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SUMARIO

Terruños.Número 17_Abril 2007.

EditaFUNDACIÓN PARA LA CULTURA DEL VINOPlaza del Perú, 1.- Esc. Izda. 1ºA. - 28016 MadridTel.: 91 343 07 08 - Fax: 34 91 345 35 25 e-mail: [email protected]

Presidente Magí Raventós

Vicepresidente Guillermo de Aranzabal

Gerente Emilio Castro Medina

Redacción y coordinación Sandra García, José A. Picón

Colaboran en este númeroLorenzo Martínez-Dueñas, Stuart Walton, J. AlvarezYraola, Ignacio Pérez-Lorenz, Jorge Sauleda Parés, AlbertoCoronado

ImágenesFundación para la Cultura del Vino, Consejos Reguladoresde Navarra, Somontano, Cariñena, Iberimage

Ilustración de portada Alberto Coronado (Magic Circus)

Diseño y maquetaciónMagic Circus

Terruños no se hace responsable de las opiniones delos colaboradores

Patronato de la Fundación para la Cultura del Vino:

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

• Bodegas Codorníu

• Bodegas Julián Chivite

• Bodegas La Rioja Alta, S.A.

• Bodegas Vega Sicilia

• Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal

COMPARTIENDO TRADICIÓN, GENERANDO CONOCIMIENTO

2

Navarra y Aragón: mil vinos para dos reinos 6

Dossier

IV Encuentro Enológico: “Crianza enBarricas y otras alternativas” 42

Reportaje

Percepción de los vinos españolesen el Reino Unido 48Stuart Walton

Entrevinos

Compradores, bebedores, consumidores y conocedores 52Lorenzo Martínez-Dueñas

El vino en la copa

Los filtros sensoriales 56J. Yraola

En torno al vino

Vino y publicidad 60Alberto Coronado

Noticias de la Fundación 66

Agenda 70

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El vino… ¿parte de la cultura mediterránea o un alcohol que pone en riesgo la salud de los jóvenes?

Históricamente, en la cultura mediterránea el vino siempre ha estado ligado a la alimentación. En

nuestra cultura, hasta los años 50, la alimentación diaria incluía un componente sólido y unas nece-

sidades de líquido que se encontraban en el vino y en la sopa. Antes de mediados del siglo XX,

nadie bebía agua, puesto que su consumo estaba asociado a enfermedades como el cólera o la

peste. El agua que se consumía se encontraba en el vino o en la sopa. Cuando las ciudades empe-

zaron a depurarla, se fue perdiendo el miedo a beber agua corriente y su consumo fue cada vez

más frecuente, iniciándose incluso la comercialización de agua embotellada.

A principios del siglo XX, el consumo de vino era de alrededor de 150 litros por cápita, cuando

en la actualidad estamos consumiendo unos 25 litros por cápita. Es decir, el consumo de líquidos

como el agua, los zumos, etc. ha pasado a ser mucho más importante que el de vino. El vino suele

consumirse sólo durante los fines de semana, o en cenas entre amigos o de comidas de negocios,

es decir, saliendo de la cotidianidad. Ello se debe principalmente a que el consumo de productos

de alto valor energético (como es el caso del vino) se ha reducido, dado que las costumbres

actuales no implican un consumo energético elevado. Años atrás el trabajo requería un esfuerzo

físico mucho mayor que en la actualidad. Hoy en día el trabajo es más mental, por lo que el des-

gaste calórico se ha reducido de forma significativa. Además, la calefacción y la refrigeración con-

tribuyen a reducir el desgaste. La disminución de las necesidades energéticas es proporcional a la

bajada en el consumo de vino.

El vino ya no se toma como bebida cotidiana, por lo que los hijos no reciben educación sobre su

consumo, del mismo modo que tampoco reciben una auténtica educación alimentaria puesto que

se está perdiendo la costumbre de la comida diaria. Hoy en día, el input de información alimen-

taria más importante que recibe la gente joven procede de los anuncios de televisión. En conse-

cuencia, los jóvenes acaban comiendo pizzas, helados y todo tipo de productos que se anuncian.

EDITORIAL

Magí RaventósPresidente de la Fundación

para la Cultura del Vino

Hoy en día, el inputde informaciónalimentaria másimportante querecibe la gentejoven procede delos anuncios detelevisión.

EDITORIAL

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No comen lo que no se anuncia, como frutas, verduras o vino. La dieta actual de los jóvenes es

una dieta televisiva. La sociedad actual está pagando las consecuencias de esta carencia de edu-

cación en los hábitos de la alimentación mediterránea. Por un lado, la emulación de los modelos

publicitarios ha dado pie a la aparición de graves problemas entre los jóvenes, como la bulimia o

la anorexia. Por otro, los jóvenes están continuamente expuestos a anuncios de alimentos con

altos contenidos calóricos, y esto es directamente proporcional al aumento de la tasa de pobla-

ción con problemas de obesidad.

La ausencia de educación alimentaria no fomenta la educación sobre el consumo de bebidas. La

educación sobre los productos alcohólicos llega a los jóvenes a través de la propia comunicación

entre ellos. La identificación por edades da pie a la formación de pandillas, cuyo motivo de unión

está asociado a la diversión y la euforia. Cuando llega a este punto, el joven no está preparado

para aceptar la información, puesto que no existe ninguna educación sobre los productos que

crean euforia y se deja llevar por su entorno. En este sentido, se divulga información educativa

sobre las drogas o el sexo, pero no hay información sobre el consumo de vino como parte de la

dieta mediterránea. Esta información no existe, entre otras razones, porque en muchas comuni-

dades autónomas está absolutamente prohibido hablar del vino en las escuelas.

El vino sueleconsumirse sólodurante los fines desemana, o enocasión de cenasentre amigos o decomidas denegocios, es decir,saliendo de lacotidianidad.

EDITORIAL

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Debido a todo ello, el sector del vino considera que existe una necesidad de educación sobre el

consumo de vino. La Federación Española del Vino, conjuntamente el Comité de Vinos de Europa,

ha llegado a un acuerdo con la Dirección General de Sanidad de la Unión Europea para realizar

unos programas de formación sobre las cualidades tanto intrínsecas como asociadas del vino. Con

estos programas se pretende concienciar en primer lugar a los padres, los maestros y la clase

médica. Estos colectivos deben ser conocedores y después transmisores de las cualidades del vino,

tanto en lo referido a sus características alimentarias intrínsecas, como a sus aspectos culturales y

los momentos de consumo.

Es evidente que el sector del vino condena el mal uso de las bebidas alcohólicas en general. En

este sentido, trabajamos desde la condena explícita de la embriaguez en la calle. Entendemos que,

con el objetivo de poner un mayor énfasis en la identidad del vino y ponerlo en el lugar que le

corresponde, debemos participar en los aspectos formativos y sanitarios de su consumo. El sector

del vino cree que la aplicación de leyes prohibitivas no es idónea, y que debe fomentarse la res-

ponsabilidad del que se alimenta, y no la de quien elabora el alimento.

El sector del vino está poniendo en marcha un código de autorregulación de forma que sus men-

sajes vayan encaminados a destacar los aspectos culturales y alimentarios del vino, sin fomentar la

vertiente de diversión y euforia. Este sistema de autocontrol también nos permitirá analizar

cuándo el abuso de alcohol está relacionado con el consumo de vino, y hacer un seguimiento de

los casos de consumo desordenado. Con esta tarea, también pretendemos ayudar al Ministerio

de Sanidad desde la responsabilidad que nos corresponde, con el objetivo último de que el vino

sea un producto apreciado por el consumidor y consumido, como es tradicional, con moderación.

...se divulgainformacióneducativa sobrelas drogas o elsexo, pero no hayinformaciónsobre el consumode vino comoparte de la dietamediterránea.

6

NAVARRA Y ARAGÓN: MIL VINOS PARA DOS REINOS

6

¿Qué habría sucedido si el vino hubiese continuado en Navarra el curso más glorioso de

su historia? ¿En qué posición se encontrarían hoy por origen, los vinos de OLITE,

ARELLANO, CASCANTE y los de otras zonas del que fuera Reino de Navarra en su día

perteneciente a la Casa de Borgoña? La recuperación del pasado histórico podría haber

ido, en el caso de Navarra, más allá de la recuperación de la Chardonnay. Por otra parte,

el Reino de Aragón, unido históricamente al de Castilla, no compartió la pasión por los

vinos con el Reino de Navarra, muy probablemente por el diferente origen de las

Coronas reinantes. Sin embargo, Aragón, en estricto reconocimiento histórico, sí ha

conseguido en la actualidad afinar las calidades propiamente rústicas de algunos de sus

vinos y zonas y, a la vez, aportar nuevos vinos y varietales que, sin duda, constituyen

hoy día un incontestable referente de diversidad y calidad.

Navarra y Aragón: mil vinos para dos reinosNavarra y Aragón: historia y presenteLa gloria histórica de NAVARRA, sus vincula-

ciones con la casa de los Thybault (Teobaldos),

Duques de Borgoña, la atribución a Thybault IV

de la introducción de la Chardonnay en

Champagne y, procedente de Tierra Santa, la

leyenda de la importancia del vino en la corte

navarra, no pueden olvidarse; pero tampoco

los más recientes factores sociológicos que

marcaron, hasta hace pocos años, la imagen del

vino navarro asociado casi exclusivamente al

rosado de Garnacha, de bajo coste, y a kilos de

uva fáciles de obtener por rendimientos y de

interesante comercialización a la hora de vestir

el producto más primitivo.

Navarra ha dado un fortísimo estirón en

cuanto a calidades y a ello ha contribuido el

hecho de la evolución de buena parte de sus

bodegas. Y no sólo de la familiares, sino

también de las asociativas agrarias, que en

Navarra, desde hace más de medio siglo,

dominan cuantitativamente la producción.


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Intentar introducir en el mercado una botella

de vino tinto navarro, aunque fuese

Cabernet-Sauvignon, en la España de los 80

e incluso de los 90 a más de 100 pesetas,

constituía una tarea heroica. Las bodegas que

a final de los 80 decidieron apostar por las

calidades, por la recuperación del viñedo, por

experiencias con otros varietales que no

fueran Garnacha e incluso atreverse con ela-

boraciones de blancos secos (Chardonnay) y

dulces (Moscatel de grano menudo) tienen

hoy en sus manos el triunfo, la recompensa,

el reconocimiento merecido.

No son estas líneas, de básico contenido

genérico de la zona, el ámbito apropiado

para referirnos a firmas, familias, bodegas,

pero valga, al menos desde aquí, el recuerdo,

lleno de agradecimiento a todas las personas

que, en las últimas décadas del siglo pasado,

dieron un paso decisivo que marcó el antes

y el después del vino en Navarra.

Actualmente ocurre en el marco navarro, en

sus elaboraciones, lo más importante en

temas de mercado: la existencia de persona-

lidad, de “aire de familia” apreciándose en los

vinos, las zonas e incluso las fincas.

Entrando en materia, los vinos “rojos”

(tintos) assemblage de Cabernets,

Tempranillos y Merlots, consiguen una franca

mediterraneidad bordelesa que no posee

ninguna zona. Si Burdeos puede asociarse a

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8

verdor y a las notas mediterráneas, al exceso

de color e incluso algunas zonas continenta-

les españolas a la sobremaduración, en

Navarra, curiosamente, se ha conseguido

evitar el verdor sin llegar a la sobremadura-

ción, sobre todo en determinadas zonas,

atlántico-mediterráneas, con un equilibrio

continental mesurado. Algunos tintos nava-

rros resultan muy fragantes e incluso los de

más alto grado alcohólico y elevado I.P.T

consiguen aportar una acidez considerable,

lo cual es algo insólito. Muchos tintos, además

de frutales, resultan muy frescos y con posi-

bilidades de guarda. Algunos son finos, ele-

gantes, bastante poderosos, con boca golosa

y, desde luego, no son delgados. Sólo una

advertencia: empiezan lentamente su evolu-

ción-reducción, pero luego aligeran; conviene

vigilar.

Se debe también a Navarra y concretamente

al pago Señorío de Arínzano el gran valor de

haber dado a luz el mejor –sin duda– vino

blanco que aportan los elaboradores espa-

ñoles; eso sí, a 45 euros P.V.P., aunque se jus-

tifica por su extremada calidad y escasez

(unas 31.000 botellas al año). Sólo una adver-

tencia, salvo error u omisión de añadas frági-

les, este Chardonnay navarro requiere, para

poder gozar de él completamente, entre 6/8

años de botella; consumirlo antes, sería un

“infanticidio”.


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Le toca ahora el turno a los moscateles, ven-

dimias tardías y muy recientes moscatos

estilo Asti. Toda una gloria mediterránea de

Frontignan en tierras navarras. Lo goloso,

untuoso y poderoso de los moscateles de

estas zonas, hacen de ellos unos poderosos,

salinos y reconfortantes vinos, en los que el

dulzor resulta anecdótico, ya que lo más

importante son las sensaciones táctiles que

consiguen aportar. Ojo, también para ser

bebidos con suficiente botella, cuando el oro

envejece. Y ojo con los recientes moscatos

navarros, ¡todo un peligro por su atractivo y

aparentemente fácil trago!, elegantes, untuo-

sos y de seguro enganche.

Si Navarra ha evolucionado hacia posiciones

muy ventajosas en el mercado, ARAGÓN ha

reconvertido sus tradicionales y recios pro-

ductos. Cariñena, Campo de Borja y

Calatayud, aún manteniendo su varonil vino-

sidad, han logrado vinos mucho más equili-

brados, lo cual ha conseguido demostrar que

los determinantes no son sólo los factores

biológicos, sino también cómo el hombre

maneja el viñedo y la enología. La tradicional

reciedumbre aragonesa ha dado paso a vinos

con mayor personalidad. Las experiencias

enológicas y los controles y exigencias en

viticultura llevadas a cabo por los producto-

res de calidad, algunos ya fallecidos y a los

que desde aquí se les recuerda, tienen hoy el

fruto final en la copa y en los premios, el

Navarra ha dadoun fortísimo estirónen cuanto acalidades y a elloha contribuido elhecho de laevolución de buenaparte de susbodegas.


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reconocimiento. La aportación de nuevos

varietales ha conseguido también un equili-

brio sensorial en las zonas.

Poco a poco, los criterios sobre plantación y

utilización de los llamados varietales foráne-

os o, en algunos casos, mejorantes, han ido

evolucionando; desde los entusiasmos inicia-

les, movidos más por la pasión de la novedad

y por el simple deseo de trasladar a un

viñedo tradicional los efectos mercantiles y

de imagen de variedades tocadas por la

varita mágica del éxito (Cabernet, Merlot,

Syrah, Chardonnay, Riesling...), hasta posicio-

nes –las actuales– con un objetivo de rendi-

mientos cualitativos, buscando la tipicidad, la

personalidad y el factor positivamente dife-

renciador de los vinos.

Los criterios que, científica y racionalmente,

han de imperar las decisiones de plantación

de varietales de desconocidos efectos al no

tener tradición, deben, obligatoriamente,

tener en cuenta la necesidad de experiencias

previas, primero con el análisis de los terre-

nos, seguido de la elección de los clones ade-

cuados y posteriormente de la decisión de la

plantación, de la adecuación al proyecto del

marco, orientación, etc. Sin unos decisivos

planteamientos técnicos, científicos y suficien-

temente experimentados y –sobre todo– sin

asumir el coste de inversión que ello supone,

teniendo también en cuenta el período obli-


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gado de tiempo en el que no debería comer-

cializarse el vino, por lo inadecuado de los

frutos, no tendría sentido plantearse la plan-

tación de variedades no tradicionales.

La escuela bordelesa más experimentada y

respetada ha dicho reiteradamente que el

varietal no es un elemento autónomo, sino

que está naturalmente vinculado a los otros

factores biológicos: clima y suelo. La cuestión,

por tanto, no es Chardonnay sí o

Chardonnay no, o si plantamos Moristel o

Merlot, sino qué varietal, clon, plantación, tipo

de poda es el adecuado, no el más producti-

vo, sino el que llegue en el tiempo, a tener

mejores vínculos biológicos –el que mejor se

lleve– con los otros factores.

