico dérmicos. E o fotoenvelhecimento, que ocorre pelo excesso de exposição

aos raios ultravioletas. A pele apresenta sulcos e rugas, textura espessa, manchas e

coloração amarelada. Podem vir acompanhado por flacidez muscular e cutânea,

rosáceas, nevos rubis, lesões pré-neoplásicas ou mesmo neoplásicas podem estar

presentes. Na pele envelhecida podem ocorrer algumas patologias como: ictioses,

fragilidade capilar; carcinoma e queratose ou melanose.



PH



O pH da pele desempenha um papel importante nas condições de pele. O manto ácido é essencial para a barreira protectora da pele. Neutraliza agressores à base de alcalinos (tais como os tensioactivos abrasivos), inibe o crescimento de bactérias, restaura e mantém o ambiente ácido ideal para a flora natural da pele prosperar. Se o pH da pele sobe para alcalino, o seu equilíbrio natural é perturbado. Os lipídios epidérmicos essenciais não podem ser sintetizados e a pele perde água e seca. Nesta condição, a camada exterior da pele (ou epiderme) já não é capaz de funcionar como uma barreira de proteção. Quando a função de barreira da pele é comprometida pode tornar-se seca, sensível ou com hipersensibilidade. É susceptível a infecções, doenças, tais como a dermatite atópica e condições, tais como rosácea, e a sua capacidade de proteger o corpo fica comprometido

Quando o pH da pele é comprometido, é propenso a infecções.



Melhor explicando, nessa escala de 0 a 14, o ideal é que o pH da pele registre uma média de 5.5 para que o manto hidrolipídico, responsável por manter os lipídios e a umidade enquanto bloqueia germes, poluição e bactérias, desempenhe bem a sua função. Se esse número for maior, então mais alcalina, sua pele apresentará maior ressecamento e sensibilidade, além de das supracitadas inflamações, acne e rugas.

Curinga é a hidratação. Utilizar produtos com ácidos graxos.

Você encontra a substância em tais ceramidas, niacina e lipossomas. Já a hidratação com ácido hialurônico consegue absorver mais de 100 vezes o seu peso

na balança em forma de água, com um processo de evaporação reduzido.

Pele seca - pH ácido Sensível, fina e opaca, esse tipo de cútis tem poros visíveis, rugas finas e que se descamam facilmente. Nesses casos, o índice de pH normalmente é inferior a sete. Pele normal - pH neutro De aspecto liso, macio e com poros pouco visíveis, esse tipo de pele tem pH igual a sete. Pele oleosa - pH básico



Áspera, com brilho intenso, poros dilatados, poucas rugas, mas com cravos e espinhas, tem pH superior a sete. Livros GOMES, R.K.; SANTOS, R.G. Cosmetologia: descomplicando princípios ativos. 2ªed. São Paulo: Livraria Médica Paulista Editora. 2006. 365p. GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 11ª ed. Rio de Janeiro, Elsevier Ed., 2006. JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO, J. Histologia Básica. 8ª Edição. Rio de Janeiro, Editora Guanabara Koogan. 1995. Pp. 100:108.

FOTOTIPOS

Segundo estudos divulgados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a cor natural da pele pode ser classificada de duas formas:

Constitutiva: herança genética sem interferência da radiação solar.

Facultativa: pele depende da exposição solar, hormônios e processo de envelhecimento. A cor facultativa da pele é reversível e pode ser induzida por bronzeamento.

A cor da pele define a reação do sol. A pigmentação da pele depende da

quantidade de melanina. Esta quantidade é determinada por herança genética.

São classificados em 6 os fototipos cutâneos que variam da pele mais clara à

pele negra, aumentando de acordo com a quantidade de melanina de cada fototipo.

Quanto menor o fototipo cutâneo, maiores devem ser os cuidados com o sol,

pois a pele é mais sensível ao dano provocado pela radiação ultra-violeta.

Fototipos da pele Consequência da exposição solar I – Pele clara, olhos azuis, sardentos Sempre se queima nunca se bronzeiam



II – pele clara, olhos azuis, verdes ou castanhos claros, cabelos louros ou ruivos

Sempre se queimam, ´às vezes de bronzeiam

III- A média de pessoa brancas normais Queima-se pouco, bronzeiam-se bastante

IV- pele clara ou morena clara, cabelos castanhos escuros e olhos escuros

Queimam-se pouco, bronzeiam-se bastante

V- pessoas morenas Raramente se queimam, bronzeiam-se muito

VI- Negros Nunca se queimam, profundamente pigmentados

PATOLOGIA DA PELE

A pele é um importante órgão na clínica de várias doenças ou condições

benignas que a afetam principalmente ou primariamente outros órgãos.

Acantose nigricans – forma de hiperplasia do epitélio da pele.

Acne – inflamação dos folículos pilosos devido a infecção pela bactéria

Propionibacterium acnes.

Alopécia- redução parcial ou total de pelos ou cabelos em uma determinada

área da pele.

Carbúnculo – doença infecciosa causada pelo Bacillus anthracis com

manifestações cutâneas importantes.

Celulite- alteração do tecido subcutâneo e gorduroso da pele causando

irregularidades na superfície.

Dermatite seborreica – doença inflamatória da pele com etiologia auto-imune.

Efélides ou sarda - é uma hiperpigmentação fotorreactiva em alguns pontos

da pele que até certo ponto pode ser considerada sem importância (normalmente não

necessita de preocupação).

Ictiose- doença genética com formação de pseudo-escamas na pele.

Impetigo- infecção da pele com formação de pústulas por Staphylococcus

aureus ou Streptococcus.



Lentigo- pigmentação da pele semelhante à efélides, mas que não aparece e

desaparece com as estações do ano.

Melanoma maligno- tumor dos melanócitos da pele.

Melasma- escurecimento da pele devido a hormônios femininos que ocorre

sobretudo na gravidez.

Molusco contagioso- pápula devido a infecção pelo vírus do molusco

contagioso.

Pelagra- dermatite devido a deficiência vitamínica.

Psoríase- doença auto-imune da pele, aspecto da intensa descamação.

Pênfigo- doença com formação de bolhas de causa auto-imune. Pode ser

fatal.

Tumores da pele- outras neoplasias comuns da pele, como nevos (pontos

negros-benigno) e carcinomas epidermóides ou basalóides.

Urticária, Eczema e Eritema multiforme- reações alérgicas da pele.

Verruga- lesão neoplásica benigna causada por infecção com papilomavirus.

Vitiligo- doença auto-imune da pele (um dos fatores é o psicológico) faz as

determinadas regiões do corpo (começando geralmente nas extremidades) sofram

despigmentação, ficando muito mais clara que a pele normal, necessita de tratamento

médico.

DERMATOSES INFLAMATÓRIAS - ACNE

Acne é uma alteração cutânea, inflamatória da unidade pilossebácea, ela é

caracterizada pelo aumento de secreção de sebo pelas glândulas sebáceas, em

conjunto com o acúmulo de células mortas no orifício do folículo pilossebáceo,

obstruindo o poro da pele. Isto impede a saída do sebo pelo orifício. O acúmulo de

sebo libera algumas substâncias que irritam a pele, causando inflamação, e é um meio

propício para as bactérias se desenvolverem – notadamente, a Propioniobacterium



acnes, as lesões da acne surgem, na maioria dos casos na face, colo, costas, entre

outras regiões do corpo. Não possui fator definitivo para seu surgimento, sendo na

maioria dos casos multifatorial.

A acne pode ser classificada como acne não inflamatória (sem sinais de

inflamação), quando apresenta somente comedões, e a acne inflamatória.

Comedão e a lesão mais característica da acne, há dois tipos de comedões

Comedão fechado: é de difícil visualização, sendo uma elevação cutânea de

cor embranquecida ou amarelada.

Comedão aberto: popularmente conhecido como cravo, costuma não ser

elevado. No entanto, pode se apresentar como uma pequena elevação dura de cor

preta, devido à oxidação da superfície do sebo.

Há também outros tipos de lesões:

Seborreia: é o excesso de secreção sebácea que ocorre no rosto e tronco. A

pele se torna oleosa e brilhante e com aparente dilatação do orifício de saída do

folículo pilossebáceo. Ainda que as pessoas que desenvolveram a doença produzam

maior quantidade de sebo que os não afetados, a intensidade da acne nem sempre

está relacionada com a intensidade da seborréia.

Pápula: é a inflamação do comedão, que se torna avermelhado e aumenta de

tamanho de 1 a 4 milímetro. É dolorosa e se desenvolve principalmente do comedão

fechado. O comedão aberto se inflama quando manipulado sem assepsia.

Pústula: é a evolução da pápula, com elevação da pele em uma bolsa de pus

de profundidade variável, acompanhado de coceira e dor.

Nódulo: é uma lesão profunda, coberta por pele normal que evolui ate a

inflamação e termina com a formação de cicatrizes.



Cicatriz: as cicatrizes podem ser atróficas (ela é assim denominada quando

sua maturação não atinge o trofismo fisiológico esperado, surgindo, geralmente, por

perda de substância tecidual ou sutura cutânea inadequada); hipertróficas (ocorre

quando o colágeno é produzido em quantidade normal, mas a sua organização é

inadequada, oferecendo aspecto não harmônico. A cicatriz respeita o limite anatômico

da pele) e queloide (é decorrente da contínua produção de colágeno jovem devido à

ausência de fatores inibitórios).

TIPOS DE ACNE

Grau I: presença de comedões abertos e ou fechados

Grau II: presença de comedões abertos e ou fechados e pústula.

Grau III: presença de comedões abertos e/ou fechados e nódulos inflamatórios.

Grau IV: também chamada de conglobata, além das características acima,

apresenta cicatrizes queloideanas. Forma severa de acne encontrada principalmente

no sexto masculino.

Grau V: também chamada de acne fulminans, é associada subitamente à febre

necrose e hemorragia das lesões.

Rosácea

É caracterizada por uma erupção cutânea no centro do rosto e causa sensação

de ardor ou prurido. A causa da rosácea é desconhecida, mas pode estar ligada a um

fator genético porque em alguns casos, é hereditário. Sua incidência é maior nas

mulheres entre 30 e 55 anos. A erupção cutânea pode ser desencadeada pela

ingestão de comida condimentada, pelo consumo de álcool ou por ambientes quentes.

O primeiro sintoma é o rubor, que aparece de forma espontânea na face e na fronte

após a exposição a um dos fatores que causam a rosácea. Outros sintomas:

• Pele vermelha e edemaciada

• Espinhas de cabeça branca e ou amarelada



• Minúsculos vasos sanguíneos visíveis

• Sensação de formigamento, ardor ou prurido

Se a rosácea ocorrer no nariz, a pele pode se tornar mais espessa, o nariz

inchar e ficar com uma cor arroxeada. Essa doença denominada Rinofima, em geral

só afeta idosos do sexo masculino. Em 25% dos casos de rosáceas, as pessoas

sofrem conjuntivite.

Para não agravar o quadro deve-se evitar todos os fatores que desencadeiam

rubor, como alimentos condimentados, álcool ou café. Além disso, deve-se evitar a

exposição ao sol e o uso de corticoesteroides tópicos, que tendem a agravar a

rosácea.

Para o tratamento o médico pode receitar antibiótico tópico, ou via oral.

Se a rosácea evoluir para rinofima, a parte da pele endurecida pode ser

abrasada, sob anestesia geral. Depois forma-se uma nova camada. Em geral, a

rosácea aparece e desaparece em um período de 5 a 10 anos, até desaparecer em

definitivo. Nos homens pode aparecer durante toda vida.

Livros: Coleção Atlas Prometheus de Anatomia, Livro de Histologia Básica de Junqueira e Carneiro e Tratado de Fisiologia Médica de Guyton & Hall.

CAPÍTULO 2

PREPARO ADEQUADO DA PELE

1- Higienização

2- decapagem de células mortas

3- assepsia



4- hidratação

Peelings O peeling não se aplica somente à áreas faciais, sendo chamado de peeling corporal está indicado no tratamento de diversas dermatoses como efélides, melanoses, queratoses actínicas, fotoenvelhecimento, rugas finas, hiperpigmentação pós-inflamatória, acnes em atividade e suas sequelas, cicatrizes, queratose pilar e estrias. As áreas mais comumente tratadas são pescoço, colo, dorso das mãos e antebraço (ROTTA et al., 2008).

PEELING QUÍMICO Fotoenvelhecimento, envelhecimento cutâneo devido a exposição ao sol, conduz à degeneração das fibras elásticas e colágenas, ao aparecimento de manchas e à ocorrência de lesões pré-malignas ou malignas. A radiação UV propicia a formação dos radicais livres produzidos e eleva o número de lesões oxidativas não reparadas, que alteram o metabolismo e são responsáveis pelo envelhecimento precoce, e elevam o risco de aparecimento de câncer cutâneo (VELASCO, 2004). A pele não agredida pelo sol caracteriza-se por seu aspecto sem manchas, pigmentação homogenêa e textura macia. Com o passar dos anos, a velocidade de renovação celular diminui, e o peeling é um procedimento que visa acelerar o processo de esfoliação cutânea (VELASCO, 2004). O peeling químico também chamado de resurfacing químico, quimioesfoliação ou quimiocirurgia, consiste na aplicação de um ou mais agentes cáusticos resultando na destruição controlada de partes da epiderme e/ou derme, seguida da regeneração dos tecidos epidérmicos e dérmicos. Essas técnicas de aplicação produzem uma lesão programada e controlada com coagulação vascular instantânea, resultando no rejuvenescimento da pele com redução ou desaparecimento das ceratoses e alterações actínicas, discromias, rugas e algumas cicatrizes superficiais (SILVA E CASTRO, 2009). Peeling químico ideal é aquele capaz de provocar menor necrose e induzir a maior formação de tecidos novos possível (RAMOS, 2005). Os tipos I a III são ideais para todos tipos de peeling, mas a linha clara de demarcação entre as peles com e sem exposição ao agente esfoliante fica muito evidente nos pacientes com pele do tipo I exposta excessivamente ao sol e com poiquilodermia no pescoço. Os tipos IV a VI apresentam maior risco de desenvolver discromias (SILVA E CASTRO, 2009). O preparo da pele varia de acordo com a indicação a ser tratada do tipo de pele e corresponde ao próprio tratamento clínico prévio. O preparo deve ser regular e contínuo por, no mínimo, 4 semanas, para um bom resultado (ROTTA, 2008).



1. Níveis de profundidade do peeling

O peeling pode variar conforme a profundidade com a qual interfere na pele. O peeling chamado de nível 1 é o mais superficial de todos e é indicado para mulheres com peles sem brilho, ressecadas e maltratadas. Já o nível 2 é indicado para mulheres que apresentam manchas superficiais na pele, rugas e acne. O nível 3 é médio e voltado para mulheres com manchas mais evidentes, rugas, cicatrizes de acne, marcas e sulcos no rosto. O nível 4 é o último nível e considerado profundo para aquelas mulheres com a pele já muito envelhecida e mal cuidada e com cicatrizes de espinhas muito profundas

CLASSIFICAÇÃO E LOCAIS DE AÇÃO DOS PEELINGS A determinação do agente ou a técnica específica a ser usada depende do conhecimento da profundidade da lesão, a fim de escolher um agente que não produza esfoliação desnecessariamente mais profunda do que a própria alteração a ser tratada. Entretanto esta medida não é absoluta e se enfatiza que cada agente químico, dependendo de diversos fatores, pode mudar sua postura e característica, tornando-se um agente de peeling mais ou menos profundo (SILVA E CASTRO, 2009). Os peelings químicos são classificados em quatro grupos de acordo com o nível de profundidade da necrose tecidual provocada pelo agente esfoliante. É classificada em: Muito superficial (esfoliação), esses peelings afinam ou removem o estrato córneo e não criam lesão abaixo do estrato granuloso; Superficial (epidérmico) produz necrose de parte ou de toda a epiderme, em qualquer parte do estrato granuloso até a camada de células basais; Médio (dérmico papilar) produz necrose da da epiderme e de parte ou de toda a derme papilar; Profundo (dérmico reticular) produz necrose da epiderme e da derme papilar, que se estende até a derme reticular (ROTTA, 2008).

