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OBJETIVO DE LA CARTILLA..................................................................................................................................... 6

RESULTADOS ESPERADOS ..................................................................................................................................... 6

RESUMEN.............................................................................................................................................................. 6

MAPA.................................................................................................................................................................... 7

IDEAS – PALABRAS-CLAVE ..................................................................................................................................... 7

DESARROLLO DE LOS ATRACTIVOS Y TEMATICAS DE GUIADO............................................................................... 8

PROVINCIA DE JUJUY ................................................................................................................................................. 8 AEROPUERTO INTERNACIONAL................................................................................................................................. 8 PALPALÁ .................................................................................................................................................................... 8

Época colonial ....................................................................................................................................................... 9 Guerra de Independencia.................................................................................................................................... 10 Desde la creación de la provincia........................................................................................................................ 10 División administrativa........................................................................................................................................ 11 Clima ................................................................................................................................................................... 12 Relieve ................................................................................................................................................................. 12 Turismo ............................................................................................................................................................... 12 Catedral de San Salvador de Jujuy ...................................................................................................................... 13 Basílica de San Francisco en San Salvador de Jujuy ............................................................................................ 13 Capilla de Santa Bárbara..................................................................................................................................... 13 Plaza General Belgrano....................................................................................................................................... 13 Casa de Gobierno ................................................................................................................................................ 14 La Bandera de Jujuy ............................................................................................................................................ 14 Cabildo ................................................................................................................................................................ 14 Día grande de Jujuy............................................................................................................................................. 15

CIRCUITO NORTE VERDE.......................................................................................................................................... 16 PARQUE NACIONAL CALILEGUA .............................................................................................................................. 16

Cómo llegar ......................................................................................................................................................... 16 Historia................................................................................................................................................................ 17 Descripción General ............................................................................................................................................ 17 Acceso ................................................................................................................................................................. 17 Lugar de descanso............................................................................................................................................... 18 Fauna .................................................................................................................................................................. 18 Flora .................................................................................................................................................................... 19 Bioma ................................................................................................................................................................ 200 Clima ................................................................................................................................................................. 211 Senderos.............................................................................................................................................................. 21 Termas de Jordan ................................................................................................................................................ 23 Biciturismo .......................................................................................................................................................... 23

DEPARTAMENTO DE LEDESMA.............................................................................................................................. 244 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN..................................................................................................................... 244

Clima ................................................................................................................................................................... 25 Ingenio Ledesma ............................................................................................................................................... 255

DEPARTAMENTO DE ORAN ................................................................................................................................... 266 Festividades......................................................................................................................................................... 27 Historia................................................................................................................................................................ 27 Atractivos .......................................................................................................................................................... 277 Flora .................................................................................................................................................................. 277 Fauna ................................................................................................................................................................ 288 Economía............................................................................................................................................................. 28

EL TABACAL ........................................................................................................................................................... 288 COLONIA SANTA ROSA .......................................................................................................................................... 288 PARQUE NACIONAL BARITU .................................................................................................................................. 299

Flora .................................................................................................................................................................... 29 Fauna .................................................................................................................................................................. 29

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Actividades económicas ...................................................................................................................................... 31 Actividades turísticas .......................................................................................................................................... 31

CAIMANCITO ........................................................................................................................................................... 32 Historia................................................................................................................................................................ 32 Geografía .......................................................................................................................................................... 332 Economía........................................................................................................................................................... 332 Educación, sanidad, infraestructura ................................................................................................................... 32 Religión................................................................................................................................................................ 32 Turismo ............................................................................................................................................................... 32 Termas de Caimancito......................................................................................................................................... 32

PICHANAL ................................................................................................................................................................ 33 Ubicación............................................................................................................................................................. 33 Fiesta patronal .................................................................................................................................................... 33 Historia................................................................................................................................................................ 33 Economía............................................................................................................................................................. 33

ORÁN....................................................................................................................................................................... 33 Historia................................................................................................................................................................ 34 Clima ................................................................................................................................................................... 34

DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTIN ............................................................................................................... 35 Aspecto Económico ............................................................................................................................................. 35

EMBARCACIÓN........................................................................................................................................................ 35 Historia................................................................................................................................................................ 36 Actualidad ........................................................................................................................................................... 36 Toponimia ........................................................................................................................................................... 36 Clima ................................................................................................................................................................... 36 Características..................................................................................................................................................... 37 Fiestas Patronales ............................................................................................................................................... 37 Ritos Y Creencias ................................................................................................................................................. 37

GENERAL MOSCONI................................................................................................................................................. 37 Historia................................................................................................................................................................ 38 Religión................................................................................................................................................................ 38 Clima ................................................................................................................................................................... 39 Hidrografía .......................................................................................................................................................... 39 Recursos Naturales.............................................................................................................................................. 39 El Petróleo ........................................................................................................................................................... 39 Flora Y Fauna....................................................................................................................................................... 41

TARTAGAL ............................................................................................................................................................... 41 Ubicación............................................................................................................................................................. 42 El Origen Del Nombre.......................................................................................................................................... 42 Historia................................................................................................................................................................ 42 Tartagal y su Virgen de la Peña. Mito, leyenda y Devoción ................................................................................ 44 Distintas Versiones sobre la aparición de la Virgen ............................................................................................ 44 El Mito ................................................................................................................................................................. 45 La Iglesia ............................................................................................................................................................. 46 Mitos y leyendas.................................................................................................................................................. 46

PUEBLOS INDÍGENAS............................................................................................................................................... 47 LOS WICHI ............................................................................................................................................................... 48

Amenazas actuales.............................................................................................................................................. 49 Producciones Artesanales ................................................................................................................................... 49 Ritos y Creencias ................................................................................................................................................. 50 El Ciclo anual en la cultura Wichi ........................................................................................................................ 50

LOS TOBAS............................................................................................................................................................... 51 CHOROTE................................................................................................................................................................. 52

Comunidades en la Provincia de Salta ................................................................................................................ 53 AGUARAY ................................................................................................................................................................ 53

Ubicación Geografica .......................................................................................................................................... 54 Superficie: .......................................................................................................................................................... 54

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Localidades.......................................................................................................................................................... 54 Flora Y Fauna....................................................................................................................................................... 54 Economía............................................................................................................................................................. 54 Origen Del Nombre.............................................................................................................................................. 54 Antecedentes Históricos...................................................................................................................................... 54

ACAMBUCO............................................................................................................................................................. 55 CAMPO DURAN ....................................................................................................................................................... 55

Procesos que se realizan ..................................................................................................................................... 55 EL PUEBLO CHANÉ DE CAMPO DURÁN .................................................................................................................... 56

Producción artesanal del pueblo Chane.............................................................................................................. 57 La Cultura Chané ................................................................................................................................................. 59 Organización Política Y Social ............................................................................................................................. 60

SALVADOR MAZZA .................................................................................................................................................. 61 Historia................................................................................................................................................................ 61 Precipitaciones .................................................................................................................................................... 62 Hidrografía .......................................................................................................................................................... 62 Fauna .................................................................................................................................................................. 63 Flora .................................................................................................................................................................... 63 Zonas protegidas................................................................................................................................................. 63 Economía............................................................................................................................................................. 63 Profesor Salvador Mazza..................................................................................................................................... 63 Lugares de interés ............................................................................................................................................... 64 Festividades......................................................................................................................................................... 65

CIRCUITO NORTE ANDINO....................................................................................................................................... 65 TERMAS DE REYES ................................................................................................................................................... 65 YALA – PARQUE PROVINCIAL POTRERO DE YALA..................................................................................................... 66 LOZANO................................................................................................................................................................... 66 LA QUEBRADA DE HUMAHUACA ............................................................................................................................. 67

Características..................................................................................................................................................... 67 Origen de la Quebrada........................................................................................................................................ 67 La Quebrada de Humahuaca: Patrimonio de la Humanidad .............................................................................. 68 Patrimonio de la Humanidad .............................................................................................................................. 68 Proceso de nominación ....................................................................................................................................... 69 Historia de la Quebrada ...................................................................................................................................... 70 Ciudad de Humahuaca ........................................................................................................................................ 73

LEÓN........................................................................................................................................................................ 73 VOLCÁN ................................................................................................................................................................... 73 TUMBAYA................................................................................................................................................................ 74 PURMAMARCA........................................................................................................................................................ 75 POSTA DE HORNILLOS ............................................................................................................................................. 77 MAIMARA................................................................................................................................................................ 77 TILCARA ................................................................................................................................................................... 78 HUACALERA............................................................................................................................................................. 89 UQUÍA ..................................................................................................................................................................... 90 HUMAHUACA .......................................................................................................................................................... 92 CASABINDO. ............................................................................................................................................................ 95

Toreo De La Vincha ............................................................................................................................................. 95 IRUYA ...................................................................................................................................................................... 97 MUNICIPIO DE IRUYA .............................................................................................................................................. 97

El Trueque ........................................................................................................................................................... 98 Breve Historia de la Iglesia de Iruya .................................................................................................................... 99 San Roque ........................................................................................................................................................... 99 Circuitos Turísticos locales................................................................................................................................. 102 Municipio de Isla de Cañas................................................................................................................................ 104

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN..................................................................................................................105

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................................................106

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PÁGINAS WEB........................................................................................................................................................... 106

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OBJETIVO DE LA CARTILLA Incorporar y/o profundizar conocimientos acerca de los aspectos más relevantes del Circuito Norte, abarcando aspectos históricos, geográficos, culturales entre otros.

RESULTADOS ESPERADOS Que los guías de la Provincia de Salta

• Adquieran y/o refuercen conocimientos acerca de las diferentes localidades que componen el circuito turístico Norte.

• Adquieran y/o desarrollen valores de preservación y sean promotores de la cultura salteña.

RESUMEN El Circuito Norte comprende desde la localidad de Salta Capital hasta Salvador Mazza, límite fronterizo con Yacuiba (Bolivia). Este constituye el portal de ingreso al Parque Nacional Baritú, así como el paso por la Provincia de Jujuy y la llegada a Bolivia. En este recorrido se puede optar por dos alternativas: El Circuito Norte Verde y El Circuito Norte Andino, que se desarrollan a continuación. A través de este recorrido se podrá conocer y comprender características, formas de vida, ritos, creencias y ceremonias de las localidades que integran estos circuitos. En el trayecto el turista verá montañas cubiertas de verde e interesantemente por cultivos tropicales; percibirá atractivos tanto naturales como culturales e históricos, y conocerá comunidades indígenas de gran producción artesanal. Se destacan la flora y fauna de cada localidad teniendo en cuenta los imponentes Parques Nacionales por los que atraviesa este recorrido, como así también el estilo de vida de los actuales pueblos indígenas que existen en el territorio. La zona ofrece excelentes parajes para la práctica de pesca de dorados, surubíes y bagres. La caza deportiva, el turismo aventura y la experiencia de la estadía rural, completan el atractivo de esta variada cartelera.

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MAPA

Fuente: www.portaldesalta.gov.ar

IDEAS – PALABRAS-CLAVE

Yunga. Reservas. Wichí. Comunidades indígenas. Amerindios. Prepuna. Cosmovisión indígena.

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DESARROLLO DE LOS ATRACTIVOS Y TEMATICAS DE GUIADO El circuito comienza en la Ciudad de Salta, por Ruta Nacional Nº 9/34. Se encuentran las primeras localidades pertenecientes al Departamento de General Güemes: El pueblo de Cobos, Campo Santo, Los Sauces, El Bordo y General Güemes, cuya información se puede encontrar en la Cartilla N°3 del Circuito Güemesiano. El recorrido de este circuito se desarrolla a través de Salta y Jujuy. Continuando por la Ruta Nacional Nº 34, se ingresa a la Provincia de Jujuy.

PROVINCIA DE JUJUY

La Provincia de Jujuy se encuentra en el Noroeste de la República Argentina; tiene una superficie de 53.219 km2. Su capital es San Salvador de Jujuy, fundada en 1593. Limita al Norte con la República de Bolivia; al Este y al Sur con la Provincia de Salta, y al Oeste con las Repúblicas de Chile y de Bolivia. Sus principales ciudades son: San Salvador de Jujuy, San Pedro, La Quiaca, Ciudad Perico, Libertador General San Martín, Ledesma, Palpalá, Alto Comedero, Fraile Pintado, Caimancito, Calilegua, Tilcara, Humahuaca.

AEROPUERTO INTERNACIONAL

El 19 de abril de 1967 dos hechos coincidieron cerca de San Salvador de Jujuy. El pueblo que había recibido nombres como “Senda de Medina”, “Juan Domingo Perón”, “Estación Perico” adquirió ese día su nombre definitivo: “Ciudad Perico”, o simplemente Perico, como todos sus pobladores la llaman. El otro hecho es que el gobernador Horacio Guzmán inauguraba el principal aeropuerto de la Provincia, “El Cadillal”. Años después el aeropuerto llevaría el nombre de este gobernador que licitó y comenzó la construcción. En Abril del año 2006, a 39 años de su construcción, el presidente de Aeropuertos Argentinos 2000, Ernesto Gutiérrez, firmó un acuerdo con el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, por el que el aeropuerto jujeño pasa a formar parte del “Sistema Nacional de Aeropuertos”, integrada por 33 terminales, que aquella empresa administra.

PALPALÁ

Palpalá es cabecera del departamento Palpalá. Es la localidad más poblada del departamento. Y es “madre de industrias”, llamada así por Altos Hornos Zapla (A.H.Z); Fábrica de Acero; Papel Noa Fábrica de Papel. La Villa turística Palpalá se encuentra a 23 km. de la Ciudad de Palpalá, cabecera departamental, y a 32 km. de San Salvador de Jujuy. Se halla enclavada en la falda occidental de las serranías de Zapla, a 1450 metros sobre el nivel del mar. El clima es templado serrano con lluvias estivales torrenciales e inviernos secos (con ocasionales lloviznas). Temperaturas agradables todo el año, con un sol radiante y noches frescas. Los vientos suaves permiten una estadía cómoda al aire libre. Un clima benigno para ser disfrutado todo el año. Los principales atractivos de la villa turística Palpalá son las vistas panorámicas hacia el Valle de Jujuy y hacia el cordón montañoso de las serranías de Zapla y el ambiente selvático, combinando con 20.000 hectáreas forestadas de eucaliptos realizado por Altos Hornos Zapla, conforman un paisaje de verdes contrastes y agreste belleza. La belleza del paisaje y la historia del lugar generan múltiples atractivos turísticos. Algunos de ellos se encuentran muy próximos al centro turístico. Otros requieren de largas travesías en la selva virgen. Puntos de interés a tener en cuenta:

• El Socavón: antigua planta de beneficio y purificación del mineral de hierro.

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• El cerro de la Cruz: se puede dominar un amplio panorama del Valle de Jujuy y obtener vistas privilegiadas de la Villa Turística.

• El Ojo de Agua: pequeño piletón natural y cascada en el Arroyo los Tomates, que es un balneario natural de agua cristalina.

• El Cerro Zapla: se puede dominar la mitad del territorio de la Provincia de Jujuy. Desde hace tres años y durante los meses de septiembre y octubre, se lleva a cabo el “Encuentro Nacional de Escultores”, organizado por la Municipalidad de Palpalá. El objetivo de este Encuentro es que con las obras realizadas, embellezcan y enriquezcan el patrimonio cultural de Palpalá.

Época colonial

Los investigadores del pasado precolombino han sostenido con empeño que la cultura indígena del Noroeste Argentino fue influida por la cultura de Tiahuanaco, muy anterior a la incaica.

Otros sostienen que la cultura diaguita enseñoreaba en el Norte y Oeste de Jujuy. Los diaguitas ocupaban una pequeña parte del Oeste del actual territorio provincial; formaban pueblos independientes unos de otros, con sus respectivos caciques, y hablaban una lengua llamada "cacana”.

Sea como fuere, cuando los españoles llegaron a esta región encontraron comunidades indígenas de omaguacas, quienes habitaban la región del Norte de Jujuy, la Puna, las gargantas estrechas que llegan a la gran quebrada humahuaqueña, los pequeños valles y las laderas de las sierras; eran los más adelantados de la zona. Los ocloyas, en el Valle de Jujuy, en la parte del Xibi Xibi, Titaxi, Tilquiza, Jaire, Chijra y Zapla, hasta las faldas de los cerrillos de Perico, eran valientes guerreros pero no se igualaban a los omaguacas. Los jujuies, posiblemente una denominación genérica dada por los hispanos para señalar a las tribus que escondían sus viviendas hacia los sitios actuales de Cuyaya, La Almona y Juan Galán.