Syrah, Merlot, Cabernet, Chardonnay no son

ya variedades nuevas en los marcos de pro-

ducción en España, algunas de ellas llevan

más de 100 años en algunas fincas alavesas o

catalanas, y que en su día fueron plantadas

experimentalmente, pero que el tiempo

(cronológico) y el hombre, con el manejo del

viñedo acertadamente, han conseguido una

consanguinidad biológica convir tiendo en

“terroir” lo que en su día, probablemente, era

un sencillo suelo agrario plantado de vid.

La cuestión pues está en lo acertado científi-

camente de las decisiones y estas han de

basarse en criterios eminentemente técni-

cos. Una prueba evidente, tangible y bebible

de lo acertado de iniciales experiencias de

planteamientos novedosos en el viñedo de

zonas de Aragón, lo constituye el Somontano

actual, con ese diversificado catálogo de

variedades acertadamente experimentadas

por los que en su día tuvieron la iniciativa.

Somontano, cada día más amplio y con

mayor diversificación. Aquí, las experiencias

no han terminado; continúan andando. Y no

sólo en lo que se refiere a las ya clásicas

variedades negras Moristel, Cabernets o

Merlots, sino también a los blancos, tanto

multivarietales como un único varietal. A

estas fechas, dos de las bodegas con mayores

experiencias en la zona poseen cada una su

blanco propio y andan echando un pulso a

ver quien logra mayor complejidad e incluso

una de ellas con 15º, lo cual es una sonora

manifestación de que, al fin, se comienza a

dar en el blanco. Somontano será, sin duda, la

mejor Australia del mundo, en suelo oscense

y en euros internacionales.

La aportación denuevos varietalesha conseguidotambién unequilibrio sensorialen las zonas.

Sin olvidar sus famosos rosados de Garnacha, Navarra tiende cada vez más a la

elaboración de vinos tintos de la recuperada Tempranillo, tradicional en la región, y de

las variedades foráneas Cabernet-Sauvignon y Merlot. Pero, además de estas bazas

mayoritarias, dentro de la oferta navarra también encuentran su sitio otros vinos,

como los blancos de Chardonnay fermentados en barrica y los dulces naturales de

Moscatel.

Navarra.Del rosa al rojo, y al amarillo.


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Marco

En la actualidad, Navarra cuenta con 18.841,45

hectáreas de viñedo, de las cuales 17.997,95

son productivas, repartidas en cinco subzonas

para la producción vitivinícola diferenciadas

entre sí por circunstancias de clima y suelo:

Baja Montaña, Tierra Estella, Valdizarbe, Ribera

Alta y Ribera Baja.

Variedades

La elaboración de los vinos de la D.O. se

realiza con uva de las variedades principales

Cabernet-Sauvignon, Graciano y Tempranillo

como tintas, y la blanca Viura.También se auto-

rizan las tintas Garnacha, Merlot y Mazuelo, y

las blancas Chardonnay, Garnacha Blanca,

Malvasía y Moscatel de grano menudo.


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Distribución de variedades (2005)

Variedades Total (has.) %

TINTAS

Garnacha T. 4.847,16 25,72

Tempranillo 6.751,63 35,83

Graciano 175,98 0,93

Mazuelo 144,35 0,76

Cabernet Sauvignon 2.640,94 14,01

Merlot 2.346,51 12,45

Mezcla tintas 172,25 0,91

TOTAL TINTAS 17.078,84 90,64

BLANCAS

Malvasía 15,76 0,08

Viura 404,64 2,14

Garnacha blanca 0 0

Chardonnay 340,78 1,80

Moscatel grano menudo 157,29 0,83

Mezcla blancas 0,64 0,003

TOTAL BLANCAS 919,11 4,88

TOTAL GENERAL 17.997,95 100

Clima

A pesar de presentar una significativa variedad

climática entre sus diferentes subzonas, el clima

de la D.O. Navarra se caracteriza en su con-

junto por su continentalidad y sus grandes

contrastes térmicos.También por sus modera-

das precipitaciones, que van desde los 448 mm

anuales de media de la zona más árida, hasta

los 683 mm anuales de pluviometría media de

la más húmeda.

Suelo

Situado entre los 250 y los 560 metros de

altitud, el viñedo navarro se asienta sobre

suelos que igualmente presentan característi-

cas diferentes según las distintas subzonas vití-

colas. En la Baja Montaña predominan los

suelos rojizos o amarillentos; calizos en la

mayoría de los casos. En Valdizarbe y Tierra

Estella abundan los suelos pardocalizos, sobre

materiales no consolidados. En la Ribera Alta

son frecuentes las margas calizas, además de

las tierras rojizas y areniscas. En la Ribera Baja

los suelos son pardos, grises subdesérticos al

sur de Tudela y pardocalizos al norte.

Los vinos

La D.O. Navarra produce principalmente vinos

jóvenes rosados y tintos de la variedad

Garnacha, afrutados y de gran persistencia. No

obstante, cada vez es más importante la ela-

boración de vinos tintos de Tempranillo,

Merlot y Cabernet-Sauvignon, especialmente


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en los sometidos a crianza y bien como mono-

varietales o de ensamblaje entre estas varieda-

des. En Navarra también se producen blancos

frescos de la variedad Viura, vinos de

Chardonnay fermentados en barrica y dulces

naturales de uva Moscatel.

Mercado

• Producción

La producción anual media en la D.O. Navarra

es de 85 millones de kg de uva, para producir

entre 55 y 60 millones de litros de vino. Del

total elaborado en la campaña 2005, un

69,75% correspondió a vino tinto, un 24,8% a

vino rosado, un 5% a vino blanco y un 0,45% a

moscatel.

• Ventas

El año pasado, las bodegas de la D.O. Navarra

comercializaron un total de 45.796.194 litros

de vino embotellado, lo que se traduce en más

de 61 millones de botellas. El vino tinto fue el

más vendido, con 28.571.514 litros, mientras

que la comercialización de vino rosado alcanzó

los 13.919.238 litros. Las ventas de vinos

dulces notaron un fuerte incremento, hasta

situarse en los 72.440 litros.

Aragón. CariñenaTinto aragonés

La D.O. más antigua de Aragón, y una de las primeras de nuestro país (en 2007

celebra su 75 aniversario), vive una segunda juventud gracias a la evolución de sus

recios y celebrados vinos hacia unos criterios de elaboración más acordes con el

consumidor actual.

Marco

Ubicada en pleno centro de Aragón, al sur de

la provincia de Zaragoza, tiene una extensión

de 15.705 hectáreas de viñedo y comprende

los municipios de Aguarón, Aladrén, Alfamén,

Almonacid de la Sierra, Alpartir, Cariñena,

Cosuenda, Encinacorba, Longares, Mezalocha,

Muel, Paniza,Tosos y Villanueva de Huerva.

Variedades

Las variedades autorizadas son la Garnacha

Tinta, la Tempranillo, la Cariñena o Mazuela, la

Juan Ibáñez, la Monastrell, la Cabernet-

Sauvignon, la Merlot y la Syrah, entre las tintas.

Entre las blancas, la Macabeo, la Garnacha

Blanca, la Parellada, la Moscatel de Alejandría y

la Chardonnay.


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Distribución de variedades (2005)


TINTAS

Garnacha - 29

Tempranillo - 24

Macabeo - 21

Cariñena - 5

Otras - 21

Clima

El clima de la zona es de carácter continental,

con inviernos fríos y veranos muy calurosos,

influenciado por el viento que azota la zona, el

Cierzo. La pluviometría anual media apenas

supera los 300 mm.

Suelo

El relieve de la zona de producción Cariñena

es ondulado y los viñedos de la D.O se sitúan

entre los 400 y los 850 metros sobre el nivel

del mar, en suelos poco fértiles, permeables,

con mucho carbonato cálcico, piedra y, en

algunas zonas, pizarras y arcillas.

Los vinos

Los vinos más característicos de la zona de

Cariñena son los tintos elaborados principal-

mente con uvas de las variedades Garnacha y

Tempranillo.También es importante la produc-

ción de vinos rosados jóvenes de Garnacha y,

en menor medida, de blancos secos elabora-

dos con uva Macabeo y de vinos dulces de

Moscatel.

Mercado

• Producción

Según datos del ICEX, en la campaña de 2005

se calificaron cerca de 387.000 hectolitros de

vino de la Denominación de Origen Cariñena.

• Ventas en el mercado exterior (año 2005)

En 2005, las ventas exteriores supusieron

aproximadamente el 52% del vino embotella-

do de la D.O. (ICEX).


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Marco

En el centro de la provincia de Huesca,en las estri-

baciones de los Pirineos, la zona de producción de

la D.O. Somontano comprende 43 municipios y

una extensión total de 4.566,79 hectáreas.

Variedades

Moristel, Tempranillo, Garnacha tinta, Parraleta,

Cabernet-Sauvignon, Merlot, Pinot Noir y Syrah

son las viníferas tintas autorizadas. En cuanto a las

blancas, el Consejo Regulador aprueba las

Macabeo, Garnacha blanca,Alcañón, Chardonnay

y Gewürztraminer.

Clima

El clima se caracteriza por sus grandes contras-

tes. Los inviernos son fríos y los veranos caluro-

sos, con cambios bruscos de temperatura al final

Aragón. SomontanoPresente y futuro

En apenas veinte años, Somontano ha sabido ganarse un merecido prestigio. La llegada

de bodegas innovadoras, acompañadas de fuertes inversiones de capital y de modernas

tecnologías para la vinificación, así como el decidido impulso de la joven Denominación

de Origen y de su Consejo Regulador, han provocado el milagro de situar en tan poco

tiempo a los vinos de la comarca entre los de más alto nivel y mayor futuro.

de la primavera y del otoño. Destaca también el

contraste térmico entre el día y la noche en

verano. La pluviometría media es de 500 mm.

Suelo

El viñedo de la comarca “pie de monte” se

asienta sobre suelos que ofrecen buenas con-

diciones para el cultivo de la vid, situados entre

los 350 y 650 metros de altitud. Se trata de

terrenos pardo calizos sobre materiales suaves

que permiten la penetración de las raíces de la

vid, de escasa fertilidad y buena permeabilidad.

Los vinos

Jóvenes, crianzas y grandes reservas, los vinos

Somontano son afrutados y con una adecua-

da acidez. En los vinos tintos se impone la

presencia de variedades foráneas, como la


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Distribución de variedades


TINTAS

Cabernet-Sauvignon 1.442,08 31,58

Merlot 1.142,65 25,03

Tempranillo 730,64 15,99

Moristel 146,46 3,21

Syrah 189,01 4,13

Garnacha Tinta 155,10 3,39

Pinot Noir 58,73 1,28

BLANCAS


Macabeo 139,32 3,06

Gewürztraminer 113,56 2,49

Alcañón 7,71 0,17

Garnacha Blanca 5,16 0,12

Parraleta 22,77 0,49

TOTAL 4.566,79 100

Cabernet-Sauvignon y la Merlot, aunque

también se elaboran monovarietales de uvas

autóctonas como la Moristel o la Parraleta.

Además de los característicos tintos, en la D.O.

se hacen aromáticos rosados de brillante color

y frescos blancos.

Mercado

• Producción (año 2006)

La producción de vino tinto y rosado de la

D.O. alcanzó los 119.936 hectolitros, mientras

que la de blanco se situó en 19.175 hl.

• Ventas en el mercado interior y exportación

(año 2006)

Se comercializaron un total de 13.984.656

botellas. Alrededor del 75% de los vinos

Somontano se destinaron al mercado nacional

y el resto se comercializó en el exterior.

Aragón. Campo de Borja.El imperio de la garnacha

Tradición y modernidad se conjugan en el Campo de Borja para lanzarse a la conquista

de los mercados nacionales e internacionales. El incremento de la comercialización,

con más de la mitad de las ventas en el exterior, atestigua el posicionamiento de los

vinos de la D.O. en el sector.

Marco

Dieciséis municipios del noroeste de Zaragoza

componen la D.O.: Agón, Ainzón, Alberite de

San Juan, Albeta, Ambel, Bisimbre, Borja,

Bulbuente, Bureta, El Buste, Fuendejalón,

Magallón, Maleján, Pozuelo de Aragón,

Tabuenca y Vera de Moncayo. La superficie de

viñedo alcanza las 7.414,45 hectáreas.

Variedades

La uva Garnacha predomina en los vinos de

Campo de Borja. Otras variedades autoriza-

das por la D.O. son las tintas Mazuela,

Tempranillo, Cabernet-Sauvignon, Merlot y

Syrah, así como las viníferas blancas Macabeo,

Chardonnay y Moscatel de Alejandría.

Clima

Dominando la zona de producción, el macizo

del Moncayo propicia un microclima muy

continental, con contrastes térmicos diurnos

y estacionales muy acusados. En invierno es

característico el viento del noroeste, frío y

seco. Las precipitaciones son escasas. La plu-

viometría media anual va desde los 350 mm

en las zonas bajas hasta los 450 mm en las

zonas más elevadas.

Suelo

El relieve del Campo de Borja es suavemente

ondulado y con una altitud comprendida entre

los 350 y 700 metros. Principalmente, los suelos

donde se asientan los viñedos son pardo-calizos

y de terraza, con buena aireación y drenaje,

niveles medios de materia orgánica y ricos en

nutrientes. En las laderas más próximas al

Moncayo los suelos son arcillo-ferrosos y pre-

sentan una mayor pedregosidad.


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En la D.O. seelaboran vinosblancos, rosados,tintos, crianzas,reservas, grandesreservas y vinos delicor, además demistelas ymoscateles.



TINTAS

Garnacha 4.966,19 68

Tempranillo 837,59 11,50

Cabernet 434,82 5,95

Merlot 331,83 4,55

Syrah 317,72 4,35

Mazuela 43,66 0,60

Subtotal tintas 6.931,85 94,95

BLANCAS

Macabeo 323,33 4,25

Moscatel 38,74 0,60


Subtotal blancas 376,30 5,05

TOTAL 7.414,45 100

Los vinos

En la D.O. se elaboran vinos blancos, rosados,

tintos, crianzas, reservas, grandes reservas y vinos

de licor, además de mistelas y moscateles.

Destacan los tintos monovarietales de Garnacha

y los elaborados en combinación de ésta con

otras variedades. Son vinos aterciopelados y

redondos, con carácter. Asimismo, los frutales

rosados de Campo de Borja, también proceden-

tes de la variedad Garnacha, constituyen uno de

los grandes potenciales de la zona.

Mercado

• Producción (año 2006)

La producción de uva se situó en 32.170.000 kg.,

destinados fundamentalmente a la elaboración de

vinos tintos y rosados. La producción de blancos

es poco significativa, menor del 8% del total.

• Ventas en el mercado interior y exportación

(año 2006)

La comercialización de vinos de la D.O. alcanzó

la cifra de 15.738.324 botellas. El mercado exte-

rior representa cerca de un 55% de las ventas.

En concreto, en 2006 se exportaron 8.813.461

botellas a países como EE.UU., Alemania, Reino

Unido, Dinamarca, Suecia, Holanda y Bélgica,

principalmente.

Aragón. Calatayud.El gran desconocido

Por extensión, Calatayud es una de las grandes zonas vitivinícolas de Aragón. Cuenta

además con una dilatada historia en el cultivo de la vid y, en los últimos años, ha

añadido investigación y modernas tecnologías a sus tradicionales procesos de

elaboración. Con todo, los vinos de sus viejas garnachas son todavía unos

desconocidos para muchos. Les llega el turno de mostrar todo su potencial.


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Marco

La zona de producción de los vinos de

Calatayud abarca los términos de 46 munici-

pios de la región natural del Valle del Ebro,

situados en el ángulo suroccidental de la pro-

vincia de Zaragoza. Los viñedos ocupan una

superficie de 5.621 hectáreas.

Variedades

Las variedades tintas autorizadas por el

Consejo Regulador son la Garnacha tinta, la

Tempranillo, la Mazuela, la Cabernet-

Sauvignon, la Merlot, la Syrah y la Monastrell.

En cuanto a las blancas, las Macabeo,

Garnacha blanca, Chardonnay, Malvasía y

Moscatel de Alejandría.