Qual nível vamos estudar: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o máximo para uso seguro em cabine no caso dos AHA’s industrializados é de 10% e pH mínimo de 3,5, garantindo assim um respaldo legal, além de enaltecer o profissionalismo de quem atua na área. Para a Anvisa, o pH correto pode evitar sequelas como cicatrizes, discromias, hipercromias e até mesmo infecções

Superficiais nível 1 e 2



- Peeling é o termo que define qualquer procedimento que promova a descamação da pele com o intuito estético ou como um tratamento para algumas enfermidades. O Peeling Superficial, como o próprio nome já diz, é responsável por promover a descamação da camada superficial da pele, sendo uma ótima opção para o tratamento de pele sem viço, pele ressecada e com manchas epidérmicas superficiais.

O procedimento é uma forma menos agressiva do peeling químico. De um modo geral, esse tipo de peeling é realizado com substâncias como ácido retinóico, ácido kójico, ácido mandélico e ácido glicólico. Esse é um tratamento leve e a sua grande vantagem é a recuperação rápida da pele, que diferente de outros peelings não fica tão vermelha e não sofre com forte descamação.

Ácido Glicólico : é um ácido orgânico da mesma família ácidos láticos, conhecido por facilitar a penetração de substâncias na pele, além de possuir ação de radicais livres e auxiliar na formação de colágeno. É considerado um esfoliante mais agressivo, sendo preferencialmente indicado em peles mais resistentes e mais claras.

Indicações do ácido glicólico

O ácido glicólico diminui a espessura da pele, tem efeito esfoliativo na pele, propiciando clareamento e estimulando síntese de colágeno na derme, com isso age na reversão e prevenção do envelhecimento cutâneo, na melhora de manchas, de cicatrizes de acne, estrias, além de fechar os poros e melhorar a acne. Pode ser aplicado tanto no rosto quanto no corpo, de acordo com a orientação médica. É uma alternativa menos irritante do que o ácido retinoico, conhecido por agredir um pouco mais a pele.

Outra vantagem dessa substância é aumentar a absorção de outros ativos associados na composição, no caso dos cosméticos. Na rosácea, devido a ação estimuladora do colágeno e espessamento dérmico secundário, promove vasocompressão, melhorando a vermelhidão.



Ele pode ser usado em qualquer parte do corpo, apenas é preciso atenção para com as concentrações a serem usadas, ou seja, em áreas mais sensíveis, deve-se optar por uma concentração de ácido glicólico menor. Por exemplo, no pescoço e colo, usar uma concentração de 2 a 3%, para não agredir a pele destas regiões

OBS: em pele mais sensíveis ou áreas especificas utilizando concentração 10% passar aguardar 3 a 5 minutos e remover com água.

Contraindicações

Qualquer produto com ácido glicólico não deve ser aplicado sobre a pele inflamada, eczematosa ou com queimaduras de sol.

Cuidados depois de usar o ácido glicólico

O ácido glicólico torna a pele mais sensível, portanto após seu uso, o ideal é não expor a pele ao sol sem a proteção adequada, ou isso pode causar forte irritação na pele com descamação, vermelhidão e até mesmo o surgimento de manchas.



Ácido fítico: é um antinutriente encontrado facilmente em sementes de plantas e em grão de cereais como aveia e arroz.

Esse ácido tem ação despigmentante e propriedades antiinflamatória, hidratante e antioxidante.

Propriedades :O Ácido Fítico tem acão inibidora sobre a tirosinase, apresentando ação despigmentante. Tem também ação antiinflamatória, antioxidante, hidratante e agente quelante. É efetivo na prevenção da

caspa. O Ácido Fítico é um bom quelante para o cálcio e acelera o transporte de oxigenio, facilitando o metabolismo celular.

Na odontologia, forma uma camada uniforme que age como inibidor da formação da placa oral, cariogênese e da dissolução do esmalte.

Indicacão: É indicado no clareamento de manchas hipercromicas, no pós-peeling como antiinflamatório, cremes antienvelhecimento, despigmentantes e em produtos de higiene bucal. Pode ser usado de dia ou de noite, mas de dia indica-se aplicar na pele, aguardar a absorcão e aplicar filtro solar com FPS acima de 30.

O ácido kójico : é um despigmentante natural proveniente do koji, cogumelo japonês usado em diversas coisas.

O ácido inibe a melanina, causando o clareamento de manchas e impedindo o desenvolvimento delas.

Não é um ácido fotossensível, por isso é o mais indicado para usar durante o verão.

Benefícios do ácido kójico

• Não é fotossensível; • Causa menos irritação; • Clareador de manchas; • Pode ser encontrado em cosméticos; • É antisséptico; • É antioxidante; • Previne o envelhecimento precoce; • Pode ser usado em peeling químico.



Contraindicações e Efeitos colaterais do ácido kójico

Contra indicação: Mulheres na gravidez e na amamentação; crianças menores de 12 anos.

Efeitos colaterais: Irritação e dermatite de contato alérgica.

ÁCIDO PIRÚVICO: fornece um procedimento para descascar a camada superficial da pele. Oprocedimento pode ser comparada com a eficácia da casca em ácido tricloroacético (TCA), a profundidade do seu impacto excede cascas glicólico.Ácido. Casca pirúvico com diferentes concentrações da substância activa pode resolver muitos problemas de pele e deficiências - poros estreitos, normalizar o sebo, iluminar áreas de pigmentação, apertar a pele e para enfatizar o rosto oval.

O Peeling de Ácido Pirúvico tem a capacidade de estimular a produção de colágeno novo e a formação de fibras elásticas.Ele penetra rapidamente e profundamente a pele, de modo a ser considerado um agente químico potente para a realização de peelings. Apresenta eficácia comprovada para o tratamento de muitos distúrbios dermatológicos como a acne, a formação de cicatrizes superficiais, o fotodano e alterações pigmentares.Permitindo que os pacientes mantenham suas rotinas regularmente.

ÁCIDO MANDÉLICO :AHA – alfahidroxiacido – retirado das amêndoas amargas e é menos irritativo que os outros ácidos da família, como o glicólico ou o retinóico. Além disso, é menos fotossensível e indicado para pessoas que necessitam tratar a pele o ano todo, inclusive no verão.

O ácido mandélico é indicado para clareamento de manchas na pele dos mais diferentes tipos, como melasmas, hiperpigmentação, manchas decorrentes de acnes, exposição solar, depilação e até alterações hormonais.

Também tem efeitos positivos na diminuição de sinais da idade, como rugas e marcas de expressão, já que seu uso melhora a textura da pele, tornando-a mais viçosa e rejuvenescida. No entanto, o tratamento deve ser constante e mantido durante meses ou anos, já que as marcas desaparecem gradualmente. Na forma de peeling, é capaz de tratar o fotoenvelhecimento, já que ajuda a reverter a degeneração do colágeno causada pela radiação solar.



Também é eficaz no tratamento de hiperpigmentação, inibindo a síntese de melanina nas áreas tratadas. Estudos comprovam uma redução de 50% das manchas em 30 dias de tratamento.

Benefícios e diferenciais do ácido mandélico O ácido mandélico possui alguns diferenciais e benefícios quando comparado a outros ácidos AHA, como o glicólico ou o retinóico.

Por ser formado por moléculas maiores, o ácido mandélico possui ação mais lenta e suave e seu uso é mais seguro e versátil que os demais ácidos.

Além da sua função clareadora e despigmentante, ele possui propriedades antissépticas e anti-inflamatórias, auxiliando no combate de diversas infecções cutâneas.

É menos fotossensível que o ácido glicólico, kójico ou a hidroquinona, portanto é uma excelente alternativa para quem não consegue evitar a exposição solar, como pessoas que trabalham em ambientes externos ou moram em regiões muito quentes. Possui um potencial irritativo e descamativo menor, ou seja, causa menos eritemas, irritação e alergias na pele decorrentes do uso do produto. Além disso, oferece maior segurança de uso em fotótipos mais altos, como peles morenas e negras.

Após uma sessão de ácido mandélico é necessário evitar o uso de maquiagens, hidratantes e outros produtos com compostos químicos, a fim de evitar alergias e irritações devido à sensibilidade e vermelhidão da pele.

TEMOS OUTRAS SUBESTANIAS QUIMICAS UTIZADAS NA ESTÉTICA DESCREVEMOS AQUI AS MAIS COMUNS CHAMADAS DE ÁCIDOS MAGISTRAIS. No esclarecimento de Gomes (2009), os ácidos atuam reduzindo a coesão entre as células, pois reagem com a enzima “cimentante” que existe entre a queratina, promovendo a esfoliação da superfície acelerando dessa maneira a renovação celular; a alteração do pH leva a ruptura das ligações de queratina, a desobstrução dos folículos pilo-sebáceos; facilita a permeabilidade da pele, tornando a permeação transepidérmica mais eficiente. Deste modo resulta que, através da renovação celular intensificada melhora a textura da pele, revitalizando, tornando a superfície cutânea mais lisa, clara, luminosa e reduzindo rugas superficiais, estímulo do fibroblasto, aumento do colágeno, dando à pele mais resistência e flexibilidade, redução de cloasmas solares superficiais e aumenta a síntese do metabolismo basal.



PEELING MECÂNICO OU FÍSICO Desde a antiguidade, as estrias são motivos de preocupação para mulheres. Estas são qualificadas como linhas de espessuras sobressalientes à pele. No princípio são avermelhadas e, conforme o tempo que está instalado evolui para uma coloração mais nacarada. O tratamento das estrias suprime o tecido fibroso, substituindo-o por células mais novas, restabelecendo assim a elasticidade e a aparência da pele. Em geral, o tratamento das estrias abrange desde a utilização de peeling a esfoliantes químicos, que tem como objetivo hidratar e estimular a produção de matriz extracelular através de um processo inflamatório local. (VANZIN e CAMARGO, 2011). A microdermoabrasão é um tipo de peeling mecânico e foi criado na Europa. O aparelho de microdermoabrasão possui um vácuo eletrônico potente e a abrasão é obtida através da pulverização de microcristais de dióxido de alumínio, na parte mais superficial da pele (fig.3.1.2.1.). Os equipamentos que fazem a microdermoabrasão consistem em motores, mangueira, filtros e caneta aplicadora. As mangueiras e caneta aplicadora precisam estar secas para que os cristais possam fluir através destas sem causar seu entupimento. Para que isto não ocorra é utilizado apenas os cristais indicados pelo fabricante. (STANDARD, 2011). Tipos de peelings físicos: Dermoabrasão; tratamento que não induz a formação de fibras elásticas. Indicado para tratamento de rugas faciais grossas, principalmente as que se localizam em volta da boca e para as cicatrizes da acne. É realizada utilizando-se um esfoliador, que pode ser uma lixa grossa. Para efetuar este procedimento é necessário anestesia local ou geral. Em geral suas alterações são menos graves. Geeralmente, a reepitelialização se conclui em 7 dias. Tratamento a Laser usual em tratamento para a pele lesada pelo sol e rugas finas. Apresenta melhor resultado nos tipos cutâneos I e II de Fitzpatrick com menos efeitos colaterais. Indivíduos com pele tipo III correm maior risco complicações quanto à pigmentação. Não indicado para tratamento de pacientes com peles de tipos IV, V e VI. Age melhorando a cor da pele, removendo a pele lesada e melhorando também sua textura, à medida que reorganiza o colágeno. É necessário o pré-tratamento com Retin-A a 0,1%, aplicado diariamente por 1 mês antes da terapia com laser. PEELING BIOLÓGICO OU ENZIMÁTICO O que são enzimas Enzimas são proteínas formadas por longas cadeias de aminoácidos unidos por ligações



peptídicas. São catalisadores biológicos extremamente eficientes que aceleram em média 10 9 a 10 12 vezes a velocidade da reação sem serem consumidos. As mais utilizadas Dentre as principais enzimas e classes enzimáticas que encontram aplicação em produtos cosméticos podemos citar: as proteases (papaína, bromelina, subtilisina e catepsina D), que hidrolisam proteínas a peptídeos e aminoácidos e promovem a renovação celular; as óxido-redutases (superóxido dismutase, catalase, lacase, peroxidase e glucose oxidase,) que protegem a pele do envelhecimento, através da conversão de radicais livres do oxigênio em espécies menos reativas; as amilases, que rompem as ligações dos polissacarídios provenientes de metabólitos ativos de microorganismos patogênicos em estruturas menores, tornando essas sujidades solúveis e mais fáceis de removê-las; as lipases, que hidrolisam os lipídios em estruturas menores, ácidos graxos e glicerol, reduzindo os nódulos de gordura e facilitando sua eliminação do organismo; a fosfatase alcalina, que aumenta o metabolismo celular e estimula a proliferação fibroblástica, reduzindo micro-rugas; a hialuronidase, que despolimeriza o ácido hialurônico presente no meio intersticial e promove a reabsorção do excesso de líquidos, diminuindo a celulite; a lisozima, que possui ação bactericida; as enzimas de reparo do DNA, que previnem e reparam o DNA lesado pela radiação UV; e as extremozimas. Tipos de liberação de sistema enzimática Os Lipossomas são cápsulas microscópicas que penetram na pele atingindo a profundidade desejada e liberando o seu conteúdo (os princípios ativos) de maneira contínua e programada por um longo período de tempo. Substâncias ativas podem ser incorporadas seja no compartimento aquoso interno (substâncias hidrossolúveis), seja nas membranas dos lipossomas (substâncias lipofílicas ou anfifílicas). Os lipossomas aumentam as concentrações do ativo na epiderme e derme, agem como intensificadores de penetração e como membranas para liberação controlada de princípios ativos. As Glicoesferas são configurações supramoleculares organizadas em torno de um núcleo sólido interior, composto de amido modificado, que é altamente hidrofílico e capaz de estabilizar a partícula fisico-quimicamente, aumentar sua biocompatibilidade, encapsular ativos hidrofílicos e, em virtude de seu tamanho reduzido (200 nanômetros), é capaz de penetrar nas camadas internas do estrato córneo. Sobre este núcleo está disposta uma camada única de ésteres de ácidos graxos, dotando essa estrutura de uma natureza lipofílica periférica, não modificando, entretanto, a natureza hidrofílica interna. Por fim, sobre esta camada de ácidos graxos, estão dispostos lipídios polares (lecitina hidrogenada), formando uma camada externa com capacidade de reter e transportar agentes ativos lipofílicos (Figura 3b). As glicoesferas, portanto, são capazes de incorporar tanto princípios ativos hidrofílicos, quanto lipofílicos, e imitam a estrutura dos corneócitos da pele. As ligações iônicas e as interações hidrofóbicas são os dois tipos de interação química responsáveis pela capacidade das glicoesferas em reter moléculas em seu interior.



As Ciclodextrinas (CD’s) são oligossacarídeos cíclicos formados por moléculas de D-glicose unidas através de ligações glicosídicas á (1-4), obtidas a partir da degradação enzimática do amido. Quando o amido é tratado com a enzima ciclodextrinaglucosiltransferase(CGT), a reação intramolecular produz o composto cíclico?-1,4, conhecido como ciclodextrina. Existem muitas vantagens na encapsulação molecular das ciclodextrinas: liberação controlada de ativos, o que significa maior biodisponibilidade; proteção contra oxidação e degradação, mantendo o efeito do ativo ao longo do tempo; redução da toxicidade e agressividade; formação de complexos hidrossolúveis mesmo se a molécula incorporada for lipossolúvel; melhora da estabilidade de emulsões e géis. Maltodextrinas são oligossacarídeos lineares obtidos da hidrólise do malte catalisada pela enzima -glucosidase, de forma que podem ser consideradas produtos biotecnológicos obtidos de matérias-primas vegetais . A peculiaridade das maltodextrinas é que elas protegem o princípio ativo, aumentando a estabilidade. Em particular, as enzimas complexadas com maltodextrina têm sua atividade mantida por mais tempo ao serem incluídas no cosmético final. Os princípios ativos complexados com maltodextrina penetram na pele, onde são liberados gradualmente, atingindo o seu alvo de ação. Além disso, elas intensificam bastante a atividade da substância funcional ligada a elas, reduzindo ao mesmo tempo efeitos de irritação possivelmente associados à forma livre dos princípios ativos.