La tenaz resistencia de estas poblaciones dificultó primero el avance de los quechuas, y luego el avance español. En 1536 Diego de Almagro recorrió la Puna jujeña. El 20 de agosto de 1561 Juan Pérez de Zurita fundó una ciudad con el nombre de Nieva en el actual territorio jujeño, entre los ríos Grande y Xibi-Xibi, pero a mediados de 1563 fue destruida por los indígenas. En 1563, el rey Felipe II de España expidió una Real Cédula determinando los límites jurisdiccionales de la Real Audiencia de Charcas dentro del Virreinato del Perú, incluyendo dentro de ellos a la Gobernación del Tucumán. De este modo se la separó de Chile, separación que se completó en 1564 con el nombramiento de un gobernador para la "Provincia del Tucumán, Diaguitas y Juríes", con residencia en Santiago del Estero. El actual territorio jujeño quedó incluido en la nueva gobernación. El encomendero de Omaguaca Pedro Ortiz de Zárate fundó San Francisco de la Nueva Provincia de Álava, el 13 de octubre de 1575, en la zona llamada Punta de Diamante por la cercana unión de los ríos que franquean la ciudad (el Grande de Jujuy y el Xibi Xibi), pero a principio de 1576 fue destruida nuevamente. La resistencia de los omahuaca u omaguacas estuvo ligada con la de los diaguitas de modo que en la llamada Guerra Calchaquí participaban los pueblos aborígenes de Jujuy, destacándose los jefes Kipildor (Quipildor) y Viltipoco. Fue precisamente en esta zona que los españoles cerraron el cerco a los calchaquíes al ser fundada el 19 de abril de 1593, la ciudad de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy, en el lugar donde está la Plaza Belgrano. Era un lunes de Pascua de Resurrección, y bajo la invocación del Salvador, Francisco de Argañarás y Murguía dejó establecida la ciudad en donde quedó definitivamente asentada. A lo largo del siglo XVII la población asentada en la ciudad, pueblos, estancias, haciendas y chacras fue creciendo lentamente. Según el primer censo (1779) había 14.694 personas. De ellas, el 14% vivía en la ciudad donde españoles, negros, mulatos y mestizos eran mayoría, mientras que en el área rural predominaban los indígenas. Los esclavos negros provenían de Buenos Aires y se los destinaba a tareas

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domésticas o artesanales. Sus uniones con indígenas o españoles (mestizaje) dieron lugar a las castas afromestizas: mulatos, zambos. La región formó parte del Virreinato del Perú hasta 1776, en que la corona española creó el Virreinato del Río de la Plata. Al subdividirse este administrativamente conforme a la Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero de 1782, la actual Provincia de Jujuy quedó ubicada dentro de la Gobernación Intendencia de San Miguel de Tucumán. La Real Cédula del 5 de agosto de 1783, suprimió la Gobernación Intendencia del Tucumán, con lo cual Jujuy, junto con Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y la Puna de Atacama, pasó a integrar la nueva Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán, con sede gubernativa en Salta. Guerra de Independencia

En 1810, al momento de la Revolución de Mayo, Jujuy junto a Tarija formaban la parte septentrional de la Intendencia de Salta del Tucumán. Desde el Perú y el Alto Perú los realistas españoles emprendieron once invasiones; la situación de los patriotas americanos se volvió crítica en la zona de Lípez, Tarija y Jujuy, motivo por el cual en 1812, Manuel Belgrano comandando el Ejército del Norte dirigió el Éxodo Jujeño hacia la ciudad de Tucumán el 23 de agosto. El 24 de agosto de 1812, cuando el comandante realista, el peruano Pío Tristán, ingresó en San Salvador, la encontró destruida y deshabitada. Uno de los principales jefes realistas, nombrado virrey del Río de la Plata tres meses después de su muerte, que era desconocida por el rey, fue el ultraconservador Pedro Antonio Olañeta que precisamente era un estanciero radicado en Jujuy y casado con una jujeña de apellido Marquiegui. La primera invasión realista a Jujuy, dirigida por los generales Nieto y Córdoba, se produjo en 1810. La segunda invasión fue dirigida por el general Pío Tristán en 1812. En 1814 se produjo la tercera, dirigida por los generales Pezuela, Ramírez y Tacón. La cuarta fue en 1815, dirigida por el general Pezuela. Entre 1817, (Invasión de De la Serna a Jujuy y Salta) y 1821, la ciudad de San Salvador de Jujuy fue ocupada seis veces por las tropas de España: entre el 6 de enero y el 21 de mayo de 1817 (ese año se produjeron dos invasiones realistas con dos combates en el área de San Pedro de Jujuy, el 15 de enero y el 18 de diciembre); entre el 14 y el 16 de enero de 1818; por tres horas el 26 de marzo de 1819; entre el 28 de mayo y fines de junio de 1820; el 15 de abril y entre el 22 de junio y el 14 de julio de 1821. El 27 de abril de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas jujeñas en el combate de León, que es recordado como el Día Grande de Jujuy. El 6 de diciembre de 1822, el comandante español Olañeta se retiró del territorio jujeño, poniendo fin a la undécima y última invasión realista sobre Jujuy. Desde la creación de la provincia

El 18 de noviembre de 1834, Jujuy y su zona de influencia proclamaron la autonomía provincial, independizándose de la Provincia de Salta, con mucho retraso en relación a las demás provincias argentinas del siglo XIX. El teniente gobernador, coronel José María Fascio llamó a cabildo abierto y consultó a la multitud: “¿Juráis libre y espontáneamente a Dios Nuestro Señor, por la señal de la Cruz, de sostener y defender con vuestra fortuna y vuestra vida la independencia política de esta ciudad, su territorio y campaña y su separación de la capital de Salta?” Ante la respuesta ¡Si juramos!, quedó proclamada la autonomía provincial y Fascio fue nombrado gobernador provisorio. Fascio era un militar español que había combatido en el bando realista. El 2 de diciembre de 1834 la Legislatura de Salta reconoció la autonomía de Jujuy. Fascio invadió Salta y el 13 de diciembre logró triunfar en la Batalla de Castañares, asegurando la autonomía. El 27 de diciembre fue nombrado gobernador propietario, renunciando el 25 de febrero de 1835. El 29 de noviembre de 1835 fue sancionada la primera Constitución Provincial, siendo gobernador el coronel Fermín de la Quintana.

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En 1836, la mayor parte de la provincia fue invadida por las tropas de la Confederación Peruano-Boliviana. El 17 de diciembre de 1836 se produjo el reconocimiento oficial de la autonomía jujeña por parte del Gobierno Nacional. En 1839 fue promulgado el Estatuto Provincial para el Régimen y Administración de la Provincia de Jujuy, nueva constitución provincial. El 28 de enero de 1851 fue sancionado el Estatuto Provisorio para la dirección y administración de la Provincia de Jujuy, en reemplazo del estatuto de 1839. El 9 de julio de 1855 fue sancionada una Constitución de acuerdo con la Constitución Nacional de 1852. Fue reformada el 8 de enero de 1856, el 10 de marzo de 1866 y el 12 de septiembre de 1893. En 1876, una rebelión indígena en demanda de tierras en los departamentos de Rinconada, Cochinoca y Yavi fue brutalmente reprimida por el gobierno provincial tras ser derrotados los rebeldes en la Batalla de Quera. En 1900, rectificaciones de los límites internacionales hicieron que las pequeñas poblaciones de Esmoraca y Estarca quedaran en territorio boliviano. Por el tratado del 10 de mayo de 1889 con Bolivia, la Argentina renunció a su reclamo sobre Tarija y Bolivia, en compensación, cedió la Puna de Atacama que se encontraba en poder de Chile luego de la Guerra del Pacífico (1879-1880). Esta maniobra boliviana le otorgaba a la Argentina un territorio que formó parte del Virreinato del Río de la Plata, pero que de hecho estaba en manos de Chile, buscando forzar una guerra entre Chile y Argentina. Como Chile se negara a entregar los territorios cedidos por Bolivia, se decidió someter la cuestión al arbitraje del diplomático estadounidense William Buchanan, que en 1899 otorgó a la Argentina el 75% del territorio en disputa y el resto a Chile. Por la Ley N° 3906 del 9 de enero de 1900 se organi zó el Territorio de Los Andes. Por decreto del 12 de mayo de 1900, el Poder Ejecutivo Nacional dividió al Territorio de Los Andes en tres departamentos administrativos: el de "Susques o del Norte", que limitaba al Este con la Provincia de Jujuy, cuya cabecera sería el poblado de Susques; el departamento de "Pastos Grandes o del Centro", lindante con la Provincia de Salta, y el departamento de "Antofagasta de la Sierra o del Sur", lindero con la Provincia de Catamarca. La Provincia de Salta cedió San Antonio de los Cobres, aproximadamente 5500 km.², por Ley N° 4059 de 1902, para ser la capital del territorio, formándose con ella un cuarto departamento en el Territorio de los Andes. El 28 de febrero de 1935 fue sancionada una nueva constitución provincial, reformada el 23 de abril de 1949 y anulada la reforma luego de la Revolución Libertadora en 1956. En 1943, disuelta la Gobernación de Los Andes, Jujuy recibió el Departamento Susques. El 22 de octubre de 1986 fue sancionada la Constitución actualmente vigente. Las cuatro zonas en las que existían diferencias limítrofes entre las provincias de Salta y de Jujuy, fueron laudadas por el Instituto Geográfico Militar el 12 de agosto de 1948 para la Zona I; el 28 de abril de 1949 para la Zona II; el 7 de octubre de 1952 para la Zona III; y el 12 de mayo de 1953 para la Zona IV. Como consecuencia de una inundación ocurrida en 1957, que cambió el curso del río Las Piedras, terrenos jujeños de la Colonia Agrícola de Yuto quedaron ubicados sobre la margen izquierda del nuevo curso en las zonas denominadas "La Isla" y "El Bolsón". Debido a disputas de jurisdicción judicial, el 11 de marzo de 1983, los gobernadores de Salta y Jujuy firmaron una declaración conjunta por la cual acordaron mantener el statu quo, por lo que el límite interprovincial continuó siendo el cauce histórico del río de Las Piedras, anterior a la inundación de 1957, tal como lo que establece la Real Cédula de la Corona española del año 1797 que aprobó la fundación de Orán de 1725. División administrativa

La Provincia de Jujuy se divide en 16 departamentos. Los departamentos se dividen a su vez en municipios y comisiones municipales.

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Departamento Localidad cabecera Superficie Población

Cochinoca Abra Pampa 7.837 km² 12.111 hab.

Doctor Manuel Belgrano San Salvador de

Jujuy 1.917 km² 278.336 hab.

El Carmen El Carmen 912 km² 84.667 hab. Humahuaca Humahuaca 3.792 km² 16.765 hab.

Ledesma Libertador General

San Martín 3.249 km² 75.716 hab

Palpalá Palpalá 467 km² 48.199 hab. Rinconada Rinconada 6.407 km² 2.298 hab.

San Antonio San Antonio 690 km² 3.698 hab. San Pedro San Pedro de Jujuy 2.150 km² 71.037 hab.

Santa Bárbara Santa Clara 4.448 km² 17.115 hab. Santa Catalina Santa Catalina 2.960 km² 3.140 hab.

Susques Susques 9.199 km² 3.628 hab. Tilcara Tilcara 1.845 km² 10.403 hab.

Tumbaya Tumbaya 3.442 km² 4.553 hab. Valle Grande Valle Grande 962 km² 2.386 hab.

Yavi La Quiaca 2.942 km² 18.160 hab. Clima

El sistema orográfico es responsable de la disposición que adquieren los variados climas de la provincia, y que comprenden desde amplias áreas frías y secas del sector puneño, hasta sectores de temperaturas tropicales e intensas lluvias. Jujuy presenta una acentuada continuidad de clima y relieve con la provincia de Salta, razón por la cual se encuentran en su territorio las mismas unidades de paisaje que en esta última. Sin embargo, Jujuy tiene todos esos paisajes en un área mucho menor (un tercio de la de Salta), lo que la hace más curiosa desde un punto de vista geográfico. El clima de la provincia de Jujuy puede ser dividido en cuatro partes: • Región templada • Región subtropical o cálida • Quebrada de Humahuaca • Sierras Subandinas Relieve

Jujuy presenta un relieve predominantemente montañoso. Aumenta progresivamente la altura de Este a Oeste, siendo la zona sudeste la más baja, en coincidencia con el valle del Río San Francisco. Turismo

El atractivo turístico de la provincia está basado en sus paisajes de montaña, valles y quebradas (como la de Humahuaca), y por los monumentos históricos, tanto de la capital como del interior de la provincia, por ejemplo Tilcara. El aspecto topográfico del pueblo de Tilcara es original y único en toda la República Argentina, por la construcción de sus edificios de tipo colonial al lado de casas residenciales de estilo moderno, y por su marco paisajístico. Parque Nacional Calilegua : Este Parque posee un relieve quebrado con profundos cañadones esculpidos por arroyos y ríos de marcada pendiente, como así también cordones montañosos con picos de más de 3000 metros de altura. Sobresalen por su magnitud los Cerros Hermoso, Amarillo y Morro Alto, y la Serranía del Socavón. Monumento Natural Laguna de los Pozuelos : Este Monumento Natural protege la Laguna que le da el nombre. Debido a su importancia en tanto lugar donde habitan numerosas aves, la Laguna de Los Pozuelos fue incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional en la Convención Ramsar.

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Quebrada de Humahuaca : Flanqueada por el encadenamiento de la Cordillera Oriental y recorrida por el río Grande, desde la localidad de Tres Cruces, o sea, donde comienza la Puna jujeña, hasta las cercanías de San Salvador de Jujuy, se abre paso la Quebrada de Humahuaca. Por ella transitaron los súbditos del Inca; ese mismo camino siguieron los conquistadores provenientes del Alto Perú y, en los comienzos del siglo XIX, los ejércitos realistas, que intentaban inútilmente recuperar lo que ya pertenecía a un pueblo soberano. La Quebrada resistió despoblándose y creció después repoblándose. La Quebrada es recorrida ahora por un intenso flujo de turistas nacionales e internacionales. A pesar de la tenacidad del viento, el sol a pleno de los mediodías o las fuertes lluvias del verano se dieron cita en la Quebrada, y vuelven a encontrarse en los pueblos que la jalonan: Humahuaca, Tilcara, Tumbaya, Maimará, Purmamarca, con los hombres y mujeres que la habitan. Catedral de San Salvador de Jujuy

Torre de la Catedral de Jujuy. La Catedral de Jujuy data del siglo XVII. En su interior se aprecia una de las obras de arte que perduran desde la época colonial y que pertenecía a la antigua Iglesia Matriz: el púlpito. Se trata del más importante del país por su composición, antigüedad y los temas representados. Fue tallado en madera de ñandubay y cedro. La Catedral está situada en el mismo solar que la Iglesia Matriz de la fundación. Construida frente a la Plaza General Belgrano, es uno de los templos más armoniosos del Noroeste. Este templo católico fue elevado a la categoría de Catedral en 1935, cuando se creó el Obispado de Jujuy. Desde el año 2004 en ella descansan los restos del canónigo Juan Ignacio Gorriti y de su hermano, el coronel José Ignacio Gorriti. Basílica de San Francisco en San Salvador de Jujuy

La iglesia de San Francisco de Jujuy se convirtió en Basílica Menor el 14 de julio de 2009, de acuerdo a un decreto del Papa Benedicto XVI del 8 de octubre de 2008. El templo se encuentra en la esquina de las calles Belgrano y Lavalle. Esta iglesia fue la primera construcción levantada por los franciscanos entre 1611 y 1618. Como la mayoría de las edificaciones realizadas en adobe, fue sometida a varias reconstrucciones. El templo actual presenta una torre de cuatro cuerpos con una imagen de San Francisco en la cima y una fachada de dos pisos. Del interior, compuesto por tres naves, con crucero y una cúpula octogonal, se destaca el púlpito. El moderno templo de los franciscanos, en la capital jujeña, fue reconstruido en 1927 en el espacio que ocupaba la antigua iglesia de la orden, en los años de la colonia española. Edificada en un estilo de corte italiano, en el que se combinan elementos barrocos y neomanieristas, posee una exquisita ornamentación interior y alberga un museo de arte sacro (1599) en uno de sus laterales. Capilla de Santa Bárbara

Situada en Lamadrid y San Martín. La capilla de Santa Bárbara es un buen ejemplo de la arquitectura religiosa del siglo XVIII que se conserva en pie en la ciudad de Jujuy. El edificio cuenta con una sola nave de 7 m. de ancho por 20 de largo, y paredes gruesas de adobe que soportan el techo de madera cubierto de tejas. De su fachada sobresale una torre de tres cuerpos con ornamentos típicos de las iglesias que se ubican a lo largo de la Quebrada de Humahuaca. La construcción se realizó por iniciativa del padre Antonio Cornelio de Albarracín, quien fue teniente cura de la parroquia de Santa Bárbara en 1777. En el interior de la capilla se puede apreciar una colección de pinturas del siglo XVIII. Plaza General Belgrano

La plaza principal de la ciudad se encuentra ubicada entre las calles Sarmiento, San Martín, Gorriti y Belgrano y ocupa el mismo lugar asignado para la fundación de la ciudad en 1593, así como el trazado de sus calles. A mediados del siglo XIX cambia su aspecto y se convierte en una bellísima plaza parque rodeada por una fila de magnolias blancas y una segunda fila de naranjos en todo el perímetro de la misma. Sus espacios verdes son el paseo preferido de los pobladores y los turistas que llegan a la ciudad. Por los caminos en diagonal se llega al Monumento Ecuestre al General Belgrano, que sostiene en su mano derecha la bandera de la República Argentina.

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Casa de Gobierno

En el primer piso de la Casa de Gobierno de Jujuy, ubicado en la calle San Martín frente a la Plaza 9 de Julio, se encuentra el Salón Dorado que conserva la Primera Bandera de la Patria Argentina. El salón es de estilo barroco francés y fue construido por iniciativa de Octavio Iturbe en el año 1914, mientras que su habilitación tuvo lugar durante la Gobernación de Benjamín Villafañe, el 20 de Abril de 1927. El emblema fue donado por su creador, el general Manuel Belgrano, al Cabildo de Jujuy el 25 de Mayo de 1813, después de hacerla bendecir en la Iglesia Matriz, como homenaje al pueblo jujeño que lo acompañó en el éxodo del 23 de Agosto de 1812 y que posibilitó los triunfos de las Batallas de Las Piedras, Tucumán y Salta. La bandera fue conservada durante muchos años en distintos sitios de interés histórico como el Cabildo, la Iglesia Catedral y la Legislatura, hasta la inauguración del salón especialmente consagrado para su guarda. En el frente del edificio se pueden observar las esculturas de la artista Lola Mora. La Bandera de Jujuy

Por Ley Nº 4816 la Legislatura de Jujuy sanciona: Artículo 1: la “Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil” así denominada por el Cabildo de la Ciudad de San Salvador de Jujuy en el acta respectiva del 25 de mayo de 1813 y que fuera entregada a éste y a su pueblo por el General Don Manuel Belgrano como “Bandera de la Provincia de Jujuy” en el artículo 3 dice: la Bandera de la Provincia se representará con un paño de color blanco que reproduce exactamente al escudo que tiene pintado el pabellón donado por el general Don Manuel Belgrano. No se admiten inscripciones en el paño ni flecón agregados a los contornos, su lado tendrá la proporción 3:2 o bien 4:3 respecto de su ancho. Cabe a Jujuy la honra de ser depositaria de la Primera Bandera de la Patria, distinción tan insigne le fue concedida como acto de justicia por su creador, el General Manuel Belgrano, en reconocimiento a la inmolación que le impusiera en momentos de prueba para salvar la revolución en peligro. La despoblación, el incendio, la ruina de lo que era una ciudad floreciente y una región entera, fue un sacrificio tal, que solo el legado del General Belgrano podría dar indicios acerca de su magnitud. En el recinto, además de la Bandera se hallan cuatro estatuas en sus respectivos nichos, obras del profesor Nicasio Fernández Mar. Ellas representan las virtudes del general Manuel Belgrano: La Fuerza, La Fe, El Derecho y La Gloria. Completan la ornamentación del salón, un busto del creador del símbolo patrio y un escudo, que el mismo Belgrano mandó pintar. El óvalo es de madera; representa el Escudo Nacional y está rodeado por una Leyenda, cuyo texto dice: "Venid que de gracias se os da el néctar agradable y el licor divino de la sabiduría".