Clima

El clima del marco de producción de

Calatayud es continental extremado, de

veranos secos y calurosos e inviernos de

bajas temperaturas. Las heladas suelen ser

habituales durante buena parte del año. La

pluviometría media anual varía entre los 300

y 550 mm. Respecto a la temperatura media

anual, es de 13,1 º C.


22



TINTAS 83,14

Garnacha (< de 20 años) 894,40 15,91

Garnacha (de 20 a 30 años) 447,98 7,97

Garnacha (de 30 a 40 años) 617,79 10,99

Garnacha (> 40 años) 1.234,78 21,97

Mazuela 56,55 1,01

Tempranillo 1.056,07 18,79

Monastrell 38,59 0,69

Cabernet-Sauvignon 64,87 1,15

Merlot 38,09 0,68

Syrah 223,91 3,98

BLANCAS 16,86

Macabeo 902,85 16,06

Malvasía 25,40 0,45

Moscatel blanco - -

Garnacha blanca 15,72 0,28


TOTAL 7414,4527 100

Suelo

Los viñedos de la D.O. están situados en la

confluencia de una importante red fluvial

formada por varios afluentes del Ebro, como

el Jalón o el Jiloca, y se ubican a una altitud

que oscila entre los 550 y los 880 metros

sobre el nivel del mar. Predominan los suelos

pardocalizos sobre margas y areniscas alter-

nadas, y los suelos pizarrosos, pobres en

nutrientes y con una aireación adecuada.

Los vinos

En la comarca de Calatayud se elaboran fun-

damentalmente vinos jóvenes rosados y

tintos a partir de la variedad Garnacha, muy

frescos y de moderada graduación alcohóli-


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ca. También se producen vinos blancos, prin-

cipalmente de la variedad Macabeo.

Asimismo, el Consejo Regulador ha creado

un tipo de vino tinto joven de alta expresión

denominado Calatayud Superior. Para su ela-

boración han de utilizarse uvas exclusiva-

mente de Garnacha per tenecientes a

viñedos de más de cincuenta años de edad y

con unas producciones muy bajas, que no

superen los 3.500 kgs/ha.

Mercado

• Producción (año 2005/2006)

La producción de uva alcanzó los 19.806.000

kg. y se calificó como D.O. Calatayud un total

de 80.737 hectolitros de vino.

• Ventas y exportación (año 2005)

El vino embotellado en la D.O. ha experi-

mentado un fuer te incremento en los

últimos años, hasta llegar a la actual cifra de

6.065.000 unidades. Al mismo tiempo, las

ventas en el mercado exterior también han

registrado un notable aumento. En 2005 se

exportaron 47.332,73 hectolitros de vino de

Calatayud. Los principales destinos de las

ventas en el extranjero fueron EE.UU., el

Reino Unido, Francia y Bélgica.

Aragón.Vinos de la tierra


24

Cinco zonas vinícolas de Aragón cuentan con

la mención tradicional “Vino de la Tierra” en la

designación de sus vinos:

Bajo Aragón

Tras la reciente unificación de las zonas de Vino

de la Tierra de “Campo de Belchite” y de “Bajo

Aragón”, esta última indicación geográfica

abarca términos municipales del norte y nor-

oeste de Teruel, así como varias localidades del

sur de la provincia de Zaragoza. Las variedades

autorizadas para la elaboración del Vino de la

Tierra “Bajo Aragón” son las blancas Macabeo,

Chardonnay y Garnacha Blanca, y las tintas

Tempranillo, Garnacha Tinta, Mazuela, Cabernet-

Sauvignon, Merlot, Derechero y Syrah.

Valdejalón

La zona de producción se extiende por diver-

sas localidades de la provincia de Zaragoza,

incluida la capital. La variedades tintas autoriza-

das son la Garnacha Tinta, la Tempranillo, la

Mazuela, la Cabernet-Sauvignon, la Merlot, la

Monastrell, la Graciano y la Syrah. En cuanto a

las blancas, se autoriza el uso de las Macabeo,

Chardonnay, Garnacha Blanca y Moscatel de

Alejandría.

Valle del Cinca

Comprende 17 municipios de la provincia de

Huesca y las variedades autorizadas son las


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blancas Macabeo, Chardonnay, Sauvignon

Blanco, Chenin, Malvasía, Riesling,

Gewürztraminer y Moscatel Alejandría, así

como las tintas Garnacha Tinta, Tempranillo,

Cabernet-Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet

Franc, Graciano, Mazuela, Moristel (Juan

Ibáñez), Parraleta y Pinot Noir.

Ribera del Jiloca

Los Vinos de la Tierra “Ribera del Jiloca” se ela-

boran en municipios de las provincias de Teruel

y Zaragoza, siendo las variedades autorizadas

las tintas Garnacha Tinta, Moristel (Juan

Ibáñez), Tempranillo, Cabernet-Sauvignon,

Syrah, Monastrell, Bobal, Mazuela y Merlot, y las

blancas Macabeo, Chardonnay, Garnacha

Blanca y Robal.

Riberas del Gállego-Cinco Villas

La zona de elaboración de estos vinos com-

prende términos municipales de las provincias

de Huesca y Zaragoza. Garnacha Tinta,

Moristel (Juan Ibáñez), Tempranillo, Merlot,

Cabernet-Sauvignon, Mazuela y Syrah son las

variedades tintas autorizadas. Macabeo y

Garnacha Blanca están permitidas como varie-

dades blancas.


26

El sector opina¿Considera que el vino de la Denominación es

suficientemente conocido por la sociedad espa-

ñola? ¿Qué tipologías?

No es tan importante en este punto si es sufi-

cientemente conocido, sino “cómo es conoci-

do”. Si bien el rosado navarro es conocido y

valorado, en las otras variedades, sobre todo

en los vinos tintos, la sociedad española no

tiene una valoración tan positiva. Creo que la

D.O. debe centrar sus esfuerzos en transmitir

la calidad de nuestros vinos tintos.

No han resultado muy efectivas las últimas

campañas de publicidad promovidas por el

Consejo Regulador, han supuesto una impor-

tantísima inversión y han resultado bastante

desafortunadas.

¿Cuáles son las principales diferencias entre los

primeros vinos embotellados y los actuales vinos

de la D.O. Navarra?

La oferta de vinos de Navarra es muy hete-

rogénea, por lo que difícilmente se puede dar

una respuesta general a esta pregunta. Quizá

lo que Navarra debería definir es el perfil de

los vinos tintos que quisiera ofrecer al

mercado.

¿Cuáles son los vinos de Navarra preferidos por

los consumidores?

Es evidente que los mas valorados son los

rosados, aunque estamos convencidos que el

profesional valora más determinados tintos y

blancos.

A su juicio, ¿qué aspectos de viticultura y enología

han contribuido a la mejora de la calidad de los

vinos de la zona?

Hay varios aspectos que han colaborado a esta

mejora, que insisto, no se produce de igual

manera en todos los productores, pero, en cual-

quier caso, estos aspectos son, entre otros, la

selección del carácter de las variedades autóc-

tonas como la Garnacha y el Tempranillo, el

éxito en la implantación de variedades importa-

das como la Cabernet y la Chardonnay, la mejor

gestión agrícola en beneficio del impacto

medioambiental, como la correcta gestión de

los abonos orgánicos o la prevención en el tra-

tamiento de las posibles enfermedades de las

vides evitando así medidas más agresivas. A

estos hay que añadir la bajada de rendimiento

en determinados productores, y, evidentemente

la aplicación de las nuevas tecnologías en el

sistema de elaboración. En este capítulo es inne-

gable el esfuerzo hecho por la D.O.

Julián Chivite Bodegas Julián Chivite / D.O. Navarra


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¿Cómo definiría la actual oferta de vinos de la

zona?

La recientemente aprobada Ley Foral, pen-

diente de aplicación, ayudara a Navarra a seg-

mentar su oferta, entre ,Vinos de Pago, D.O.,

y Vinos de la tierra.

Nuestra Bodegas, se encuentran actualmente

en un proceso de replanteamiento de

nuestra oferta en función de esta nueva regla-

mentación Foral para las diferentes clasifica-

ciones de vinos.

¿Qué notas más características aporta su bodega

como elaborador de vinos de Navarra, tanto

hacia los gustos y preferencias del público, como

en los aspectos comerciales?

La marca Gran Feudo es una de las más valo-

radas de esta D.O., pionera en la exportación,

presente en 67 países y con una gama de

producto muy completa. El Rosado Gran

Feudo , dignificó esta variedad de vino, apare-

ciendo por primera vez en las cartas de los

más prestigiosos restaurantes o en las más

importantes guías de vino de nuestro país.

Los crianzas y reservas Gran Feudo tienen

una clientela fija, que valora la regularidad de

su calidad, en concreto el Gran Feudo Viñas

Viejas Reserva, vino elaborado con viñas de

más de 50 años de nuestros viñedos de

Corella y Cintrúenigo, es uno de los más

apreciados por los amantes del vino.

El Gran Feudo Blanco Chardonnay, y el Dulce

natural, van poco a poco ganando posiciona-

miento en el mercado, siempre de una

manera ascendente, lo que produce una gran

satisfacción en la bodega.


28

¿Se puede hablar de una evolución de los vinos

actuales de la D.O. con respecto a los primeros

vinos de Navarra embotellados?

Igual que otras zonas productoras de vino,

Navarra ha experimentado una mejora en la

calidad de sus vinos en los últimos años, con

el impulso añadido de la creación de la

Estación de Viticultura y Enología de Navarra,

de la que yo formé parte durante sus prime-

ros once años.

¿Cuáles son los vinos de Navarra preferidos por

los consumidores?

A nivel nacional sigue siendo un referente de

vinos rosados de calidad. Se aprecian los vinos

blancos de Chardonnay y los dulces de

Moscatel de grano menudo.

¿Cree que el vino de Navarra es apreciado por

los compradores como un vino de calidad?

¿Cree que el vino de Cariñena es apreciado por

los compradores como un vino de calidad?

Cada vez más, el consumidor final está apre-

ciando la apuesta de las bodegas de Cariñena

por ofrecer un mejor producto, acorde a los

nuevos gustos. El esfuerzo que algunas

bodegas implantadas en la zona estamos reali-

Si, con la particularidad de que en Navarra los

compradores van a encontrar una buena rela-

ción precio-calidad.

A su juicio, ¿qué aspectos de viticultura y enología

han contribuido a la mejora de la calidad de los

vinos de la zona?

En Navarra se dan circunstancias de un buen

terreno para una viticultura de calidad, con

muy buenos profesionales, un clima adecuado

y modernas instalaciones para la elaboración

de las uvas.

¿Cuáles son las principales características dife-

renciadores de su bodega?

Bodegas Ochoa empieza produciendo sus

uvas en sus propios viñedos y siendo muy

rigurosos en todos los procesos para la

obtención vinos de muy buena calidad,

naturales.

Javier Ochoa Bodegas Ochoa / D.O. Navarra

Victoria Segura Bodegas Victoria / D.O. Cariñena

zando comienza a ser reconocido, y el vino de

Cariñena ocupa, poco a poco, el lugar que le

corresponde.

¿Cree que el consumidor aprecia más el “label”

de la denominación o la marca?

Creo que comienza a ser evidente que el con-


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Jesús Navascués Bodegas Añadas-Care / D.O. Cariñena

¿Cómo ha sido la evolución de los vinos actuales

de la D.O. con respecto a los primeros cariñenas

embotellados? ¿Existen grandes diferencias?

La evolución ha sido tal en algunas bodegas

per tenecientes a la D.O. Cariñena, que

podríamos hablar de “revolución”, basada

principalmente en el aumento del abanico

varietal, la gestión de los viñedos, la utiliza-

sumidor busca productos diferenciados, con un

sello, y por eso es ya tan importante la marca.

Estamos en un momento de gran competen-

cia, donde la relación calidad-precio es básica,

pero también lo es disponer de productos que

respondan a los distintos niveles de conoci-

miento y de exigencia de los consumidores.


como elaborador de vinos de Cariñena, tanto



En Bodegas Victoria, desde nuestros inicios,

hemos buscado la singularidad, crear un

equipo de profesionales y apostar por el

trabajo bien hecho. Nuestra bodega es ya hoy

el resultado de una doble aspiración: relanzar

la imagen de los caldos de la comarca de

Cariñena, creando un nuevo concepto de vino,

y hacerlo desde Longares, el lugar que vio

nacer a su impulsor, mi padre, José Manuel

Segura. La aventura comienza en el año 2000.

Para ponerla en marcha, mi padre es conscien-

te de que precisa no sólo una importante

inversión para hacer una bodega con unas ins-

talaciones de última generación sino también

conseguir al mejor equipo. Por eso conquista al

enólogo Miguel Ángel de Gregorio.Y así, con el

asesoramiento y la complicidad del prestigioso

enólogo, y con el trabajo desarrollado por

Silvia Tomé, la actual responsable enológica,

Bodegas Victoria lanzó en septiembre de 2005

su primer vino, Dominio de Longaz, que ha

logrado un notable éxito por parte de la

crítica. Además está nuestra “joya de la

corona”, Longus 04, elaborado con viñas de

poco más de un año y con una producción de

8.000 botellas.Y vamos por el buen camino: así

lo demuestran no sólo las críticas que hemos

obtenido, sino también, la respuesta de los

consumidores.

ción de barricas de buenas maderas en

naves de crianza climatizadas y un personal

técnico muy bien preparado, conocedor de

las nuevas técnicas de elaboración.

Actualmente los vinos son más aromáticos,

con colores más atractivos, con cuerpo, sin

perder armonía ni elegancia. Podríamos

decir que son vinos mejor hechos.

¿Cuál cree que es la imagen de los vinos de

Cariñena por parte de los consumidores?

El vino de Cariñena ha estado siempre bien

posicionado en cuanto a conocimiento sobre

la zona geográfica y no en cuanto a su

calidad. En la actualidad, también se empiezan

a reconocer la calidad de alguno de sus vinos.

Ojalá, este número cada día sea mayor.

¿Cómo definiría las perspectivas de futuro de

los vinos de la zona, tanto en el mercado inte-

rior como en la exportación?

El vino está sujeto a modas y por tanto es

arriesgado definir las perspectivas de futuro.

En la actualidad es sabido que el vino, en la

mayoría de los casos, no atraviesa un buen

momento en cuanto a la comercialización. La

oferta es muy superior a la demanda. Sin

embargo, la calidad de los vinos hoy es exce-

lente, mejor que nunca.

El estar situados en una zona con una clima-

tología y unos suelos excepcionales para el

cultivo de la vid nos permite elaborar vinos

de alta calidad a precios competitivos. Esto

nos hace ser optimistas para afrontar el

futuro de la comercialización, sobretodo en

los mercados internacionales. Esto se vería

reforzado aplicando una comunicación y un

marketing adecuados.


30

¿Qué notas más características aporta su

bodega como elaborador de vinos de

Cariñena, tanto hacia los gustos y preferencias

del público, como en los aspectos comerciales?

Care elabora todos sus vinos con uvas pro-

ducidas en viñedos de su propiedad. Esto nos

permite ejercer un control permanente

sobre éstos, buscando siempre obtener la

mejor uva, y con ésta elaborar vinos con

personalidad, modernos (sin perder las señas

de identidad propias), adecuados para com-

petir en mercados dominados por vinos de

países emergentes como Australia, Chile,

Sudáfrica… Tenemos climatología, variedades

y conocimientos suficientes para dar una res-

puesta.

Care cuida mucho el tema de diseño en sus

productos, ya que es la primera imagen que

capta el consumidor. En un lineal, la primera

botella la vende la etiqueta.


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¿Considera que el vino de la Denominación es



Yo creo que sí. Desde luego, no al nivel de

conocimiento de los vinos de D.O. como Rioja

o Ribera del Duero, pero sí que se nos conoce

bastante bien. Respecto a los tipos, se nos

suele asociar con los tintos y rosados jóvenes.

Pero en Campo de Borja también existen

grandes vinos de crianza.

¿Cómo definiría las perspectivas de futuro de los

vinos de la zona, tanto en el mercado interior

como en la exportación?

Los vinos de Campo de Borja tienen un poten-

Fernando Bordejé Bodegas Bordejé, S.A.D. / D.O. Campo de Borja

cial enorme. Sin duda, el futuro de Campo de

Borja es prometedor porque sus vinos son una

maravilla. Además, disfrutamos de una zona de

cultivo privilegiada, en la falda del Moncayo.