COMPLICAÇÕES Segundo Silva e Castro, 2009, em geral, complicações estão relacionadas à indicação incorreta do procedimento, orientações deficientes ou não obedecidas pelo doente e/ou má técnica. O risco aumenta proporcionalmente à profundidade do peeling. Nos peelings superficiais geralmente são de natureza pigmentar, nos de média profundidade podem ocorrer cicatrizes, e nos profundos, até reações sistêmicas. Pode ocorrer: - Pigmentares: hipopigmentação, hiperpigmentação, linha de demarcação, acentuação de nevus, Eritema, Flushing persisente e equimose. - Cicatriciais: quelóides, cicatriz hipertrófica, cicatriz atrófica e necrose. - Estruturais: ectrópio e eclábio. - Infecciosas (as infecções associadas aos peelings são pouco frequentes e aumentam com a profundidade). Bacterianas Staphylococcus Streptococcus



Pseudômonas Síndrome do choque tóxico Virais Herpes simples Verrugas Fúngicas Candida albicans - Outras: mílio, prurido, aumento do tamanho dos poros, aumento de telangiestasia - erupções acneiformes e reações alérgicas. REFERÊNCIAS VANZIN, S. B.; CAMARGO, C. P. Entendendo Cosmecêuticos - Diagnósticos e Tratamentos. 2. ed. São Paulo: Santos, 2011. STANDARD, M. Fundamentos de Estética. 4. São Paulo: CENGAGE, 2011. FITZPATRICK, T. B.; FREEDBERG, I. M.; EISEN, A. Z. Fitzpatrick's dermatology in general medicine VII, 5th ed. New York: McGraw-Hill, 1999: 1698-703,2702-03, 2937-46. DRAELOS, Z.K. Cosméticos em dermatologia, 2ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 1999: 245. DELGADO,P.G.; VECCHI, A.P.A.; MICHELUZZI, L.F.R. Tecnologias recentes para aplicação de enzimas em produtos cosméticos e um levantamento mercadológico. Revista Cientifica FAMEC/FAAC/FMI/FABRASP 2007, numero 06, p.82-90, INSS:16774612. Disponível em: http://www.wannydigiorgi.com.br/paginas/publi/revista2007.pdf#page=82 JUEZ, J. L; GIMIER, L. P. Ciencia cosmética: bases fisiológicas y critérios prácticos, Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos, 1995: 212. DRAELOS, Z. K. Cosméticos em dermatologia, Porto Alegre: Artes Médicas, 1991:158-59. MATARRASSO, S. L.; HANKE, C. W.; ALSTERS, T. S. Cutaneous resurfacing.Dermatol. Clin. 1997;15 (4):569-81. COLEMAN, III W. P.; BRODY, H. J. Advances in chemical peeling. Dermatol. Clin. 1997; 15 (1):19-25. RAMOS, T. R. et al Validação de um método analítico para a determinação de substâncias ativas em formulações farmacêuticas empregadas em “peelings” químicos. Rev. Bras. Ciencias Farmaceuticas, abr/jun 2005, vol. 41, nº 2, p. 229-235. TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. Microbiologia. 8ª ed. São Paulo: editora artmed; 2005.



ROTTA, O.; et al Guia de dermatologia: clínica, cirúrgica e cosmiátrica. 1ª ed. Barueri, SP: Manole, 2008. P. 689-696. SILVA, M. R. ; CASTRO, M. C. et al Fundamentos de dermatologia. Rio de Janeiro: ed. Atheneu, 2009. Vol. 2 p. 2247-2268. VELASCO, M. V. ; et al Rejuvenecimento da pele por peeling químico: enfoque no peeling de fenol. An. Bras. Dermatol., jan/fen 2004, vol. 79, nº 1, p. 91-99. Autores : DIEGO MARQUES MOREIRA , ALINIE VILELA ,JULIANE MIYAJIMA ,LORENA AMARAL PARAGUAI ,VALERIA BEZERRA GARCIA

Capítulo 3

COSMETOLOGIA

Cosmetologia é a ciência que estuda os cosméticos desde o seu preparo até

seu uso. Cuida da pele sadia.

Os cosméticos são formulados com matérias primas, de origem vegetal, animal,

mineral, sintética ou semi-sintética, resultante de várias transformações. Podemos

dizer que a formulação básica de um cosmético é o resultado da soma dos seguintes

componentes: princípios ativos, conservantes, antioxidantes, emulsificantes, corantes

e perfumes. Cada um destes componentes desempenham uma função importante.

O cosmético pode ser penetrado ou no máximo permeado (alcançar a função

dermoepidérmica), sem atingir vasos-correntes circulatório. Um cosmético não deve

ter absorção sistêmica.

AÇÃO DOS COSMÉTICOS



Física e físico-química: ação superficial, tipo de cosmético clássico ex: talco,

protetores.

Química: ação superficial há reação química entre os componentes do

cosméticos com componentes da pele (queratolíticos, adstringentes).

Biológica: ocorre de forma direta ou indireta sob as células vivas causando

modificações orgânicas de funcionais (despigmentante, antiperspirante).

A penetração dos ativos depende de sua solubilidade e do veículo a que esta

incorporando, dependendo ainda de outros fatores como:

• Método de aplicação

• Idade do usuário

• PH da pele

• Tempo de ação

• Temperatura da pele (pode aumentar com massagens e vapor)

• Período: noturno ou diurno

HIDRATANTES

Conceito: corrigir distúrbios menores de uma pele sadia e manutenção de uma pele

jovem. São utilizados para prevenção, secura da pele.

Desidratação da camada córnea: A pele é seca principalmente pela falta de água.

Esta camada possui pouca quantidade de água. Apesar de pequena é suficiente para

hidratação.

Fontes de Hidratação

Transpiração écrina (suor)

Difusão dérmica da água do processo de queratinização



Próprio ambiente

O que “aprisiona” a água na pele são os Fun (fator de umidificação natural da pele),

que são higroscópios e retém água e não deixa a mesma sair pela presença da

camada de óleo.

O processo de desidratação ocorre através da remoção dos FUN: se os óleos são

retirados (detergente, alteração hormonal, alimentação).

O ressecamento é um dos maiores inimigos da pele.

A “camada córnea”, da pele pode ser protegida somente pela manutenção do

equilíbrio dos três fatores a seguir:

1- Umidade

2- fator de hidratação natural

3- lipídeos

HIDRATAÇÃO ADEQUADA

• Genética de umidade do ambiente

• Grau de umidade do ambiente;

• Integridade da pele e do organismo

• Cuidados locais

• Grau de transpiração

• Presença de “gorduras” na superfície da pele

Pele hidratada

Características sensoriais e táteis: maciez, suavidade, elasticidade

Características visíveis: brilho mate, aspecto aveludado

Pele seca



Características sensoriais: sensação de ressecamento, desconforto, dor, prurido

(coceira ou comichão), e ardor.

Características táteis: áspera, relevo desigual e que se assemelha à areia.

Características visíveis: Superficie sem brilho, placas brancas da pele.

No inverno temos os agravantes: diminuição da transpiração, diminuição de suor e

sebo, os banhos quentes, o que contribui para a menor lubrificação natural da pele.

Tonificação

Auxilia no tratamento proposto veículos e ativos, complementa a limpeza

Função

• compensador hidropolítico (repõe água e gordura natural);

• secante, cicatrizante e anti-séptico = Pele acnéica;

• remove resíduos - produto de limpeza, impurezas, poluição e maquiagem.

Classificação dos Cosméticos

forma

• Sólido: (pó compacto, máscara);

• Líquido: (loção, solução, emulsão);

• Gasoso: (aerossol);

• Gel

finalidade



• Higienização: (emulsão de limpeza, óleo demaquilante, creme abrasivo,

granulado para limpeza);

• Correção: (hidratante, nutritivo, adstringente, creme para acne, flacidez,

estrias,etc);

• Proteção: (hidratante com fotoprotetor);

• Decorativo: (maquiagem, esmalte, tintura para cabelos).

• Matérias primas

• Tensoativas: São substâncias que possuem em sua estrutrura molecular

grupos com afinidade pela água (hidrofílicos) e por lipídeos (lipofílicos), São os

higienizantes, emulsificantes, substâncias que exercem ação de emoliência.

• Umectantes: são matérias-primas com propriedades higoscópicas, isto é,

capazes de absorver água do ambiente, hidratando a superfície da pele, melhorando,

assim sua aparência.

• Espessantes: são matérias-primas higroscópica as intracelulares, ou seja, são

substâncias que intervêm no processo de reposição do teor de água da pele de

maneira ativa.

• Conservantes: são matérias-primas utilizadas em formulação com o objetivo

de preservá-Ia de oxidações e ataques microbianos (substâncias preservantes).

• Quelantes ou Sequestrantes: são compostos que têm a propriedade de

complexar íons metálicos polivalentes (cálcio, ferro, etc). Esses íons são removidos

da solução em que se encontram e, então, ligados a uma estrutura cíclica cuja

estabilidade é notável. Por exemplo: esse tipo de substância é importante em

formulações de xampus, para evitar que o íon cálcio interfira na produção de espuma.

• Corantes-pigmentos-pérolas: corante é qualquer substância que produz cor

ao cosmético.

Princípios Ativos



Uma fórmula é constituída basicamente de: base, conservantes, princípio ativo

e água deionizada. Pode ter origem: vegetal, mineral e animal

SUBSTÂNCIAS ATIVAS VEGETAIS E SUAS PROPRIEDADES

Gengibre: propriedades tonificantes, antisséptico e anti-oxidante.

Shitake: regenera as células contra os radicais livres.

Bamboo: muito rico em silíca, remineralizante, possui polissacarídeos,

proteínas, vitaminas A. 81,82 e C.

Arroz: simboliza fertilidade,abundância e vida. Contém propriedades

hidratantes.

Soja: reestruturante, hidratante com propriedades tônicas e anti-idade.

Leites Vegetais (Pytoleites) e suas Propriedades:

Os leites vegetais mantêm todos os aspectos e benefícios que o leite pode

apresentar, mas de forma moderna e eficaz.

Os leites vegetais combinam princípios ativos hidrossolúveis e lipossolúveis

das plantas, garantido eficácia e efetividade do produto final. Eles possuem em sua

combinação elementos básicos como: proteínas, Iipídicos e açúcares. Atuam como

emolientes e hidratantes, ideal para peles sensíveis e delicadas.

Alfa Hidroxiácidos: os AHA constituem um grupo de substâncias naturais, não

tóxicas extraídas de frutas e alimentos e por isso são conhecidos como ácido de frutas.

O ácido glicólico é o mais popular destes ácidos e é encontrado naturalmente na cana

de açúcar.

Ainda deste grupo são: ácido cítrico, presentes nas frutas; o tartárico nas uvas;

o málico e o mandélico na maça.



Óleo essencial de limão: antisséptico, adstringente, refrescante e purificante.

Manteiga de Karité: extraída do fruto do karitê: suavizante, umectante e

emoliente.

Phytoqueratina: composição de aminoácidos livres de plantas na mesma

proporção em que são encontrados no cabelo humano. Auxilia na aparência saudável

e a umidade do cabelo por facilidade de penetração devido seu baixo peso molecular.

Maior penetração no cabelo, não deixa resíduos, melhora a hidratação, promove

brilho, aumenta os níveis de aminoácidos livres presentes naturalmente.

Extrato de Calêndula: adstringente; antinflamátoria; antisséptica, hidratante e

regeneradora.

Óleo de Algodão: emoliente, proporciona integridade do manto hidrolipídico,

preenche os espaços entre os corneócitos. Funciona na suavização da pele áspera.

Aloe Vera: antif/amatória; queratolítica; regenenadora e nutritiva.

Isoflavona Tópica: melhora hidratação, aumenta produção as fibras de

colágenas, suaviza rugas e melhora a flacidez.

GPS- Trealose Vetorizada: é ligada a uma mólecula de silício orgânico para

se obter uma ação "biovetorizada". Melhora a resistência celular (anti-stress

ambiental); restaura o equilíbrio hídrico da pele desidratada; ação "termo protetora",

atua diretamente sobre as proteínas do stress.

Extrato de Asafetida: um inibidor da Tirosinase (produção de meia nina),

clareador.

Algas Marinhas: existem vários tipos que associadas potencializam o efeito

de emoliência, umectação e hidratação. Além disso protege o tecido e ativa o

metabolismo.

Substâncias Ativas Animais e suas Propriedades:

Lanolina: derivada da lã do carneiro, confere toque emoliente sedoso.

Queratina x Aminoácidos: promove brilho, retenção de umidade e melhora a

maleabilidade.



Substância Ativas Minerais e suas Propriedades:

Silício: elemento estrutural do tecido conjuntivo, sintetiza as macromoléculas:

de elastina, colágeno, proteoglicanas e glicoproteínas estruturais, favorece a

regeneração das fibras elastogênicas e colágenas (são estruturas de sustentação do

tecido cutâneo), e esta capacidade do organismo de assimilação de silício diminui com

a idade.

Silanois: silício orgânico biologicamente ativo - grande afinidade com

numerosas estruturas da pele, combinados com diversos bioativos disponíveis.

Argila: com ação esfoliante, absorção, efeito clareador e remineralizante.

Nanosfera: polírneros porosos que possuem uma estrutura particular que Ihes

confere alto poder de absorção.

Lipossomas: promovem hidratação profunda da pele.

Alguns componentes orgânicos dos cosméticos:

Manteiga de cacau: contém ácido fórmico e têm ação bacteriostática; é

utilizada em pele prejudicada por vento e frio, em forma de batom.

Cera de carnaúba: é usada na fabricação de sabonete e batom, têm ação

solvente e protetora.

Óleo de jojoba: têm consistência liquida. Não ransílica, tem boa

penetrabilidade e afinidade com a pele. Têm ação emoliente. Umectante nutritiva,

protetora e calmante, é ótimo solvente para o óleo essencial pois não tem odor. É rico

em aminoácidos, proteínas e carboidratos.

Óleo de apricot: é um óleo mais consistente, nutritivo e hidratante. Indicado

para pele alípidica.

Óleo de abacate: é extraído do abacate, rico em ácidos graxos insaturados,

principalmente oléioco, cuja função é emoliência e umectação.

Óleo de calêndula: possui ação cicatrizante, antiinflamatório e calmante.



Óleo de uva: possui ação rico em vitamina E, é um óleo fino, inodoro e

hidratante.

Óleo essenciais: são relativamente fluídos, coloridos e mais leves do que a

água. Não se dissolvem na água, devem ser misturados com óleo vegetal. Encontram-

se na forma de pequenas gotas entre as células da planta, onde agem como

reguladores e catalisadores, seu papel é de ajudar a planta a se adaptar ao meio

ambiente, protegendo a planta de doenças e parasitas, atraíndo insetos que fazem a

polinização.

Ácido cítrico: é um ácido orgânico que pertence aos ácidos carboxílicos. É

empregado em cosméticos como regulador do pH em batons, shampoo, sombras,

banhos de espuma, emulsão de limpeza, creme rinse e base de maquiagem.

Mel de abelhas: é uma secreção doce das abelhas. Utilizado em cosméticos

como condicionador cutâneo e hidratante. Empregado em shampoo, creme facial e

corporal, loção hidratante, máscaras, etc.