Fuente: Gobierno de la Provincia de Jujuy

Cabildo

La tradición indica que desde el balcón del primitivo Cabildo, Manuel Belgrano mostró al pueblo jujeño la bandera, que luego fue bendecida por el Canónigo Gorriti en el atrio de la Catedral. El edificio actual del Cabildo fue construido entre 1864 y 1867 por la Empresa Piotti, reemplazando al primitivo, demolido luego del terremoto de 1863. Está situado en el centro histórico de la ciudad, frente a la Plaza Belgrano, y rodeado de edificios igualmente relevantes, como la Casa de Gobierno y la Iglesia Catedral. Es un edificio de planta en "L", con muros construidos en adobe, de un metro de espesor. Tiene tres patios, el

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más pequeño de los cuales pudo haber correspondido a la vivienda. El frente remata en una galería o recova con diecinueve arcos de medio punto, que apoyan sobre columnas y pilastras de orden toscano. La galería muestra distintas etapas de construcción: los dos tramos más antiguos son el central, de cinco arcos sobre pilares, y el derecho, con siete arcos sobre gruesas columnas. El tramo más moderno, posterior a 1872, también de siete arcos, posee columnas más finas. En la gran fachada, de 65 m. de largo, se destaca la torre central, almenada. Día grande de Jujuy

El año 1821 estaba atravesado por conflicto un en Salta, donde las luchas internas entre los partidarios del general Martín Miguel de Güemes y sus opositores debilitaban la guerra contra el español. A este panorama hay que agregar que el gobernador de Tucumán, Bernabé Araoz, que alentaba proyectos hegemónicos en la región, aprovechó la situación para enfrentar al general salteño y estalló la lucha armada. Desde Moxo, en el Alto Perú, el brigadier realista Pedro Olañeta seguía atentamente los episodios de Salta y Tucumán. La cruenta lucha entre hermanos, de la que el jefe tenía amplia información gracias a una eficiente red de espionaje, lo alienta a planear una nueva invasión a Jujuy. Todo parecía jugar a favor del invasor; grandes hombres de la lucha independentista habían desaparecido en teatro de las operaciones militares. El Marqués de Campero había sido preso, torturado y enviado a España en un viaje que acabaría con su vida. El coronel Álvarez Prado estaba herido y prisionero en Tupiza; el Coronel Manuel Arias, por discrepancia con el caudillo salteño, se había unido al gobernador de Tucumán contra Salta. Olañeta no perdió tiempo, y el 10 de marzo 1821 inicia la marcha hacia el Sur. A pesar de la convulsión interna, los españoles son atacados desde un comienzo en Humahuaca, Laguna Colorada, San Lucas, Valle Grande, Uquía y Tilcara. El coronel Juan Guillermo de Márquez, a pesar de la resistencia, logra penetrar en Jujuy el 15 de abril, pero no pudo mantenerse en esa posición por los ataques de los jefes independentistas: de la Quintana, De la Corte, Iriarte, Arenas. La población rechaza a los invasores al punto que Marquiegui debe retroceder hasta la localidad de León, donde se atrinchera a la espera de tropas que le enviaría Olañeta desde el Perú. En Salta el general Martín Miguel de Güemes, que ha salido a luchar contra Aráoz, ha dejado a cargo de la Gobernación al coronel José Ignacio Gorriti, jujeño. Lo primero que hace Gorriti es delegar el mando en el Cabildo el 24 de abril 1821 y luego reúne a toda la milicia que encuentra en el camino cerca de Jujuy, Palpalá, Los Arizos y Perico, llegando a reunir en estas localidades unos 600 hombres bien montados y armados, y comienza su marcha hacia el Norte. El coronel Gorriti acampa al margen del Río Yala, a la vez que adelanta algunos gauchos para explorar el campamento realista. Demasiado confiado con el éxito de la campaña, Marquiegui no pensó en un ataque inmediato de los patriotas y en consecuencia, no toma la previsiones de seguridad adecuadas, ni pone en marcha dispositivos de seguridad o vigilancia, factores que favorecen los planes de Gorriti. En la madrugada del 27 de abril de 1821, la milicia patriota cayó sobre el campamento realista. Fue un combate violento que duró más de un día. A pesar de la sorpresa, los invasores se defendieron con valor y la lucha se tornó sangrienta. En las filas de España se rindieron 4 jefes, entre los que se encuentra el mismo Marquiegui, 12 oficiales y 400 soldados. Quedaron en poder de las tropas patriotas armas, cañones y municiones, cabalgaduras y vituallas. En la historia, este se llama El Día Grande de Jujuy. La venganza de Olañeta estará a la altura de la humillación sufrida en León. Una nueva invasión, que esta vez sigilosamente entró a Salta por el camino del despoblado con el teniente coronel José María Valdez, el “Barbarucho”, a la cabeza, será la fatal emboscada, que resultó en la muerte del general Güemes el 17 de junio 1821.

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Dentro de este circuito, como se mencionó anteriormente, se podrá optar por dos alternativas: El Circuito Norte Verde por RN N°34 o Circuito Norte Andino por RN N°9. A continuación se describirá:

CIRCUITO NORTE VERDE

Continuando por Ruta Nacional N°34 y tomando luego Ruta Provincial N° 83 se podrá encontrar:

PARQUE NACIONAL CALILEGUA

El Parque Nacional Calilegua fue creado en el año 1979 con el fin de preservar un área representativa de la selva tucumano-oranense, también conocida como “yungas”. Constituye el ambiente de mayor biodiversidad del país junto con la selva paranaense, en Misiones. Calilegua es el único Parque Nacional de la Provincia de Jujuy, y su superficie de 76.306 hectáreas lo convierte en el área protegida más grande en nuestro país dedicado a la conservación de las selvas tropicales de montaña. El acceso es gratuito. El parque posee una gran belleza paisajística que puede apreciarse en todo su esplendor al transitar la Ruta Provincial Nº 83 que lo atraviesa. A lo largo del camino pueden identificarse tres ambientes bien diferenciados: la selva pedemontana, la selva montana y el bosque montano. Cada uno de ellos presenta una vegetación característica y es posible avistar ciertas especies de aves y mamíferos. Esto convierte al Parque Nacional Calilegua en un lugar ideal para la observación de fauna, especialmente aves, ya que se han relevado 270 especies y se estima que podrían habitar el parque unas 230 más, lo que haría de Calilegua el hogar del 50% de las especies de aves que habitan en el país. En cuanto a los mamíferos, debe destacarse la presencia del mayor predador de América, el Yaguareté, también conocido como “el tigre”. Otros felinos como el yaguarundí, el ocelote, gato del pajonal y el puma, habitan estas selvas. El tapir o anta es el mayor de los mamíferos de las yungas y es posible observar sus huellas impresas en el lodo de las orillas de ríos y lagunas. La observación de huellas es una forma de comprobar la presencia de la fauna del parque, siendo recomendable su identificación con guías del parque. Cercano al acceso de entrada, se encuentra el camping agreste Aguas Negras. Allí es posible acampar, previo registro en la seccional de guardaparques cercana al mismo. Existen baños, pero las instalaciones carecen de agua caliente y de igual modo se recomienda llevar provisión de agua, ya que la que se obtiene de los grifos no es potable. Una amplia red de senderos ofrece distintas alternativas para apreciar las bellezas del paisaje de yungas, y brindan la posibilidad de adentrarse en la profundidad de las selvas, pudiendo avistar aves y, con suerte, alguno de los escurridizos mamíferos, como monos, osito lavador o mayuato, lobitos de río y pecaríes. Si bien la señalización es buena, siempre resulta recomendable recorrer los senderos con guías habilitados por la Administración de Parques Nacionales, ya que frecuentes neblinas y la ausencia de claras referencias en un paisaje bastante homogéneo, puede dificultar la orientación. Existe un circuito habilitado para recorrerlo en bicicleta, lo que resulta una experiencia inolvidable. Es posible llevar los equipos, o si no se dispone, es posible realizar un tour de día completo o medio día, donde se provee de bicicletas, elementos de seguridad y un guía habilitado que acompaña y realiza la interpretación de los lugares visitados. El Parque Nacional Calilegua es un área protegida situada sobre las faldas orientales de las serranías de Calilegua, en el Sudeste de la Provincia de Jujuy. El Decreto N.° 2149/90 del 10 de octubre de 1990, designó a dos sectores del Parque Nacional como reserva natural estricta. Cómo llegar

Desde la Ruta Nacional N° 34 parte la Ruta Provinci al 83 (camino de ripio consolidado), que luego de recorrer 8 km. llega al ingreso del parque. Dicha ruta es conocida como Ruta Escénica de las Yungas y une el parque con las localidades de San Francisco, Valle Grande y Valle Colorado. La región ofrece la posibilidad de realizar una gran variedad de excursiones vinculadas a la observación de vida silvestre y

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turismo aventura. Desde la terminal de ómnibus de Libertador General San Martín parte todos los días a las 8.30 horas un ómnibus hacia Valle Grande, que regresa en horas de la tarde. Historia

El inicio de los Parques Nacionales en Argentina comienza el 6 de noviembre de 1903, cuando el Perito Francisco P. Moreno (1852-1919), con la idea de preservar muestras del gran patrimonio escénico y natural para las futuras generaciones, presenta un plan y dona al Gobierno Nacional un área de tres leguas cuadradas de su propiedad, ubicadas en proximidades del Lago Nahuel Huapi, para que sean conservadas como parque público nacional. En 1922 amplían el perímetro original donado por Moreno, creando el "Parque Nacional del Sur", el cual a partir del año 1934 recibe el nombre de "Parque Nacional Nahuel Huapi". Así Argentina se convertía en el tercer país americano en crear reservas federales para preservar el patrimonio natural. Descripción General

De los Parques del Noroeste Argentino que protegen las Yungas, el de Calilegua es el más visitado y conocido por su fácil acceso. Las cumbres de unos 4000 m. de altura ofrecen acantilados verticales de centenares de metros lo que, unido a una densa vegetación selvática que cubre valles y faldeos, convierten al área en una de las más atractivas de la región. Sobresalen por su belleza los cerros Hermoso, Amarillo, Morro Alto, etc. Desde allí descienden numerosos arroyos y ríos, como el Valle Grande y el Tormento que desembocan en el imponente Río San Lorenzo. Todos ellos desaguan en el Río San Francisco que, fluyendo hacia el este se unirá luego con el Bermejo. A veces estos ríos solo poseen un pequeño hilo de agua estando seca la mayor parte de su valle. En épocas de lluvias se convierten en grandes ríos torrentosos que arrastran troncos, árboles desgajados y grandes piedras. Las abundantes lluvias de la región (cerca de 1800 mm. por año) permiten el desarrollo de una densa vegetación que cubre todo el paisaje: la selva de montaña o yunga. Esta formación, una de las más ricas en especies de la Argentina, se caracteriza por poseer en sus laderas distintos tipos vegetación acorde a las distintas altitudes o alturas. De esta manera, hasta los 500 m. de altura se encuentra la selva basal o selva pedemontana. Entre los 500 y los 1600 m. se encuentra la selva montana y por encima de ella, el bosque montano que llega a los 2500 m. de altura. Más arriba se instalan los pastizales andinos que alcanzan las cumbres de las serranías. Favorecida por su inaccesibilidad, la fauna silvestre del Parque aún mantiene su riqueza original. Subsisten allí yaguaretés, tapires, pecaríes, grandes rapaces selváticas y una enorme variedad de aves exclusivas de estos ambientes. En los pastizales vecinos a las cumbres vive la taruca o huemul del Norte, especie en peligro de extinción. Acceso

Desde la terminal de ómnibus de la ciudad de Libertador General San Martín, parte un ómnibus diariamente que realiza el recorrido hasta la localidad de Valle Grande, pasando antes por el Parque Nacional Calilegua y cruzando por la localidad de San Francisco. Los coches salen por la mañana temprano y regresan a última hora de la tarde. Desde Libertador se puede iniciar el viaje por la Ruta Nacional Nº 34 hasta cruzar el puente sobre el Río San Lorenzo; luego se debe tomar a la izquierda por camino consolidado. A unos 5 km. aproximadamente, se encuentra el santuario de la Virgen de Guadalupe. Para aquellos que hagan el viaje a pie, allí se puede descansar ya que hay bancos y sombra.

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Lugar de descanso

Al cabo de unos 3 km. se llega al puente sobre el Arroyo de Aguas Negras, entrada al Parque Nacional Calilegua. A pocos metros de allí se hallan el Camping y la Seccional de Guardaparques Aguas Negras. Fauna

En las Yungas la biodiversidad de fauna es muy amplia, ya que junto con las Selvas Paranaenses constituyen los ecosistemas más ricos del país. Para tener una idea de la biodiversidad que aportan los invertebrados al ecosistema de las yungas, tenemos el ejemplo de las mariposas considerando sólo la familia Sphingidae, 36 especies fueron registradas en el Parque Nacional Calilegua. Peces: La ictiofauna de Calilegua es característica de ríos de montaña; se destacan el dientudo, bagre de torrente, viejas, madre de agua y sábalo. Cardumen de sábalos es posible observar en pozones profundos que se arman en los meandros de los ríos donde el agua corre más despacio. Estos se alimentan de materia orgánica presente en el barro, piedras y hojas, y por esto son sensibles a la contaminación de los ríos. Entre los peces, probablemente el sábalo sea la especie más migratoria, debido a que todos los años en otoño remontan ríos. Anfibios: 24 especies de anuros fueron registradas hasta el momento en el Parque Calilegua, con 4 especies endémicas: entre ellas el sapito panza roja y la rana marsupial. Esta última debe ser priorizada en estudios poblacionales en el Parque, debido a que posee características particulares. Sólo una población fue detectada en el Parque al borde de la ruta que dirige al poblado de San Francisco, en un microambiente de rocosidades; sin embargo esta desapareció al realizarse trabajos de mejoramiento de la ruta. Por otro lado, presenta un modo reproductivo escasamente representado en Argentina que consiste en llevar los huevos y posteriormente los renacuajos en el dorso de la hembra, debajo de la piel. La mayoría de las especies depositan sus huevos en el agua, ya sea libre, en espuma o cordones, y sus renacuajos se alimentaran y desarrollaran allí (Ej. Physalaeamus, Pleurodema, Buffo, Hyla). Otras colocan sus huevos en nidos realizados de hojas, en ramas que se encuentran sobre lagunas o charcos, de manera que al eclosionar los renacuajos caigan en el agua (Phyllomedusa). Otro caso raro es el que presenta Eleutherodactylus, que deposita sus huevos en la tierra y el desarrollo es directo (sin estadio de renacuajo). El Parque alberga 6 especies consideradas en Argentina en estado vulnerable, entre ellas el sapito panza roja, la rana marsupial y la rana mono. Reptiles: En el Parque Nacional se puede encontrar la iguana colorada (Tupinambis rufescens) y el yacaré ñato o caimán (Caiman latirostris), considerada esta última especie en estado vulnerable en Argentina. También es notable el número de lagartijas y víboras, como la yarará, la coral y la cascabel entre otras. En el campo fácilmente podemos diferenciar las víboras venenosas de las culebras (no venenosas). Los colúbridos poseen una cabeza redondeada, pupilas grandes y redondas que abarca todo el ojo, las escamas en la cabeza son bien grandes y tienen una cola larga. En el caso de la falsa coral, los anillos no son completos, presentando la panza blanca. Mientras que las víboras venenosas poseen una cabeza más triangular, pupila elíptica, las escamas en la cabeza son muy chicas y numerosas y la cola es corta. Aves: Según un relevamiento realizado en el 2008, 270 especies fueron registradas en el Parque, lo que representa el 86,8 % de las citadas para yungas. El Parque protege 2 especies en peligro: hocó oscuro y águila crestuda real, y 5 especies vulnerables: pato real, águila coronada, águila solitaria, pava de monte alisera y águila viuda. Entre las especies endémicas podemos nombrar a la paloma montera grande, la viudita plomiza y el zorzal negro.

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Mamíferos: En el Parque Nacional es posible encontrar algunas especies endémicas como el murciélago hocicudo, la ardilla colorada, el acutí, el cuis serrano y el coendú de espinas negras. Cinco especies en peligro han sido registradas en el Parque: tigre, taruca, oso hormiguero, lobito de río y el tapir; y 10 especies en estado vulnerable: 4 especies de murciélagos, ocelote, gato brasilero, gato tigre, gato del pajonal, hurón mayor y el mayuato. Cabe destacar la presencia del mayor predador de Argentina, el tigre, considerada Monumento Natural a nivel nacional y en la Provincia de Salta. La conservación de esta especie representa un problema, debido principalmente a sus grandes necesidades de recursos alimenticios y extensiones de territorios en buen estado de conservación, y a su vulnerabilidad a actividades humanas. La pérdida de hábitat, la caza e insuficientes superficies de áreas protegidas constituyen las causa principales de amenaza. Esta especie puede ser considerada: especie indicadora del estado de conservación de un área determinada; especie clave porque variaciones en su abundancia puede provocar modificaciones en las poblaciones de sus presas; y especie sombrilla ya que al proteger los requerimientos de esta especie se cubren las necesidades de otras especies. Si se considera que el área mínima para que subsista una población (por lo menos 50 individuos) es de aproximadamente 4000 km.2, la conservación de la especie dentro del parque (760 km2) no está asegurada. De no realizar acciones urgentes y concretas de conservación que una este Parque con la porción Norte de las Yungas (a través de la ampliación de áreas protegidas o de amortiguamiento y corredores) es posible que muy pronto el tigre se extinga de este ecosistema.