¿Qué notas más características aporta su

bodega?

Somos una de las pocas bodegas particulares

cuya cosecha es enteramente propia.

Mantenemos un especial cuidado en las plan-

taciones y un verdadero esmero en todos los

aspectos de la elaboración del vino. Por otra

parte, nuestra bodega se singulariza por ela-

borar vinos de alta gama, especialmente

reservas y cavas.

¿Se puede hablar de distintas calidades de los

productos acogidos a la D.O.?

Por supuesto; y cuanto más extensa es una

D.O. tanto más heterogeneidad de productos

encontramos. Incluso, una misma bodega,

como Enate, dispone en su gama de vinos de

calidad muy diferente, aun estando todos bajo

el paraguas de la D.O. Somontano.

¿Cree que el vino de Somontano es apreciado

por los compradores como un vino de calidad?

Jesús Artajona Bodegas Enate / D.O. Somontano

No me cabe ninguna duda; lo dicen incluso los

estudios de mercado que señalan al

Somontano como la segunda D.O. más apre-

ciada (por detrás de la Rioja) por los ejecutivos

españoles.

¿Cree que el consumidor aprecia más el label de

la denominación o la marca?

En general, siente más apego a la marca que a

la D.O. Hay marcas de vino que, por sí solas,

constituyen la mejor garantía de un buen


32

trabajo y rigor en sus planteamientos. Creo,

modestamente, que Enate goza de ambos atri-

butos, la calidad de marca y la autenticidad que

le aporta la D.O.


como elaborador de vinos de Somontano, tanto



Enate se ha caracterizado desde sus orígenes

por mantener una estrecha vinculación con el

mundo cultural; no en vano todos nuestros

vinos van vestidos con obras de reconocidos

artistas. Siempre hemos sido una bodega con

vocación internacional, cultivando variedades

de uva de probada calidad.

Los vinos de Enate, además de su diversidad,

siempre destacan por su elegancia y equilibrio,

tanto desde el vino más sencillo y fácil de

beber (el que podríamos considerar para

todos los públicos) hasta el vino más selecto y

exclusivo.

¿Se puede hablar de una evolución de los vinos

actuales de la D.O. con respecto a los primeros

somontanos embotellados? ¿Cuáles son las prin-

cipales diferencias?

Sin duda se ha producido una gran evolución

desde los comienzos de la D.O. que ha venido

guiada por el deseo de conseguir unos vinos

diferenciados, imaginativos y próximos al con-

sumidor. La riqueza varietal, lo variado del

paisaje y diferentes formas de concebir la eno-

logía han dado como resultado una gran diver-

sidad y riqueza bajo la impronta del

Somontano.

¿Cree que el vino de Somontano es apreciado

por los consumidores como un vino de calidad?

Los vinos del Somontano se han convertido

Jesús Astráin Bodegas Pirineos / D.O. Somontano

en un valor seguro en cualquier nivel de

precios que se hable. Probablemente sea una

de las Denominaciones de Origen con más

uniformidad en la calidad. Esto el consumidor

lo valora y le da seguridad a la hora de hacer

su elección.

En la composición varietal de los vinos somonta-

no destaca el acertado mestizaje de variedades

autóctonas y foráneas. ¿Qué otros aspectos de

viticultura y enología han contribuido a la mejora

de la calidad de los vinos de la zona?

Sin duda uno de los aspectos más relevantes

ha sido la convivencia de variedades autócto-

nas con otras de origen europeo, así como la

falta de prejuicios a la hora de incorporar la

más moderna tecnología en las bodegas y los


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¿Cómo definiría la valoración de los somontano

por parte de los consumidores?

Si utilizamos como criterio de medida la clasi-

ficación de vinos que hace Nielsen en sus estu-

dios, Somontano como D.O. está dentro del

reducido grupo de vinos de calidad que alcan-

zan un precio medio de comercialización más

elevado en el mercado. Por lo tanto, entiendo

que la respuesta es que sí. Si utilizamos el cri-

terio de revisar las valoraciones de las guías de

vino más prestigiosas de este país, vemos que

también hay siempre una buena representa-

ción del Somontano dentro de la parte más

elevada de cada pedestal. Es cierto que

Somontano no puede compararse en dimen-

sión con sus poco más de un millón de cajas

de vino vendido con otras DD.OO. mucho

mayores pero creo que sí que está en la mente

Pedro Aibar Viñas del Vero-Bodega Blecua. / D.O. Somontano

de los consumidores como un origen de vinos

de calidad.

¿Cree que el consumidor aprecia más el label de

la denominación o la marca?

Depende. Hay DD.OO. reconocidas que sus-

tentan a sus marcas privadas y hay otras

DD.OO. que deben su prestigio al de las

marcas privadas que cobijan.

En el caso de Viñas del Vero nos sentimos muy

orgullosos del trabajo colectivo realizado en la

creación y soporte de la imagen que de la

zona hemos hecho junto con otras marcas

que, a la vez que nosotros, han empujado

Somontano hasta donde se encuentra en este

momento.

sistemas de cultivo más desarrollados. La apli-

cación de sistemas de aseguramiento de la

calidad y las inversiones en I+D+i han hecho

el resto.

Teniendo en cuenta los aspectos comerciales y

los gustos y preferencias del público ¿cuáles son

las principales características diferenciadores de

su bodega?

Siempre hemos liderado el concepto de “sos-

tenibilidad”, entendiendo que nuestro territo-

rio y nuestras gentes son lo que más tenemos

que cuidar porque son nuestro futuro.

Procuramos emocionar no solamente con la

calidad sino también con la diferenciación que

nos aportan nuestras variedades autóctonas

Moristel y Parraleta y el carácter del origen, tal

como se transmite en todos nuestros vinos,

especialmente en Marboré.


34


como elaborador de vinos de Somontano, tanto



En nuestros 20 años de existencia siempre

hemos tenido muy claro que nuestro cliente

es la parte más importante de nuestra

empresa. En ese sentido, hemos actuado

desde el principio intentando, en la medida

de nuestras posibilidades, anteponer los inte-

reses de nuestros clientes a los nuestros

propios.

Fruto de esta filosofía son la oferta de vinos

que ponemos en el mercado y el estilo que

pretendemos dar a nuestros vinos.

Lógicamente siempre intentando poner en

valor el origen Somontano en todos ellos.

¿Considera que el vino de la Denominación es



Entiendo que no. Desgraciadamente somos

las D.O. de Aragón con menor conocimiento.

Probablemente sea debido a la atomización

de la D.O. y a tener presupuestos de promo-

ción y publicidad cortos. Aún así, en nuestro

caso estamos asistiendo a un crecimiento en

ventas de vino embotellado a nivel nacional.

El cliente que nos demanda creo que apuesta

por vinos diferenciados con la base de

Garnacha vieja y con una relación calidad-

precio envidiable, probablemente la mejor de

España.

Alejandro Aganzo Bodega San Gregorio / D.O. Calatayud

¿Cómo definiría las perspectivas de futuro de los

vinos de la zona, tanto en el mercado interior

como en la exportación?

A nivel nacional, muy buenas. Es cuestión de

hacer una labor comercial muy intensa

desde las bodegas, ofrecer un producto

diferenciado y vender, ante todo, D.O. En

mercados exteriores existe un estancamien-

to, pienso que fruto de la elevada ofer ta por

par te de otros mercados. Aunque las pers-

pectivas son buenas, sobre todo en los

nuevos mercados.


como elaborador de vinos de Calatayud?

La tipicidad de nuestras Garnachas viejas, unida

a la buena aceptación de otras variedades

tintas. Pienso que nos puede ayudar el hecho

de ser una denominación emergente que

intenta ofrecer un producto novedoso.


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A Navarra le pesa la historia. El vino, desde la

época de los romanos hasta comienzos del

siglo XX, ha sido el segundo medio de subsis-

tencia de la clase agricultora, después del

cereal. Esta necesidad de producir cantidad y

de rentabilizar las vendimias desde cooperati-

vas ha ido en detrimento de una imagen de

calidad. El vino de Navarra, elaborado hasta la

década de los ochenta con las mismas viníferas

que los de Rioja, no eran conocidos suficiente-

mente en el mercado por encontrarse debajo

de la alfombra de unos vinos riojanos que se

impusieron con imagen y prestigio desde unas

bodegas industriales bien arropadas, muchas,

por capital foráneo.

La abundancia de Garnacha propició que se

elaborasen los mejores rosados del mundo.

Esta circunstancia se convirtió en una tupida

cortina que no dejaba ver el resto de los vinos.

Había que hacer algo y se hizo.

Por tanto, hemos de hablar de un antes y de

un después.

Todo comenzó en 1980, cuando el Gobierno

de Navarra propició el nacimiento de la

Estación de Viticultura y Enología de Navarra

(EVENA), que de sociedad anónima pasó a ser

organismo autónomo. EVENA nació como una

de las estaciones vitivinícolas más aventajadas

Los vinos de Navarra empiezan a dar que hablar. Quienes se han aficionado al

descubrimiento y a las nuevas tendencias, llegan a sorprenderse al ver que en Navarra

haya determinadas bodegas que pueden elaborar unos vinos tan asombrosos. Parece

mentira... Y es que todavía hay quien piensa que no se puede pagar mucho por un vino

navarro porque, claro, es de Navarra.

Vinos navarros de nueva generación

Por

Jorge

Sauleda Parés


36

de Europa. Había (y hay) una sección de viti-

cultura, donde se cultivan alrededor de 36

variedades de uva en distintas zonas para ver

su comportamiento en sus microclimas. Había

(y hay) una bodega experimental donde se

elaboran estas uvas, de forma varietal o en

ensamblajes.También hay un laboratorio exce-

lentemente equipado.

El acierto de EVENA fue su apuesta de con-

vertirse en un imaginario castillo de cristal que

dejaba ver toda su labor experimental y de

investigación a bodegueros y agricultores para

que copien y mejoren.

Pasaron muy pocos años y pronto se pudieron

recoger resultados.

Junto a este hito, que es sin duda el más tras-

cendente de los veintiún siglos de historia del

vino de Navarra, se dio un nuevo paso

también de gran trascendencia: la ampliación

del marco varietal con uvas Cabernet-

Sauvignon, Merlot y Chardonnay, que se

sumaban a las ya existentes Garnacha,

Tempranillo, Graciano, Mazuelo,Viura, Malvasía

y Moscatel de grano menudo.

Desde este momento nace en Navarra una

nueva generación de vinos.

Los indiscutibles y magníficos rosados dieron

paso a unos blancos sorprendentes, algunos de

los cuales se convirtieron en el vino estrella de

la bodega. Los tintos asomaron con fuerza y

gran personalidad. Unos tintos estructurados,

cubiertos de color y con fuerza aromática. Los

moscateles vinieron a poner la guinda a una

pirámide que asomaba con poderío en el

bosque de los vinos españoles.

La abundancia deGarnacha propicióque se elaborasenlos mejores rosadosdel mundo. Estacircunstancia seconvirtió en unatupida cortina queno dejaba ver elresto de los vinos.Había que haceralgo y se hizo.


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En los últimos años, el esfuerzo de viticultores,

bodegueros y administración ha sido muy des-

tacado. Los primeros reorganizaron las viñas, se

esmeraron en el cultivo mientras cambiaban

Garnacha por las nuevas variedades. Eso sí, las

viñas viejas se dejaban porque dan vinos más

sabios. Los bodegueros llevaron a cabo fuertes

inversiones de mejora y otras muchas bodegas

nacían con nueva planta y nuevos criterios.

Paralelamente se registró un movimiento ajeno

a los profesionales del sector que movilizaba a

amantes del vino de Navarra e impulsaban su

consumo y reconocimiento. Eran grupos como

la Cofradía del Vino de Navarra, la Peña “El

Tonel”, el Grupo de Cata Pamplona… Fue así

como se creó un sentimiento de orgullo por

los vinos autóctonos. Los establecimientos de

hostelería comenzaron a sustituir embotellados

de otras D.O. para dar cabida a más vinos nava-

rros. Comenzaron a organizarse catas y jorna-

das de maridaje vino-gastronomía donde el

vino navarro disfruta de un encuentro feliz con

la original y personalísima cocina de una tierra

basada en materia prima propia.

La calidad de los nuevos vinos de Navarra es

ya indiscutible. En certámenes nacionales e

internacionales se cosechan medallas de Oro,

de Plata y de Bronce en un codeo con otros

vinos con anclaje en el podium.

Hasta aquí, parece que he contado una histo-

ria con final feliz, pero no es así, porque el final

está por llegar. Falta un capítulo, queda una

asignatura pendiente, la de la comercialización.

Si bien existe un tu a tu con las grandes

zonas vitivinícolas, la percepción del consu-

midor se mantiene con los prejuicios tradi-


38

La calidad de losnuevos vinos deNavarra es yaindiscutible. Encertámenesnacionales einternacionales secosechan medallasde Oro, de Plata yde Bronce en uncodeo con otrosvinos con anclajeen el podium.

cionales. A las grandes denominaciones de

origen se las ve por la punta del iceberg,

donde asoman sus grandes vinos, pareciendo

ignorarse el gran volumen de vino regular

que también existe en ellas. A Navarra se la

ve por el gran volumen de vino que se

compra barato, mientras no se ha descubier-

to esta punta de iceberg que posee. Quizá la

nueva ley del vino nos ayude a clarificar la dis-

tinción de clases y categorías…

Es labor de todos, especialmente del Consejo

Regulador y de las propias bodegas, dar a

conocer que en Navarra hay nuevos vinos

que sorprenden y que están por descubrir.

Hasta ahora sólo algunas bodegas lo han

venido haciendo, como iniciativa propia, colo-

cando sus vinos como punta de lanza que

abre paso al resto de los vinos de calidad. Un

favor que toda la denominación les debiera

agradecer.

En definitiva, los nuevos vinos de Navarra

están aquí y son apreciados por los entendi-

dos, pero no suficientemente valorados por

quienes todavía no los han descubierto.


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Era tierra de bocoyes y garrafas. Y también de vinos rancios nacidos de cubas elogiadas

por la vejez de “la madre”. La tradición mandaba que se estrenaran con la vendimia que

había marcado la llegada de un hijo. A partir de allí se rellenaba el más o menos

generoso gasto del año con vino de la siguiente cosecha. Claro que en aquellos

tiempos el bacalao era barato, las truchas excelentes y los blancos se utilizaban para

hacer melocotón con vino.

Del calor al frío

Por

Ignacio

Pérez Lorenz

Situación parecida, pues, a la que pintaba en

otras partes del país. Variedades cómodas

para el viticultor –buen rendimiento y poco

trabajo–, acompañadas de elaboraciones a

salvo de injerencias extranjeras.Y, de cuando

en cuando, algún esplendoroso destello.

Difícil de olvidar –entre otros– un cariñena

del setenta salido de los lagares de Genaro

Tejero o algunos de los tintos de la siempre

irregular Lalanne, firma de una familia borde-

lesa que prefirió el Somontano a otras regio-

nes ya antes de que la filoxera diera la señal

de partida para un viaje hacia este lado del

Pirineo.

En los ochenta Señorío de Lazán, un reserva

de buena factura creado por la cooperativa

que daría origen a Bodega Pirineos, redescu-

bre las posibilidades de la provincia de

Huesca. Será el gobierno aragonés, asociado

con un empresario, quien dé el siguiente

paso al crear Viñas del Vero. Los alrededores

de Barbastro pasan a ser una tierra de pro-

misión para el vino aragonés. La zona

contaba con algunas cartas marcadas (mayor

contraste térmico, menos viento y más

lluvia) en la partida que iba a disputar con la

viticultura del Valle del Ebro. La elección de

variedades hasta entonces poco frecuentes

La tradiciónmandaba que seestrenaran con lavendimia quehabía marcado lallegada de un hijo.A partir de allí serellenaba el más omenos generosogasto del año convino de la siguientecosecha.


40

por esos pagos haría el resto. Aquellos

blancos primigenios eran para general sor-

presa delicados y aromáticos. Enate, con su

decidida apuesta por la calidad, termina por

sentenciar aquella partida.