Geléia real: é a substância nutrientes da abelha rainha, produzida pela

trabalhadoras. É utilizada em creme nutritivos, loções hidratantes, bases de

maquiagem e cremes corporais e faciais.

Aminoácidos: são compostos orqarucos obtidos por hidrólise de proteínas. Os

aminoácidos formam as proteínas do corpo humano, que têm importantes funções no

metabolismo e na constituição de tecidos. Existem os chamados aminoácidos

essenciais (Iisina, metiolina, valina, arginina, fenilamina, etc.) são utilizados em

complexos revitalizantes e hidratantes.

NMF Uréia: é composto de substâncias naturais da pele, têm capacidade de

deixá-Ia umedecida.

Vitamina A: é uma vitamina lipossolúvel. Tem ação protetora contra infecções.

É muito sensível ao oxigênio e principalmente na presença de metais. Em cosméticos

é adicionada à produtos para pele flácida e envelhecida.

Vitamina D: é a vitamina antiraquítica. A vitamina D é sensível ao oxigênio e

se deteriora na presença de oxidantes, ácidos e íons metálicos, e se decompõe qudo



exposta ao UV ou à luz do dia. Nas formulações cosméticas anti-envelhecimento são

associados as vitaminas A, E,C.

Vitamina E (Tocoferol): é solúvel em álcool e óleo e é encontrada no óleos de

germe de trigo, óleo de semente de algodão. Têm ação antioxidante e protege desta

maneira outros óleos.

Biotine (Vitamina H): é uma citamina anti-seborréia. A biotina é empregada

em cosméticos capilares e em creme para pele com seborréia. Utilizada também um

produtos adstringentes para pele Iípidica.

Vitamina C (ácido ascórbico): têm ação anti-inflamatória, cicatrizante e

fortalece os capilares. Originalmente hidrossolúvel, a vitamina C é um exemplo do

desenvolvimento das matérias-primas em uso cosmético, através da modificação de

sua estrutura para torná-Ia lipossolúvel (palmitato ou oleato de ascorbita).

Colágeno: é uma proteína estrutural e o principal cosntituinte do tecido

conjuntivo. Essa heteroproteína é formada por 19 aminoácidos, em proporções

variáveis. Entre esses aminoácidos três se encontram em quantidades mais elevadas.

Essa riqueza permite diferenciar o colágeno das outras proteínas animais. Esses três

aminoácidos são: hidroxiprolina, arginina e glicina. A aplicação do colágeno em

cosmetologia tem como função aumentar a capacidade de nutrição e hidratação da

pele.

Elástina: depois de várias experiências e investigações, provocou-se que a

elastina é uma substância de grande valor para a revitalização da pele. A elastina

devolve à pele os aminoácidos que vão desaparecendo nas alterações que sofrem as

fibras elásticas pelos seguintes fatores: calor, vento, exposição solar, fumo, bebida,

má alimentação. Assim como o colágeno se mantém muito tempo no tecido conjuntivo,

a elastina tende a desaparecer rapidamente. A idade é outro fator muito importante

para a degradação dessa fibra. O colágeno é o suporte da nutrição e hidratação e a

elastina éo suporte da elasticidade da pele.

Algas: há alguns anos as algas marinhas e seus alginatos são usados em

cosmetologia.



Esse interesse se justifica por possuírem elevada concentração de elementos

marinhos, grandes riqueza de oligoelementos. Os alginatos de gelificante para a

preparação de bases de cremes ligeiros e muito penetrantes. O esteticista consegue

resultados incríveis em trabalhos com algas, graças aos seus princípios ativos. Em

cremes possuem uma revitalização profunda à nível de epiderme. A alga é uma

substância para combater a fragilidade das funções cutânea. É também preparada

para ser usada com o aparelho de ionização.

Própolis: é uma substância resinosa, de colocação marrom-escura, recolhida

pelas abelhas, dos brotos e ramos de árvores, e transformada pela ação enzimática

numa substância de odor balsâmico característico para proteger a colméia de

contaminações bacterianas. O própolis é um poderoso bactericida natural, de ação

antibiótica. Possui valiosas propriedades cicatrizes e regeneradoras do tecido

epítelial. O própolis contém bálsamos, resinas, ceras, cálcio, ferro, pólen, vitaminas

do complexo B e vitamina C. Em cosmetologia tem sido utilizada em loção antisséptica

máscara, gel, principalmente creme para pele acneica.

Algumas substâncias inorgânicas utilizadas em cosméticos:

Trietanolamina: é uma base orgânica que reage com ácidos graxos. Em

cosméticos é utilizada principalmente para o ajuste do pH.

Bórax (Borato de Sódio Decahidratado): é uma base fraca que reage com

ácidos graxos. É utilizado em cosméticos que contêm cera de abelha para estabilizar

os ácidos graxos. Em pequena quantidade, o bórax é adicionado a cosméticos

destinados à limpeza de pele para facilitar a solvência das impurezas da pele.

Sílica (SI02): é um óxido inorgânico de silício. É empregado em cosméticos

clareadores e abrasivos.

Enxofre: é utilizado no tratamento de acne.

Fitocosmética



Atualmente a fitocosmética está sendo muito utilizada. Extratos vegetais,

contendo vitaminas e fitohormônios, além de sais minerais e oligoelementos entram

como substâncias ativas na composição de muitos cosméticos.

Arnica: (arnica montana I): é uma planta cujo extrato é extraído das flores

secas.

Empregado em loções e cremes faciais e corporais e produtos de limpeza de

pele.

Castanha da índia: a castanha é rica em tanino, saponósidos, flavonóides e

heterósidos cumarínocos. Tem ação adstringente, antihemorrágica, anti-inflamatória

e vasoconstritora. Acelera o retorno venoso. É empregada no tratamento da rosácea.

Camomila: tem ação anti-inflamatória, sedativa e tônica. É empregada em

cosméticos capilares e para peles sensíveis.

Hamamelis: têm ação adstringente e calmante, é usada em cremes e loções,

máscaras e refrescantes cutâneos.

Cânfora: origina-se de uma árvore, do canforeiro, ela é extraída da madeira

por destilação. Têm ação revulsiva e adstringente, utilizada em bálsamos, máscaras

e loções adstringentes.

Alantoína: é extraída da raiz da Inula, planta medicinal. Têm ação sedativa e

tônica. Utilizada em produtos de proteção da pele, produtos de limpeza cutânea,

cremes nutritivos, leites e cremes hidratantes, cremes corporais e faciais.

Aloe Vera: denominado no Brasil de babosa. Extrai-se do suco as folhas que

formam um gel. Tem ação cicatrizante. É utilizada em hidratantes, produtos de limpeza

de pele, refrescantes cutâneos e pós sol.



HIDRATAÇÃO DA PELE

A água que hidrata a pele provém das camadas inferiores da pele (epiderme e

derme), hidrata toda a pele e evapora na superfície para a atmosfera. Está é a

chamada perda de água transepidérmica. A pele mantém sua hidratação através do

manto hidrolipídico (emulsão hidratante natural da pele), em condições ideais,

importante para manter a lubrificação da pele, protegendo-a contra a evaporação

excessiva de água e contra microorganismo, desempenhando a "função barreira" e

permitindo à pele lutar contra a humidificação e o ressecamento.

É formada pelas secreções da pele que são eliminadas para a superfície onde

se misturam, variando com o tipo de pele, local do corpo, sexo, idade, com as

condições climáticas e com o uso de produtos tópicos como sabão e detergentes.

A pele comporta-se como uma eficiente barreira, impedindo o ressecamento do

organismo e protegendo-o das agressões externas, tanto mecânicas quanto físicas,

químicas e microbianas.

Uma pele hidratada é caracterizada maciez, elasticidade e suavidade, sendo

que estas características estão diretamente relacionadas ao teor de umidade do

extrato córneo. Outros fatores que determinam a diminuição do teor da umidade:

alteração do metabolismo; envelhecimento das fibras protéicas de colágeno e elastina

irrigação sanguínea periférica alterada.

COMPOSIÇÃO QUIMICA DA PELE

• Água: encontrada em 70% da composição química da pele

• Sais minerais: metais como sódio, potássio, magnésio, cálcio, ferro, cobre,

zinco, manganês, enxofre, fósforo e iodo.

• Protídeo: encontrado em 27,5% da composição da pele.

• Aminoácidos: tirosina, cistina, hidroxipolina da pele.



• Proteínas: colágeno, elastina, queratina, ácido hialurônico, ácidos nucléicos,

uréia e outros.

• Enzima e hormônios.

• Lipídeos: fosfolipídeos, esqualeno, colesterol, ácidos graxos, etc.

• Glicídeos: glicose, glicogênio, etc.

• Flora cutânea

• Existem dois tipos de flora cutânea:

• Flora cutânea permanente (germes saprófitos): normalmente não causam

problema para o homem.

• Flora cutânea ocasional patogênica: por contaminação ou mutiplicação

exagerada de germes saprófitos.

• Flora saprófita: defendem a pele contra a infecção.

MECANISMO DE HIDRATAÇÃO DA PELE EXTERNA

Hidratação da pele para produtos tópicos ocorre por:

• Oclusão: ingredientes lipídicos (emolientes)

• Umectação: substância que retém água na superfície da pele.

• Hidratação ativa: emulsões - produtos destinados a promover a

hidratação da pele, tais como cremes ou loções cuja fase lipídica

promove a oclusão e a fase aquosa possui ingredientes higroscópico

que propiciam a umectação (hidratação) da pele.

Principios ativos nos hidratantes

• Ceramidas

• Esqualeno

• Olesterol



• PCA

• ADN

• NMF

• Lactado de Amônia

• Uréia

• Alfa-Hidroxiácido (ácido glicólico e ácido láctico)

• Oligoelementos

• Fosfolipídeos

• Ácido Hialurônico

REVITALlZAÇÃO E NUTRIÇÃO DA PELE

A revitalização depende da hidratação e nutrição do tecido. A nutrição ocorre

na derme, podendo ocorrer na camada basal.

Tem como finalidade repor vitaminas e nutrientes perdidos, essenciais à saúde

da pele. São eles: vitaminas, proteínas e oligoelementos.

TEORIAS :



Teorias do Envelhecimento

Fatores que levam ao envelhecimento



Teoria envelhecimento Telômeros



Capítulo 4

q Diagnóstico e evidências clínicas

A importância do Estímulo ATP Mitocondrial



Fornecimento de Sangue para a Pele em Condições de Frio e Quente

Composição da Pele

Epiderme Origem ectodérmica;

É um epitélio de revestimento estratificado e pavimentoso;

As células da epiderme se renovam indefinidamente graças a uma atividade mitótica contínua;

A renovação da epiderme leva cerca de 21 a 28 dias;

A principal função da epiderme é proteger o corpo contra os agentes agressores externos e principalmente da perda dos fluidos orgânicos.

A epiderme é dividida em:



Camada Basal Camada mais profunda da epiderme;

Também chamada de germinativa;

Consiste numa única camada colunar ou cuboide de células que repousam na membrana basal ou lamina basal;

Seu maior eixo é sempre perpendicular a junção dermoepidérmica.

Intensa atividade mitótica;

As células basais são as células reprodutivas da epiderme;

Sua atividade mitótica provê as camadas celulares mais superficiais da epiderme;

As células da camada basal se dividem rapidamente produzindo novos queratinócitos;

Os queratinócitos se movem para a superfície, formando as camadas mais superficiais da epiderme;

10 a 25% das células da camada basal são melanócitos que estendem suas prolongações (dendríticas) até a camada espinhosa.

Melanócitos

Camada Córnea

É a camada mais externa da pele; Células completamente preenchidas por filamentos de queratina (células córneas) embebidas numa densa matriz proteica. Impossivel a identificação de células individuais pois o núcleo já não pode ser encontrado.

Células achatadas; Os espaços intercelulares são preenchidos com lipídeos que mantém as células juntas numa membrana contínua; A proteção do corpo pela epiderme se deve em especial a funcionalidade do estrato córneo.

A penetração de cosméticos na pele está associada a proteínas e lipídeos presentes nesta camada.

Possui normalmente 30% de água ligada;

Constituição lipídica:

Lipídeos hidrofóbicos neutros;

Glicoesfingolipídeos.

Composição lipídica da camada córnea

Envelope Corneificado Epidérmico (ECE) Camada lipoprotéica que substitui a membrana plasmática dos corneócitos;

Consiste de uma complexa mistura de proteínas interligadas covalentemente associada à uma camada lipídica anexada à superfície extracelular da camada protéica;

Muitos constituintes do ECE têm sido identificados, dentre eles, as proteínas do envelope:

Pro-filagrina; - Filagrina; - Involucrina; - Loririna.

São responsáveis pela associação aos filamentos intermediários de queratina e consequente aumento da coesão entre os corneócitos;

A pro-filagrina e a filagrina são biotransformadas na pele durante o processo de diferenciação epidérmica, apresentando-se como NMFs que são retidos no interior dos corneócitos maduros no EC.



Melanócitos Células dendríticas produtoras de melanina;

Pigmento responsável pela coloração da pele;

13% das células da epiderme;

Proporção: 1 melanócito para 10 queratinócito;

Localizam-se principalmente na camada basal;

Estendem filamentos para outras camadas a fim de transportar a melanina fornada;

1 melanócito transfere melanina para 36 queratinócitos vizinhos.

Desmossomas da Camada Espinhosa

Aquaporinas (AQP) Estruturas encontradas em diversos tecidos;

Presentes em mamíferos, bactérias e vegetais;

13 tipos isolados em mamíferos (0 até 12):

AQP 0, AQP 1, AQP 2, AQP 3, ... AQP 12.

Canais proteicos da membrana plasmática;

Regulam a passagem de água, glicerol e solutos de baixo peso molecular;

Determinantes para a hidratação tecidual.



Células de Langerhans Originam-se da medula óssea;

São células de defesa da pele;

4% das células da epiderme.

Estão relacionadas aos macrófagos e envolvidas com os mecanismos de defesa imunológica da pele.

Morfologicamente são parecidos com os melanócitos (dendríticas);

Formam uma rede entre as células da epiderme e os antígenos de fagocitose que penetram a epiderme;

Quando entram em contato com Ag migram para os linfonodos regionais, onde iniciam a reposta imune;

Funcionam como células de alerta;

Transportam antígenos para os linfócitos;

Diminuem devido à exposição solar.

Células de Merkel Origem é controversa;

São mais numerosas nas palmas das mãos e plantas dos pés;

Acreditam que estejam relacionadas à função sensorial, possivelmente como mecanorreceptores.

Células de Langerhans Originam-se da medula óssea;

São células de defesa da pele;

4% das células da epiderme.

Estão relacionadas aos macrófagos e envolvidas com os mecanismos de defesa imunológica da pele.

Morfologicamente são parecidos com os melanócitos (dendríticas);

Formam uma rede entre as células da epiderme e os antígenos de fagocitose que penetram a epiderme;

Quando entram em contato com Ag migram para os linfonodos regionais, onde iniciam a reposta imune;

Funcionam como células de alerta;

Transportam antígenos para os linfócitos;

Diminuem devido à exposição solar.

Células de Merkel Origem é controversa;

São mais numerosas nas palmas das mãos e plantas dos pés;

Acreditam que estejam relacionadas à função sensorial, possivelmente como mecanorreceptores.

A derme É subdividida em:

Derme Papilar

Camada mais externa e mais próxima da epiderme;

Formada de tecido conjuntivo frouxo e contém projeções digitais (papilas dérmicas);

Rica em células – fibroblastos;

Poucas fibras colágenas e raras de fibras elásticas.

Derme Reticular Camada mais profunda e mais espessa da derme;

Ocupa cerca de 4/5 da derme;

Formada de tecido conjuntivo irregular denso;

Contem espessos filamentos de fibras colágenas entrelaçadas;

Fibras de elastina que se depositam em diversas direções;

Reticulina.