Flora

En el área protegida se encuentran representados, algunos en mayor proporción que otros, todos los pisos de vegetación de las Yungas. Entre los 350-550 msnm., en medio de un relieve suave, se encuentra la selva pedemontana, o selva de transición que forma el borde oriental de las Yungas, ocupando las llanuras al pie de las montañas y los cerros bajos. Es un piso fuertemente estacional, ya que el 79% de sus componentes arbóreos pierden las hojas. Se calcula que la materia en hojarasca que recibe el suelo llega a las 4 toneladas por hectárea, formando una delgada y fértil capa superficial. A diferencia del bosque chaqueño vecino, aquí empiezan a aparecer con frecuencia las plantas epífitas, generalmente pequeños cactus y helechos resistentes a las sequías. Se la conoce también como "selva de palo blanco y palo amarillo". Presenta árboles de tronco recto y unos 30 m. de altura, algunos de gran valor forestal; por ejemplo, el cedro, el urundel o el roble, han disminuido notablemente o están al filo de la extinción. Casi toda la fauna que habita en este piso es originaria de la región chaqueña y parece ser también el piso preferido por las aves. Este es el piso de vegetación menos representado en el parque. A partir de los 600 y hasta los 1500 msnm., la selva cambia. Aparece la selva montana, densa y casi impenetrable. Generalmente permanece cubierta de nubes durante los cinco meses más cálidos del año y contiene la mayor diversidad de especies vegetales o animales. Debido a la mayor intensidad y frecuencia de las lluvias estacionales y la niebla, la humedad es mayor, razón por la que las epífitas tienen mayor presencia, pudiendo cubrir casi totalmente al árbol que las sostiene, dificultando a veces su reconocimiento. Los laureles y tipas dominan este piso. Debido a sus gruesas ramas y la cantidad de grietas de su corteza, son las que más plantas apoyantes cargan.

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Las bromelias más grandes, capaces de almacenar grandes cantidades de agua en sus hojas envainadas, forman verdaderas "piletas colgantes", sitios ideales para la reproducción de insectos y ranas. En este piso entre los 1000 y 1500 msnm., reinan las mirtáceas, representadas por el arrayán y el horco molle que a menudo supera los 40 m. de altura. En este magnífico ambiente, la Yunga adquiere un aspecto fantasmal: es el paraíso de helechos, epífitas y orquídeas, de grandes rapaces cazadoras como el águila poma, de la ardilla roja exclusiva de las Yungas y del yaguareté entre otras especies. Más allá de los 1500 m. encontramos el frío bosque montano constituido por pocas especies de flora, donde la mayoría de las precipitaciones se presentan en forma de nieve y granizo. Pueden diferenciarse tres tipos de bosques: el de pino (Podocarpus parlatorei), el de aliso (Almus acuminata) y el de quínoa (Polylepis australis). Su flora es muy rica y entre los pastos, dominantes durante la época estival, aparecen muchas especies de flores llamativas, abundantes a tal punto que semejan jardines. Por el contrario, durante el invierno la vegetación toma el aspecto de pastizal seco. Algunas especies de interés:

- Madera: cebil colorado, cedros, guaicá, lapacho rosado, nogal criollo, palo amarillo, palo blanco, pino del cerro, roble criollo, tipa blanca, quina colorada.

- Leña: quínoa - Medicinales y alimenticias: chirimoya, papa lisa, taraca, achira, higuera del monte, suico,

quirusilla, nogal, muña muña, guayabo blanco, matos, anís, pino del cerro, mora, chalchal, ají urpica, tala guiadora, chilto, sauco, granadilla, aguay, cactus epífitos.

Interés ornamental: orquídeas, helechos, jazmín del campo, amancay, cactus epífitos, lapacho amarillo, lapacho rosado, yuchán, jacarandá, ceibo, bejucos, amancay, fucsia, sacha fuego, maravilla, conejito. Importancia forrajera para la fauna: solanáceas y piperáceas (aves, murciélagos principalmente) matos (aves principalmente) pacará (pecaríes, antas, entre otros) chalchal (aves principalmente), maroma (aves, monos), nogal (antas, ardillas), taraca (monos), laurel del cerro (aves). Otras especies importantes: chacra de mono (hábitat de anfibios, insectos), maroma (refugio de antas, murciélagos etc.), laurel (hábitat de una gran diversidad de epífitos).

Bioma

En las yungas las condiciones climáticas, como lluvia, humedad y temperatura varían abruptamente con la altitud entre puntos relativamente cercanos. Así los valles y las zonas bajas gozan un clima cálido y menos lluvioso, aunque de heladas menos frecuentes. En las laderas, en cambio, la temperatura es algo menor pero las precipitaciones son menos abundantes. En las zonas aún más elevadas se pasa a un clima templado húmedo con fríos inviernos en los cuales son frecuentes las nevadas. Esta particulares circunstancias determinan la existencia de una serie de fajas o pisos de vegetación bien diferenciadas entre sí. Sobre las llanuras ubicadas al pie de las serranías y en los cordones montañosos bajos, se instala la selva pedemontana o selva de transición, llamada así por encontrarse entre la selva propiamente dicha y los bosques secos del Chaco. Los árboles dominantes de esta formación son el palo blanco, el palo lanza, la tipa blanca, el jacarandá, el cebil colorado, el horco cebil, los lapachos, entre otras especies. Dado que en estas alturas las lluvias no superan los 1000 mm, se define una estación seca que coincide con el invierno, momento en que la mayoría de los árboles pierde su follaje.

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Las selvas montanas ubicadas por encima de la formación anterior, ocupan las laderas orientales formando una masa boscosa impenetrable, habitualmente cubierta por nubes durante el verano y principios del otoño. Esas nubes hacen de ésta formación la más húmeda de todas, con lluvias de hasta 1800 mm. anuales. Estas características determinan un ambiente interior húmedo y sombrío donde una multitud de lianas, enredaderas y epífitas se enlazan y vegetan sobre los troncos y ramas de los árboles, cubriéndolos casi por completo. Aquí predominan los árboles de hojas perennes y su tamaño es mucho mayor que en la selva pedemontana, llegando hasta los 30 m. de altura. Forman este grupo de gigantes vegetales el laurel de la falda, cuyo tronco llega a los 2,50 m. de diámetro, el horco molle o palo barroso, el nogal criollo, de nueces comestibles, y numerosas mirtáceas (la familia de los arrayanes y eucaliptus) como el mato, guil, horco-mato, alpa-mato, etc. que definen, cuando se presentan en abundancia, una formación particular llamada selva de mirtáceas. A medida que se asciende por las laderas, se deja la selva con árboles de follaje perenne, para volver a encontrar los de hoja caduca que integran el llamado bosque montano. Esta formación debe soportar inviernos fríos y secos y escasas lluvias (apenas 800 mm.) Aquí se diferencian tres tipos de bosques: los de pino del cerro, los de aliso y los de queñoa.

- El pino del cerro es la única conífera del Noroeste argentino. - El aliso, que llega hasta México, se ubica en pendientes pronunciadas. - La queñoa es un pequeño árbol de tronco retorcido que puede encontrarse hasta los 3000 m. de

altura sobre paredones rocosos, alcanzando una altura de hasta 6 m. Por encima de los bosques montanos encontramos los prados montanos, formados en su totalidad por gramíneas y otras herbáceas que florecen durante las épocas de lluvia otorgando belleza al paisaje.

Clima

El amplio gradiente altitudinal del Parque determina una vasta gama de microclimas, en función de la altura. Con temperaturas promedios de 17ºC, los inviernos son secos y templados en las zonas bajas, nevando habitualmente en las cumbres de los cerros entre los meses de junio y septiembre. Los veranos son calurosos, llegando a temperaturas máximas de 40ºC. Las precipitaciones que varían también con la altura, van desde los 800 mm. en las zonas más bajas del Parque, hasta los 2000 mm. en las selvas de montañas; concentrándose entre los meses de noviembre y abril. El otoño se caracteriza por las neblinas que cubren totalmente las serranías. La trama cerrada de la vegetación intercepta la neblina, haciéndola precipitar y aportando agua extra para la vegetación. Este tipo de precipitación se denomina "lluvia horizontal". Senderos

Existen nueve senderos dentro del Parque. Todos nacen sobre la Ruta Provincial Nº 83 y tienen diferentes grados de dificultad (baja, media y alta) y tiempo de duración (desde 10 minutos hasta 5 horas). . La mayoría de ellos atraviesan la Selva Pedemontana y parten en las proximidades de la Seccional de Guardaparques emplazada en el acceso, conocida como “Aguas Negras”. Sendero Intercultural Guaraní. Duración: 1 hora. Dificultad: media. Sendero La Herradura. Duración: 10 minutos. Dificultad: baja. Sendero La Lagunita. Duración: 2 horas. Dificultad: media. Sendero Tatapuá. Duración: 5 horas. Dificultad: alta.

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Sendero La Junta. Duración: 4 horas. Dificultad: alta. Sendero El Negrito. Duración: 3 horas. Dificultad: alta. Sendero Tapir. Duración: 2 horas. Dificultad: media. Sendero El Pedemontano. Duración: 1 hora. Dificultad: baja. Sendero Bosque del Cielo. Duración: 10 minutos. Dificultad: baja. El Parque Nacional Calilegua ofrece una red de senderos que permiten tanto apreciar paisaje, como recorrer los distintos pisos de vegetación que caracterizan a las selvas tucumano–Oranense o Yungas. A lo largo de la Ruta Provincial Nº 83 por la que se accede al parque, se pueden divisar carteles indicadores de las distintas sendas propuestas Senderos de baja dificultad El Sendero Guaraní es un recorrido interpretativo: indígenas de la comunidad guaraní interpretan la naturaleza a través de su cosmovisión. Se realiza en aproximadamente una hora, y los guías guaraníes exclusivamente habilitados para este sendero, tarifan sus servicios de guiado. El sendero de más baja dificultad y corta duración es conocido como “La Herradura”, y quizá sea ideal para recorrer con niños. Senderos de media dificultad Ya más extenso y combinable con otras sendas, el sendero “Lagunita” comienza a unos 2 km. de la Seccional de Guardaparques y se llega a un pequeño ojo de agua cubierto por plantas acuáticas. Desde allí se puede continuar y empalmar con la bicisenda “El Tapir”, y llegar a la ruta tomando el sendero “La Junta”, o bien descender al Arroyo Aguas Negras hasta la Seccional de Guardaparques. Recorrido de aproximadamente 4 horas. El sendero “La Junta” puede realizarse desde su inicio, a 3 km. de la Seccional de Guardaparques, y recorre el Arroyo Aguas Negras, donde es posible apreciar una gran cantidad de huellas de animales, e identificarlas con ayuda de la guía de identificación que le proveerán al ingresar. Otros senderos como el “Pedemontano” y “Bosque del Cielo” recorren porciones representativas de la selva pedemontana y la selva montana respectivamente, en cercanías de la ruta. Senderos de mediana y alta dificultad Sendero Tatapuá: Comienza a 2 kilómetros y medio del acceso. Subiendo por la Ruta Provincial a mano izquierda, se asciende por el sendero unos 300 m. para luego comenzar a descender hasta el arroyo El Negrito, que deberá tomarse hacia la izquierda y seguir su cauce hasta la confluencia con el Río San Lorenzo. El camino presenta cierta dificultad, especialmente al seguir el cauce del arroyo que deberá ser atravesado en numerosas ocasiones saltando entre las rocas, cuidando de no resbalar por el verdín. El arroyo es frecuentado por numerosos mamíferos que se acercan a beber, pudiendo observarse huellas de pecaríes y corzuelas, mayuatos, y con suerte se podrán ver las impresionantes huellas del yaguareté, que utiliza el río como lugar de cacería. Es altamente recomendable realizar el recorrido con guía, y nunca individualmente. El mismo se realiza en unas 4 horas, y debe considerarse que el sendero permanece cerrado de noviembre a mayo, dependiendo del régimen de precipitaciones registrado. El sendero El Negrito presenta mayor dificultad que el resto de los senderos habilitados. Se inicia el recorrido a 100 metros de la segunda Seccional de Guardaparques, Mesada de las Colmenas. Puede realizarse en unas 3 horas y se visita un sitio histórico conocido como Las Piricas. Puede visitarse una vertiente y descender hasta el Arroyo El Negrito. El camino debe desandarse para regresar.

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Mapa: Sitio Oficial de Parque Nacional Calilegua Se deberá tener presente que muchos de los senderos pueden cerrarse según las condiciones climáticas, y se recomienda dar aviso al guardaparque antes de comenzar a caminar. Importante: llevar repelente, pantalones largos y remeras de mangas largas (incluso en verano). Termas de Jordán

Travesía de aproximadamente 16 kilómetros (ida y vuelta) que se realiza en unas 7 horas. (Realizable de mayo a noviembre únicamente). El camino comienza en una explanada aproximadamente a 1 km de San Francisco, en dirección al Parque Nacional, donde se emplaza un cartel ilustrativo sobre el ciclo de vida anual del loro alisero. El sendero puede realizarse a pie o a caballo. Su dificultad es media en su mayor extensión, y presenta alta dificultad en la zona de descenso al Río Valle Grande, por lo que es sumamente recomendable realizar esta excursión con guías baqueanos. En ciertas ocasiones es necesario vadear el río, dependiendo del curso que haya tomado en la última temporada lluviosa (de diciembre a marzo), cuando los grandes volúmenes de agua hacen imposible atravesarlo a pie. En esta misma época, el Río Jordán (que desciende desde las montañas) comparte sus últimos 200 m. de cauce con el río termal que surge de la vertiente ubicada en el lecho del mismo río, hasta desembocar en el Río Valle Grande, por lo que en época de precipitaciones ambos cursos de agua se superponen y el agua termal se enfría con la del Jordán. Los ojos termales son pozones naturales que se convierten en una de las pocas piletas termales naturales del mundo, de gran belleza. Allí podrá nadar sin inconvenientes en profundidades que varían entre los 40 cm. y zonas de más de 2 m., a una temperatura promedio de 30ºC (que varía dependiendo de factores tales como el caudal de la vertiente). La tradición de los ojos termales dice que bañarse desnudo en sus aguas revitaliza el alma y energiza a las personas para realizar sus sueños. El ojo de agua de mayor tamaño es conocido como “laguna azul”, con aguas turquesas y un entorno muy bello. Se recomienda entrar al agua con la ayuda de sogas para sujetarse, ya que sobre las piedras crece verdín, lo cual hace que las superficies sean sumamente resbalosas y el riesgo de caídas muy alto. Biciturismo

El biciturismo se consolida lentamente como una de las actividades preferidas por los amantes de la naturaleza y la vida al aire libre. La bicicleta no sólo es un medio de transporte 100 % ecológico, sino que a la vez permite recorrer grandes distancias en un tiempo relativamente corto; y es sumamente silenciosa, por lo que permite desplazarse sin ahuyentar la fauna del lugar.

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En Calilegua, la Ruta Provincial Nº 83 que atraviesa el Parque, al igual que un sendero especialmente habilitado para el cicloturismo (Sendero Tapir) son una opción atractiva para los amantes de andar en bicicleta, que permite descubrir los distintos rincones de las Yungas. Una opción recomendable es partir desde Libertador General San Martín en bicicleta. Se recorren aproximadamente unos 11 km. hasta el acceso al Parque Nacional, atravesando previamente el puente sobre el Río San Lorenzo (el viejo puente está habilitado para peatones, bicis y motos para evitar accidentes al no transitar junto a los vehículos que cruzan sobre el puente nuevo) Se cruza la ruta y se toma el camino de ripio que conduce al parque rodeado por plantaciones de caña de azúcar. Después de unos kilómetros de pedaleo se llega al santuario de la Virgen de Guadalupe, enmarcado por una explanada bien acondicionada donde esporádicamente se celebran misas. Siguiendo el camino, se atraviesa el puente sobre el Arroyo Aguas Negras, y a pocos metros se divisa el típico cartel de piedra y madera que da la bienvenida al Parque Nacional Calilegua. Desde allí se sigue la misma ruta, que comienza a ascender a medida que se transita la selva pedemontana, rebosante de aves que sobrevuelan las copas de los árboles. De a poco el camino comienza a trepar en la montaña, y a medida que se gana altura las piernas empiezan a sentir más pesado el pedaleo pero se disfruta de hermosas vistas de los alrededores, que introducen lentamente en la selva de montaña. Para los más intrépidos y resistentes, es posible continuar el ascenso por la Ruta Provincia Nº 83 hasta el final del Parque, pasando la “Mesada de las Colmenas” donde se encuentra la segunda Seccional de Guardaparques, se llega al monolito que marca el fin de la jurisdicción del Parque Nacional. En total, son 23 km. de ascenso desde el acceso, partiendo de una altura de 550 msnm., hasta los 1700 msnm, donde se emplaza el monolito. A lo largo del camino es posible apreciar en toda su magnitud, tanto la selva pedemontana como la selva montana. Es frecuente avistar una gran diversidad de aves y, con suerte, algunos mamíferos que no se percatarán de la presencia humana gracias al silencio del desplazamiento en bicicleta. No olvidar aprovisionarse de suficiente agua potable para toda la jornada, llevar vestimenta apropiada, repelente para insectos y provisiones alimenticias. Actualmente no se rentan bicicletas en el lugar. Es imprescindible llevar equipamiento propio o contactarse con alguna agencia de viajes debidamente habilitada que ofrezca el servicio.

DEPARTAMENTO DE LEDESMA

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN

Los primeros datos de esta región se remontan al año 1623, cuando el teniente de gobernador de Jujuy, Martín de Ledesma Valderrama, se abocó a la tarea de preparar su expedición al interior del Gran Chaco Gualamba, organizando para ello una columna de cien españoles a los que se sumó una cantidad no conocida de indios domésticos, lenguaraces y baqueanos. Fundó un fuerte a mediados de 1625 y se mantuvo por los menos hasta fines de 1630, no descartándose que subsistiera hasta 1632. Fue sorpresivamente atacado por indígenas de la región. Gregorio de Zegada inició la fabricación de azúcar en 1778 en su hacienda de Calilegua, donde había condiciones climáticas aptas para el desarrollo pleno de la caña de azúcar. En 1826 ya figura el cultivo de la caña de azúcar en el archivo de la Provincia. El 28 de diciembre de 1899, por Ley del Gobierno de la Provincia de Jujuy fue fundado el Pueblo Ledesma, sobre una zona donada por los propietarios del Ingenio Ledesma. Dos años después de aquella fundación se hizo el trazado y la subdivisión de las ocho manzanas que rodeaban la plaza. En 1906 llega el ferrocarril, iniciándose así un auge económico que se vio fortalecido con la llegada de los primeros inmigrantes libaneses y sirios. En el año 1950 el pueblo tomó la actual denominación Libertador General San Martín. En la actualidad ostenta una serie de centros turísticos importantes y otros en desarrollo. Libertador es cuna de personajes destacados, tantos deportivos como literarios y artísticos, como por ejemplo, Ariel "El Pulga" Ortega y Marcos Juan Gutiérrez.