La prensa canta a la libertad (de variedades)

que había permitido esa espectacular reno-

vación. Aunque el impulso, que frecuente-

mente se pone como ejemplo a imitar, se

frena con una sorprendente decisión.

Riesling y Chenin Blanc, durante un tiempo

variedades experimentales, no son finalmen-

te admitidas en la denominación de origen.

La socarronería propia de esas tierras tarda

poco en arrojar envenenados dardos sobre

los responsables de la criba. Les felicitan por

dejar fuera esos viduños y abrir en cambio

las puer tas a la Gewürztraminer, cepa

cargada, como su nombre indica, de profun-

das resonancias aragonesas.

La experiencia sirve para que muchos des-

cubran que hay otras formas de hacer las

cosas. Y, cuando años más tarde, se autori-

za, por fin, la Syrah, algunos viñedos oficial-

mente recién plantados presentan un envi-

diable por te.

Anécdotas aparte, esa renovación que aleja

a Aragón del pasado se extiende por todas

partes y a veces hasta en exceso. Hoy

resulta difícil encontrar en Cariñena un vino


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de Cariñena o que, al menos, mencione en

su etiqueta esa variedad capaz de aportar

color y acidez a los vinos. Ni tan siquiera

entre los rutilantes y prometedores proyec-

tos que se han puesto en marcha última-

mente aparece citada esa cepa. De nuevo

una de las excepciones a la tendencia impe-

rante en esa zona lleva la firma de Solar de

Urbezo.

El número de elaboradores de la comunidad

autónoma no ha dejado de crecer. Unos ins-

talados por libre, otros acogidos a una deno-

minación de origen o alguna de las asocia-

ciones de vinos de la tierra. Entre ellos una

bodega navarra que cruzó el límite de la

provincia de Zaragoza para sorprender con

las posibilidades de la Graciano en tierras

más cálidas que su Rioja natal.

En los últimos años la búsqueda de zonas

más frías tiene como principal protagonista

a un matrimonio alemán que ha puesto de

manifiesto con Venta D’Auber t el futuro de

la viticultura en Teruel. En el Somontano se

miran con arrobo las cotas más altas y,

fuera de esa zona, nuevos viñedos salpican

el noroeste de la provincia de Huesca.

Quizá los primeros y tímidos pasos de una

apuesta repetida: la búsqueda de más lluvia

y mayor contraste térmico de lo hasta

ahora conocido.

La experienciasirve para quemuchos descubranque hay otrasformas de hacer lascosas.

DOSSIER

42

El pasado 20 de marzo tuvo lugar el IV Encuentro Enológico que organiza cada año la

Fundación para la Cultura del Vino y que trató sobre el conocimiento técnico y

evaluación sensorial de la madera y el vino o, dicho de otra manera, sobre cómo afecta

al vino la crianza en barricas.

En los últimos tiempos, se han venido

modificando sustancialmente las distintas

técnicas a desarrollar en la crianza del

vino, como los tipos de madera, sus orígenes,

características, las aportaciones organolépticas y

estructurales que dan al vino, etc. La posibilidad

de emplear productos alternativos a las tradi-

cionales barricas ha supuesto una revolución en

todos los países productores, tanto desde el

punto de vista técnico como financiero.

Ponentes de reconocido prestigio en cada uno

de sus ámbitos, analizaron en este encuentro los

diferentes factores de relevancia que inciden en

la madera como materia prima para la produc-

ción de elementos destinados a la crianza de

vinos, las incidencias y aportaciones que hacen

al vino, así como los elementos diferenciadores

de las distintas opciones y su influencia organo-

léptica en el producto final, todo un proceso

que la Fundación ha considerado de gran

interés e importancia para dedicar una jornada

técnica a su estudio.

El Encuentro comenzó con una exposición, por

parte de la Dra. Mª Brígida Fernández, del

Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA

de Madrid, sobre el tratamiento de la madera

de roble para la tonelería.Tras realizar un repaso

histórico de las barricas de roble y otras

maderas, se centró en el género Quercus, su cla-

sificación y distribución geográfica. A modo de

Crianza en barricas y otras alternativas

Más de 350 personas participaron en el IV Encuentro Enológico

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conclusión, se podría destacar que para utilizar

el roble en barricas, es necesario que se den

unas características que únicamente se encuen-

tran en los robledales cultivados, como ser un

árbol alto, con un fuste único y recto, de copa

reducida al tercio o a la mitad de la altura, con

ausencia de ramas en el tronco principal y que

éste tenga un gran diámetro y forma cilíndrica,

todo ello difícil de conseguir sin la intervención

del hombre. La especie botánica, las condiciones

edafoclimáticas y los tratamientos silvícolas, son

también características básicas en cuanto al nivel

de ciertos componentes que dan un gran

número de sensaciones al vino como los elagi-

taninos, ciswhisky-lactona o vainillina.

Asimismo, las diferencias en la composición

química en función del origen, tanto en maderas

europeas como en americanas, las subrayó

como puntos a tener en cuenta a la hora de

elegir una partida de barricas.

Tras esta primera intervención, la Dra. Carmen

Ancín, de la Universidad Pública de Navarra,

introdujo a los asistentes en cómo evolucionan

los compuestos volátiles y aminas biógenas en

vinos envejecidos en barricas de roble. Para

hablar de ello expuso gráficamente la variación

de las concentraciones de los compuestos

volátiles según se utilicen barricas nuevas, con

tres usos y con cinco usos. En cuanto a las

aminas biógenas que proceden de los fenóme-

nos fermentativos de los vinos, argumentó

cómo varían de unos vinos a otros dependien-

do de la maduración de la uva o de la fertiliza-

ción del suelo.

Después del descanso, le tocó el turno al Dr.

Fernando Zamora, de la Universidad Rovira i

Virgili, quien trató la influencia de la crianza en

barrica y de la microoxigenación sobre la esta-

bilización de la materia colorante del vino y

sobre su astringencia. El primer punto destaca-

ble es que, al contrario de lo que se pensaba,

una alta polimerización de los vinos en barrica,

hace aumentar la astringencia. Por otra parte, las

pruebas de microoxigenación que realizó en sus

investigaciones, dieron como resultado un

aumento de la intensidad colorante de los vinos

incrementando la combinación de flavonoles y

disminuyendo su astringencia. Las conclusiones a

las que llegó es que la microoxigenación

permite reproducir los procesos de estabiliza-

ción de color y de suavización de la astringencia

que se desarrollan de forma tradicional durante

la crianza de vino en barricas y que, por lo tanto,

es una técnica que puede utilizarse como alter-

nativa. También puede ser un complemento

para la crianza tradicional en los vinos muy

astringentes.

Le siguió el Dr. Pascal Chatonnet, del

Laboratorio Excell de Francia, quien trató de la

higiene y sanidad del parque de barricas y cómo

su mantenimiento constituye una tarea indis-

pensable para el desarrollo y control de la

José Álvarez, de AEB Group

Intervención de la Dra. Carmen Alcín

de la Universidad Pública de Navarra

Pascal Chatonnet, en una de sus dos

intervenciones en el

IV Encuentro Enológico

DOSSIER

44

calidad de los vinos a corto y largo plazo y evitar

contaminaciones por levaduras, bacterias o el

desarrollo de moho. Aunque es un proceso

complejo, las barricas han de ser enjuagadas y

lavadas con abundante agua a 65º C, a una

presión de 100-110 bares y con el detergente

necesario, pero siempre de manera superficial,

según se necesite eliminar azúcares o proteínas.

Para su desinfección, el dióxido de carbono es

el más utilizado, pero su rendimiento no suele

pasar del 60%. Por ello, el Dr. Chatonnet reitera

que después de la limpieza, y antes de usar

azufre, es recomendable utilizar vapor de agua a

105ºC durante un mínimo de 7 minutos.

También habla de la desinfección con ozono

como una alternativa de lavado superficial.

Tras esta intervención, tuvo lugar un taller de aná-

lisis sensorial con muestras de vinos con crianza

en barricas y que tuvo como objetivo analizar la

influencia organoléptica de este tipo de crianza.

Dirigida por Andrew Ewart, enólogo australiano

de la bodega Simon Gilbert Wines, se cataron 6

vinos australianos, todos ellos criados bien en

barricas francesas o americanas de tostado

medio y grano pequeño o en roble americano

de grano medio acanalado o grano medio de alta

expresión, así como 2 vinos de Ribera del Duero

con 2 meses y medio en barricas similares, pero

con una capacidad de 225 y 500 litros. En todos

los vinos se descubrieron distintas sensaciones

dejando de manifiesto cómo influye el paso por

barricas de maderas diferentes.

De izquierda a derecha:

Dra. María Brígida Fernández,

Dra. Carmen Ancín, D. Magín

Raventós, D. Fernando Zamora,

Dr. Pascal Chatonnet

Una vista general de los

participantes en el

IV Encuentro Enológico

La incidencia de la madera

se analizó sobre distintos

tipos de vino

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El IV EncuentroEnológico finalizócon un taller deanálisis sensorialsobre la influenciaorganoléptica dealternativos

Durante el almuerzo, y a modo de ilustración,

los asistentes pudieron catar 3 vinos elabora-

dos con alternativos procedentes de Australia y

comercializados en el mercado inglés.

Después del almuerzo, José Álvarez, de AEB

Group, expuso su ponencia que, bajo el título

“Tanino: la revolución enológica. Mito o reali-

dad” habló sobre el papel esencial que los

taninos tienen en la crianza en barricas.

Remarcó que el tanino elágico (roble, castaño),

previene los efectos negativos de la oxigena-

ción en depósito, evita y elimina los olores de

reducción y elimina el exceso de hierro y

cobre. Por su parte, el tanino gálico elimina

olores de reducción en los vinos blancos y lige-

ramente el turbio proteico, y como el tanino

condensado (uva, quebracho), elimina las pro-

teínas y sobreencolado, estructura el vino, esta-

biliza la materia colorante y elimina las notas

de oxidación.

El Dr. Pascal Chatonnet realizó una segunda

intervención para hablar de la influencia de la

fabricación de alternativos en la calidad y com-

posición del vino, argumentando que la utiliza-

ción de sistemas alternativos a la crianza tradi-

cional en barricas de madera de roble, constitu-

ye un nuevo campo de evolución en la enolo-

gía. La diversidad de productos y de combina-

ciones imaginables, permite obtener resultados

interesantes, tanto en el plano técnico como en

el organoléptico. Las duelas, las virutas o los

polvos y granulados se desmarcan como los

principales tipos de productos alternativos a la

crianza en barrica. De estas soluciones, se

beneficiarán, en un futuro, una proporción cre-

ciente de vinos de la gama 10-20 euros, tanto

por razones técnicas como económicas, mien-

tras que el porcentaje de vino criado en

barrica seguirá siendo estable para las peque-

ñas y medianas empresas y disminuirá en las

grandes bodegas que producen vinos menos

valorados.

El IV Encuentro Enológico finalizó con un taller

de análisis sensorial sobre la influencia organo-

léptica de alternativos dirigida por Laurent

Vives, de la empresa Pronektar de Francia. Los

vinos presentados, todos ellos de la zona de

Languedoc-Rousillon, habían sido en unos

casos mantenidos en contacto con duelas de

roble americano y en otros casos, de robles

franceses, apreciándose diferencias más que

olfativas, en el aspecto visual, dada su diferente

estabilización y desestabilización.

Una vez más, estos encuentros, que por cuarto

año consecutivo organiza la Fundación para la

Cultura del Vino, han demostrado ser un éxito

y pone de manifiesto el gran interés que susci-

tan entre los más de 350 asistentes entre los

que se encontraban enólogos, técnicos perte-

necientes a bodegas de la mayoría de las regio-

nes productoras españolas, universitarios y pro-

fesionales del sector.

AALTO BODEGAS Y VIÑEDOS

ACI MANCHA CORCHOS

AEB BIOQUIMICA PORTUGUESA

AEB GROUP

AEB IBÉRICA S.A.

AGRÍCOLA CASTELLANA SDAD. COOP. L.

AGROCRIP

AGROVILLARTA

AGROVÍN

ALFATEC

ARAGÓN Y COMPAÑÍA

ASOCIACIÓN CULTURAL "LA CARRASCA"

BELONDRADE

BODEGA DEL ABAD

BODEGA DEL MARQUÉS DE VARGAS

BODEGA JUAN ALCORTA

BODEGA MARQUÉS DE CAMPO NUBLE

BODEGA NUVIANA

BODEGA SEÑORÍO DE OTAZU

BODEGAS ABAD

BODEGAS AURA

BODEGAS BERMO

BODEGAS BERONIA

BODEGAS BRETÓN

BODEGAS CAMPOS ENANZO

BODEGAS CARRIÓN

BODEGAS CASA DE LA VIÑA

BODEGAS CERROSOL

BODEGAS DE TRUJILLO

BODEGAS DOMECQ

BODEGAS DOS VICTORIAS

BODEGAS EL COTO DE RIOJA

BODEGAS EMILIO MORO

BODEGAS FÉLIX LORENZO CACHAZO

BODEGAS HERMANOS PEREZ PASCUAS

BODEGAS HORACIO CALVENTE

BODEGAS IMPERIALES

BODEGAS ISIDRO MILAGRO

BODEGAS IZADI

BODEGAS JULIÁN CHIVITE

BODEGAS LAN

BODEGAS LAS GRANADAS

BODEGAS LICINIA

BODEGAS MARQUÉS DE MURRIETA

BODEGAS MARQUÉS DEL PUERTO

BODEGAS MARTÍNEZ LACUESTA

BODEGAS MONTE LA REINA

BODEGAS MONTECILLO

BODEGAS MUGA

BODEGAS NUEVA VALVERDE

BODEGAS ORUSCO

BODEGAS PEDRO MARTÍNEZ ALESANCO

BODEGAS PUELLES

BODEGAS RODA

BODEGAS RUIZ TORRES

BODEGAS SOBREÑO

BODEGAS SONSIERRA S. COOP.

BODEGAS TERRAS GAUDA

BODEGAS TIONIO

BODEGAS VALDUBÓN

BODEGAS VEGA SICILIA

BODEGAS VIÑAGUAREÑA

BODEGAS Y VIÑEDOS DE CAL GRAU

BODEGAS Y VIÑEDOS CASA DE LA ERMITA

BODEGAS Y VIÑEDOS CASA DEL VALLE

BODEGAS Y VIÑEDOS DEL JARO

BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA

BODEGAS ZIFAR

C.I.F.A. RANCHO DE LA MERCED (JUNTA DE

ANDALUCÍA)

C.R.D.O RIBERA DEL DUERO

C.R.D.O RIBERA DEL GUADIANA

CAL CELDONI

CARMIM COOP. AGRIC. REGUENGOS

MONSAR

CASTELL DEL REMEI

CENTRAL ENOLÓGICA MANCHEGA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE

ARAGÓN

CENTUN CADUS

CÉRVOLES CELLER

CODORNÍU

COOP. DEL CAMPO NTRA. SRA. DEL

ROSARIO

COOP. JESÚS DEL PERDÓN (YUNTERO)

COOP. SAN ISIDRO

COOP. SANTA CRUZ DE ALPERA

COVIÑAS, COPP.V.

CSIC

DEHESA DE LOS LLANOS

DOMINIO BASCONCILLOS

DOS ALDEAS

Empresas participantes en el IV Encuentro Enológico

DOSSIER

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DOS DE COPAS

ENOPREMIUM

ENOTECNIA

ERAS, SERVICIOS AGROALIMENTARIOS

EXTREMEÑOS

ESCUELA DE ENOLOGÍA Y VITICULTURA

DE REQUENA

ESTACIÓN ENOLÓGICA DE CASTILLA Y

LEÓN

ESTACIÓN ENOLÓGICA DE HARO

FELIX SOLIS

FINCA ANTIGUA

FINCA LA ESTACADA

FINCA OMBLANCAS

FRANJA ROJA

FREIXENET S.A. (GRUPO)

FUNDACIÓN LEIA, CDT

GRANDES BODEGAS

HIJOS DE ALBERTO GUTIÉRREZ

I.V.I.C.A.M

IFAPA RANCHO DE LA MERCED

IMIDRA

INDUSTRIAS FIEL, S.A.