O colágeno e a elastina As fibras colágenas proveem a pele de força e extensibilidade (habilidade de esticar);

Composição da derme

Fibroblastos;

Colágeno;

Fibras elástivas;

Substância Fundamental Amorfa (SFA) ou Matriz Extracelular.



Composição da superfície cutânea

Emulsão epicutânea;

Flora bacteriana;

Capa grossa.

Outras células da epiderme Melanócitos;

Células de langerhans;

Células de merkel.

Fibroblastos São células de natureza conjuntiva;

Produzem substância fundamental amorfa e fibras;

2 tipos:

A: Fibroblastos: células jovens = intensa atividade.

B: Fibrócito: células maduras = atividade diminuída (menores, fusiformes);

Se estimulados podem voltar a sintetizar.

• A escolha do Princípio Ativo: uma tomada de

decisão Assertiva e Personalizada

Prática Clínica

aplicada a cosmetologia



Preparo da pele:

Para receber as ações terapêuticas e princípios ativos se faz necessário uma prévia e impecável ação dehigienização e assepsia da pele.

• Gel de limpeza * com vita E

• Antisséptico

• Gel Glicólico e Gluconolactona AHAs

Diagnóstico e precisão, a tomada de decisões assertiva

Fase 01

Nomenclatura para Dermografismo

ü MICROPUNTURAÇÃO

ü INDUÇÃO PERCUTÂNEA DECOLÁGENO

ü TERAPIA DE INDUÇÃO DECOLÁGENO (TIC)

ü DERMAROLLER

ü MICROAGULHAMENTO



Existem quatro fatores dominantes que determinam o Tipo de Pele:

1. oleoso x seco,

2. sensível x resistente,

3. pigmentado x não-pigmentado,

4. enrugado x firme.

No entanto, antes, neste capítulo, fornecerei algum conhecimento básico sobre

cada um desses fatores, assim como sobre a ciência por trás deles. Os fatores

principais interagem para determinar a aparência da pele, os problemas, as

necessidades e suas vulnerabilidades; ditam, desse modo, os tipos de produtos,

ingredientes e tratamentos úteis para ela.

Fibras Elásticas Estão presentes em quase todos os órgãos em proporções variáveis;

Correspondem a 1 a 2% do peso seco da derme;

Fibras elásticas maduras são constituídas de microfribrilas com 10-12 nm de diâmetro.

O sistema elástico é composto por 3 tipos de fibras:

Finas fibras oxitalânicas: encontradas na derme papilar;

Finas fibras eulanínicas: encontradas na interface entre a derme papilar e reticular;

Fibras elásticas maduras: encontradas na derme reticular.

Substância Fundamental Amorfa (SFA): Glicosaminoglicanas Apresentam papel fundamental na organização e viabilidade dos tecidos;

Corresponde a 0,2% de peso seco da derme, porém são capazes de se ligar até 1000 vezes o seu volume em água;

Ácido hialurônico: GAG responsável pela hidratação da SFA (auto-hidratação) e envoltórios de células;

Presente também na epiderme.

Colágeno Proteína distribuída amplamente pelos tecidos conjuntivos;

Corresponde a aproximadamente 75% do peso seco da derme;

Provê resistência e elasticidade ao tecido;

Suas fibras variam em diâmetro entre 2 e 15 μm.

Apresenta-se:

Derme papilar: rede ondulada fina;

Derme reticular: rede ondulada espessa. Os diversos tipos de colágeno têm em comum o fato de serem compostos por 3 cadeias polipeptídicas (cadeias alfa);



A BIOLOGIA DA PELE



A camada superior da pele, chamada de epiderme, é composta por quatro camadas

diferentes. Quando você olha a pele de alguém, vê a camada que está bem na

superfície, feita por células que refletem a luz. Quando essa camada superior é lisa,

reflete a luz uniformemente, então essa pele aparenta ser mais uniforme e radiante

do que se ela tivesse a superfície rugosa. Nas partes inferiores da epiderme estão as

"células mães", chamadas de células basais, que produzem todas as outras células

da epiderme. As "células mães" dividem-se em "células filhas", que se modificam à

medida que vão para as camadas superiores. Durante essa migração, elas

envelhecem e eventualmente morrem, por isso, as camadas superiores são formadas

por células mortas que naturalmente descamam, num processo chamado de "ciclo

celular", que pode durar entre 26 a 42 dias. Entre a terceira e a oitava década de vida,

o ciclo celular diminui de 30% a 50% com relação ao que ocorria na adolescência.

Isso significa que a pele envelhecida renova-se muito mais lentamente, formando

uma superfície rugosa, e não uma superfície lisa e macia. As células mais superiores

contêm um Fator de Hidratação Natural (NMF - Natural Moisturizing Factor), que

mantém a umidade. O corpo responde ao meio ambiente seco produzindo mais NMF,

porém leva alguns dias para que essa produção se acelere; então, sua pele ficará um

pouco desidratada até o socorro chegar. Por isso é importante hidratar a pele em

qualquer situação de clima seco.

Substâncias liberadas pelas células no meio da epiderme formam um filme protetor

feito por lipídios (gorduras) que envolvem as células da pele e ajudam a mantê-Ia

hidratada. Os dedos dos pés e os das mãos contêm uma quantidade menor de lipídios

e não são tão "impermeáveis" como as pernas, por isso eles ficam enrugados após

imersão na água, enquanto com as pernas isso não ocorre. Sua pele fica craquelada

nos climas frios porque os lipídios da pele resfriados enrijecem, diminuindo a

capacidade de se ajustarem aos movimentos. O objetivo de um bom hidratante é

aumentar a quantidade desses importantes lipídios, ajudando sua pele a manter a

hidratação.

1. HIDRATAÇÃO DA PELE: OLEOSA x SECA



Com a pele oleosa, o rosto com freqüência aparenta estar brilhante, e naturalmente

evitamos produtos que têm aspecto oleoso. É mais vulnerável a acne e cravos do que

as pessoas com Tipo de Pele Seca. Pessoas com a pele seca sentirão a pele

ressecada, com aparência opaca e textura áspera.

Secura e oleosidade dependem primariamente da condição da barreira da pele; a

camada externa da pele ajuda na retenção da umidade e da própria produção da

oleosidade (sebo).

A barreira é como uma parede de tijolos, com cada tijolo (ou célula) mantido no lugar

por um cimento (gorduras chamadas lipídios). Ingredientes agressivos, como o frio e

o tempo seco, podem "gastar" essas gorduras, erodindo o cimento, assim a parede

de "tijolos" não ficará firme. Vários agentes externos, incluindo detergentes, acetona,

cloro e outros produtos químicos, e até a imersão prolongada na água, podem

danificar a barreira; ou a barreira pode ser deficiente em razão de fatores genéticos.

Os principais componentes da barreira da pele são ceramidas, ácidos graxos e

colesterol, todos diferentes tipos de lipídios. Eles têm de estar presentes na proporção

certa para manter a pele impermeável. Uma barreira enfraquecida tenderá tanto ao

ressecamento quanto à sensibilidade. O ressecamento resulta da evaporação da

umidade da pele. A sensibilidade acontece quando uma barreira deficiente permite a

entrada de substâncias irritantes do meio externo. Reparar a barreira da pele com os

produtos para cuidados com a pele adequados ajudará no tratamento de várias

situações. Ao incorporarmos nutrientes-chave na dieta, como ácidos graxos

essenciais e colesterol, proveremos os pedaços necessários à construção da barreira.

Deficiências nutricionais podem enfraquecer a capacidade de sua pele reparar e

reconstruir, por isso as pessoas que tomam medicamentos para reduzir o colesterol

freqüentemente têm a pele seca.

Produção de óleo

A pele tem muitas glândulas oleosas (sebáceas), as quais secretam óleo que contém

ceras esterificadas, triglicérides e esqualeno. Essas gorduras (ou lipídios) formam

uma película protetora (filme) que ajuda a umidificar a pele." Quando a produção de



sebo na pele aumenta, resulta em pele oleosa; o oposto, contudo, não é

necessariamente verdadeiro, pois a pele seca pode ocorrer porque a barreira da pele

é defeituosa. A produção de óleo pode ser afetada por dieta, estresse e hormônios -

assim como pela genética. Em um estudo com gêmeos idênticos e não-idênticos do

mesmo sexo" verificou-se que os primeiros têm, na prática, a mesma quantidade de

produção de óleo, e os últimos têm quantidades significativamente diferentes.

2. SENSIBILIDADE DA PELE: SENSÍVEL x RESISTENTE

A pele resistente tem uma barreira que protege as células da pele, deixando os

alergênicos e as substâncias irritantes fora de suas camadas profundas. Exceto nos

casos de queimadura solar, sua pele raramente pinica, fica vermelha ou desenvolve

acne, permitindo que peles de tipo resistente possam utilizar praticamente todos os

produtos sem ter reações. No entanto, a ironia é que muitos produtos podem não ser

potentes o suficiente para penetrar na "compacta" barreira e não conseguem produzir

resultados.

Peles sensíveis, que são relatadas por mais de 40% das pessoas têm uma barreira

frágil, deixando-as vulneráveis aos muitos tipos de reações na pele. Enquanto muitos

produtos se destinam a peles sensíveis, existem quatro subtipos diferentes de pele

sensível, então o tratamento e os produtos devem ser adequados a seu subtipo único:

Subtipo Acne: Desenvolve acne, cravos brancos ou cravos escuros.

Subtipo Rosácea: Freqüentemente desenvolve rubor, vermelhidão facial e sensação

de calor.

Subtipo "Irritável": Desenvolve sensação de pinicar, ferroar ou de queimação na pele.

Subtipo Alérgico: Desenvolve vermelhidão, coceira e descamação na pele.

Todos esses subtipos de pele sensível têm um ponto em comum: inflamação.

Por isso todos os tratamentos para peles tipo S são feitos para reduzir a inflamação e

remover a causa.



Subtipo Acne

Entre 40 e 50 milhões de americanos são afetados pela acne," dos 11 aos 25 anos

estão cerca de 70% a 8~% dos que sofrem de acne, enquanto muitas mulheres

adultas têm acne resultante de um desequilíbrio hormonal. Os adultos geralmente

ficam mais perturbados com a acne que os adolescentes.

Três principais fatores contribuem para a acne: aumento da produção de óleo, poros

obstruídos e uma bactéria chamada P. acnes. Veja como eles interagem: a oleosidade

faz com que as células mortas da pele. continuem juntas, levando à obstrução dos

poros, o que é chamado de cravos abertos (comedões abertos, pontos escuros) e

cravos fechados (comedões fechados, pontos brancos). As bactérias que habitam

nossa pele dentro desses poros produzem inflamação, que se manifesta como

vermelhidão e pus. O tratamento para acne requer medicação que diminua a secreção

de óleo, desobstrua os poros e elimine as bactérias. Farei recomendações para

tratamento específico na seção de prescrição no capítulo de cada tipo.

Subtipo Rosácea

A rosácea afeta cerca de dez milhões de americanos; ela começa tipicamente em

adultos após os 25 anos. Os sintomas são vermelhidão facial, rubor, pápulas,

espinhas e o aparecimento de "vasinhos" no rosto. Antes dos 25 anos, as pessoas

com tendência à rosácea podem apresentar episódios frequentes de vermelhidão e

ficar com o rosto ruborizado nos episódios em que tiverem fortes emoções. Alguns

estudos demonstram que a mesma bactéria que causa úlcera (H. pilori) pode contribuir

para o aparecimento da rosácea. Aqueles que sofrem de rosácea com episódios de

inflamação e vermelhidão facial deveriam ser pesquisados para a presença do H Pilo

ri, que pode ser tratado com antibióticos orais." Se você sofre de rosácea, por favor,

consulte seu dermatologista para que ele possa prescrever tratamentos mais eficazes.



Subtipo "Irritável"

A "irritação" em resposta a produtos e ingredientes não é causada por alergia, mas

devido à presença de terminações nervosas mais sensíveis. Em dermatologia, testes

(como o de irritabilidade com o ácido láctico) podem determinar se você é ou não um

"irritável". Se for, poderá apresentar terrível pinicação/irritação em resposta ao ácido

benzóico presente em inúmeros produtos como o gel K-Ye cremes para tratar

infecções fúngicas vaginais. A pele "irritável" não é necessariamente acompanhada

por vermelhidão ou irritação, embora seja mais comum em pessoas que também

sentem rubor facial. "Irritáveis" devem evitar produtos que contenham os seguintes

ingredientes:

Ácido benzóico

Ácido láctico

Ácido sórbico

Alfa-hidroxiácidos (ácido glicólico)

Bronopol

Componentes contendo o ácido cinâmico

Compostos de amônia quaternária

Dowicil200

Formaldeído

Lauril sulfato de sódio

Propilenoglicol

Uréia

Vitamina C

Subtipo Alérgico

Quando a camada de proteção mais externa da pele está danificada ou frágil, pode

ocorrer a penetração de substâncias para as camadas mais profundas. Por essa



lacuna, alergênios, substâncias químicas ou outros irritantes penetram do meio

externo e invadem os níveis internos do tecido da pele e a circulação sangüínea,

desencadeando uma resposta inflamatória. Embora esse seja o mecanismo das

doenças inflamatórias tópicas, também pode haver alergias internas aos alimentos ou

a outras substâncias que desencadeiam uma resposta inflamatória expressa na pele.

3. PIGMENTAÇÃO DA PELE: PIGMENTADO x NÃO-PIGMENTADO

A escala de pigmentação versus não-pigmentação mede a probabilidade de

desenvolver manchas escuras indesejadas no rosto ou tronco. Embora o teste

também leve em consideração a cor da pele e a etnia, isso não é tão importante em

meu sistema quanto a determinação da tendência a desenvolver manchas

indesejadas. Por esse motivo, pessoas de todas as etnias podem pontuar caindo em

qualquer um dos 16 Tipos de Pele. Tendo exposto isso, em alguns casos,



Anexo: informativo

Drenagem Linfática pós-operatória

Fisiologia do Sistema Linfático As circulações linfáticas e sanguíneas estão intimamente relacionadas. A

macro e a micro circulação de retomo dos órgãos e/ou regiões é feita pelos sistemas

venoso e linfático. As moléculas pequenas vão, em sua maioria, diretamente para o

sangue, sendo conduzidas pelos capilares sanguíneos, e as grandes partículas

alcançam a circulação através do sistema linfático. Entretanto, mesmo macromoléculas passam para o sangue via capilares venosos, sendo que o maior

volume do fluxo venoso faz com que, no total, o sistema venoso capte muito mais

proteínas que o sistema linfático. Contudo, a pequena drenagem linfática é vital para

o organismo ao baixar a concentração protéica média dos tecidos e propiciar a

pressão tecidual negativa fisiológica que previne a formação do edema e recupera a

proteína extravasada (Duque, 2000).

A captação das macromoléculas proteicas dos interstícios pode também ser feita por estruturas interligadas ao sistema linfático canalicular e aos pré-linfáticos, chamadas de sistema para-linfático, uma vez que fazem o transporte paralelo e de suplência, ao sistema linfático (Duque, 2000).

A formação e o transporte da linfa podem ser explicados através da hipótese

de Starling sobre o equilíbrio existente entre os fenômenos de filtração e de

reabsorção que ocorrem nas terminações capilares. A água, rica em elementos

nutritivos, sais minerais e vitaminas, ao deixar a luz do capilar arterial, desembocam

no interstício, onde as células retiram os elementos necessários ao seu metabolismo



e eliminam os produtos de degradação celular. Em seguida, o liquido intersticial,

através das pressões exerci das, retoma a rede de capilares venosos (Leduc, 2000). Várias pressões são responsáveis pelas trocas através do capilar sanguíneo

(Vogelfand, 1996).