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Libertador General San Martín, usualmente nombrado como Libertador o Ledesma, su antiguo nombre, es la ciudad cabecera del departamento de Ledesma, en provincia de Jujuy. Es la tercera ciudad más poblada de la Provincia. Se encuentra a 106 km. de San Salvador de Jujuy. Es la puerta de entrada al Parque Nacional Calilegua, y centro logístico de abastecimiento para la Ruta Nacional N° 34. RN Clima

En el verano las altas temperaturas tienen origen en Atlántico cercano a las costas del Brasil, y a los vientos cálidos y húmedos que desde allí penetran desde el Noroeste hacia las Sierras Subandinas, volcando en el territorio toda la humedad. Las lluvias estivales con su humedad, dan a la región del Ramal jujeño temperaturas máximas de 45 a 49° C sin disminución desde los comienzos del veran o y hasta bien entrado el otoño. El invierno, muy corto, se caracteriza por ser seco y agradable, y las heladas muy poco frecuentes. Toda la vegetación retiene la humedad del verano en el plazo natural, pudiendo por lo mismo originar brumas y neblinas en la época más fría.

Ingenio Ledesma

Historia A mediados del siglo XVII el encomendero Alonso de Tapia y Loaysa produjo miel de caña en su hacienda de Palpalá. A fines de ese siglo el gobernador de Jujuy y comandante general de Fronteras, Gregorio de Zegada, introdujo la caña dulce y la elaboración artesanal de azúcar en el Valle de San Francisco, hoy Valle de Ledesma. Hacia 1830 el azúcar se instaló definitivamente en Ledesma de la mano de José Ramírez Ovejero González. A su muerte, el ingenio pasó a poder de su esposa y luego a sus herederos. Dos de sus hijos, Sixto y Querubín Ovejero, fueron los responsables de su extraordinaria expansión, base de su creciente poder político. Sixto Ovejero se convirtió en gobernador de la Provincia de Salta desde 1867 a 1869, en que renunció para dedicarse junto a su hermano a la explotación del ingenio. En 1876 modernizaron la fábrica al introducir máquinas de vapor. En 1889, la muerte de su hermano decidió a Sixto Ovejero a llevar a remate la empresa familiar, Ovejero Hermanos. La productividad estimada del ingenio era de 150.000 arrobas de azúcar entre los meses de junio y octubre, y 5.000 barriles de aguardiente, sin contar la miel y otros derivados elaborados a partir de la caña. El 31 de marzo de 1889 la compañía fue adquirida a los herederos de Querubín Ovejero por la suma de $644.000, por una sociedad compuesta por Ángel Zerda, David Ovejero, hijo de Sixto, y el propio Sixto. El Ingenio Ledesma constituía la mayor fuente de riqueza y consiguientemente de poder político del Norte argentino. En 1900, aun cuando sus ingresos habían disminuido, el ingenio producía alrededor de $315.000, el equivalente a un 82,87% del presupuesto de la Provincia de Jujuy ($380.109,38), y un 59.65% del de la Provincia de Salta ($528.005,04). Con las gobernaciones sucesivas de Ángel Zerda, David Ovejero, Luis Linares Usandivaras y Avelino Figueroa, el gobierno de la Provincia de Salta estaría controlado por los propietarios del Ingenio Ledesma, hasta que en 1911 la "Compañía Azucarera Ledesma", como se llamó desde 1908, fue adquirida por Enrique Wollmann y Carlos Delcassé, surgiendo la "Nueva Compañía Azucarera Ledesma". Desde 1956 el ingenio lleva su nombre actual. A mediados de 1923 se incorporó el ingeniero Herminio Arrieta. Durante su presidencia (1945-1970) se multiplicó por tres veces y media la producción de azúcar, por dos veces y media la de alcohol, y se montó una moderna planta de celulosa y papel. Arrieta fue el fundador del Ledesma moderno. En 1970, después de 18 años de funciones ejecutivas, el doctor Carlos Pedro Blaquier asumió la presidencia de la empresa. Durante su presidencia se incorporaron la fábrica de jugos concentrados, la planta de molienda húmeda

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de maíz, el negocio de gas y petróleo, la planta de cuadernos y repuestos escolares y comerciales, y la producción agropecuaria en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. También en este período se produjo un profundo cambio social, ya que el personal de la empresa se fue trasladando del campo a los centros urbanos. Además, se construyeron escuelas y hospitales para atender las necesidades del personal y sus familias. En 1983 comenzó a operar en Villa Mercedes, provincia de San Luis, la “Planta Glucovil” de molienda húmeda de maíz, que desde 2009 opera bajo la sociedad Glucovil Argentina, joint venture entre Ledesma (70%) y Cargill (30%). En 1990 se montó la planta de jugos concentrados, y en 1997 un moderno empaque de frutas, ambos en Libertador General San Martín. En 1994 Ledesma adquirió una participación de 4% en la UTE Aguaragüe que produce gas y petróleo en la Provincia de Salta, y la empresa “Industrias Grafex San Luis”, con una moderna planta de cuadernos y repuestos escolares en Villa Mercedes y reconocidas marcas como “Éxito”, “Gloria” y “Avon”. Cuando en 2008 la Compañía cumplió 100 años, inauguró el Centro de Visitantes de Ledesma en Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy. En un edificio de alrededor de 1300 metros cuadrados, el Centro contiene una muestra permanente que relata la historia de la Compañía, describe sus principales actividades y analiza su relación con la comunidad con textos, fotos y videos. Además, cuenta con sectores para muestras temporarias, que son utilizados para diversas actividades culturales. El Centro está totalmente abierto a la comunidad con entrada libre y gratuita, y apunta a consolidar el circuito turístico de las Yungas, potenciando así el desarrollo local. En 2009 Ledesma adquirió Citrusalta, líder en la producción de pomelos en Argentina. En 2010 Ledesma inauguró una planta de producción de bioetanol en la Provincia de Jujuy e ingresó así al Programa Nacional de Biocombustibles, que establece para una primera etapa que las naftas deberán ser mezcladas con un 5% de bioetanol. El crecimiento y la diversificación de Ledesma implicaron grandes cambios en su sistema de conducción. Se produjo la transformación desde una conducción altamente centralizada, hacia una conducción descentralizada y profesionalizada pero jerárquicamente integrada. Además, las personas que forman parte del grupo, muchas de ellas después de una larga experiencia como ejecutivos, abandonaron las funciones de línea y hoy son directores “full time” dedicados a conducir y supervisar el destino de la Compañía. Ledesma en la actualidad Con la incorporación de nuevas tecnologías e inversiones, Ledesma transformó su Ingenio Azucarero en un Complejo Agroindustrial que abarca diversas actividades en distintas provincias. Aquí se retoma el ingreso a la Provincia de Salta siguiendo por Ruta Nacional Nº34.

DEPARTAMENTO DE ORÁN

El Departamento de Orán se encuentra en el sector central del extremo Norte de la Provincia de Salta. Limita al Norte con la República de Bolivia y el Departamento de Iruya; al Este con los departamentos General San Martín, Rivadavia y Anta; al Sur con el Departamento de Anta y la Provincia de Jujuy, y al Oeste con los departamentos Santa Victoria e Iruya de Salta, y los departamentos de Humahuaca, Valle Grande, Ledesma y Santa Bárbara de la Provincia de Jujuy. Localidades: Colonia Santa Rosa, El Tabacal, Hipólito Irigoyen, Pichanal, San Ramón de la Nueva Orán, Urundel. Aquí se pueden encontrar tres regiones geográficas. Región montañosa del Oeste: con alturas que sobrepasan los 4800 metros sobre el nivel del mar. Se encuentran aquí los parajes de Queñual, San Andrés, Santa Cruz y Parani.

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Llanura y Valle de Zenta: su altura media es de 400 msnm. Se extienden desde Aguas Blancas por el Norte, hasta Urundel por el Sur. Región surcada por numerosos ríos, arroyos y quebradas: aquí se encuentran los bosques que le dieron fama a Orán, y la cantidad de agua permite la agricultura en esta zona.

Festividades

31 de agosto, conmemoración de la fundación y fiesta patronal de San Ramón Nonato.

Historia

Los primeros habitantes de la zona fueron los churumatas, mataguayos (emparentados con los wichís), y vejases (rama de los wichís), dedicados a la caza y la pesca en los ríos circundantes, y al cultivo de algunas especies. En ocasiones se unían en alianzas y en otras se producían violentos conflictos por el control de los recursos. En el siglo XVII y XVIII los españoles trataron de apoderarse de la zona, pero chocaban con la resistencia de los pueblos. En 1625 fundaron Santiago de Guadalcázar, pero el poblado fue atacado y destruido por los tobas. En 1779 los franciscanos fundaron una localidad llamada Nuestra Señora de las Angustias del (río) Zenta, e introdujeron el cultivo de la vid, la caña de azúcar, cítricos y otras especies frutihortícolas. Diez años después fue destruida. La última fundación, que sería la definitiva, se hizo el día 31 de agosto de 1794. Ramón García de León y Pizarro fundó la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, la última de las fundaciones españolas en el Virreinato del Río de la Plata. Esta nueva ciudad reforzaría el nexo entre las ciudades de Salta y Tarija. Atractivos

Aunque es una ciudad de más de 200 años de antigüedad, posee pocos edificios antiguos. Las construcciones más interesantes de ver son un colegio de estilo colonial y la Catedral. Llama la atención el arbolado público de la ciudad con especies autóctonas y muy floridas. Se destacan los lapachos, tarcos, yuchanes, tipas, etc. Se pueden visitar también las ruinas de la antigua misión de la Ciudad de Orán, los numerosos arroyos y los ríos que le son próximos, donde es posible practicar la pesca deportiva. También se encuentra cerca el Parque Nacional Baritú, la Reserva Provincial Laguna Pintascayo y, en territorio boliviano, la Reserva Natural Alarachi y la Reserva Natural Tariquia. Todos estos lugares son aptos para el turismo de aventura. La ciudad se encuentra en el linde oriental de la Reserva de Biósfera del programa Mab de las Yungas, región propicia para la práctica de cicloturismo, mountain bike y moto enduro. San Andrés es un gran atractivo turístico en los tiempos de nevada, convirtiéndose en un paisaje único en el departamento.

Flora

Las Selvas Pedemontanas constituyen una franja altitudinal con un importante porcentaje de especies exclusivas, las que constituyen alrededor de un 50% del total de especies. El origen biogeográfico de estas selvas se encuentra estrechamente relacionado con otros bosques estacionales de Sudamérica, como los bosques de la Caatinga brasilera y de la Península de Guajira de Venezuela y Colombia. Estas vinculaciones son tan grandes, que se ha llegado a postular una distribución continua de estos bosques a través de Sudamérica en el pasado, durante periodos climáticos en condiciones de intensidad y distribución de las precipitaciones diferentes a las actuales. En tal sentido, los bosques constituyen un gran reducto biogeográfico y tal condición incrementa su valor de conservación y aumenta la necesidad de su persistencia a largo plazo. No existen listas exhaustivas de la diversidad específica de estas selvas, pero estimaciones preliminares indican que en ellas habitan al menos 278 especies de plantas leñosas (árboles, arbustos y lianas). Solo de árboles encontramos 104 especies, de las cuales 40 especies (38%) son exclusivas del sector que se describe. Este sector representa la llamada “Selva de Palo Blanco y Palo Amarillo”, conforma uno de los sectores con mayor riqueza exclusiva de las yungas de Argentina y en tal sentido, uno de los sectores prioritarios a conservar.

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Fauna

Al encontrarse entre dos grandes regiones biogeográficas, las yungas y el chaco semiárido, la selva pedemontana es muy rica en su fauna. Se encuentran guacamayos, aves y mamíferos de mediano y gran tamaño, tucanes, pavas del monte, corzuelas, loros, zorros, tapir, pecarí, mono, etc. Economía

Orán es el centro de una importante región agroindustrial. Se cultiva la caña de azúcar destinada a la producción de azúcar; cítricos, principalmente naranjas y pomelos; también hay pimiento, banana y café. Se encuentran emplazadas aquí las industrias que procesan la materia prima, como el Ingenio San Martín del Tabacal, Zenta, Salta Café etc. Orán siempre fue una importante área forestal con industrias madereras. También se encuentra aquí la producción más grande del país de porotos y soja. Todo esto con la visión, junto con la producción de caña de azúcar y maíz, de producir biocombustibles principalmente para uso agroindustrial, debido en gran parte a la deficiencia en el abastecimiento de gasoil en la zona. La ganadería es también importante; históricamente, Orán ha sido una escala en una de las rutas de ganado vacuno y equino hacia Bolivia.

EL TABACAL

Esta localidad nace a partir del asentamiento del ingenio azucarero fundado por Robustiano Patrón Costas en 1916, y está ubicada a unos 25 km. de la Ciudad de Orán. En 1991 el ingenio llamó a concurso de acreedores como consecuencia de un pasivo de 90 millones de dólares. La crisis del ingenio sobrevino cuando el Banco Nación se negó a avalar una importante operación de exportación por 30 millones de dólares. La caída de los precios y del consumo de azúcar, y las altas tasas de interés se combinaron para agravar la situación del ingenio. En ese momento El Tabacal tenía el 10% del mercado de azúcar del país, cotizaba en bolsa y tenía 4.200 empleados. En 1995 fue vendido al Grupo Gemex, quedando la familia Patrón Costas con el 51% de las acciones. En 1996 Seabord Corporation adquirió la otra mitad, dejando a la familia fuera del negocio después de casi 80 años de conducirlo.

HIPÓLITO YRIGOYEN

La ciudad de Hipólito Irigoyen se encuentra ubicada en el departamento de Orán. Con el nombre de está ciudad, la Provincia de Salta rindió homenaje a quien fuera dos veces Presidente de la Argentina. En 1946 fue fundado como pueblo y en abril de 1981 se eleva a primera categoría a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.

Historia

La consolidación económica del Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal y el crecimiento de los barrios fundados para vivienda de sus técnicos y operarios, llevó a la conversión de la ciudad de Hipólito Yrigoyen. La patrona de la ciudad es Nuestra Señora de la Asunción.

COLONIA SANTA ROSA

Convertida en Municipio en Julio de 1941. Ubicada al Noreste de la Provincia de Salta, es un conglomerado de campos de cultivo formados por los inmigrantes y sus descendientes. Es zona importante en cultivos hortícolas de primicia, y fruticultura de alto valor para exportación: naranja, pomelo, limón, mango, papaya, banano, pimiento verde, tomate,

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sandía, zapallo, melón, frutilla, batata, mandioca, y cafeto. Se hace aprovechamiento forestal de maderas nobles como cedro, tipa, palo amarillo y extracción de leña. Al pueblo se llega por la Ruta Nacional N° 34 para ingresar a la altura de Sauzalito por la Ruta Provincial N° 14, y recorriendo unos 8 km. hacia el Oeste. Los primeros registros de este lugar son de 1853 y remiten a la finca Paja Colorada, propiedad de Benjamín García Ríos. A principios del siglo XX, un grupo de colonos de origen español y griego llegó a la zona. Uno de ellos, Robustiano Manero, español, es considerado el fundador ya que parceló las tierras el 1° de Abril de 1936. A estos primeros pobladores se sumaron aborígenes de la etnia chiriguano-chané. El pueblo recibió el nombre en honor a Santa Rosa de Lima cuya fiesta se celebra el 30 de Agosto, coincidiendo con el día de la localidad. Se toma la Ruta Nacional N° 50 para ingresar a:

PARQUE NACIONAL BARITÚ

El Parque Nacional Baritú se encuentra en el Departamento Santa Victoria. Fue creado en 1974 y abarca 72.439 hectáreas de territorio fragoso, abundando las colinas de 300 a 400 m. de altura, cubiertas de selva y bosque. El clima es cálido y húmedo la mayor parte del año, con lluvias de verano que van desde 900 hasta 1300 mm. El decreto N.° 2149/90 del 10 de octubre de 1990 designó a un sector del Parque Nacional como Reserva Natural Estricta. Conserva en estado natural el bioma de yunga. Se encuentra en un paisaje encerrado por los cerros De las Pavas y Negro, y recorrido por abundantes, caudalosos y correntosos ríos y arroyos entre los que se destaca el Baritú (en algunos mapas antiguos aparece como Barita), junto al Lipeo y al Río de Las Pavas, todos originados en el cordón más oriental de la cordillera de los Andes, e integrantes de la gran cuenca del Plata, a la que afluyen a través del Río Bermejo. Es posiblemente el único parque del país que incluye sectores con microclimas tropicales, pues los de Iguazú, Pilcomayo, y Calilegua, si bien reúnen muchas características tropicales, se encuentran en zonas semitropicales. Los Parques nacionales son áreas de conservación en estado natural, representativa de una región fito zoogeográfica que revista interés científico y una gran belleza de sus paisajes. Son mantenidos sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control. En estas áreas esta prohibida toda explotación económica con excepción de la vinculada al turismo la cual es estrictamente supervisada por los Guardaparques. Flora

La flora es sumamente variada. Se puede encontrar una formación selvática caracterizada por su densidad, su follaje perenne, la diversidad arbórea y la abundancia de lianas, plantas colgantes, musgos, helechos, hongos, parásitas y todas ellas enredándose en los árboles, entre los helechos se encuentran los arborescentes como (Nephelea incana). Es posible encontrar 16 especies y 3 variedades de vegetales exclusivos de la zona, entre ellas una orquídea (chloraea elegans), una campanilla del género Ipomoea y tres compuestas del género Veronia. Entre las muchas especies de la selva se encuentran el cebil, el guayabo, el tarco (jacarandá), el guayacán (o "palo santo"), el yuchán, palmeras, y el lapacho. Debajo de ellos aparecen helechos arborescentes de hasta 4 m. de alto, que dificultan el tránsito. Esto, sumado a la lejanía de los centros poblados, ha permitido conservar casi intacta la fauna del parque. A mayor altura crece el bosque montañoso formado por el cedro salteño (cedrela), el pino del cerro, el queñoa y el aliso. Fauna

La fauna es abundante en especies muy valiosas. Según el último estudio de mamíferos, en el Baritú, existen 62 especies nativas confirmadas.