I.N.I.A.

J. GARCIA CARRIÓN

J. LAFFORT & CIA

LABORATORIO EXCELL

LA GACETA DE LOS NEGOCIOS

LA RIOJA ALTA S.A.

LAGAR DE FORNELOS

LALLEMAND BIO

LEGARIS

MARÍA ÁLVAREZ SERRANO

MIGUEL TORRES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y

ALIMENTACIÓN

NEGOCIOS DEL VINO Y DE LA

RESTAURACIÓN

ORIGEN

OSBORNE SELECCIÓN

PAGO DE CARRAOVEJAS

PAGO VALQUEJIGOSO

PAGOS DE ARAIZ

PAGOS DE FAMILIA MARQUÉS DE GRIÑÓN

PEÑALBA LAVERDE

PRONEKTAR

PROTOS BOD. RIBERA DUERO PEÑAFIEL

QUERCUS MANUFACTURAS

QUINTA DE MURADELLA

R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA

REAL SITIO DE VENTOSILLA

REVISTA ENÓLOGOS

RIBEIRA D'ERVIDEIRA SOC. AGRICOLA LDA.

S.A.T. MAS DE RANDER

SAN GINÉS SOCIEDAD COOPERATIVAS

SDAD. COOP. NTRA. SEÑORA DE CRIPTANA

SEICAMAN

SEPSA

SERVICIOS ENOLÓGICOS MANCHEGOS

SIMON GILBERT WINES

SOLAR VIEJO DE LAGUARDIA

TELEVISIÓN ESPAÑOLA

TODOVINO

TONELERÍA DUERO

TONELERÍA GANGUTIA

TONELERÍA INTONA

TONELERÍA VICTORIA

TONELERÍAS SAURY

TONNELLERIE RADOUX

TORRES DE ANGUIX

TRASLANZAS, S.C.

UNIÓN ESPAÑOLA DE CATADORES

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

UNIVERSIDAD ROVIRI I VIRGILI

URIBES MADERO

VINIBERIA

VINÍCOLA DE VILLARROBLEDO

VINÍCOLA DEL CONDADO S.C.A.

VINOS BLANCOS DE CASTILLA

VINOS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUÉS

DE RISCAL

VINOSNET

VIÑA ARNAIZ

VIÑAS DEL VERO

VIÑEDOS DE HÁBALOS.

VIÑEDOS Y BODEGAS ÁSTER

VIÑEDOS Y BODEGAS GARCÍA FIGUERO

VIÑEDOS Y BODEGAS JULIO CRESPO

VIÑEDOS Y BODEGAS MUÑOZ

VIÑEDOS Y BODEGAS XXI

VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGÓN

VITICULTURA Y ENOLOGÍA PROFESIONAL

VIVIR EL VINO

ZONIN

REPORTAJE

48

Los británicos tuvieron su primer contacto con los vinos españoles en la década de los

sesenta, cuando empezaron a pasar sus vacaciones en Europa. La austeridad de la

posguerra dio paso a un poder adquisitivo relativamente mayor, y los británicos se

dirigieron al sur en busca de sol. Las islas de Mallorca e Ibiza, y las localidades costeras

de la Costa Brava y la Costa del Sol fueron sus destinos preferidos, y aunque una vez

allí, algunos veraneantes seguían esperando beber cerveza y té, otros valientes pioneros

decidieron probar el vino local.

Conviene apuntar que muchos de los

vinos que probaron entonces no

estaban precisamente entre lo más

granado de la producción española. Un

extremo que quedaba en evidencia cuando

las botellas que llevaban de regreso a casa

para compartir con amigos, ya lejos del clima

mediterráneo y de la gastronomía local, no

sabían ni la mitad de bien. Pero se había plan-

tado la primera semilla.

El siguiente paso fue clave: la atrevida y conti-

nuada campaña de marketing que en los

setenta aproximó el rioja al paladar de los bri-

tánicos. Se trataba de un vino que no necesa-

riamente habían descubierto durante las

vacaciones: al tratarse de una región interior,

no se encontraba en la lista de destinos turís-

ticos favoritos. Precisamente por esa razón, se

tomó con más seriedad, y el sabor a roble y

el estilo aterciopelado de los tintos crianza y

reserva fueron un éxito inmediato. Eran tintos

con un sabor completamente diferente al de

sus equivalentes franceses, en parte porque

habían pasado por un período de maduración

antes de su salida de bodega y no necesitaban

Percepción de losvinos españoles en elReino Unido

Por

Stuart

Walton

REPORTAJE

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ser conservados durante mucho tiempo y, en

parte, porque el gusto dulce y especiado del

roble americano era un sabor nuevo pero

seductor.

Con los años el crecimiento ha sido dinámi-

co. España ocupa actualmente el sexto

puesto en la lista de importaciones de vino

británicas, todavía por delante de las poten-

cias suramericanas (Chile y Argentina), y

también por delante de Alemania, cuyos pro-

ductos baratos solían constituir el grueso del

consumo de vino en el Reino Unido. España

se encuentra en una posición cómoda, desde

la que pronto podría desbancar a Sudáfrica,

su inmediata predecesora en la tabla.

Los resultados de España son todavía más

impresionantes si se tiene en cuenta que ha

conquistado su parte del mercado sin depen-

der exageradamente de las marcas. Si el

incontestable éxito de Australia o California

en el Reino Unido se ha apoyado siempre en

marcas estándar como Jacob’s Creek o

Blossom Hill, el caso de España no está aso-

ciado a este tipo de producción. Pero esto

El siguiente pasofue clave: laatrevida ycontinuadacampaña demarketing que enlos setentaaproximó el Riojaal paladar de losbritánicos.

REPORTAJE

50

puede cambiar. United Wineries, propietarios

de la marca Berberana, presentaron en la feria

Wines of Spain de Londres del pasado

febrero un nuevo concepto, Berberana nº 1.

Se trata de vinos de precio medio con

modernas etiquetas con los colores naciona-

les españoles. Los tintos son un tempranillo y

una combinación de tempranillo y shiraz, la

variedad de tinto que para los consumidores

británicos es el equivalente a la Chardonnay.

Desde el punto de vista de la calidad, resulta

aún más alentador que el Consejo Regulador

de Rioja destaque en sus informes un

aumento de 27,8 millones de litros en las

exportaciones al Reino Unido en 2006. Esto

supone un incremento del 13.8% del

volumen con respecto al año anterior, y –aún

mejor– un salto de 22,1% en valor. La revolu-

ción cualitativa que ha experimentado la

región en los últimos años sólo ha aumenta-

do la afición por los reservas y los crianzas.

Y, necesariamente, todo esto nos lleva a pre-

guntarnos qué es lo que esperan los británi-

cos de un vino. Un determinado tipo de con-

sumidor sólo busca consistencia: que un vino

sepa igual de un año a otro con independen-

cia de dónde haya sido producido. En este

caso, podría afirmarse que España, con sus

veranos calurosos y escasas lluvias, está en

mejor posición que Francia para cumplir con

este requisito. Pero un planteamiento como

éste no fomenta precisamente un estilo de

bebida aventurero ni propicia una producción

de calidad.

Resulta interesante comprobar que los con-

sumidores con los que hablé tenían una clara

idea sobre cómo sabe el vino español, mucho

más definida que, por ejemplo, en el caso del

vino italiano o portugués. Muchos imaginan (y

tal vez estén en lo cierto) que serían capaces

de identificar el vino español durante una cata

a ciegas.Y esto no es siempre algo bueno. Los

vinos blancos producidos al estilo de los

riojas blancos, con una vinificación oxidativa,

una crianza prolongada y un aroma rancio y

delatador desagradan a la inmensa mayoría.

Una funcionaria de la junta de gobierno local

que veranea normalmente en España me dijo

que no se atreve a comprar vino español

blanco por si acabase sabiendo así. La nueva

generación de blancos, frescos, limpios y sin

sabor a roble, de áreas como Rueda, Rías

Baixas o incluso La Rioja gozan de un reco-

nocimiento cada vez mayor pero, tal vez, no

tan rápido como podría.

La mayoría identifica al cava como una

modesta alternativa al champán, cuyo precio

sigue una imparable trayectoria al alza. La

gente reconoció el nombre “cava”, y si en

algún momento su gusto –muchas veces

peculiar, fruto de las variedades utilizadas– dio

lugar a dudas, éstas parecen haberse disipado

Un determinadotipo deconsumidor sólobusca consistencia:que un vino sepaigual de un año aotro conindependencia dedónde haya sidoproducido. En estecaso, podríaafirmarse queEspaña, (...) está enmejor posición queFrancia paracumplir con esterequisito.

REPORTAJE

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con las últimas propuestas. El cava de gama

blanca de los supermercados suele ser de alta

calidad en casi todos los establecimientos,

algo que no siempre sucede con los champa-

nes de marca blanca.

Tras más de veinte años, el gran público ya es

consciente de que el término “sherry” sólo

puede aplicarse a los vinos generosos de

Jerez, gracias a la tan esperada restricción a

nivel europeo.Ya nadie habla de sherry britá-

nico o chipriota, y aunque marcas edulcora-

das como Croft Original siguen dominando el

mercado, ya son muchos los paladares que

saben apreciar el toque fuerte y extremada-

mente seco del fino o la manzanilla.

Pero la imagen de España como productor de

calidad se apoya en sus tintos. Una vez más,

las nuevas ideas a la hora de producir vino

han prestado atención a las tendencias del

mercado. Los Grandes Reservas con una

crianza en barrica demasiado larga están per-

diendo consideración frente a vinos de regio-

nes como la Ribera del Duero, Somontano o

incluso La Mancha que privilegian el frescor y

lo afrutado sin sacrificar las características

regionales.

Merece la pena un último apunte. Muchas de

las personas con las que hablé mencionaron

la potencia como una de los rasgos más indis-

cutibles a la hora de definir el vino español.

Los veranos largos y calurosos producen de

forma natural uvas con un alto alcohol poten-

cial. Un supermercado vende actualmente un

tinto de La Mancha de bajo precio con un

volumen de alcohol del 15%. Teniendo en

cuenta cómo los británicos son aleccionados

continuamente por su gobierno para que

reduzcan su consumo de alcohol, este tipo de

vinos podría llegar a quedarse sin clientes.

La imagen deEspaña comoproductor decalidad se apoya ensus tintos.

ENTREVINOS

52

El vino actualmente corre mucho, las

ventas buscan muchas salidas y el

mercado –aún siendo grande– se antoja

pequeño para las ansias de vender y para los

grandes volúmenes que huyen despavoridos en

las cifras del almacenamiento involuntario, pero

forzoso. Otros, siguen buscando refugio en la

destilación.

Producir vino no tiene el mismo concepto ni el

mismo ritmo que la industria, por ejemplo, del

automóvil; porque en el sector de la automo-

ción, aunque existen campañas como en el vino,

éstas, pueden fijarse –en tiempo y forma– por la

propia producción en origen, por el productor,

por el dueño o dueños de las compañías.

El vino no tiene la autonomía que puede tener

la construcción u otros sectores industriales

que, aunque dependen del mercado, de la

demanda, de la situación económica en general,

de las posibilidades de financiación personales o

de grupo, de los objetivos y capacidad de las

entidades financieras, del precio del dinero, de

los préstamos, del Banco Mundial, de la banca

más próxima, de la subida de salarios, de la fija-

ción del salario mínimo, de los datos de empleo,

del resultado de las encuestas de población

activa y etc, etc, etc, sin embargo, ni la construc-

ción ni el motor están obligados a encargarse

Al igual que la crianza de vinos puede ser estática –con los vinos alojados siempre en la

misma barrica– o dinámica –como es el caso de la crianza en Jerez por el sistema de

criaderas y soleras– el vino, su comercialización, sus clientes y sus usos y conceptos,

pueden mantenerse estáticos –como ha ocurrido en Europa en algunas épocas, no

siempre– o resultar dinámico. Ahora, más que dinámico, el vino y su entorno se muestra

apresurado, veloz.

Por

Lorenzo

Martínez-Dueñas

Compradores, bebedores,consumidores y conocedores

ENTREVINOS

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de controlar los ciclos de los ladrillos ni del

cemento, ni necesariamente tienen que realizar

–al menos anualmente– ninguna recolección; ni

tampoco, obligatoriamente, ningún mecanismo

de transformación uva/vino.

Pero el vino, al contrario de lo que puedan

pensar los que pertenecen al sector, goza de

elementos de autonomía y de atractivos de los

que no participan ni las industrias del acero, de

la construcción o de la automoción, ni tampoco

el resto de las industrias del sector agrario.

Vino triunfanteLa tradicional protección de la que ha venido

gozando el vino en Europa, por encima de otros

productos agrarios y por otra parte, la imagen

que el vino tiene actualmente en España y que

le ha supuesto una notable mutación favorable,

lo ha convertido en víctima heroica y también en

productos, en su día humilde, y ahora triunfante.

La sociedad española ha convertido actualmen-

te al vino en un héroe triunfante y deseado, con-

siderándolo redimido de la época del descono-

cimiento, en la que el vino –en su mayor parte–

era más barato que el agua. Con el vino ha ocu-

rrido otro de los muchos milagros que han

tenido lugar en España. La capacidad de muta-

ción de la imagen del vino por parte de la socie-

dad, que sigue ignorándose pero al mismo

tiempo lo adora, es uno de los muchos milagros

ENTREVINOS

54

culturales que se producen con la ayuda de la

ignorancia empujada por el patriotismo.

Actualmente, el entusiasmo derivado del senti-

miento nacionalista, regionalista por el vino, no

puede compensar el profundo hueco que se ha

ido ahondando progresivamente y que ha con-

seguido un absoluto desconocimiento, interesa-

damente trufado de pseudoconceptos, anécdo-

tas y aislados términos vitinícolas, que han con-

figurado un extenso vocabulario que, en manos

del consumidor, resulta una bomba absoluta-

mente cómica. También el muestrario de

axiomas/dogmas –en un país acostumbrado a

vivir con ellos– ha dado sus frutos. A todo el

mundo le “mola” saber de vinos.Y sobre todo

pasar por conocedor. Que se aprecie y valore

su posición de experto. También los distintos

sectores que participan en la comercialización

han desarrollado un amplísimo conocimiento

sobre vinos al mismo tiempo que se enriquecen

vendiéndolo. Lo que en otras sociedades euro-

peas, tan sólo “négociants”, importadores-

exportadores o profesionales especializados

han tardado siglos en conseguir, en el ámbito del

conocimiento, preparación y formación, casi

todos los españoles que se toman una copa de

vino o venden, sirven o despachan una botella,

consiguen dominarlo “en un plis plas” ¡Es que

somos los mejores!

Actualmente España es el país más interesante

en términos estadísticos: 1.200.000 hectáreas de

viñedo; 25/40 hectolitros al año; un incremento

ENTREVINOS

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del 10% de denominaciones de origen en menos

de un cuarto de siglo; alrededor de 3.000 embo-

telladores; un incremento del 20% de celebracio-

nes anuales entre salones, ferias, catas y congre-

sos; el mayor porcentaje de concesión de ayudas

a la destilación de la U.E. Y además habría que

añadir la bajada del consumo en cifras poco

fiables, y por otro lado el aumento de las planta-

ciones de viñedo, la compra de terrenos para ins-

talaciones de bodegas; las considerables inversio-

nes de algunas firmas en construcciones mixtas

(bodegas/edificios sociales); el aumento de com-

pañías bodegueras, el incremento de páginas de

publicaciones y de tiempo de radio sobre vino

(entrevistas, reportajes, fijos, sueltos, etc.).

Convendría, ante tanta “fermentación tumul-

tuosa” preguntarse en términos razonables

¿Hay alguien que controle las bajas en el

consumo, más allá de los números? ¿Hay quien

distinga entre comprador y consumidor?

¿Tenemos datos fiables sobre los perfiles de los

consumidores; cuáles aumentan y cuáles des-

cienden? ¿Hay datos sobre la formación y el

conocimiento de los consumidores? ¿Por qué

beben tal o cual marca o zona? ¿Qué porcen-

taje de población está influenciada por la publi-

cidad de vinos en general? ¿Existe en España el

concepto de consumidor-conocedor? ¿Tiene el

sector, o parte de él, interés en formar al con-

sumidor más allá de su propio producto? ¿Es

que no están ustedes ya cansados de leerme?