Efeitos positivos a nível estético

- Acne;

- Couperouse;

- Dermatite;

- Revitalização;

- Pré e pós-cirurgia plástica;

- Peniculose.

- Coadjuvante para a celulite

Indicações

De acordo com Guirro e Guirro (2002) e Lopes (2000), as manobras de DLM possuem

várias indicações. São inúmeros os beneficios da Drenagem Linfática vejamos alguns:

- Má circulação sangüínea;

- Má circulação linfática (retenção de líquidos);

- Pré e pós-operatório de cirurgia plástica;

- Pós-operatório de mastectomia;

- Auxílio no tratamento para perda de medidas;

- Auxílio no tratamento para gestantes;

- Tratamento de celulite.

- Manter o organismo saudável e protegido, já que o sistema linfático é um sistema

imunológico.

- Tratamento pré e pós-operatório de intervenção cirúrgica;

-Pós-traumatismos;

- Edemas;



- Linfedemas;

- Fibro edema gelóide;

- Queimaduras;

- Enxertos;

- Rosácea;

- Hematomas e equimoses;

- Rigidez muscular;

- Período de TPM;

- Insônia;

- Pós-mastectomia;

- Pós-mesoterapia;

- Tratamento coadjuvante da cicatriz hipertrófica ou queloideana.

Contra-indicações

Existem contra-indicações absolutas e relativa para o uso da drenagem linfática tanto

manual quando por aparelhos.

- Câncer: não devemos fazer drenagem linfática em clientes com câncer, pois o

mesmo poderá ser disseminado por todo o corpo.

- Infecções: não devemos fazer drenagem linfática em clientes que estejam passando

por um processo infeccioso, pois o mesmo pode se espalhar para outras regiões do

corpo.

- Febre: A febre é um sinal de alerta, portanto onde há febre pode haver inflamação.

- Hipertensão Arterial: Nesse caso, não devemos fazer a drenagem linfática, porém

se o (a) cliente faz uso de um tratamento regular, esta poderá ser feita caso haja uma

autorização médica.

- Diabetes: somente com autorização médica.

- Problemas Cardiovasculares: somente com autorização médica.



- Insuficiência Renal: se o (a) cliente já tem problemas renais, nós não podemos fazer

uso da drenagem linfática, pois podemos sobrecarregar ainda mais os rins.

- Trombose: jamais deveremos fazer drenagem linfática em casos de trombose, pois

poderemos deslocar um trombo e agravar a situação do (a) cliente.

- Varizes bem avançadas: como na trombose, nós não podemos fazer uso da

drenagem linfática, pois pode haver trombos nas veias.

Principios Ativos :

Ácido Alfa lipóico: renova a superfície da pele, aumentando sua elasticidade, tônus e textura. Diminui a aparência de linhas, rugas, poros dilatados e cicatrizes. Ácido Azeláico: bacteriostático e tem ação sobre a tirosinase, diminuindo a síntese de melanina.

Ácido Bórico: levemente adstringente e antisséptico. Possui propriedades bacteriostáticas e fungistáticas. Ácido Glicirrízico: derivado do alcaçuz (Glicirriza glabra). Apresenta propriedades anti- inflamatórias, antialergênicas e descongestionante. Ácido Glicólico: alfa-hidroxiácido, é encontrado naturalmente na cana-de-açúcar. Aplicado sobre a pele provoca vasodilatação, diminui a espessura e a compactação do estrato córneo, acelera a renovação celular da epiderme e estimula a síntese de colágeno. Ácido Hialurônico: substância altamente hidrofílica (afinidade pela água) encontrada na nossa pele. Possui atividade biológica como principal glicosaminoglicana da derme, proporcionando visco-elasticidade a esta camada. Colabora no controle da hidratação da derme e no tônus da pele, além da prevenção da integridade das fibras de colágeno. Ácido Kójico: obtido a partir da fermentação do arroz. É utilizado desde 1989 no Japão para o tratamento das hiperpigmentações. Tem efeito inibidor sobre a tirosinase, e consequente diminuição da síntese de melanina. Além disso, induz a redução da eumelanina em células hiperpigmentadas. Não provoca irritação e também não é citotóxico. Ácido Lactobiônico: possui elevada ação antioxidante, hidratante e rejuvenescedora, vindo a ser excelente opção em produtos “anti-aging”. O poder cicatrizante do ativo permite sua utilização em produtos antiacnéico e em peles sensíveis. Ácido Lático: para a pele tem ação hidratante, umectante,indicado também para o clareamento e rejuvenescimento da pele. Ácido Mandélico: trata-se de um alfa-hidróxiácido e cuja molécula é maior do que a do ácido glicólico tornando sua ação irritante menor. Possui ação antibacteriana, indicada para acne não cística inflamatória; suprime a pigmentação, promove o rejuvenescimento da pele envelhecida pelo sol e melhora a textura da pele. Além disso, tem sido usado para preparar as peles para o “peeling” a laser. Ácido Retinóico: esfoliante com ação reestruturante aumenta a síntese de colágeno, sendo muito utilizado para tratamento de rejuvenescimento, estrias e manchas. Concentração usual 0,01 a 0,05% e em consultórios até 5%.

Ácido Salicílico: possui propriedades queratolíticas. É usado em aplicações tópicas em tratamento cosmético de hiperqueratinização e escamação da pele. Ácido Tranexâmico: estudos recentes apontam uso do Ácido Tranexâmico no tratamento da melasma. Melasma é uma hiperpigmentação simétrica caracterizada por manchas irregulares marrons acinzentadas



principalmente no rosto da mulher. Diversos fatores podem contribuir para o surgimento dessas manchas, um exemplo é a exposição aos raios ultravioleta (UV) da radiação, especialmente raios UVA em luz do sol. Ácido Tricloroacético: em concentrações de até 30% é usado para o tratamento de cicatrizes da acne e do envelhecimento cutâneo. Em concentrações maiores é usado no condiloma acuminato, verrugas e “peelings”. Ácido Undecilênico: possui ação fungistática de uso tópico.

Acnebiol: ativo antiacne composto por uma associação de ácido salicílico, oligozinco, silício orgânico e extratos botânicos. Normaliza a queratogênese, refina a textura da pele e estimula o processo de cicatrização. Adenin: é um agente clareador conhecido como o ácido retinóico do verão, pois não é fotossensível. Recupera eficazmente as peles fotodanificadas sem causar irritação. É capaz de atrasar e reverter as mudanças celulares relacionadas à idade, portanto é indicado para rejuvenescimento (ou prevenção do envelhecimento).

Alantoína: princípio ativo encontrado no confrey, nas sementes de tabaco, na beterraba, no germe de trigo. Favorece a proliferação celular, acelerando a regeneração da pele lesada. Proporciona uma rápida epitelização em zonas lesadas da pele ou submetidas a um grande desgaste ou a interpéries do tempo. É excelente cicatrizante, calmante, amaciante sobre tecidos. Alfa-Bisabolol:anti-inflamatório, cicatrizante e antisséptico suave. É obtido da destilação direta do óleo de candeia (Vanilos mopsis erytropapa).

Alfa-Hidróxiácido (AHA): constituem um grupo de substâncias normalmente encontradas em frutas e alimentos e, por isso, são conhecidos como ácidos de frutas. São eles, o ácido glicólico, ácido lático, ácido cítrico, o tartárico, o málico e o mandélico. Os alfa-hidróxiácidos aumentam a retenção de água da epiderme e em altas concentrações aumentam o processo de renovação celular. Indicado como amaciante, hidratante e esfoliante.

Algisium C (Metilsilanol Manuronato): ativo multifuncional. Possui ação antirradical livre e anti-inflamatória. Previne a glicação das proteínas. Pode ser usado em tratamentos estéticos faciais e corporais (restaura a elasticidade, a tonicidade, hidratação e firmeza da pele.É muito usado também no tratamento da celulite e da gordura localizada). Algowhite: é o extrato concentrado da alga marrom Ascophyllum nodosum com propriedades clareadoras, esfoliantes e protetoras. Age por três mecanismos: clareando, esfoliando e atua na proteção contra os radicais livres, deixando a pele mais branca, livre de manchas e com mais luminosidade.

Alistin: apresenta efeito “anti-aging”. É um pseudopeptídio biotecnológico com atividade prolongada, considerado um antioxidante universal que protege moléculas hidrofílicas e lipofílicas, protegendo o DNA e as proteínas da pele. Possui ação antiglicação: previne a ligação cruzada (”cross-linking”) das proteínas. Combate à propagação do estresse oxidativo das moléculas hidrofílicas, protegendo as enzimas e as proteínas. Aminoácidos da Seda: proporciona proteção e brilho aos cabelos. Antipollon HT: despigmentante de ação física, muito seguro e de alta afinidade pela melanina, capaz de adsorver da pele o excesso deste pigmento, sem apresentar absolutamente qualquer efeito sensibilizante ou irritativo, indicado especialmente no início do tratamento das manchas. Aquaporine active: promove hidratação profunda da pele através do aumento das expressões das Aquaporines-3, canais protéicos responsáveis pela circulação de água entre as células. Arbutin:um poderoso despigmentante de origem natural com excelente “performance” comprovada. Ele foi criado para acabar com os inconvenientes técnicos de um dos mais eficientes despigmentantes do mercado, a hidroquinona. Além da sua elevada instabilidade na presença de luz, a hidroquinona também apresenta caráter lesivo quando em contato com a pele. Arbutin é um derivado estável da hidroquinona também com ação inibidora sobre a tirosinase, sem causar irritação e



com menor citotoxicidade, sendo uma alternativa segura para tratamentos de hipercromias. Age impedindo a produção de melanina no local que é aplicado.

Argireline: é um hexapeptídeo modulador da tensão muscular facial com atividade redutora de rugas e linhas de expressão, de forma natural e não invasiva. Alternativa à toxina botulínica e sem injeções, portanto não é um tratamento invasivo e dolorido. Assim como a toxina botulínica, Argireline age na terminação nervosa, reduzindo a liberação de neurotransmissores na junção neuro-muscular, evitando que o músculo se contraia e assim prevenindo e reduzindo as linhas e rugas de expressão (causadas por movimentos repetitivos), mas especificamente as rugas ao redor dos olhos, lábios, nariz e testa. Não altera a função dos músculos de expressão facial, mantendo a expressão natural da face, além de deixar a pele elástica e hidratada.

Ascorbosilane C: redutor dos radicais livres. Ação maximizada pela presença de ácido ascórbico (Vitamina C), regenerador do tecido cutâneo. Asebiol: hidrolisado de proteínas, piridoxina, niacinamida, pantenol, alantoína e biotina. Usado para peles e cabelos mistos e oleosos tem ação adstringente, reguladora da secreção. Anti- irritante e antipruriginoso. Não provoca hipersecreção sebácea, nem efeito rebote. Auxina tricogena: é um fito complexo de ação tônica sobre o couro cabeludo. Melhora o trofismo da raiz dos cabelos, exercendo efeito revitalizante. Sua ação ocorre por meio da normalização das trocas metabólicas e respiratórias da raiz capilar, assim como a circulação sanguínea da fase anagênica. Azeloglicina: ação despigmentante e sebostática, controlando a produção de sebo, podendo também ser utilizado no tratamento da acne. Belides: é o extrato obtido da flor da margarida, produz uma variedade de efeitos que são utilizados na fitomedicina, entre eles os efeitos antifúngicos, antimicrobianos, antioxidantes, anticancerígenos e neuroprotetores. Belides apresenta um forte efeito inibitório da melanogênese e da Endotelina-1 (peptídeo secretado na pele em resposta à irradiação ultravioleta) proporcionando atividade despigmentante. É um produto natural indicado no tratamento de hiperpigmentações e em peles envelhecidas. Bioex camomila: complexo de substâncias extraídas da camomila, destinado ao clareamento dos cabelos, com uso contínuo.

Bioex capilar: indicado no combate a queda capilar, é um complexo que reúne os principais ativos das seguintes matérias-primas: Jaborandi, Quina, Capsicum, Pólen, Arnica, Urtiga, Ginseng Brasileiro, Gema de Ovo e Gérmen de Trigo. É enriquecido com aminoácidos e mucopolissacarídeo. Estimulante do metabolismo celular e da circulação periférica. Biorusol: ativo derivado da rutina extraída de Amsonia tahernaemontana L., com atividades anti-inflamatória, antiedematosa e vasoprotetora, capaz de diminuir a permeabilidade vascular da pele inflamada. É bastante indicado em problemas microcirculatórios, como couperose e celulite. Além disso, Biorusol II SCA tem capacidade de suprimir o desenvolvimento do eritema e edema induzidos pelos raios ultravioletas, além de muito eficaz para a olheira. Bioskinup contour: tratamento para olheiras, bolsas de edema e gordura na região periorbital. Biossulphur: enxofre biodisponível, com atividade superior à do enxofre comum; regulador da secreção sebácea, age como redutor da oleosidade, antiacneico, secativo, e também atua na caspa e seborreia.

Biowhite: é um efetivo despigmentante formulado através de extratos de plantas. Bont L peptide: efeito similar à toxina botulitíca tipo A, para a diminuição das rugas, de expressão faciais provocadas pela contração dos músculos durante a fala ou qualquer expressão facial. Cafeisilane C: indicado como anticelulítico, redutor de medidas, tratamento de bolsas de gordura ao redor dos olhos e pós-procedimentos corporais.



Calmaline: promove o alívio na pele, reduzindo rugas finas; melhora os sinais da pele sensível assim como: redução da sensação de ressecamento e desconforto após uma indução química. Ceramide III: as ceramidas são componentes naturais do estrato córneo, fazendo parte da barreira lipídica. Com a idade e casos de psoríase e dermatite atópica, a quantidade de ceramidas decresce. Ceramide III é indicado como coadjuvante no tratamento dessas enfermidades, no tratamento de peles envelhecidas, no reparo de peles secas e sensíveis e no tratamento de cabelos danificados.

Coffeeskin:antioxidante global que atua no foto e crono-envelhecimento. Com efeito antioxidante global, o Coffeskin se consagra no mercado mundial por ser uma associação de extrato de café com o bioflavonóide succinil rutina (derivado estável e hidrossolúvel) e carcinina, que reduz a fragmentação do DNA foto-induzida. É rico em polifenóis, bioflavonóides e potentes antioxidantes globais, que normalizam o equilíbrio celular conferindo “proteção tecnológica avançada” à pele e tratamento intensivo no foto e cronoenvelhecimento.

Coenzima Q10: é uma substância normalmente produzida pelo nosso organismo, mas essa produção decresce à medida que a idade avança. Após os 30 anos a quantidade fabricada é tão pequena que o nutriente se tornará essencial, pois suas células não obtêm a quantidade suficiente de Coenzima Q10. É utilizado como medicamento para melhorar o funcionamento cardíaco e doenças crônicas relativas ao envelhecimentoe em cosméticos previne o envelhecimento, pois inibe a oxidação dos constituintes lipídicos da pele, protege a mesma contra o estresse oxidativo, melhora a hidratação e elasticidade, auxiliando também na diminuição das rugas e linhas de expressão.

Colágeno Hidrolisado: é rico em aminoácidos essenciais à manutenção do equilíbrio fisiológico da pele e cabelos, e, portanto, é indicado como agente de “performance” em condicionamento, maciez e suavidade nos cabelos, principalmente os cabelos danificados por processos químicos, como tingimento, descoloração, permanentes,sol ou poluição em excesso. Age aumentando a resistência dos fios de cabelo a estas agressões. Para a pele pode

atuar como fonte de aminoácidos, assim como, colaborar no aumento da quantidade de água promovendo a hidratação da epiderme e auxiliando na diminuição das rugas finas. Densiskin: complexo biológico exclusivo. Ajuda a atenuar as linhas e marcas de expressão por efeito de bioadesão molecular. Estimula a biosíntese de colágeno e aumenta densidade cutânea.