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Perezoso bayo (Bradypus variegatus). La especie está extinta en la Argentina. La subespecie Bradypus variegatus boliviensis era la que habitó en el Parque Nacional Baritú. Tapir, pecarí (también conocido como: tayato o saino), yaguar, puma, ucumar u oso de anteojos (Tremarctos ornatus), taruca, armadillos, yaguarundíes, ocelotes, zorros, perezosos bayos, los monos caí yungueños, las ardillas coloradas (o nueceros). Gran variedad de aves, entre las que se cuentan el cóndor, el águila harpía (la mayor águila del planeta), y varias especies de colibríes. En los ríos se pueden encontrar bogas y sábalos, lobitos de río y mirlos de agua. En las cercanías de este Parque Nacional, hacia el Oeste, se encuentran las Ruinas del Pucará de Titiconte, y las poblaciones de Iruya y Yavi, mientras que en la margen oriental del río Bermejo, pasando el poblado de Aguas Blancas, y tras este, ya en territorio boliviano, en la localidad de Tarija, el Parque Nacional Baritú prácticamente es continuado por el Parque Nacional Río Nueve -Alarachi- y la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía. En el Norte aflora la selva, la otra cara de la moneda salteña; comunidades indígenas y una riqueza única: Reserva de la Biósfera de Yungas , protegida por la UNESCO. Reserva de la Biósfera de Yungas

Se encuentra ubicada en las provincias de Jujuy (departamentos de Ledesma – Valle Grande – Dr. Manuel Belgrano) y en Salta entre los 22° y 24° lat itud sur y 64° y 68° longitud oeste. Su superficie es de 1.328.720 ha aproximadamente, de las cuales unas 740.000 ha corresponden a Jujuy.

Esta región de la Provincia de Salta, en el límite con Bolivia, presenta una geografía de ríos y montañas. La abundancia de la vegetación y riqueza de los ríos albergan comunidades indígenas que viven como en los antiguos tiempos. Al otro lado de la montaña vuelven la sequedad y los muros abruptos de los cañones. Las principales ciudades de esta región son Orán, que fue la última en ser fundada por los colonizadores, ocupa parte de la selva y de la región montañosa hacia el Oeste. Tartagal, por el nombre en guaraní de la región que significa “Quebrada grande de tártago”. Tártago es un arbusto que esconde un enorme potencial económico por la producción de aceite de ricino. General Mosconi, con muchas alternativas para el turismo. Fuente: Parque Nacional Baritú La Selva de Yungas conocida como selvas de montaña o selvas nubladas, se desarrolla sobre la ladera oriental de la Cordillera de los Andes, en una estrecha y alargada franja de más de 4000 km. de largo, desde Venezuela hasta Catamarca. El sector de nuestro país y Bolivia se conoce como yunga, selva tucumano-oranense o tucumano-boliviana. Son densos bosques que crecen en ese ambiente nublado y lluvioso. Las cadenas serranas interceptan los vientos cargados de agua del Atlántico y condensan la humedad en forma de lluvias orográficas; el 80% de estas precipitaciones caen entre noviembre y abril. En la estación seca hay una precipitación horizontal que resulta de la condensación de la neblina sobre las copas de los árboles y representa entre 325 a 940 mm. al año.

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Las temperaturas y condiciones ambientales son bastante variables; los ríos, típicos de montaña, varían su caudal de acuerdo a las estaciones. Estas condiciones han permitido que el bosque de Yungas se desarrolle positivamente con distintas manifestaciones vegetales. Se pueden identificar las siguientes formaciones: Selva pedemontana o transición, (350 a 900 msnm.) Selva montana (900 a 1500 msnm.) Bosque montano (1500 a 2400 msnm.) Pradera montana (2400 a 3000 msnm.) Conjuntamente con la cubierta vegetal se desarrolla una variada fauna, con muchas especies endémicas, especialmente aves, anfibios y reptiles, y sirve de cobijo a especies que están en riesgo de extinción y encuentran aquí su único refugio. Este ambiente se considera como uno de los de mayor biodiversidad de Argentina y también uno de los más amenazados. Por eso se ha definido un área entre las provincias de Salta y Jujuy, delimitada por los ríos Lipeo y San Lorenzo, y la divisoria de aguas y valles de San Francisco y Río Grande de Tarija, donde mejor está conservada la biodiversidad y que incluye otros sectores, como pastizal andino, integrados al área. Desde noviembre del año 2000 se comenzó a trabajar para que esta Reserva Natural fuera considerada por la UNESCO para incluirla dentro del programa MAB (El Hombre y la Biosfera), y fue incorporada a la Red Mundial de Reservas de Biosfera en el año 2007. El Noreste de la Provincia, limitando con Bolivia, presenta montañas cubiertas de vegetación y grandes ríos como el Bermejo, repletos de dorados, surubíes y bagres. Los pobladores, miembros de antiguas culturas nativas, viven de la pesca y de la manufactura de artesanías hechas con maderas y plantas de la zona. Esta zona se encuentra dentro del Parque Nacional Baritú. Actividades económicas

Fuera de este aspecto ecosistémico, la región tiene asentamientos poblacionales y una importante actividad económica, con riquezas petrolíferas y cultivos frutales como bananas, café, cítricos y caña de azúcar. Los descendientes de los grupos originarios que viven en la región son los collas en la parte andina, y los wichís, chiriguanos, chané, chorotes, chulupíes, tobas y tapietes en la parte selvática. Sus actividades principales son la confección de artesanías y tejidos, cultivo de hortalizas, frutales, especias y cría de ganado. Actividades turísticas

Ecoturismo: es una zona ideal para la realización de actividades turísticas en contacto con la naturaleza: safaris fotográficos, avistaje de aves. Turismo aventura: en el Parque Nacional Baritú, con guías especializados por su difícil acceso. Pesca deportiva: en los ríos Alto Bermejo, Grande de Tarija, Pescado y Lipeo, puede practicarse pesca con mosca; también hay surubíes, pacúes y sábalos. Tener en cuenta que existen cotos de pesca y hay guías especializados. Otras actividades deportivas: trekking, rafting, mountain bike, camping. Los lugares ideales para estas actividades son San Andrés y la Isla de Cañas. Turismo Rural: las comunidades ya mencionadas están generando circuitos turísticos para mostrar y promover su producción artesanal.

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CAIMANCITO

Caimancito es una ciudad y municipio del Sudeste de la provincia de Jujuy, en el Departamento Ledesma. Historia

Antes de la llegada de los españoles, el territorio fue poblado por las etnias originarias de los ocloyas (una parcialidad de los omaguacas), así como churumatas, chanés, chorotes y quechuas. La presencia europea se inició con los españoles en el siglo XVI, aunque su consolidación fue lenta, en gran medida por las dificultades climáticas y de accesibilidad. Caimancito fue fundada oficialmente en 1859 por Julio Bracamonte, y a lo largo del siglo XX ha recibido inmigración boliviana. Geografía

Esta ciudad se ubica a unos 145 km. al Noreste de la capital provincial, con la que se comunica principalmente a través de la Ruta Nacional 34 y un pequeño acceso por la Ruta Provincial N° 1. La región es un pedemonte de contacto entre las yungas y la llanura chaqueña. El clima es tropical con elevadas temperaturas diurnas casi todo el año (en verano, especialmente durante los meses de diciembre y enero, las temperaturas absolutas pueden alcanzar 46º C; sin embargo, esporádicamente, en las noches invernales de junio y julio, las temperaturas bajan de los 10° C) Economía

Se basa aún en el sector primario, principalmente en el cultivo de tomates, maíz, chauchas, berenjenas, morrones, pepinos y zapallitos. También se cultivan para la exportación diversas flores tropicales y a escala reducida, paltas, bananas, cítricos, caña de azúcar y café. En 1969 se descubrió petróleo y se explotó el yacimiento por un tiempo, hasta que quedó prácticamente agotado. Educación, sanidad, infraestructura

Caimancito cuenta con dos escuelas primarias y un instituto de bachillerato. Tiene una salita pública de atención primaria de la salud. En el ejido urbano del municipio se encuentra la plaza "Domingo F. Sarmiento". Religión

Caimancito es resguardado religiosamente por su Santo Patrono San Cayetano, cuya imagen se venera en la Capilla San Cayetano frente a la Plaza Central. Turismo

Aunque aún tiene poco desarrollado su equipamiento turístico, posee potencial para el turismo de aventura ya que se halla cerca del límite sudoriental de la gran Reserva de Biósfera de Yungas. Por otra parte, a unos 20 km. al Noroeste se encuentra el Parque Nacional Calilegua. Termas de Caimancito

A 11 km. y en la margen derecha del río San Francisco se encuentran varios importantes emprendimientos de spa termal. Cuentan con un camping en el que se puede acampar en un marco natural con avistamiento permanente de avifauna. Tiene comodidades de baños, duchas, energía eléctrica, juegos recreativos, asadores, piscinas termales (techada una y a mayor temperatura; otra a la intemperie con menor temperatura), piletas de fango termal. De surgentes naturales, desde 1,5 k de profundidad, se recibe agua híper termal (a 58° C), bicarbonatada, cloro sulfatada, alcalina.

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PICHANAL

Ciudad cuyo nombre proviene de la abundancia de una hierba llamada “pichina”. Fundada en 1912, está compuesta por un ejido urbano y un conglomerado de fincas de cultivos hortícolas y frutales como naranjas, pomelos, bananas, pimientos, tomate, sandía, zapallo, melón, frutilla, batata, mandioca, mango, papaya, poroto, soja, café, algodón. En cuanto al aprovechamiento de la madera, se encuentran las especies como el roble, cedro, tipa, palo amarillo, algarrobo, lapacho, guayacán y quebracho. Ubicación

Es una ciudad de departamento de Orán. Desde Salta Capital se llega a ella transitando por Ruta Nacional N° 34, cruzando por Jujuy 255 km. El camin o de este circuito turístico se divide: siguiendo por la Ruta Nacional N° 34 hacia Tartagal y, por Ruta N acional Nº 50 en dirección a la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Ubicado estratégicamente cerca de un importante cruce de caminos, Pichanal basa su actividad económica en la explotación petrolífera y en la producción de caña de azúcar, bananos, citrus, café y demás. Si hay algo destacado en Pichanal es el paraje Manuel Elordi, un oasis de pesca donde los aficionados podrán capturar dorados y surubíes, especialmente a orillas del río Bermejo. Fiesta patronal

Se celebra el 23 de Abril en honor a San Jorge. Historia

El pueblo comienza a formarse con la llegada del ferrocarril. Solía ser un pequeño paraje, una zona de comercio pequeña en la que confluían pobladores de diferentes lugares para intercambiar sus productos. El Ferrocarril llega un 4 de enero de 1911 al punto geográfico en que actualmente se encuentra la ciudad de Pichanal. Con depósitos y campamentos, y toda la actividad ferroviaria que se llevaba a cabo en este punto, se convierte en un lugar de asentamiento de pobladores del Chaco de Rivadavia. El 4 de Marzo de 1911 llegó el primer tren al conglomerado de habitantes. En ese mismo año, en el mes de octubre se finalizó la construcción del puente ferroviario sobre el Río Bermejo. Y tres años después quedaba concluido el puente ferroviario sobre el Río Colorado, ubicando así al conglomerado de viviendas, hoy Pichanal, en un lugar estratégico para el comercio y el desarrollo poblacional. El núcleo poblacional pichanalense inmediatamente se vio acrecentado debido al flujo de inmigrantes que llegaba atraído por las nuevas fuentes de trabajo. Economía

Posee un conglomerado de fincas de cultivos hortícolas de primicia, y fruticultura de alto valor de exportación: naranjo, pomelo, limón, mango, papaya, banano, pimiento verde, tomate, sandía, zapallo, melón, frutilla, batata, mandioca, cafeto. Hay aprovechamiento económico de maderas nobles: cedro, tipa, palo lanza, palo amarillo.

ORÁN

San Ramón de la Nueva Orán, también llamada solamente Orán, es una ciudad del Norte de Salta, cabecera del Departamento de Orán. Es el segundo centro urbano de la Provincia. Fue fundada el 31 de agosto de 1794 por el español Ramón García de León y Pizarro, quien la bautizó como San Ramón de la Nueva Orán por ser esa fecha el día de San Ramón Nonato, y por haber nacido él mismo en la ciudad argelina de Orán. Orán está situado en una zona de clima tropical, de grandes ríos; principalmente dedicada a la agricultura de gran escala.

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El centro urbano se encuentra a aproximadamente 20 km. al Oeste del Río Bermejo, en las cercanías de la confluencia de éste con el caudaloso Río San Francisco, y a escasos 20 km. al Sur de la confluencia del Río Bermejo con el Río Grande de Tarija, siendo atravesado el ejido de la ciudad por la Ruta Nacional N° 50. En cuanto a la jurisdicción eclesiástica católica, la ciudad es sede de la Diócesis de San Ramón de la Nueva Orán (sufragánea de la Arquidiócesis de Salta). Historia

En la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos se conserva un mapa de la región de Orán al momento de fundarse la ciudad, en 1794, probablemente confeccionado por García de León y Pizarro o alguien de su entorno.

Una Cédula Real aprobó la fundación el 4 de mayo de 1797, asignándole como su territorio jurisdiccional: desde el Río de los Padres por la parte del Sur, que la deslinda y separa de la Jujuy, hasta el río La Quiaca, o términos del distrito de Tarija por el Norte; y desde la cúspide de la cordillera Humahuaca, por el Oeste, hasta la ranchería de los indios bárbaros del Chaco, por la parte del Este. En 1810, estando aún vivo García de León y Pizarro, las fuerzas patriotas liberaron la ciudad y debieron encarcelarlo, ya que se mantenía realista. Fue confinado en la ciudad que fundara y falleció luego en Chuquisaca en 1815. Durante la Guerra Gaucha librada contra los realistas, San Ramón de la Nueva Orán fue uno de los principales puntos de operaciones hasta comienzos de 1825. En 1836 la población fue atacada por las tropas de la Confederación Peruano-Boliviana, durante la guerra entre la Confederación Argentina y esa alianza. Hacia 1880 el gobierno central argentino estudió la propuesta, originada en Salta, de crear un territorio nacional separado de la Provincia de Salta con capital en San Ramón de la Nueva Orán, el que incluiría sectores del chaco central y austral, pero la iniciativa no prosperó. A pesar de que el territorio en donde se encuentra asentada San Ramón de la Nueva Orán es de media sismicidad, en la década de 1870 sufrió dos importantes sismos: el del 9 de octubre de 1871, que devastó la localidad de Orán con numerosas víctimas, y el del 6 de julio de 1874, que la destruyó nuevamente y causó el éxodo de parte de su población. Tras estas catástrofes, la localidad dedicó las últimas décadas del siglo XIX y bien entrado el siglo XX a su recuperación. El progreso se hizo rápido e inexorable. Posteriormente llegó el ferrocarril, se construyó la Catedral, se inauguró el aeródromo y se creó la sede regional de la Universidad Nacional de Salta. Era la tercera ciudad más populosa después de Salta Capital y Tartagal, hasta que en el censo de 1980 superó a esta última, posicionándose desde entonces como la segunda ciudad de la provincia. Clima

El clima es subtropical con estación seca. En verano las altas temperaturas y humedad constantes tornan el clima muy inconfortable; durante el invierno se produce la estación seca con escasas precipitaciones y temperaturas frescas a confortables. Las precipitaciones rondan los 1000 mm. anuales. Las temperaturas máximas promedian los 32° C durant e el verano, y las mínimas los 9° C durante el invierno. La máxima temperatura registrada fue de 44.4° C y la mínima de -3.6° C.

DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTIN

Este departamento comprende las localidades de Aguaray, Embarcación, Acambuco, Mosconi, Ballivian, Dragones, Salvador Mazza, Vespucio. Se encuentra situado en el Norte de la Provincia. Limita al Norte con la República de Bolivia, al Este con el Departamento Rivadavia, al Sur con los Departamentos de Rivadavia y Orán, al Oeste con el Departamento de Orán y la República de Bolivia.

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Tres cuartas partes del departamento son llanura, perteneciente a la región chaco-salteña; las serranías abarcan la parte Noroeste y Oeste. Están formadas por las Sierras Subandinas y se ubican desde el Noreste, la Serranía de Itaú con alturas mayores a 1000 msnm., y hacia el Sur las Cumbres de San Antonio o de Río Seco que no sobrepasan 600 msnm. Separada por la Quebrada del Río Seco y paralela a la primera de las nombradas, se halla la Serranía de Tartagal. El chaco-salteño, comprende la totalidad del Departamento de Rivadavia, gran parte de San Martín, Sureste de Orán, todo el Departamento de Anta y el Este de Metán y Rosario de la Frontera. Según el Padre Lozano, en su obre dice que ‘chaco’ deriva de voz india que significa “cha”, hondonada, y “cu”, agua. Es decir, partes bajas cubiertas de agua. Esta región se encuentra ubicada sobre el basamento cristalino de Brasilia fracturado y hundido a diferentes niveles. Descansan sobre estas rocas paleozoicas y sedimentos cretácicos y del Terciario sobre las cuales se han depositado formaciones cuaternarias. Al Norte se encuentran el Río Itiyuro y el Dique del mismo nombre, y su afluente el Río Carapari. Hacia el Oeste, el Río Seco considerado el más importante del Departamento. El Río Tartagal que cruza la ciudad del mismo nombre y los ya nombrados, al dirigirse hacia el Este forma numerosas ciénagas. Existen otros como el Itaú luego llamado Tarija, que forman el límite Oeste del Departamento con la República de Bolivia. Este mismo, al unirse con el Bermejo en el límite con el departamento de Orán, lleva ese nombre por todo el límite del departamento. El Río Bermejo, que nace en Bolivia, sirve de límite con las provincias de Formosa y Chaco, desemboca en el Río Paraguay, corre de Este a Oeste atravesando los departamentos de Santa Victoria, San Martín, Orán y Rivadavia. Es un río muy ancho, y según su caudal es el tercer río en importancia de la Argentina. La temperatura media anual es de 21°C. Con respecto a la fauna, se pueden encontrar en la zona el oso hormiguero, mono, corzuela, chancho del monte, zorro, puma americano, yarará, pava del monte, tucán, cuervo negro, loros, martín pescador, perdiz, araña pollito araña negra etc. Aspecto Económico

Agricultura: se cultivan poroto, soja, sorgo, tomate, citrus, banana, caña de azúcar, pimiento verde, sandía, maíz, zapallo, papa, melón, maní, girasol, cebolla, batata, palta, cafeto, hortalizas, tabaco Burley. Ganadería: se crían vacunos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos, asnales, mulares. Explotación forestal: al Oeste, selva tropical; en la franja de ambas márgenes de la Ruta Nacional Nº 34, selva de transición; al Este, bosque chaqueño. Especies: cebil, cedro, palo amarillo y blanco, arundel, quebracho blanco y colorado; otros como arca, mora, palo santo, roble, tipa blanca y colorada. Minería: petróleo y gas natural, arena y caliza.