Gracias y perdonen.

A todo el mundo le“mola” saber devinos. Y sobre todopasar porconocedor.

EL VINO EN LA COPA

56

Por

Jesús

Álvarez Yraola

Uno de los grandes problemas que existen a la hora de las evaluaciones sensoriales es

que la información que se percibe, pasa por una amplia serie de filtros que en ocasiones

no nos hacen ver la realidad. Aunque lleguemos a percibir lo mismo, cada catador tiene

unas apreciaciones muy diferentes, es decir, sentimos cosas muy distintas.

En muchas ocasiones nos damos cuenta

de que en ciertas muestras de una cata,

con un panel compuesto por catadores

de distintos países, aunque catemos la misma

muestra, nuestras conclusiones son muy distin-

tas. Desde que una sustancia con una concen-

tración determinada es sentida por nosotros

hasta que la valoramos, esta información pasa

por numeroso niveles o filtros que hay que

tener en cuenta y reconocer que existen.

Entre los distintos niveles o filtros que encuen-

tran las sensaciones que percibimos se

encuentran los sentidos, que son los encarga-

dos de captar los estímulos. No todos los sen-

tidos están preparados para detectar los dife-

rentes estímulos, esta es la primera limitación

que encontramos. Los sentidos nos limitan las

sensaciones que existe realmente ya que no

abarcan todos los espectros.

Por otra parte, está el llamado filtro de la rea-

lidad o de reducción de la misma, esto es, la

capacidad que tienen los sentidos de percibir

sólo las variaciones de estímulos, para los

cuales están preparados.

Un estímulo constante es codificado como

nulo, inexistente. Si un sonido permanece

constante en intensidad y frecuencia deja de

Los filtros sensoriales

EL VINO EN LA COPA

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ser captado como tal: el oído lo ignora. Si una

luz tiene la misma intensidad y frecuencia la

vista la ignora.Y lo mismo con el tacto, el olor,

gustos, etc. Estos niveles se convierten en el

umbral de percepción y reconocimiento de

cada persona, varían mucho con las costum-

bres de cada uno.

Las personas que viven en regiones con

mucho sol, en que se dan frutales como los

cítricos con una buena maduración, cuando

toman esos mismos cítricos de regiones,

menos soleadas y, por tanto, con menor nivel

de azúcares y más ácidos, éstos les parecen

excesivamente ácidos, ya que sus sentidos no

están acostumbrados a estos niveles de acidez.

En el caso contrario, las personas adaptadas a

mayor acidez y menor dulzor son más insensi-

bles a la acidez, pero más al dulzor.

En cada región se dan unos niveles que son

diferentes de otras regiones, además las cos-

tumbres también influyen en este aspecto.

El filtro de la realidad lo constituye la informa-

ción que los sentidos envían al cerebro, donde

se procesa en forma de emociones, que en

cada persona funciona de forma diferente a la

hora de captar y procesar los estímulos que

son convertidos en emociones.

Hay personas más sensible que otras, personas

a las que la misma información les puede

EL VINO EN LA COPA

58

afectar más que a otras. Por lo tanto, el

cerebro de cada persona puede interpretar de

distinta forma la misma sensación.

Sentimientos y actitudesUno de los niveles o filtros se da cuando la

realidad queda filtrada al pasar de ser una

percepción a ser un sentimiento. El cerebro

selecciona la entrada de la información que le

llega, almacenándola parcialmente. Esto

quiere decir que no toda percepción da lugar

a sentimientos. Cuántas veces no somos

capaces de poder expresar con palabras todo

lo que sentimos.

En cuántas catas nos cuesta encontrar palabras

para poder expresar lo que sentimos y cuántas

veces llegamos a describir de forma muy pare-

cida vinos muy diferentes, cuando uno de ellos

nos gusta mucho más que el otro.

Cuando nos expresamos por medio del len-

guaje, no son sólo las palabras, sino que

también influye el tono de voz, la rapidez de la

expresión, la expresión facial, los movimientos

corporales, etc.

En ocasiones, en la cata, nuestras expresiones

son capaces de hacer ver a otros de forma

rápida nuestros sentimientos y a veces éstos

no coinciden con las palabras o no expresan

tanto como ellas.

Un catadorexperimentadodebe tener unamplio y variadovocabulario con elque describir sussensaciones, por lotanto, tanimportante comocatar bien, es saberdescribir esassensaciones.

Este nivel de filtrado de la realidad varía en cada

persona en función de los canales de percep-

ción que predominan en el individuo. Un

catador experimentado debe tener un amplio

y variado vocabulario con el que describir sus

sensaciones, por lo tanto, tan importante como

catar bien, es saber describir esas sensaciones.

Otro filtro radica en la actitud de la persona

ante los estímulos, la cual se construye desde

sus capacidades perceptivas a partir de las

experiencias que ha vivido. Dichas experien-

cias son generadoras de unos filtros internos

llamados metaprogramas, responsables de las

creencias en las que se fundamentará la cons-

trucción de sus criterios.

Estos criterios, a su vez, conformarán los

valores del individuo: aquellos que cada

persona dispone autoestimulándose a prestar

más atención a las características de su sabor

personal que se basa en su experiencia y sus

costumbres. Este es el filtro que nos hace ver

las grandes diferencias de sabores que hay

entre unas regiones y otras.

El último nivel de filtrado actúa a partir de tres

grupos de factores:

- Los factores filogenéticos, que condicionan

la evolución y adaptación de nuestra especie.

- Los factores ontogénicos, que condicionan la

sensorialidad desde la gestación y embarazo,

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por medio de la carga genética de los pro-

genitores y las incidencias del embarazo.

- Los factores sociogénicos, que aparecen de

forma masiva tras el nacimiento, en la etapa

de niño a anciano, y son aquéllos en los que

inciden el sexo, la edad, historial clínico,

hábitos, mundo laboral, cultura y clima,

entre otros.

Toda la información que queda retenida

después de haber pasado por los filtros ante-

riores se almacena en dos áreas distintas: la

consciente, que sólo recoge un 10 % de datos,

y la inconsciente, que recoge el 90 % restante.

Hay que recordar que, habitualmente, las per-

sonas trabajamos con el área consciente, es

decir, únicamente con el 10 % de la informa-

ción recibida.

Por ello, a veces al catar un vino nos aparece

el recuerdo de conocerlo, pero en ese

momento, no sabemos cuál es,“lo tengo en la

punta de la lengua”, ya que ese recuerdo se

almacenó en la llamada memoria de trabajo,

que a pesar de ser de la zona de consciencia,

es temporal y en muchas ocasiones pasa al

área inconsciente, de donde nos cuesta más

sacar la información que se acumuló en

muchas de las ocasiones, sin prestar demasia-

da atención.

EN TORNO AL VINO

60

Si acudimos a la Cámara de Comercio e indagamos las fechas fundacionales de las

empresas más antiguas de España, encontraremos bastantes bodegas (riojanas, catalanas

y jerezanas mayoritariamente). Muchas de ellas conforman el patronato de la

Fundación para la Cultura del Vino, desde Chivite, Riscal, Vega Sicilia, La Rioja Alta,

Codorníu a González Byass, Domecq, CVNE, Osborne o Tondonia. Este dato nos

demuestra que las empresas más antiguas son, en muchos casos bodegas.

Un poco de historia

La publicidad que hacían en la prensa de

la época (aún no había televisión) tenía

todos los ingredientes de las tendencias

gráficas del momento. Anuncios de corte

modernista de principios de siglo, encargados a

los más prestigiosos artistas de la época y que

vistos hoy en día destilan mucho “glamour”,

incluso cierta ternura.

Cartelistas franceses como: Jules Chéret,

Toulouse-Lautrech o los españoles de la época:

Carlos Ruano Llopis, Ricardo Marín Llovet,

Ramón Casas, Utrillo, etc. trabajaron para las

marcas más importantes. Sin olvidar el diseño

de la botella de Tío Pepe, vestida a la andaluza,

traje corto y gorro cordobés en color rojo, que

se debe al responsable de propaganda de la

casa González Byass, Luis Pérez y que marcó un

antes y un después en el concepto gráfico de la

época. En 1956 el diseñador Manolo Prieto con

su diseño más famoso; el toro de Osborne

volvió a romper moldes y sembró nuestro país

de un icono tan perdurable y familiar que

incluso el gobierno de la época lo tuvo que

indultar ante la aclamación popular para que no

los quitasen de nuestro paisaje.

Además de la anteriormente mencionadas,

imágenes tan gráficas y ya tan clásicas, como las

que Ramos Pinto utilizaba para adornar las

fachadas de la ciudad de Oporto ilustradas por

René Vincent o los carteles de Bodegas

Bilbaínas o de Sandeman, hoy son impensables.

Las prisas, las modas o el nuevo pensamiento

—más prosaico y menos artístico— hacen que

Las prisas, lasmodas o el nuevopensamiento -másprosaico y menosartístico- hacenque hoy lapublicidad de lasnuevas bodegas separezca bastanteentre sí

Vino y publicidad

Por

Alberto

Coronado

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hoy la publicidad de las nuevas bodegas se

parezca bastante entre sí y probablemente

dentro de unos lustros nadie se acuerde de

ella, salvo honrosísimas excepciones.

Nuevos mercados, nuevas estrategiasLas bodegas están más pendientes a la produc-

ción que al marketing. La mayoría tienen voca-

ción exportadora aunque piensan eso de “el

buen paño solo se vende” y se lanzan a las

“americas” pensando que con una buena califi-

cación de algún critico estrella internacional y

un poco del tirón del vino español, las existen-

cias se agotarán.Y la realidad es que muchas de

nuestras bodegas se encuentran con sus

calados llenos de botellas que no hay manera

de vender porque no se apoyó el producto

con un buen estudio de marketing y una buena

publicidad. Habría que hacer un análisis exhaus-

tivo de las campañas que realizan las bodegas

para promocionar sus vinos y ver qué factor

diferencial hay entre una publicidad y otra.

¿Por qué, en igualdad de condiciones, elegi-

mos una marca frente a otra?

Pues porque, probablemente, una de ellas se

ha diferenciado respecto a la competencia.

La acción de escoger una botella de un

estante está supeditada a varios factores,

algunos objetivos y otros subjetivos:

EN TORNO AL VINO

62

a) El prestigio de la marca; bodegas como las

que hemos mencionado antes, tienen una

reputación adquirida a lo largo de su histo-

ria que les lleva a tener un vínculo emocio-

nal con el cliente que va más allá incluso de

la propia marca, son casi leyenda.

b) El diseño de su botella; hay botellas que

con su etiqueta, cápsula y su nombre nos

incitan a adquirirla, aunque no conozcamos

fielmente su calidad. Esta tarjeta de presen-

tación puede ser al principio un motivo de

acercamiento a la marca, pero si el vino no

responde a las expectativas, probablemen-

te el consumidor no le de una segunda

oportunidad.

c) La zona de producción o denominación; en

España y fuera de ella, decir Rioja es decir

calidad y este ámbito territorial de la zona

va a determinar en muchas ocasiones la

adquisición de una marca aunque ésta no la

conozcamos.

d) La publicidad; este valor también va a con-

seguir que seleccionemos una determina-

da marca si ésta nos suena de alguna

campaña de publicidad que hayamos visto

recientemente. El incremento del valor de

la marca estará en función de si la

campaña ha sido eficaz y ha transmitido

valores positivos al vino.

Por desgracia todavía en este sector no se

apuesta por la originalidad y la diferenciación y

los anuncios en revistas son bastante clónicos.

Si alejamos éstas unos metros, nos costará

trabajo saber cuál es cuál en cada caso. Se

abusa de la botella en primer plano, pensando

que la sóla imagen de ésta vinculará la marca a

sensaciones positivas, a calidad y a tradición. En

otros casos se coloca la botella en un ambien-

te hogareño o ante una buena mesa con

viandas suculentas, relacionando el producto

con el placer de una buena comida. En otros

casos, se hacen referencia a los premios que ha

recibido el vino en los distintos concursos que

ha participado, como si fuera una Miss, pensan-

do que eso le importa realmente a alguien. En

otras ocasiones vemos como se ha relacionado

el vino con el arte. Esta relación, si está bien

narrada, es positiva y puede crear efectos satis-

factorios, pero el cuidado en el tratamiento

gráfico del anuncio debe ser exquisito para no

caer en el camino fácil.

Pero si hacemos una búsqueda exhaustiva de

anuncios donde se contemple al consumidor

final, hablándole directamente o tratándole de

una manera cercana, ya la casuística decrece.

Establecer afectos con el consumidorHace unos años, un empresario del mueble nos

encomendó su publicidad en revistas del sector

Si ese mismo vinoque hemos sentido,posteriormente loanalizamos, esdecir, lopercibimos, nosdamos cuenta desus características(...) y podemosdisfrutar de él...

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y en vallas principalmente. En nuestro estudio

hicimos una búsqueda de anuncios de la com-

petencia para analizarlos en profundidad y nos

dimos cuenta de que las empresas de muebles

mostraban su producto como en un catálogo

sin más. Aparecían sofás, estanterías, butacas,

lámparas y mil combinaciones de salones, habi-

taciones o cocinas, pero no aparecían personas.

El mueble aparecía como un producto inerte y

sin vida, aparcando la posibilidad de crear

confort en el hogar o emociones añadidas al

mero producto en sí. Las campañas que pro-

pusimos abarcaban desde una madre con su

hijo de 4 años que le levantaba un poco la falda

con el slogan “descúbrenos”, a niños gateando

en su casa en un ambiente feliz. Fue un éxito

rotundo y en pocos años pasó de una pequeña

tienda en un centro comercial a una cadena de

más de 8 tiendas en todo Madrid. Por supues-

to las campañas no cambiaban de slogan en

cada inserción, ni se hicieron unas cuantas

páginas de publicidad y basta. Los anuncios,

aunque renovándose seguían siempre un leiv

motiv y una continuidad a lo largo de unos años.

También se dirigían sobre todo a un público

femenino, que en este caso tiene más peso

específico en la decoración del hogar que el

masculino.

Cuando una marca, un producto, consigue tras-

pasar la barrera de la mera inserción, el anuncio

o la cuña radiofónica y consigue formar parte

de la vida del consumidor, se habrá conseguido

formar parte de ese ámbito afectivo de nuestra

vida cotidiana. Todos tenemos en nuestra

memoria anuncios como el del turrón El

Almendro que vuelve a casa por navidad,Avón

llama, déle la bienvenida, el conejito de

Duracell, BMW ¿te gusta conducir?. La bonolo-

to con el perro Pancho o en vinos, campañas

como la de Solaz de Osborne con las mancha

en la camisa o la fabulosa campaña de Marqués

de Riscal de la que aquí reproducimos algunos

de sus anuncios en prensa.

La publicidad es una inversión a medio-largo

plazo, y no hay que desfallecer al primer con-

tratiempo. No podemos pretender encontrar

una rentabilidad a la primera inserción.Algunos

clientes que deciden en un momento de

lucidez, que tienen que invertir algo de sus

beneficios en publicidad, encargan durante tres

meses en alguna revista del sector con la que

han llegado a un acuerdo puntual un anuncio a

media página y pretenden que a la semana

siguiente sus ventas de incrementen en un 200

por cien. Esto es dinero malgastado. Una

persona en nuestro país está expuesta a más

de 2.000 impactos de productos de consumo a

diario y en España hay actualmente más de

15.000 marcas de vino; es muy difícil que con-

sigamos con un único disparo acertar de pleno.

A más disparos tendremos más oportunidades

del acierto pleno.

Por esta razón hay que desmarcarse del resto

EN TORNO AL VINO

64

El consumo devino se asocia,como pocosproductos, a unaatmósfera debienestar yfelicidad. Labuena publicidaddeber hacerhincapié en estosconceptos,reforzar la idea debebida amable yplacentera.

de competidores y hay que tener continuidad

en los mensajes. La perseverancia y el cuidado

de la imagen de marca es un valor clave para

una buena publicidad.