Composição:

1. a) Biopeptídeo derivado do ácido glutâmico que tem ação mimética, que favorece os mecanismos de estímulo celular.

2. b) Oligossacrídeo de fructose, um açúcar hidratante e umectante, formador de um filme bio-

protetor. Ajuda a controlar a irritação e atenuar a inflamação epidérmica. 3. c) Polissacarídeos de fito-plâncton (Porphyridium cruentum) que conferem efeito de adesão,

atenuando sulcos e rugas.

Dióxido de titânio: filtro solar físico. DHA (dihidroxiacetona): autobronzeador, atua no estrato córneo da pele. O processo de autobronzeamento ocorre nas camadas mais externas da epiderme, através da reação de Maillard, responsável pelo bronzeamento que ocorre entre o grupo amino da queratina da pele e o grupamento hidroxila da DHA, formando um produto de cor marrom, conhecido como melanoidina. DMAE: possui excelente ação firmadora e tensora, a curto e longo prazo. Nos estudos clínicos efetuados com



DMAE, os efeitos visualizados foram aumento da firmeza da pele, aumento da firmeza na área dos olhos, melhora do contorno facial e diminuição das rugas ao redor dos olhos e lábios.

Drieline: Estimulante sistema imunológico e anti-inflamatório. Usado em cremes e loções. Dry flo: polímero natural, que proporciona toque suave, seco e sedoso em cremes e loções devido à sua capacidade de absorver a oleosidade da formulação. D- Pantenol: nos cabelos atua, especialmente, como condicionador. Auxilia na retenção de umidade, espessamento e intumescimento dos fios, evitando a formação de pontas bipartidas e conferindo facilidade de penteado. Na pele e nas unhas, quando aplicado topicamente, o pantenol transforma-se em ácido pantotênico, regenerando as células epiteliais com rapidez.

A deficiência do ácido pantotênico na pele conduz a cornificação, despigmentação e descamação. Efaderma: é uma mistura dos três ácidos graxos essenciais: ácidos linoléico (Ômega 6), linolênico (Ômega 3) e araquidônico, que oferece nutrição para a pele, favorecendo a função barreira e mantendo a homeostase cutânea, importante para o reparo e cicatrização do estrato córneo. É um umectante com alto poder hidratante, capaz de restaurar a barreira

natural da pele e reduzir a desidratação cutânea, além de reequilibrar a função das glândulas sebáceas. EGF – Fator de Crescimento Epidermal: reduz e previne linhas e rugas pela ativação de novas células da pele; devolve uniformidade ao tom da pele, vitalidade e energia; recupera a aparência jovial da pele; elimina cicatrizes e manchas da pele. Elastina: antienvelhecimento e hidratante. Elastinol: deixa a pele mais firme, elástica e redensificada em curto espaço de tempo, podendo ser associado a diversos ativos, promovendo ação “anti-aging” sinérgica e potencializada. Entre as ações do medicamento, estão uma ação anti-inflamatória nas camadas mais superficiais da pele e nas camadas mais profundas regula a síntese da elastina, do colágeno e das glicosaminoglicanas que são componentes do interstício celular. Enxofre: secativo, adstringente, bactericida, antisséptico e desengordurante. Extrato de Alcachofra: possui propriedades hidratantes, antirradicais livres e protetora da epiderme. Extrato de alcaçuz: atua como agente anti-irritante e anti-inflamatório natural, pois ajuda suavizar e aliviar a pele irritada. Emoliente e refrescante. Extrato de alecrim: ação dermopurificante, tonificante, estimulante celular, antioxidante, protetor de tecidos e ativador da circulação periférica. Pode ser usado em preparações para o couro cabeludo, estimulando a circulação e o crescimento capilar. Tem ação anticaspa, previne a queda e confere brilho aos cabelos.

Extrato de algas marinhas:é composto por vários tipos de algas que, associadas, potencializam o efeito de emoliência, umectação e hidratação. Protetora do tecido cutâneo e ativadora do metabolismo, usada como coadjuvante nos tratamentos cosméticos da celulite. Em tratamentos cosméticos para cabelos, confere mais brilho e volume.

Extrato de aloe vera: descongestionante, hidratante e cicatrizante. Especialmente indicado para tratamento de queimaduras, picadas de inseto e para proteger a pele nas sessões de radioterapia. Extrato de arnica: Auxilia no tratamento de dores provenientes de torções e contusões diversas para combater inflamação, auxiliar na circulação do sangue, e é anti-inflamatório. Extrato de aveia: confere ação hidratante e nutritiva. Proporciona uma ação amaciante, suavizante e umectante para pele seca e fragilizada. Atua ainda como condicionador e restaurador dos cabelos. Melhora a textura e o volume.

Extrato de barbatimão: tem ação adstringente, antisséptica, anti-inflamatória. Utilizado em preparações capilares no combate a oleosidade, caspa e seborreia, em produtos para afecções da pele e mucosa. Extrato de bardana: adstringente, emoliente, remineralizante, suavizante, anti-inflamatória, antisséptica (bactericida e fungicida), antiacne, anticomedogênico, hidratante. Usado em preparações para psoríase, pruridos, acne, furunculose, seborreia, ulcerações, picadas de insetos e para queda de cabelo.



Extrato de calêndula:é utilizado como grande agente cicatrizante, antisséptico, bacteriostático, calmante, descongestionante e antissensibilizante. Normalmente estimulante da circulação local. É adstringente, tonificante, antisséptico e anti-inflamatório. Extrato de camomila: possui propriedades calmante, fungicida, cicatrizante, anti-inflamatória e antisséptica. Extrato de capsicum: rubefaciente, revulsivo, tônico capilar, antisséptico e estimulante da circulação periférica. Estimulante capilar na restauração do bulbo piloso, restaurador da pele do corpo e do rosto. Extrato de castanha da índia: estimulador da circulação periférica. Usado em produtos capilares para reduzir a queda capilar e em produtos anticelulite como estimulante da circulação local. É adstringente, tonificante, antisséptico e anti-inflamatório.

Extrato de centella asiática: usado em produtos que têm a finalidade de reduzir a gordura localizada pelo mecanismo de ativação da circulação periférica, drenando os líquidos. Extrato de confrei: rico em vitaminas nutre e hidrata a pele e os cabelos. Extrato de erva doce: ação refrescante, desodorizante, suavizante, calmante, antisséptica, antioleosidade e anti-inflamatória. Extrato de green tea: estimulante, adstringente, antioxidante, antilipêmico, antibacteriano. Melhora a microcirculação periférica, normalizando a permeabilidade capilar. Atua também como antirradicais livres por diminuir os níveis de ferritina e de peróxidos lipídicos caracterizando um potente efeito antioxidante na pele e no organismo como um todo.

Extrato de gingko biloba: ação profilática do envelhecimento celular e tratamento estético pela ação protetora contra radicais livres e pela inibição da destruição do colágeno. Extrato de hamamélis: propriedades adstringentes. Usado em produtos para pele oleosa, acnéica e/ou com poros dilatados.

Extrato de hortelã: antisséptico, tonificante e adstringente. Extrato de jaborandi: atua na circulação periférica e nutrição do bulbo capilar. Muito utilizado em produtos para atenuar a queda de cabelos. Extrato de melissa:extrato vegetal calmante, usado em tônicos para peles sensíveis, suavizante e “anti-stress”. Extrato de própolis: extraído do mel de abelhas. Possui ação secativa, hidratante, antisséptica, adstringente, cicatrizante, hemostático, bactericida e fungicida.

Fator ARL: antienvelhecimento indicado para área dos olhos. Fomblin HC/25: Protege a pele contra frio e calor, suaviza e amacia, confere espalhabilidade nos cremes, emulsões e géis. Fomblim HC/R: emoliente protetor. Glicospheras de vitamina C: nanopartículas adaptadas para estabilizar a vitamina C pura (L- ácido ascórbico) por muito mais tempo, assegurando boa absorção e eficácia quando aplicada sobre a pele. São indicadas como clareadores, para o tratamento e prevenção da pele fotodanificada, como hidratantes e rejuvenescedoras. Gluconolactona:apresenta propriedade umectante por atrair e fixar água. Possui ação antioxidante, por manter a integridade dos produtos. Atividade anti-inflamatória por reduzir as lesões inflamadas. Hair active: ativo extraído do tremoço, rico em peptídeos, vitaminas e oligoelementos, desenvolvido especialmente para estimular e revitalizar o crescimento capilar, através do aumento da atividade mitótica e síntese proteica do bulbo capilar, o que aumenta a densidade do fio de cabelo. Haloxyl: é usado no tratamento reestruturante e despigmentante dos tecidos conectivos frágeis do contorno dos olhos. Seu efeito anti-inflamatório contribui para redução da vasodilatação e da permeabilidade dos vasos capilares.

Happybelle: é um ingrediente ativo composto por um complexo de fitoendorfinas do Vitex agnus castus com ciclodextrinas, complexo este encapsulado em lipossomas. Apresenta as seguintes propriedades: estimulação



da proliferação de fibroblastos; estimulação da migração de queratinócitos; revitalização; hidratação; suavização de rugas; calmante para a pele. Hexatrate: oferece proteção antiperspirante prolongada e segura para a pele, com ação antisséptica (desodorante) e neutralizante do odor, com aplicação em peles mais sensíveis, pois tem menor potencial irritativo quando comparado aos sais de alumínio. Hexilresorcinol (Synovea® HR): excelente ativo para clareamento de pele. Age regulando pelo menos cinco diferentes etapas no processo da melanogênese.

Hidroquinona: É um agente despigmentante usado topicamente. A despigmentação não é imediata, pois a hidroquinona interfere principalmente na produção de melanina nova, inibindo a atividade da tirosinase. Em segundo lugar, mais lentamente, a hidroquinona provoca mudanças estruturais nas membranas das organelas dos melanócitos, acelerando a degradação dos melanossomos. O efeito clareador da hidroquinona aparece geralmente após um mês de uso. A despigmentação obtida é reversível, bastando para isto a sua interrupção. Por esta razão, deve-se fazer uso de bloqueadores solares durante e após o tratamento. Hidrovital plus: promove sensação de hidratação imediata, aumento de flexibilidade, maciez e elasticidade, uniformização do relevo cutâneo e proteção contra os danos do estresse oxidativo e da radiação UV. Hidroviton:complexo hidratante com atividade altamente nutritiva, feito a base de aminoácidos, lactato de sódio, uréia e alcoóis polivalentes.

Hidroprolisilane C: é um silanol usado em produtos antienvelhecimento, principalmente por suas propriedades citoestimulante e regeneradora. Estimula o organismo a intensificar a produção de colágeno e elastina, induzindo a uma regeneração tecidual. Normaliza a permeabilidade dos capilares e recupera a elasticidade da pele. Hilurlip: feito com partículas micronizadas de ácido hialurônico, formulado para ser usado como preenchimento das linhas verticais doslábiose atua no antienvelhecimento labial, ocasionando aparência mais jovem e atraente. Hydrasalinol: é um agente hidratante e reestruturante da pele. Possui efeito protetor contra as agressões ambientais reduz sinais e melhora o relevo cutâneo, deixando a pele mais lisa e uniforme. IDB light: é um cosmecêutico composto pela idebenona veiculada em Lipossomas PML que através dessa nanotecnologia inibe a síntese de melanina e apresenta um perfil de tolerância muito superior e não citotóxica. Sendo assim é considerado um despigmentante que não sensibiliza a pele a ponto evitar ardência e vermelhidão, somado a um antioxidante ideal para tratamento “anti-aging”. IGF Fator de Crescimento Insulínico: Reduz e previne linhas e rugas, aumenta os níveis de colágeno e elastina da pele, reduz manchas avermelhadas, possui efeito redutor de gordura facial e corporal, fortalece os cabelos. Iris iso: é um extrato hidroglicólico contendo isoflavonas do lírio Iris florentina. Dentre suas ações, o Iris iso inibe as atividades das colagenase e elastase, evitando a degradação da matriz extracelular da pele (colágeno e elastina), reforça a barreira cutânea assegurando a hidratação, diminui a superfície total e a profundidade das rugas. Resumidamente, o Iris iso aumenta a hidratação, elasticidade e atenua as marcas de expressões da pele.

Kinetin: é uma combinação sinérgica de ação “anti-aging” que agrega em si todos os benefícios do Adenin, ácido alfa lipóico e VC-PMG (derivado da vitamina C estabilizada). É indicado ao tratamento e prevenção do crono e foto envelhecimento. Seu uso proporciona uma redução das rugas e manchas, melhora na aspereza, brilho e hidratação da pele. Lactokine Fluid: é um ativo cosmético derivado do leite desenvolvido especificamente para estimular as funções regenerativas das células da pele, com forte ação anti-inflamatória e capaz de normalizar as funções da pele, tornando-a apta a se defender com maior eficiência contra diversos tipos de agressões.

Liporeductil: apresenta, comprovadamente, quatro efeitos específicos e benéficos para o quadro da celulite: 1. Prevenção do seu aparecimento devido à inibição da formação dos adipócitos; 2. Captura de subprodutos da



peroxidação; 3. Ação lipolítica (proporcionada pelos clássicos extratos anticelulíticos); 4. Ativação da microcirculação.

LN2 Out: Sistema de Tratamento Dermocosmético Integrado inovador, formulado para ativar as funções vitais da pele, promover bem-estar, equilíbrio e prevenir o envelhecimento. Apresenta em sua constituição, nutrientes essenciais que atuam em sinergia. Eficácia comprovada na melhora da aparência da pele. Longevicell: obtido das folhas da murta, Myrtys communis, é rico em frações de açúcares contendo oligogalacturonanos, retarda o envelhecimento acelerado da pele por limitar a degeneração tecidual. Longevicell age de maneira global nos processos de envelhecimento tratando não somente os seus efeitos, mas também as causas básicas que desencadeiam o processo. Longevinol:composto por um “blend” de açúcares, age nos mecanismos moleculares envolvidos na longevidade tecidual celular, da face e corpo, de peles maduras e envelhecidas precocemente. É um regenerador celular que modula a expressão de mediadores de envelhecimento, cientificamente denominados SIRT-1; estimula a comunicação celular por proteínas transmembranas, as caveolinas-1; e limita o processo de envelhecimento do colágeno suavizando assim rugas e linhas de expressão de maneira altamente eficaz. Matipure: complexo de microcápsulas carregadas com óleo de nigela egípicia e semente de abóbora com ação sebo-reguladora, isto é, purificante e anti-inflamatória. Este complexo absorve o excesso de óleo e libera os ativos, além de promover o efeito mate, eliminando a oleosidade da pele e proporcionando uma sensação de frescor e suavidade.

Matrixyl: atividade antirrugas e estimulante da matriz dérmica. Utilizado em produtos para pele madura e contorno dos olhos. Melaslow: extraído a partir da tangerina japonesa, promove despigmentação e clareamento das manchas senis. Melscreen coffee: óleo extraído a partir da semente do café. Possui propriedade lipolítica reduzindo o tecido adiposo. É um produto com propriedades excepcionais para os cuidados com a pele, atuando simultaneamente como regenerador da pele, antirrugas, antieritema (anti-UVB) e como regulador do fluxo de água na pele. Microesferas de retinol: tecnologia patenteada de liberação prolongada da vitamina A tópica. Benefícios: renovação celular, aumento na síntese de colágeno e atividade antioxidante. As microesponjas aumentam a estabilidade da vitamina A nas formulações, assegurando a liberação lenta do retinol puro e intacto na pele. Microesponjas de ácido salicílico: promove ação queratolítica, antiacne e antiaging de forma eficaz e segura.

Minoxidil: o(s) mecanismo(s) de ação do minoxidil ainda não é (são) conhecido(s). Discute-se sobre uma ação direta no epitélio do folículo ou indireta por vasodilatação ou ambas. É usado em tratamentos de alopécia (queda dos cabelos). Nikkol VC-IP: derivado estável da Vitamina C, que se decompõe após penetração na pele. Usado como despigmentante na síntese de colágeno e na inibição de peroxidação lipídica. Pode ser usado durante o dia.