EMBARCACIÓN

Esta población se convirtió en pujante centro ferroviario, por lo que fue necesario instalar talleres y depósitos de locomotoras, abriendo camino hacia el desarrollo, el que fue aprovechado por comerciantes que se establecieron en la zona. La Ciudad de Embarcación, a orillas del Río Bermejo, es cabecera del municipio del mismo nombre, en el Departamento San Martín. Se encuentra ubicada a 270 km. hacia el Noreste de la Ciudad de Salta, y 150 km. al Sur de la frontera con la República de Bolivia.

Historia

En el año 1557 el capitán Andrés Manso recibió como premio por sus acciones en la conquista, los llanos situados entre los ríos Pilcomayo y Bermejo. En los mapas de la época, el lugar era representado como una gran zona en blanco, de la que nada se sabía.

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En el año 1782 el Virreinato del Río de la Plata fue dividido en ocho intendencias; una de ellas fue San Miguel de Tucumán. Posteriormente Tucumán se dividió en otras dos intendencias, dando origen a la futura Provincia de Salta. Cruzar el Río Bermejo, en la época de la Independencia, era aventurado; los caminos eran escasos y malos; se utilizaba como camino principal lo que es hoy el trazado de la Ruta Nacional N° 34. Al llegar al caudaloso río, las mercaderías debían esperar en la orilla la llegada de las barcazas que las transportaban a uno y otro lado; así, lo que en un principio fue solamente un depósito se fue transformando en un paraje con pobladores permanentes, baqueanos, que se ocupaban de cruzar las mercaderías, animales y personas. Este lugar se empezó a llamar La Embarcación. Luego llegó el ferrocarril y la comunicación con Chaco, Formosa, Bolivia, con la población hermana de Embarcación que es Yacuiba. Actualidad

El antiguo lugar de embarcadero hoy se conoce como "Embarcación Vieja". La estación ferroviaria se ubicó a 5 km de este lugar, adoptando el mismo nombre del pueblo de acuerdo a las costumbres y reglamentos de la época. En la actualidad es una pujante localidad, cuya economía se basa en la producción agrícola (soja, poroto, cártamo, maní, trigo, maíz, hortalizas), ganadera y forestal que se desarrolla en las tres regiones: Oeste, formada por las Sierras Subandinas; la llanura, que rodea la ciudad y que es la parte más fértil; y al Oeste la Llanura Chaqueña. Es una ciudad pequeña que conserva el carácter pueblerino y se ve adornada por los lapachos que florecen poco antes de llegar la primavera. Toponimia

Mucho antes de la llegada del ferrocarril, sobre la margen izquierda del Río Bermejo, existía un lugar que llevaba esa denominación: es lo que hoy se conoce como "Embarcación Vieja". Dicho nombre se le dio, aseguran antiguas voces, por el hecho de haberse instalado allí un embarcadero dotado de numerosas lanchas o canoas en las que se acomodaban personas, mercancías y ganado, para hacer la travesía del ancho cauce del río hasta la otra banda. Gente baquiana especializada en esa delicada tarea, tenía a su cargo la dirección y ordenamiento de éste tráfico, que por ésa época era sostenido e intenso, ya que no existían otras vías de comunicación. Embarcación es la cabecera de su municipio homónimo, es la ciudad más grande y poblada del municipio. La siguen por orden de población Dragones, Misión Chaqueña, Hickman, Tierras Fiscales, Padre Lozano, Carboncito, Campichuelo, La Quena, Senda Hachada y Zanja del Tigre. Luego avanzó el Ferrocarril, llevando a las comarcas del norte salteño, las noticias de un progreso inminente. Cuando llegó a esta zona la estación se ubicó a cinco kilómetros de la antigua población, manteniendo el nombre tradicional. Clima

Embarcación soporta una de las temperaturas más altas el país. Con Tartagal y Orán son las ciudades más calurosas del Norte salteño. Su clima se mantiene en verano a la mañana en 29ºC; por la tarde en 45ºC y por la noche en 30ºC. En invierno su temperatura es a la mañana de 14ºC; por la tarde de 20ºC, y por la noche 15ºC. Características

Es la segunda ciudad más grande del departamento General José de San Martín, después de Tartagal. Tiene por característica poseer una gran población rural, afincada en conglomerados urbanos más o menos considerables.

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En su tiempo el ferrocarril dio prosperidad a la ciudad, que era también el tiempo en que la economía campesino-ganadera del chaco tenía una mayor importancia. Había gran cantidad de empleados de la ex empresa estatal Ferrocarriles Argentinos, y diversos comercios que abastecían a la población de su interior, inclusive hasta el límite con la Provincia de Formosa. Más que "portal del chaco", Embarcación es el corazón del Norte salteño. Con el declive del ferrocarril como medio de transporte, y el ascenso del transporte automotor sobre rutas, Embarcación cedió su posición de nudo estratégico de comunicaciones a la vecina ciudad de Pichanal. Aunque no por ello se debe desmerecer su estratégica ubicación. Embarcación es el punto de encuentro de las dos grandes ciudades del norte de la provincia de Salta, San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal, empalme hacia la Ruta Nacional Nº 81, lo que la hace parte del corredor bioceánico. Fiestas Patronales

Las fiestas patronales de Embarcación son consideradas las mejores del Norte, ya que atrae a muchos turistas tanto de capital como de exterior. El patrón de la ciudad es San Roque, y su fiesta es el 16 de agosto.

Fuente: Municipalidad de Embarcación Ritos y Creencias

Los hitos más importantes dentro de las ceremonias de carnaval son el desentierro y el entierro del diablo de carnaval. En Embarcación se desarrolla el tradicional ritual de desentierro ante una gran cantidad de vecinos, en el Paseo de la Hermandad. La jornada cuenta con actuaciones de grupos musicales. Vecinos y agrupaciones presentes se reúnen después alrededor de mojones de piedra y se procede al desentierro del Diablo Carnavalero que simboliza al rojo sol, que según la creencia es quien fecunda a la Pacha Mama (madre tierra). Una vez que finaliza la ceremonia, todos cantan canciones y se arrojan agua, harina, talco y serpentinas. Del ritual participan también el intendente y funcionarios municipales.

GENERAL MOSCONI

La ciudad de General Enrique Mosconi está ubicada al Norte de Salta. Se encuentra sobre la Ruta Nacional N° 34, e integra uno de los seis municipio s del Departamento General San Martín. Está localizada en las Sierras Subandinas de San Antonio, recortadas por valles y quebradas, teniendo una altitud estimada de 500 metros sobre el nivel del mar. Limita al Norte con parte de la localidad de Aguaray; al Sur con la localidad de General Ballivián; al Este con la ciudad de Tartagal, y al Oeste con el Río Grande de Tarija (Bolivia). Su nombre es un homenaje al General Enrique Carlos Alberto Mosconi, militar que fomento la explotación petrolera en la Argentina. Historia

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General Enrique Mosconi es una de las más jóvenes poblaciones de la provincia. Nació bajo el influjo de la actividad forestal y la petrolífera, especialmente de YPF. Los antecedentes de Mosconi son muy particulares. Iniciado el poblamiento del lugar, se lo denominó El Noventa; el lugar coincidía con el kilómetro 1690 de la línea ferroviaria habilitada en 1926. La estación ferroviaria se bautizó con el nombre de Estación Vespucio. Al iniciarse las construcciones de dependencias de YPF, en la entonces mina República Argentina, el primer campamento se denominó Vespucio, y la estación también. Al incrementarse las actividades de YPF, con oficinas centrales en Campamento Vespucio, el movimiento que generó incrementó el desarrollo del campamento. Campamento Vespucio había nacido con el nombre de Mina Argentina, impuesto por el pionero de la actividad petrolera zonal, don Francisco Tobar, cuando allí surgió por primera vez el petróleo. La población fue creciendo en tierras privadas, por lo que los propietarios iniciaron el loteo respectivo en 1932; por entonces el pueblo se llamó oficialmente Ciro Echosortu, nombre de uno de los titulares de la firma propietaria, considerándose al 4 de abril como fecha de fundación de esta localidad. La explotación forestal también tuvo auge en esta población. En 1934 se estableció el aserradero que trabajaba la madera de la finca, hasta entonces virgen y exuberante. Paulatinamente vino gente de otras zonas del país para trabajar en las empresas YPF, Standar Oil y se llegó a formar una comunidad que aspiraba a manejar sus propios destinos. En 1945, atendiendo pedidos públicos, el gobierno salteño dispuso la creación de una comisión municipal, nombrando comisionado al señor Gabriel Blasco, y al año siguiente, el 14 de noviembre de 1946, por ley 779, se creó la Municipalidad de General Enrique Mosconi, delimitando su territorio. Los primeros trabajadores del petróleo emplazaron sus viviendas en forma precaria, hasta que YPF, a la par de su crecimiento, fue construyendo confortables viviendas. Campamento Vespucio llegó a ser una pequeña ciudad con innumerables comodidades para los empleados, instalaciones deportivas y sociales, mercado, proveeduría, hospital, etc. Hoy, todo el auge del Campamento Vespucio pasó a ser historia; cambiaron las normas de vida y el Campamento pasó a ser un barrio más del municipio de General Enrique Mosconi. Mosconi debe su nombre al general e ingeniero Enrique Mosconi, propulsor de las actividades de YPF en la década de los 20. Fue el creador de la administración Norte de la empresa, la que entró en disolución en 1992. Se formó una nueva sociedad con empresas privadas que se adjudicaron las áreas.

Religión

Un cambio de Patrona: De la "Virgen de Valle" a la "Virgen de Fátima" Desde sus comienzos, la mayoría de los habitantes de General Enrique Mosconi pertenece a la Iglesia Católica y es afecta a las celebraciones religiosas. En un principio, la patrona del pueblo era la Virgen del Valle, devoción traída por los numerosos trabajadores oriundos de Catamarca que fueron los fundadores de la parroquia. Se celebraban las fiestas patronales en agosto. El 30 de agosto de 1970 ocurrió el mayor accidente ferroviario de la provincia de Salta; se cobró 22 víctimas fatales de Mosconi. El mes de agosto se consideró entonces un mes de luto. Después de dos años de no festejar las fiestas patronales en honor a la Virgen del Valle, se decidió venerar como patrona, en adelante, a la Virgen de Fátima, cuya fiesta se celebra el 13 de Mayo. Ese día se realiza un programa de actividades y festejos que convoca a todos los vecinos del Departamento San Martín.

Clima

El clima predominante en Mosconi es el subtropical. El régimen de lluvias es de aproximadamente 900 mm. de diciembre a marzo, en tanto que la temperatura media anual es de 30ºC, con una máxima de 48ºC en la temporada de verano.

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Hidrografía

Los parajes fronterizos del Oeste de Mosconi limitan con el Río Tarija, que viene con su cauce y caudales desde Bolivia y se une con el Bermejo en su límite con Orán. Este río confluye con el Itaú de Bolivia; genera grandes espejos de agua y de caudales, produciendo una especial riqueza natural y bellos paisajes. General Mosconi también es atravesado por el Río Seco (con dirección de Norte a Sur), considerado el principal del Departamento San Martín. Finalmente, por debajo de su límite Suroeste se encuentran el Río Blanco y el Río Bermejo. En el Paraje Churqui existe una laguna natural denominada Laguna del Cielo, de aproximadamente unos 700 m2, la que además de tener vegetación flotante, posee una especial riqueza de flora y fauna silvestre. Recursos Naturales

Posee una amplia riqueza de recursos naturales por su extensión y ubicación geográfica. Esto se puede apreciar al observar los ríos, cerros y montes que se encuentran en General Mosconi. Estudios geológicos determinaron que General Mosconi posee una de las cuencas gasíferas y petrolíferas más grandes de nuestro país. El municipio de General Mosconi se caracteriza por su actividad maderera, aprovechando la riqueza natural de sus bosques y montes; por la extracción y explotación de gas y de petróleo y por su actividad agropecuaria, ya que posee grandes extensiones de tierra y suelos aptos y generosos para la producción, aunque en menor escala. El Petróleo

Puede decirse que la economía de Salta ingresa al siglo XX bajo el signo del petróleo y se apresta a ingresar a la próxima centuria con señales más ambiciosas y auspiciosas aún en materia de aprovechamiento de su petróleo y su gas natural. Casi sin advertirlo, la Salta contemplativa y pastoril que, a comienzos del siglo XX, quemaba en sus hogares la leña de sus campos, se alumbraba todavía con velas y usaba braseros de carbón, asiste en estos mismos días al comienzo de su ingreso en la nueva era energética. El siglo XX, dice Max Sorre, "es el siglo del petróleo y de la velocidad". El caballo, la carreta comienzan a ser reemplazados por el ferrocarril con coches motores diesel, el automóvil, el camión pesado y el avión, movidos por los derivados del petróleo. Pesadas y complejas maquinarias irrumpen, tras las picadas dificultosamente abiertas a lomo de mula o en carretas, en ese paisaje virgen y selvático. La modernidad llegaba a estas selvas arrastrada por los antiguos medios de transporte. No había caminos, puentes, ni comunicaciones, tampoco abastecimiento de agua potable, ni albergues adecuados: proliferaban los mosquitos "transmisores del paludismo extenuante", según describe una memoria de la Standard Oil, empresa que, luego de la instalación de YPF, llegó a Salta en 1922 e inició sus perforaciones en 1925, año en el que el consumo de petróleo crudo comienza a aumentar en el país a ritmo constante. En cinco años la empresa norteamericana exploró 45.000 kilómetros cuadrados. En 1926 se descubrieron los primeros pozos productivos. Es entonces cuando, por primera vez, se extrae petróleo en Salta con técnicas modernas. Aquella fuente de riqueza lo fue también de discordias políticas y de pugna de intereses. Tan pronto como el petróleo se insinuó como actividad rentable, se dividieron las opiniones en torno a la modalidad que debía asumir su explotación. Para el sector representado por los gobiernos conservadores salteños, eran las provincias, propietarias del subsuelo, quienes debían disponer de él a través de concesiones a empresas privadas de capital extranjero. Para otros, era el Estado nacional quien debía controlar, no sólo esas concesiones, sino también la explotación a través de la compañía estatal YPF. La primera perforación en Salta fue efectuada en 1906 por el español Antonio Tobar en el pozo "República Argentina". Este pionero constituyó "Mina Argentina", una pequeña empresa que debió soportar, en condiciones de suma desventaja, el asedio de los grandes intereses. Al año siguiente, el del descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia, Tobar obtuvo veintinueve concesiones, que incluían la zonas de Vespucio y Campo Durán. Dos décadas más tarde, su titular las transfirió a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales. En 1910, en la Exposición del Centenario en Buenos

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Aires, Tobar "exhibió una excelente muestra de aceites minerales procedentes de aquellas regiones". En 1911 comenzaron los trabajos de perforación en Campo Durán. En 1912 el gobierno nacional informó que dieron comienzo los trabajos de sondeo y perforación en la zona de Tartagal. En 1927 YPF se instala en Tartagal. Al año siguiente, en medio de esa intensa polémica, llegó a Salta el general Enrique Mosconi, titular de YPF, quien visitó los pozos de Campamento Vespucio. En 1939 la empresa estatal construye la destilería de Chachapoyas, en las afueras de la capital salteña y, años después, se habilita el gasoducto Salta-Buenos Aires que transporta hoy 10 millones de metros cúbicos de gas, de los cuales 4 millones corresponden a yacimientos situados en territorio salteño. En 1928 la producción de petróleo alcanza los 1.000 m.3. En 1940 asciende a 470.000 m.3. El crecimiento es sostenido. En 1950 la producción acumulada es de 1.652.000 m.3; en 1970, 12.277.00 y en 1984 de 17.064.000. En tanto que la producción anual en 1990 fue de 415.000 m.3; en 1993 de 535,562 m.3; en 1995 de 651.800, en tanto que la estimada para 1997 se sitúa en los 716.667 m.3. La incorporación de inversiones y tecnología de empresas privadas a esta actividad contribuyó, en los últimos seis años, considerablemente en el área petrolera de la Provincia de Salta. El descubrimiento, perforación y explotación de nuevos e importantes yacimientos tanto en zonas petroleras tradicionales como no tradicionales, mejora la posición de Salta dentro de la producción Argentina. Según datos oficiales, a mediados de 1996, las reservas de petróleo comprobadas de la provincia ascendían a 27.487.900 m.3, mientras las no comprobadas llegaban a los 77.394.000 m.3. Las mismas fuentes indican que las reservas probables podrían ascender hoy a los 127.430.000 m.3. La provincia es la segunda productora de gas del país (4.2 millardo de m.³ en 2009) y la octava de crudo (651,182 m.³ en 2009) Aun así, desde sus comienzos en la década de 1920, la actividad hidrocarburíferas estuvo focalizada mayormente en la frontera con Bolivia, Norte del Departamento General San Martín. Desde el 2006, se viene impulsando la expansión de esta industria al resto de la provincia. En los últimos cuatro años se han adjudicado 28 nuevas áreas dentro de tierras indígenas y campesinas. El inicio de las tareas de exploración, en el 2010, en las áreas Hickman —concesionada a las firmas Tecpetrol, Argentina, y Petrobras, Brasileña—, Tartagal Oriental y Morillo —a cargo de la operadora High Luck, unión transitoria de empresas conformada por la Argentina Maxipetrol-Petroleros de Occidente y las chinas New Times y JHP International Petroleum Engineering— estuvo signado por conflictos con comunidades locales. El malestar por el ingreso inconsulto a territorios indígenas y campos de familias criollas, y la apertura de caminos, que implican desmontes parciales, por lo que diferentes agrupaciones wichí se oponen. Los reclamos son también acerca de información sobre los proyectos extractivos y sus posibles impactos ambientales, a puestos de trabajo y asistencia para las comunidades.