El vino es felicidad. DigámosloAunque hemos avanzado mucho en

materia de marketing y publicidad en los

últimos 30 años, en el sector de las

bodegas, aún nos queda camino por reco-

rrer. Si damos un repaso, por ejemplo, a las

etiquetas o anuncios de elaboradores cali-

fornianos, surafricanos, neozelandeses o

australianos vemos que afrontan esta

empresa con menos complejos.

El vino es un producto que se toma mayo-

ritariamente entre amigos, compañeros o

familia. Está vinculado directamente a

fiestas, homenajes o placer. El consumo de

vino se asocia, como pocos productos, a

una atmósfera de bienestar y felicidad. La

buena publicidad deber hacer hincapié en

estos conceptos, reforzar la idea de bebida

amable y placentera. Mostrar una botella

sin más argumentos no es suficiente para

crear empatía con el producto. Son imáge-

nes mudas y estáticas, sin “alma”. Si com-

plementamos estas imágenes estáticas con

argumentos que hagan alusión a los senti-

mientos o emociones, habremos consegui-

do un mayor acercamiento al consumidor,

pero aún así faltaría más implicación del

producto-consumidor.

Los anuncios concebidos como publirreporta-

je, que abundan bastante en revistas, aunque

aportan mucha información suelen ser áridos

de leer. Dan muchos datos sobre su historia,

proyectos, instalaciones, pero tampoco consi-

guen crear empatía al parecerse más a un

informe técnico que a un anuncio publicitario.

Las bodegas con una trayectoria inmemorial

suelen recurrir con frecuencia a la tradición, un

concepto clásico pero que en muchos sectores

de la población funciona. Los consumidores de

“toda la vida” que apuestan más por lo bueno

conocido, esperan de su vino de sobremesa unos

sabores y aromas conocidos,no estando abiertos

a nuevas experiencias. Para estos consumidores

está dirigido particularmente este tipo de publici-

dad. Pero el consumidor más joven, relaciona más

con sus padres o abuelos este tipo de vinos que

con algo cercano a su generación. Muchas

marcas, para derribar esa barrera hacen con fre-

cuencia alusión a “tradición y vanguardia” o “tra-

dición y modernidad”, aunque estos términos

antagónicos a fuerza de ser sobreutilizados han

conseguido el efecto contrario; es decir, caer en

la rutina y en el aburrimiento formal.

Como ya hemos comprobado que el vino se

hace en la viña, también son muy frecuentes las

referencias al terruño, la naturaleza, el entorno o

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Tenemos queintentar que losproductos no separezcan tantoentre sí y conseguirla fórmula parauna comunicaciónoriginal yduradera.

la uva. Estos anuncios casi siempre van acompa-

ñados de fotografías de viñedos al atardecer, de

cepas viejas con sus troncos retorcidos o

racimos lustrosos en unas manos ajadas de

labriego. Como es de esperar, hay ejemplos para

todos los gustos, desde anuncios muy bien con-

cebidos con una calidad tanto fotográfica como

de diseño impecable, a otros que con su cámara

digital han retratado sus tierras y le han coloca-

do un texto con mayor o menos fortuna, y ya.

Relacionar el vino con el arte y la cultura, par-

ticularmente me agrada.Ver a un músico en su

piano, a un escritor o un pintor y un slogan

hablando obras de arte, inspiración o tiempo,

acerca el vino a un mundo de sensaciones posi-

tivas y muy evocadoras.

Como diseñador, el grupo de anuncios simbó-

licos donde el grafismo sea el protagonista,

dando una imagen moderna, sugerente y van-

guardista, me gusta. Hacer juegos con la botella,

dotándola de personalidad y vida o sacándola

de su entorno tradicional y colocándola en

situaciones diferentes, puede resultar un juego

divertido y sugerente.

Enlazando con el anterior concepto, dotar a la

publicidad de sentido del humor y un halo de

simpatía y optimismo, puede ser sumamente

rentable. Eso sí, si caemos en la zafiedad, en la

banalización o en el chiste sin gracia, corremos

el peligro de desprestigiar la marca. Si el humor

está bien planteado puede favorecer la recepti-

vidad, siempre que el concepto sea sumamen-

te inteligente; aquí no caben medias tintas.

Para concluir, habrá que hacer entre todos un

ejercicio de modestia y de autocrítica para

llegar a conclusiones certeras con el fin de dar

un mensaje eficaz e innovador. Tenemos que

intentar que los productos no se parezcan

tanto entre sí y conseguir la fórmula para una

comunicación original y duradera. Si echamos la

mirada a otros sectores, comprobaremos que

su publicidad no se parece entre sí, pero si

reparamos en la que se hace del sector de vino

y bodegas su publicidad es bastante similar.

Seamos diferentes, aportemos nuevos lengua-

jes y concedamos al consumidor el papel de

protagonista que se merece.

Bibliografía:

“Todo lo que necesita saber sobre la

publicidad del vino...” Enrique Larumbe.

LID Editorial Empresarial, S.L. 2006.

Imágenes del archivo fotográfico de

Bodegas González-Byass, Ramos Pinto,

Vinos de los Herederos del Marqués de

Riscal y Bodegas Bilbaínas

NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN

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Por segundo año consecutivo, la Fundación

para la Cultura del Vino, junto con la

Fundación Vasca Esclerosis Múltiple Eugenia

Epalza, celebró el pasado jueves 19 de abril,

una cata solidaria con el objetivo de recaudar

fondos para los servicios de rehabilitación de

esta Fundación.

El Hotel Cartlon fue el lugar donde los apro-

ximadamente 100 asistentes pudieron catar

10 vinos mientras expertos en el campo de

la viticultura, dirigían y comentaban las distin-

tas características de los vinos.

Cata benéfica a favor de la esclerósis múltiple

Los 6.000 euros recaudados, se destinarán a la Fundación Vasca Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza

Por segundo año consecutivo, la Fundación para la Cultura del Vino, junto con la

Fundación Vasca Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza, celebró el pasado jueves 19 de abril,

una cata solidaria con el objetivo de recaudar fondos para los servicios de

rehabilitación de esta Fundación.


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Así, D. Julio Sáenz Fernández, D. Manu Martín,

D. José Hidalgo Togores y Dña. Ana Martín

Onzain, presentaron los vinos elegidos para

la ocasión y que fueron: un cava de

Codorníu, el Non Plus Ultra Cuvée Reina

María Cristina, dos vinos de las Bodegas de

los Herederos del Marques de Riscal,Verdejo

Reserva Limousin 2004 y Marqués de Riscal

Reserva 2002, dos de Bodegas Julián Chivite,

Gran Feudo Viñas Viejas 2001 y Colección

Chivite 125 Aniversario Gran Reserva 1996,

dos de Bodegas La Rioja Alta, Viña Alberdi

2000 y Barón de Oña Reserva 1999, un Viña

Pomal Reserva Selección Centenario 2001,

de Bodegas Bilbaínas, un Oremus Vendimia

Tardía 2003 de Bodegas y Viñedos Tokaj-

Oremus y el Raimat Abadía Blanco 2003 de

Raimat.

De izquierda a derecha:

Manu Martín, Marta Fernández

(Fund. EM Eugenia Epalza), Ana

Martín, Marta de La Rica (Fund. EM

Eugenia Epalza), Begoña Rueda

(Presidenta de la Fund. EM Eugenia

Epalza), Gurutze Beitia (Fund. EM

Eugenia Epalza) y Emilio Castro

(Fundacióon para la Cultura del Vino)

Gran acogida de la XXIII Semana Universitaria del Vino, patrocinada por la Fundación para la Cultura del Vino

La Fundación para la Cultura del Vino patrocinó la XXIII Semana Universitaria del Vino

que, como cada año, organizaba la Asociación Cultural “La Carrasca”, perteneciente a la

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Madrid.

Del 16 hasta el 21 de abril, tanto los profe-

sionales como los amantes del vino que dese-

aron profundizar más en este fascinante

mundo, tuvieron la posibilidad de asistir a las

conferencias ofrecidas por ponentes de

primer orden y que abordaron los más varia-

dos temas, seguido de catas comentadas por

los mejores especialistas.

Abrió la Semana Universitaria la conferencia

sobre la “Elaboración de Vinos Blancos. Nuevas

tecnologías”, que expuso Doña Ana Martín,

Enóloga y licenciada en Ciencias Químicas. A lo

XXIII Semana Universitaria del Vino

68


objetivo adivinar el origen del aroma. En el área

final, tras la experiencia visual y olfativa, el visi-

tante se enfrentó a los cuatro sabores esencia-

les, probando agua con diferentes concentracio-

nes de sabores dulces, ácidos, amargos y

salados: unos carteles daban una breve explica-

ción de las fases de la cata.

Esta edición de la Semana Universitaria del Vino

finalizó el sábado 21 de abril con el acto de clau-

sura, una cata de vinos espumosos comentada

por D. Luis Gutiérrez Santo Domingo, colabora-

dor y miembro de cata de mundovino.com,

seguida de la entrega de premios.

largo de la semana se abordaron una amplia

variedad de temas como la “Estabilización bio-

lógica del vino por filtración” a cargo de D.

Manuel Vicaria, la “Crianza en barrica y otras

alternativas” por D. Pascual Herrera García; D.

Jesús Jiménez Hernández habló de la “Viticultura

Integral” y también hubo tiempo para hacer un

recorrido entre los “Vinos Andaluces. Montilla

Moriles” a cargo de D. Jesús Beato Fernández.

A cada una de las conferencias le siguieron catas

en la que se degustaron distintos tipos de vinos,

desde rosados, tintos jóvenes, de crianza y

reserva a vinos blancos y espumosos, todas ellas

comentadas por técnicos en la materia.

Además, este año se inauguró un nuevo espacio:

el Taller Sensorial, un espacio lúdico donde el visi-

tante pone a prueba sus sentidos para descubrir

cómo éstos se relacionan con el vino.

Este espacio estuvo compuesto por cuatro

áreas dedicadas a la vista, al olfato, al gusto y

finalmente un área para participar en un

pequeño concurso.

En el área de la vista, el visitante aprendió a dis-

tinguir el significado básico de los varios

colores del vino y cómo relacionarlos con su

estado de crianza.

En el área del olfato se dispusieron 8 cilindros

con aromas esenciales del vino y tuvo como


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9 de junio de 2007

El próximo 9 de junio, la Escuela del Vino de la Fundación ofrece una nueva edición de

su curso “Aproximación al vino”, con el que se pretende iniciar al ámbito vitivinícola a

todas aquellas personas desconocedoras, pero interesadas en el mundo del vino.

Aproximación al VinoEste curso se desarrolla con una metodología

nueva que consta de dos partes diferentes. La

primera es una explicación teórico-práctica

de una serie de conceptos básicos en el vino

y del análisis sensorial pero con una copa en

la mano. Esto es que el asistente podrá apre-

ciar en los vinos las explicaciones que se den

acerca del dulzor, la crianza o la complejidad

de los vinos a lo largo de tres series de dos o

tres vinos cada una.

Posteriormente, habrá una parte práctica que

consiste en la aplicación de lo explicado ante-

riormente. En una secuencia de cinco vinos, el

asistente al curso deberá buscar e identificar los

diferentes grados o intensidades de aromas, la

posible crianza en madera, la frutalidad, lo alco-

hólico, etc. Una vez hecho esto, se comentará

entre todos los asistentes cada muestra y sus

características, con el fin de ir perdiéndole

miedo al ejercicio del análisis sensorial y de la

identificación de las sensaciones que se perci-

ben al beber los vinos.

Lorenzo Martínez-Dueñas es el encargado de

impartir este curso cuya finalidad es que el asis-

tente pueda buscar e identificar los diferentes

grados o intensidades de aroma, la posible

crianza en madera, el dulzor de los vinos, su

complejidad en boca, el abanico de tonalidades

así como apreciar lo frutal o lo floral, los aromas

primarios, secundarios y terciarios, lo alcohólico

o los posibles procesos de oxidación.

El curso incluye la cata de los siguientes 12

vinos:

AGENDA

70

Aproximación al vinoSábado, 9 de junio,

de 11:00 a 14:00 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN

HOTEL DON PÍO

Avda. Pío XII, 25. Madrid

PRECIO

75 euros (Público general)

60 euros (Amigos de la

Fundación)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Rocío Orbea

Mª Jesús Alonso

Tel. +34 91 343 07 08 / 09

Fax +34 91 345 35 25

[email protected]

www.culturadelvino.org

La Vicalanda 2001

(D.O. Ca. Rioja)

Gessami 2005

(D.O. Penedés)

Mándolas 2003

(Denominación Tokaj. Hungría)

Lagar de Cervera 2005

(D.O. Rías Baixas)

Scala dei Negre 2005

(D.O. Ca. Priorato)

Scala dei Cartoixa 2003

(D.O. Ca. Priorato)

AGENDA

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Marqués de Riscal Sauvignon Blanc 2006

(D.O. Ca. Rioja)

Ochoa Moscatel 2005

(D.O. Navarra)

Esencia Valdemar 2006

(D.O. Ca. Rioja)

Legaris Crianza 2003

(D.O. Ribera del Duero)

Viña Alberdi 2000

(D.O. Ca. Rioja)

Alion 2003

(D.O. Ribera del Duero)

AGENDA

72

El gran éxito obtenido en los cursos de cata que, periódicamente se organizan en

Barcelona para los periodistas de esta ciudad, ha llevado a la Fundación a acercar a los

periodistas de Madrid, al apasionante mundo del vino.

La Fundación con losperiodistas de Madrid

En septiembre tendrá lugar el curso de intro-

ducción, y durante los siguientes meses, se ini-

ciarán los cuatro módulos que componen el

curso y que tratarán los siguientes temas:

vinos blancos, tintos, espumosos y vinos gene-

rosos. La primera edición de este programa

formativo contará con una presentación

general del vino, su historia desde su apari-

ción, tipos de vinos, su reglamentación, el

sector en España y fuera de nuestro país, etc.,

seguido de un taller de análisis sensorial en el

que se catarán diversos vinos con el objetivo

de poner en práctica lo aprendido hasta el

momento.

Estos cursos que organiza la Fundación para la

Cultura del Vino se enmarcan dentro de su

línea de actuación de ofrecer programas de

formación para acercar a los asistentes de

manera seria y rigurosa al mundo del vino.

Imágenes de los

cursos para periodistas

celebrados en Barcelona

Más información

Laura Grani

91 431 84 33

[email protected]

AGENDA

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Precio de la suscripción anual: 30 euros (4 números + gastos de envío).

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos

Dirección Código postal

Población Provincia País

Teléfono Fax e-mail NIF/CIF

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Efectivo

Envío cheque nominativo a la Fundación para la Cultura del Vino

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Barclays Bank - Agencia 34

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Domiciliación bancaria (sólo para España)

Estimados señores, ruego que con cargo a mi cuenta abonen hasta nuevo aviso el importe de la suscripción que anualmente les

presentará la Fundación para la Cultura del Vino.

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Boletín de suscripción a la revista Terruños

Enviar cumplimentado a Fundación para la Cultura del VinoPlaza del Perú, 1, esc. izquierda 1ºA - 28016 MadridTeléfono: 91 343 07 08 / 09 - Fax: 91 345 35 25 - [email protected]

La Fundación para la Cultura del Vino tiene

previsto celebrar un primer encuentro sobre

mercadotecnia y comercialización del vino. El

encuentro, que tendrá lugar durante el último

trimestre del año, está dirigido a todas los pro-

fesionales del sector que intervienen en la

comercialización de vinos, ya sean directores

comerciales, responsables de ventas, departa-

mentos de exportación, marketing, etc.

Desde la Fundación tenemos especial interés

en conocer la opinión de todas las personas

interesadas en estas cuestiones, por lo que os

invitamos a que nos hagáis propuestas de

temas para tratar en dicho encuentro.

Para proponer temas o cualquier otra consul-

ta sobre el I Encuentro sobre el Mercado del

Vino contactar con:

María Jesús Alonso

FUNDACIÓN PARA LA

CULTURA DEL VINO

Pza. del Perú, 1- Esc. Izda. 1ºA

28016 MADRID

Tel. 91 343 07 09

Fax 91 345 35 25

[email protected]

I Encuentro sobre el mercado del vino

terrunos nuevo ok - fundacion para la cultura del vino...la anorexia. por otro, los jóvenes están...

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