NMF (Fator Natural de Hidratação): é o grupo de substâncias químicas que compõem a capa córnea e que seriam responsáveis pela captação da umidade pela epiderme. Elas têm a capacidade de ligar a água aos tecidos. É um mecanismo de equilíbrio hídrico entre as camadas profundas da epiderme e o meio ambiente. Nodema:ativo com propriedades inibidoras sobre a enzima conversora de angiotensina; exerce efeito antiedematoso e descongestionante. Ideal para se utilizar ao redor dos olhos. Nonychosine: complexo fortalecedor de unha. Ativo que age como repositor, normalizando o crescimento das unhas, prevenindo o ressecamento, melhorando a resistência e a dureza, além de prevenir onicomicoses. Octopirox: agente anticaspa com ação antibacteriana e antifúngica, que inibe a formação de substâncias irritantes no couro cabeludo. Óleo de amêndoas: usado externamente para massagens e formulações cosméticas. Possui ação emoliente e



previne a formação de estrias durante a gravidez. Óleo de andiroba: na fabricação de sabonetes, velas, cremes hidratantes e outros cosméticos. Também utilizado como repelente de insetos, principalmente mosquitos. Óleo de argan: o óleo de argan é rico em tocoferol, ácido fenólico, carotenos e ácidos graxos essenciais, como ácido linoleico e ômega 6. O óleo de argan age contra o ressecamento e o envelhecimento da pele, aumenta os elementos nutritivos para as células, estimula as trocas e a oxigenação celular, amacia os cabelos e trata casos de acne. Óleo de calêndula: usado para melhorar a textura da pele seca e rachada. Reduz a inflamação e regeneração de tecidos.O óleo de calêndula alivia dores e regenera a pele de pacientes acamados, em pessoas com pele muito sensível ou irritação. Indicado para o tratamento de eczema, cortes, escoriações, mordidas de insetos e medusas. Óleo de copaíba: em uso interno como antisséptico das vias urinárias, tratamento de cistites, afecções respiratórias (tosse, gripe, resfriado, bronquite e asma). Carminativo suave, aperiente e cicatrizante de úlceras no tubo digestivo. Em uso externo auxilia no tratamento de caspa, dermatite, urticária, psoríase e ulcerações no couro cabeludo. Óleo de cravo: indicado para unhas fracas, combate micoses de unhas, frieiras e manchas brancas nas costas. É antisséptico, antibiótico, antiviral, antifúngico, anti-inflamatório, antiparasitário e analgésico. Óleo de framboesa: indicado como auxílio no tratamento de peles secas e com descamação, coadjuvante na prevenção de dermatites e psoríase, coadjuvante no tratamento de ferimentos cutâneos como úlceras e queimaduras. Óleo de jojoba: o óleo de jojoba tem ação emoliente, umectante, cicatrizante, queratoplástica, repositora da oleosidade natural da pele. Doador de brilho aos cabelos, restaurador, estimulante do crescimento dos cabelos e no tratamento da caspa. Excelente lubrificante e emoliente para peles secas, evita a evaporação da umidade da pele prevenindo o aparecimento de linhas finas e envelhecimento precoce. Indicado também no tratamento da acne, psoríase e queimaduras da pele.

Óleo de macadâmia: rico em Vitamina E, é a maior fonte vegetal do ácido palmitoléico e é rico em ácido oleico. É facilmente absorvido pela pele lubrificando e mantendo o teor hídrico cutâneo. Nos cabelos o óleo de macadâmia promove eficaz hidratação e nutrição aos fios, conferindo-lhes oleosidade natural e fortificando as fibras capilares da raiz às pontas, restaurando sua vitalidade, sedosidade e brilho. Forma um filme sobre os fios de cabelo, mantendo-os hidratados e protegidos de agressões provocadas por tinturas e alisamentos. Óleo de maracujá: confere nutrição e hidratação ao tecido cutâneo aumentando a sedosidade da pele, devolvendo o viço natural da pele. Promove excelente toque seco Óleo de melaleuca: ações antisséptica, desinfetante, cicatrizante, bacteriostática, germicida, antifúngica, imunoestimulante, expectorante, anticaspa. Óleo de rosa mosqueta: é das sementes da Rosa Mosqueta, planta silvestre dos Andes Chilenos, que é extraído seu óleo. Constituintes:Altas concentrações de betacarotenos e licopenos (polpa do fruto); altas concentrações de vitaminas A, B1, B2, E e K, além de minerais como K, Ca, Na, Fe, Mg; altas porcentagens de ácidos graxos poliinsaturados (44% de linoléico e 36% de alfalinoléico); ácidos graxos saturados: ácido palmítico (entre 3 e 5%), ácido palmitoléico (entre 0,1 e 5%), ácido esteárico (entre 1 e 2%); outros ácidos graxos como láurico, mirístico, araquidônico, gadoléico e behênico (entre 0 e 1%); ácidos ativos: ácido transretinóico ou tretinoína natural (entre 0,01 usado na pele e em mucosas, o que o torna especialmente indicado em praticamente qualquer tipo de formulação dermocosmética. Ele previne o ressecamento da pele mesmo em condições de baixa umidade. Peróxido de benzoila: ativo consagrado no tratamento da acne por ter função bactericida, queratolítica e antiseborréica. Phycojuvenine: extrato concentrado da alga Laminaria digitata, rico em polifenóis e polissacarídeos. É um excelente remineralizante e fortificante, tem propriedades protetoras e funciona como uma reserva de energia para nossas células. Phytosphingosine:reduz a irritação da pele causada pela superexposição à radiação ultravioleta e também a



inflamação das pápulas e pústulas causadas pelos comedões que bloqueiam os poros. Possui atividade antimicrobiana e anti-inflamatória usado em eczema tópico e assaduras de bebes. Combate o odor axilar, trata feridas e micoses.

Portulaca Extract: possui ação analgésica, anti-inflamatória, anti-irritante, calmante cutâneo e antiedema. O extrato de portulaca é uma excelente alternativa para condições cutâneas extremas. É utilizado como coadjuvante dermatocosmético no tratamento de dermatites, rosácea, pós-peeling, pós-laser, acne, pós-barba e pós-depilação. Queratina: condicionador altamente retentor de umidade. Melhora o volume, textura, brilho e maleabilidade dos cabelos. Também pode ser usado para tratar peles desidratadas e unhas quebradiças.

Radizen A:previne disfunções ou alterações da pele relacionadas ao envelhecimento (manchas, rugas, asperezas da pele). Também protege a pele da ação dos raios UV. Pode ser usado também no tratamento das peles acneicas e oleosas. Rico em vitamina A e E e bioflavonóides.

Raffermine: fortalecedor das estruturas moleculares da derme, firmador e tonificador da pele, aumenta a elasticidade dos tecidos. Estimula a retração dos fibroblastos para organizar as fibras de colágeno. Protege as fibras de elastina das enzimas que causam a flacidez. Renew Zime: é ativo natural que atua na renovação celular. Ele reúne as propriedades anti- inflamatórias, antioxidantes e emolientes cientificamente comprovadas da Romã, com as vantagens que tecnologia enzimática oferece. Ele atua diretamente na renovação celular, promovendo hidratação imediata, manutenção do equilíbrio hídrico da pele, estimulando a produção de colágeno e prevençao aos danos causados pelos raios UV.

Resorcina: é um produto com propriedades antissépticas, antifúngicas, antipruriginosas, esfoliativas e queratolíticas. Usado em cremes, pomadas e loções alcoólicas, geralmente associados a outros princípios ativos, para o tratamento da acne, eczemas, hiperqueratose, psoríase e seborreia do couro cabeludo. Salicilato de metila: tem ação analgésica e anti-inflamatória sobre a pele. Usado topicamente em traumatismos musculares e das articulações. Sebonormine: reduz a atividade secretora da glândula sebácea, limita a excreção do sebo para a superfície da pele e previne a proliferação bacteriana. Semente de Abricott: esfoliante suave, que pode ser usado em sabonetes, cremes de massagens e demais preparações onde a esfoliação seja necessária.

e 0,1%). Os produtos contendo óleo de Rosa mosqueta podem ser indicados para tratar ativamente ocorrências da pele, tais como:

cicatrizes cirúrgicas e quelóides em geral; marcas recentes ou antigas de queimaduras, feridas e acne; lesões de processos ulcerantes ou alérgicos;

prevenção e tratamento de estrias; rugas, linhas de expressão muito acentuadas e linhas de envelhecimento; pele ressecada ou descamando; manchas na pele.

Óleo de urucum: é usado em formulações de bronzeadores, uma vez que o principal pigmento carotenóide que ele contém, a bixina, serve como filtro solar para a porção ultravioleta, em exposição demorada ao sol. Óleo de uva: o óleo vegetal de semente de uva é finíssimo e com alto poder de penetração na pele, é ideal para ser usado juntamente com óleos essenciais em massagens. É leve e quase



sem odor. Tonificante e revitalizante da pele. Previne estrias devido à alta concentração de alfa tocoferol. Já os ácidos linoleico e palmítico são os responsáveis pela regeneração e manutenção do tecido cutâneo revitalizando-o. Pode ser usado diariamente como óleo pós- banho.

Óleo essencial de laranja: extraído da casca da laranja doce, tem perfume suave e refrescante. Possui ação clareadora e antiacne. Óleo essencial de lemongrass: natural da Índia, é conhecido também como Capim-Limão e Capim-Cidreira. Tem o aroma forte do limão e de grama fresca. É poderoso bactericida e excelente auxiliar no tratamento de pele, acne e poros dilatados. Alivia enxaquecas. Ótimo se usado em escalda pés. É também bom repelente de insetos.

Óleo essencial de menta: um dos óleos essenciais mais importantes. Estimula, refresca, resfria, restaura mente e corpo. Excelente para refrescar pés e couro cabeludo. Possui também

ação analgésica e bactericida, podendo ser usado em óleos para massagens, xampus e loções. Onymirre: atua ativando a circulação sanguínea local e favorecendo a hidratação da queratina que está se formando na matriz ungueal. Com isso acelera o crescimento das unhas, tornando- as mais fortes e flexíveis. Tem ação cicatrizante e antisséptica.

Osilift:forma sobre a pele um filme biológico viscoelástico, coesivo e contínuo, proporcionando efeito tensor. Também possui efeito antirrugas com o uso diário e aumenta a resistência da maquiagem na pele. Óxido de zinco: é um filtro solar físico, com capacidade de refletir e/ou absorver a luz UV,

formando um filme protetor na pele. Papaína: é uma enzima extraída do mamão (Carica papaya). Vem sendo usada associada na forma de curativos, como um acelerador do processo de cicatrização, muito utilizado em tratamentos deúlceras de decúbito(escaras). PCA-Na: agente umectante natural, conhecido por ser abundante na pele humana, ele ajuda a pele e os cabelos a se manterem com uma aparência saudável e viçosa. PCA-Na, além de um excelente efeito hidratante (superior ao da Glicerina), é um produto seguro, que pode ser

Sesaflash: é um ativo tensor com efeitos excepcionais, pois além de provocar uma modificação quase instantânea do relevo da pele, diminui a percepção das rugas, atuando também como hidratante. Silicium P: é um silício orgânico tópico que repõe o teor de silício perdido com o passar dos anos. Ele já está presente na estrutura dérmica atuando desta forma como reestruturador da estrutura dérmica. A quantidade de silício diminui com o passar dos anos e desta forma chega o envelhecimento. O silício está presente na pele, cabelos, unhas, cartilagens, tendões, ossos, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas e outros. Ele consegue manter a água ligada ao ácido hialurônico contribuindo de forma muito importante para a hidratação da pele.

Skin Whitening Complex: é um fito complexo balanceado, que atua de forma complementar em diferentes etapas do processo de pigmentação da pele (atividade clareadora e suavizante da pele; ele atua não apenas sobre o mecanismo de síntese da melanina, mas também tem a capacidade de descolorir o pigmento que já está formado na pele). Sua eficácia é comparável à da Hidroquinona. SNAP 8 solution: peptídeo com ação antirrugas com atividade 30% maior que a do Argireline. Reduz a profundidade das rugas causadas pela contração dos músculos da expressão facial, principalmente na testa e ao redor dos olhos. Spheron: utilizado em produtos cosméticos para pele oleosa ou acneica promovendo controle de oleosidade e efeito mate.



Sulfeto de Selênio:agente antibacteriano, antimicótico, antisséptico e antisseborréico. Indicado no tratamento local de seborreias não exsudativas do couro cabeludo. Tacrolimus:indicado em casos de eczema (dermatite atópica) proporcionando alívio dos sintomas. Pode ser utilizado por adultos e crianças.

Tensea lift: promove efeito tensor imediato e duradouro. Melhora o brilho e a textura da pele, além de contribuir na proteção de agressões diárias. Tensine: é um agente tensor, rico em ácido glutâmico e prolina. Forma um filme altamente coesivo sobre a pele, elástico, resistente e contínuo, capaz de diminuir o número e a profundidade das rugas por algumas horas, tornando a pele lisa e suave, além de aumentar a durabilidade da maquiagem. É usado como efeito “lifting”, em cremes, loções hidratantes, sérum e géis, nas concentrações de 3 a10%. TGF-B3:é um fator de crescimento especialmente “anti-aging”, pois além de induzir à proliferação de fibroblastos e produção de colágeno e elastina, também induz à proliferação de células epidermais e consequente renovação celular. Muito eficaz na cura de ferimentos cutâneos. TGP-2:derivado do Fator de Crescimento Transformador (TGF). Possui ação seletiva, proporcionando clareamento efetivo de manchas cutâneas decorrentes da exposição à luz (UV). Além disso, retarda simultaneamente o crescimento de pelos. Tem atividade anti- inflamatória, o que diminui o escurecimento da pele decorrente de processos inflamatórios e é indicado para tratamento da dermatite atópica. Thalapheras de vitamina C: possui ação anti-inflamatória e “anti-aging” (estimula a síntese de fibras de colágeno e elastina diminuindo as marcas de expressão e as manchas da pele). Também atua como foto protetor. Tinosorb M: filtro solar UVA de alta estabilidade.

Tinosorb S: filtro solar de amplo espectro UVA/UVB (foto estável). VC-IP: derivado estável da Vitamina C, que se decompõe após penetração na pele. Usado como despigmentante na síntese de colágeno e na inibição de peroxidação lipídica. Pode ser usado durante o dia. VC-PMG: derivado de vitamina C hidrossolúvel, estável, capaz de liberar L-ácido ascórbico livre nas camadas internas da pele. O L-ácido ascórbico previne e trata o envelhecimento atuando através de três mecanismos: estímulo da síntese de colágeno, ação despigmentante e antioxidante.

Vegelip: “blend” de lipídios vegetais, altamente emoliente e nutritivo, rico em ácidos graxos essenciais Ômega 6 e Ômega 9. VEGF Fator de crescimento vascular: promove angiogênese (formação de novos vasos sanguíneos), melhorando a nutrição do folículo capilar e estimulando o crescimento dos cabelos. Vital ET: exclusivo ativo biofuncional usado na pele e no cabelo, com propriedades anti- inflamatórias, antieritema e antiacne. É um complexo estável formado pelo Fosfato de Tocoferol e Lauriminodipropionato Dissódico, o que otimiza a biodisponibilidade do Fosfato de Tocoferol que é responsável pela redução significativa da formação de “sunburm cell” (danos ao DNA e a peroxidação dos lipídeos).

Vitamina K1: Ajuda ativamente a reparar e fortalecer os vasos capilares danificados. Pode ser usado no tratamento de “olheiras”. Zano 10 plus: filtro solar físico indicado para peles sensíveis, gestantes, lactantes e criança

gerenciamento clÍnico do envelhecimento

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