Distribución Territorial: Petróleo Distribución Territorial: Gas Fuente: DIAR-DIAS en base a Secretaría de Energía Nota: (*) Los datos de reservas corresponden al año 2009 y los de producción al 2010.

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Flora y Fauna

De toda la extensión del territorio, un 60% es selva virgen, donde aún existen especies animales desconocidas por el hombre. En la Reserva Ecológica mundial "Las Yungas", lugar casi impenetrable para el hombre, es posible encontrar el Yaguareté o tigre americano protegido a nivel mundial ya que se encuentra en peligro de extinción. Además, existen especies como corzuelas, tapir o anta, tucán, zorro, puma, quirquincho o mulita, loro, oso hormiguero y tortuga. A 19 km. de Campamento Vespucio se encuentra un lugar llamado Laguna del Cielo, enclavada en los cerros, donde el animal que abunda es el pequeño yacaré, que tiene un largo de 80 cm. Dicha laguna se destaca por su incalculable valor ítico (sábalo, dorado, bagre). Al Oeste del territorio, en la zona de los parajes fronterizos con Bolivia, se observan tigres de pintas redondas, tigres de rayas horizontales, león puma, chancho rocillo, gato onza, oso bandera, oso melero, tejón solitario, carpincho, perro del monte, mayuato, lobo del agua, nutrias, yacarés, monos tití y pavas del monte. En cuanto a la flora, se pueden encontrar algarrobos, guayacanes, ejemplares de palo santo, cebil, palo blanco, afata, cedro coya, jacarandá (exclusivo de Las Yungas), lapacho, pacará y palo borracho. En los parajes fronterizos predominan las yungas y los helechos. Entre los árboles en peligro de extinción se pueden mencionar: quebracho blanco, quebracho colorado, quina, algarrobo, tipa.

Fuente: Municipalidad de Gral. Mosconi

TARTAGAL

Tartagal es una reconocida ciudad componente del Circuito Norte de la Provincia de Salta. Ubicación

Ubicado al Noroeste de Orán, al Sur de Yacuiba, figuraba como parte integrante de la Provincia de Salinas, Departamento de Tarija. Tartagal, cabecera del Departamento General José de San Martín, por su población y su importancia económica, es la tercera ciudad de la provincia.

Dista a 365 Km. de la ciudad de Salta, Km. de Bolivia, 103 km del límite con Paraguay y 1736 de Buenos Aires. Tartagal esta conectada con el resto del país por la RN N° 34 y el Ferrocarril General Belgrano , que junto al Aeropuerto de Tartagal ya no tienen la misma afluencia de operaciones que años anteriores.

Los Padres Franciscanos del Colegio de Propaganda Fide de Tarija, resolvieron fundar misiones en la región del Chaco. Una de aquellas fue la de Yacuiba. Posteriormente, en julio de 1860, fundaron la misión de Tartagal. Esta misión no logró sus objetivos porque el 1 de noviembre de 1891, los aborígenes chiriguanos que habitaban el sector, la incendiaron. Así desapareció la misión de Tartagal. La Misión Tartagal, integrada por chiriguanos y chanés, estuvo ubicada en el sector sudoeste de la actual ciudad, cuando el camino carril corría al pie de las estribaciones serranas. A la vera de ese

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camino empezaron a asentarse primeramente los antiguos pobladores de la desaparecida misión, más otros provenientes del vecino país; constituyeron una primera población de la aldea con viviendas precarias de adobe y barro. Ya en el siglo XX, en el año 1924 el Padre Gabriel Tomasini, fundó el Centro Misionero Franciscano en el naciente pueblo de Tartagal, que años más tarde se convirtió en la sede central de todas las misiones en el extremo Norte de la Provincia de Salta. En la década de los ‘30, el Padre Mariano Colagrossi, empezó a predicar entre los chiriguanos y chanés, fundando en 1933 la Misión de Caraparí, la que más tarde fue ampliada para convertirse después en iglesia con escuela para los pobladores de la zona. En 1942, fundaron la Misión de La Loma en las afueras de Tartagal, y dos años después la de Tuyunty, en jurisdicción de Aguaray. El Origen Del Nombre

El nombre de "Tartagal" comenzó a difundirse en el año 1853, en que por primera vez fue mencionado en documentos oficiales, en oportunidad de la determinación del gobierno de la República de Bolivia, que a dicha fecha ejercía autoridad sobre esta zona, al acordar en merced a su servidor, comandante Camilo Moreno, la finca Tartagal o Ñancahuasu. Proviene de la existencia de gran cantidad de plantas de tártago, perteneciente a la familia de las euforbiaceas. Según algunos historiadores de la lingüística regional, el origen del nombre "Tartagal" está relacionado al accidente geográfico que determinó el nombre de la finca Ñancahuasu, que en guaraní significa "quebrada grande" y que se encontraba rodeada de las plantas de tártago. Historia

En todo momento de la historia, las vías de comunicación fueron el motor del desarrollo humano y económico en las distintas sociedades. La ciudad de Tartagal, llamada la "ciudad infundada" por los historiadores debido a que no cuenta con acta de fundación, no fue ajena a esta situación, ya que su origen estuvo ligado a la llegada del ferrocarril. En las postrimerías del año 1923, los rieles llegaron a orillas del río Tartagal facilitando el transporte y las comunicaciones; en los primeros meses de ese año se había iniciado el recorrido del tren balasto en el que se autorizaba el transporte de pasajeros y cargas hasta el río Tartagal. La Estación no se habilitó sino hasta el 22 de diciembre de 1927. Poco después, mientras se daba comienzo a los trabajos previos de la estructuración del puente metálico, se fue construyendo la Estación Manuela Pedraza. Este acontecimiento histórico resultó determinante para que Tartagal surgiera a la vida cívica el 13 de Junio de 1924, fecha que se fijó como su fundación, según Resolución Nº 13 de la Municipalidad de Tartagal (proyecto de resolución presentado por el investigador don Julio Andrés Ferreyra), del 21 de Mayo de 1954 aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, del día 23 de igual mes. La Comisión Municipal de Tartagal fue creada el 25 de Setiembre de 1924. Tenía un titular con el cargo de presidente, asistido por un síndico y un consejo asesor de vecinos. El primer presidente de la Comisión Municipal de Tartagal fue el ingeniero Ernesto Helguera, ciudadano que se hallaba dedicado a la explotación forestal. El segundo presidente fue don Pedro José Roffini, quien había trazado la ciudad en 1924. Por Ley de la Provincia de Salta Nº 947, del 31 de julio de 1948, se dispuso el desmembramiento del antiguo Departamento de Orán para crear el Departamento San Martín. En el año 1949, mediante Ley Nº 1083 del 22 de setiembre, se declaró al pueblo de Tartagal ciudad y capital del Departamento San Martín.

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Los pioneros en la construcción de lo que se considera la base de formación de Tartagal, fueron los hermanos Enrique y Nicanor Sanz, que juntamente con don Gregorio Villagra, procedieron a la construcción de una casa de caña y barro en las inmediaciones de la estación, lugar donde está ubicado el hotel Tartagal. En su origen el plan catastral de Tartagal estaba integrado por 14 manzanas mandadas a parcelar por el entonces propietario del inmueble en mayor extensión, don Pedro José Roffini, tarea que estuvo a cargo del ingeniero Federico Smidt para alcanzar con posterioridad el número de noventa, constituidas por nueve de Sur a Norte y diez de Este a Oeste, formando su perímetro las siguientes calles: Sur, 9 de Julio; Norte, 25 de Mayo; Este, 24 de Setiembre, y Oeste, Avenida 20 de Febrero. A este conjunto de estructura edilicia se agregó la población que se aglutinó precipitadamente en su principal barriada ubicada al Sur del Río Tartagal, denominada hoy Villa Saavedra, cuyo plano circular se encontraba integrado por 16 manzanas. En el año 1933, don Pedro Dequech, inició el parcelamiento del lugar y en 1954, el gobierno de la Provincia agregó 20 manzanas más. Este sector urbano, en consideración a la densidad de su población y a la importancia de su edificación, fue incorporado a reglamentaciones edilicias por Ordenanza Municipal sancionada en el año 1959. De esta manera pasó a incorporarse como parte integrante de la ciudad de Tartagal. La llegada del tren hasta la banda sur del Río Tartagal, impulsó a los visionarios industriales de la madera a instalar aserraderos medianos y chicos que florecieron de la noche a la mañana, trabajando la rica madera de la zona: roble, cebil, lapacho, pacará, quebracho, palo amarillo y quina. Los establecimientos que ya no están pero que los antiguos pobladores recuerdan son los de "Colombo y Torres", "Agustín Aloy", el Alemán Kayness, "Fontana y Cía.", "Senovio Villaflor". En Yacuycito el gran aserradero de José Mecle y la firma T.E.R.C.I.F., cuyo terciado para uso naval era considerado uno de los mejores del país. En la década del 20 se comenzó la búsqueda de petróleo por parte de las empresas norteamericanas, actividad económica que hasta el día de hoy es eje fundamental de la economía no solo de Tartagal, sino del Departamento San Martín. Las exploraciones en busca del oro negro tomaron impulso, primeramente a cargo de la empresa Standard Oil, que, a lomo de mula y en grandes carruajes llamados chatas, de tracción animal, transportaban los primeros materiales para iniciar su actividad. En 1926, la empresa realizó sondeos en la zona conocida hoy como Sierras de Aguaragüe, para luego fijar su administración central sobre el lado Norte del Río Tartagal. Con el tiempo, las exploraciones se convirtieron en producción petrolera, lo que determinó la edificación de todo un campamento, administración central y hasta hospital, en los terrenos contiguos a Villa Dequech, o sea el sector Sur del río, donde actualmente se encuentra el Regimiento de Monte 28. En el lugar se erigieron las más confortables instalaciones, incluyendo club social, canchas de tenis, viviendas para el personal superior y hasta una escuela de Nurses, creada en 1939, única en su género en todo el país. En 1950 la compañía abandonó la zona, dejando sus instalaciones al Estado Nacional, las que fueron cedidas al Ejército, mientras que los campamentos petroleros de Tablillas y San Pedrito, pasaron a poder de YPF. (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Para 1929 Tartagal estaba poblado en su mayoría de extranjeros. Se encontraban colonias de italianos, españoles, griegos, yugoslavos, árabes, sirios y libaneses. En menor número, alemanes, rusos y holandeses. También ingleses y norteamericanos que integraron el staff de la compañía Standard Oil. En la época virreinal, los territorios de Tarija y del Gran Chaco pertenecieron a la Intendencia de Salta del Virreinato del Río de la Plata, o sea la región comprendida desde Chiquitos, donde hoy está emplazada la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y hacia el Sur hasta Santiago del Estero. Existen importantes documentos históricos que referencian los límites internacionales de Salta, la jurisdicción histórica y los justificativos de Salta sobre Tarija y el Gran Chaco en la época colonial. A lo largo de los distintos episodios vividos en el siglo XIX por la lucha de la Independencia, comenzaron los desmembramientos territoriales. A consecuencia de ello, Bolívar accede a la entrega de Tarija (Octubre de 1825), actitud que confirmó en noviembre del mismo año cuando para entonces puso como condición a dicha cesión la renuncia por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata al territorio de Atacama (este territorio había sido anexado a Salta en 1816 por libre y espontánea decisión de sus

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habitantes) Bolívar exigía además el reconocimiento de la Nueva República de Bolivia, cuya independencia había sido ya proclamada el 6 de agosto de 1825. Muchas fueron las maniobras políticas y militares y también los tratados para definir la cuestión de los límites. Finalmente, Tarija, Yacuiba y zonas adyacentes, resultaron por acuerdos directos, en 1889, pasar a integrar la República de Bolivia. El 9 de julio de 1925 se firmó el tratado definitivo de límites entre ambos países. Fuente: Municipalidad de Tartagal

Tartagal y su Virgen de la Peña. Mito, leyenda y De voción

El tercer domingo de agosto, fieles y devotos provenientes de diferentes lugares se congregan en el Santuario de la Virgen de la Peña, fiesta religiosa que se ha constituido con el paso del tiempo en la manifestación religiosa popular que trasciende, cada vez más, las fronteras provinciales y congrega a promesantes de múltiples regiones. Este año más de treinta mil personas llegaron en peregrinación al santuario ubicado en Yariguarenda, a trece kilómetros hacia el Norte de Tartagal por Ruta Nacional N° 34. Los visitantes asisten a la misa y, siguiendo la costumbre, ascienden al cerro donde muchos dicen que “ven a la Virgen sobre una laja con un niño en brazos”. Una vez arriba en la cumbre, dejan sus ofrendas y sus reliquias los promesantes en agradecimiento por la gracia concedida. Es tanta la repercusión que a través de los años fue tomando esta festividad religiosa, que en los últimos años han comenzado a participar las máximas autoridades de gobierno y eclesiásticas. La misa central la oficia el obispo de la diócesis de Orán, quien preside también la procesión con la imagen que se hace por los bellos senderos del santuario. Hacia la segunda década del 1900 se sitúa históricamente la aparición de la Virgen en los cerros de Yariguarenda. A partir de entonces el imaginario popular fue creando distintas versiones. El lugar tiene gran belleza natural. Hoy es considerado Reserva Ecológica por sus sacerdotes guardianes, los Padres Franciscanos. Se puede imaginar lo que era a principios del siglo XX: bellísimas corrientes de aguas que bajaban en cascadas, la exuberante vegetación propia de las yungas, millones de pájaros y una fauna riquísima. A este sitio los devotos llaman “el milagro de la aparición” de la Virgen María que por aparecer al borde de una peña en estos cerros, se la llama “Virgen de la Peña”. Distintas Versiones sobre la aparición de la Virgen

Realizamos un repaso de las diferentes versiones que al día de hoy se conocen sobre la aparición de la Virgen, a la vez que analizamos los aspectos históricos y ficcionales que fueron configurando el hecho como Leyenda. Como criterio tomamos las versiones de dos sectores de población: la indígena y la criolla, y finalmente la que dan los religiosos franciscanos.

El Mito

Versión Indígena Chiriguana Esta versión es muy rica en cuanto demuestra el proceso de sincretismo religioso que vivieron los pueblos indígenas de la región. Fue narrada por un aborigen guaraní o chiriguano como lo conocemos, evangelizado en la religión católica según se desprende de sus dichos. No extraña este hecho dado que

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los frailes franciscanos trabajaron desde épocas muy tempranas entre los pueblos chiriguanos del Norte de Salta. Tanto es así que en Tarija encontramos un libro sobre las Misiones donde dice que los Padres Franciscanos del Colegio de Propaganda Fide de Tarija fundaron la Misión Tartagal en Julio de 1860 en la parte sur del Río Tartagal, la que fue incendiada posteriormente por estos indígenas. Por ello no sorprende que en 1930 un miembro de este pueblo cuente la aparición de la Virgen, y que en su relato se entremezclen su concepción religiosa originaria y la católica. Esta es su versión: “Un hachador vivía cortando madera en la serranía; en la época de lluvia se le desbarrancó el río y se llevó la senda por donde tenía que cruzar. Allí donde tenía que cruzar se le apareció una víbora con una piedra apretando la cabeza. Entonces ha quedado ahí, duro, por supuesto no podía dando oración, pidiendo perdón, que él no buscaba esa víbora sino que simplemente estaba trabajando. Entonces pide ayuda, al mirar al otro lado ve a la Virgen en el hueco de un árbol, ahí estaba. Era una madre que aparecía y desaparecía. Entonces se daba vuelta para disparar pero no podía disparar para ningún lado porque de un lado estaba la víbora y del otro la madre. El hachero pide perdón a la Madre y a la víbora, pero esa era la dueña de la madera y la madre queda como la Señora Dueña del Bosque. Entonces, como ya estaba vieja, se cayó y se entregó y dejó a la hija para que cuide y quedó como la Dueña de todo. Es nuestra madre, y ayuda al hachero a encontrar el camino y bajar. Por lo tanto, la Virgen aparece al morir la víbora que era la dueña del monte”.

Comentario En la mitología guaraní la “víbora” (Mboí en su idioma) es el primer ser que ensució la morada terrenal, y la primera que se arrastró. La víbora originaria figura entre los primeros animales de la creación por Ñanderu Tumpa (Dios); y no es más que su imagen la que existe ahora en nuestra tierra; la serpiente originaria genuina está en las afueras del paraíso. En la narración la víbora muere para dar lugar a la Madre (la Virgen). Percibo algo muy metafórico: dejar las creencias antiguas para abrazar la nueva religión representada por la Virgen María, Madre. También en este relato está presente la creencia nativa de los “Dueños” de las cosas naturales, del monte, del río, de los animales en particular, creencias que no solo perviven sino que pasaron a formar parte también de la cultura criolla. Cuando el cazador antes de entrar al monte le deja coca y cigarro a la Madremonte, es una manera de “pedir permiso “al Dueño o dueña del Monte. En la narración la Virgen pasa a ser la “Dueña del Monte” es decir quién tiene como misión proteger, cuidar el bosque como obra del Ser Supremo. La riquísima mitología guaraní, de la que algunos dicen es comparable a la griega, se sustenta en algunos de estos mitos: Ñande Ru crea la primera tierra, sustentándola con cuatro columnas, varas-insignias, que aseguran su estabilidad. A esta primera tierra original envía a los hombres y a la víbora, a la pequeña cigarra roja, el coleóptero girínido y-amaí, a la perdiz grande y al armadillo. Al destruirse la primera tierra, los hombres virtuosos se elevaron al cielo, donde conservaron su figura; los transgresores de la ley divina subieron también, pero transformados en seres irracionales. Los animales que ahora viven sobre la tierra no son sino imágenes de los prototipos celestiales, esto es, de los hombres transformados en animales y de los animales mencionados, que desde su origen tuvieron la forma actual. El Creador, antes de retirarse nuevamente a las tinieblas, encomendó a los grandes dioses creados y no engendrados el cuidado de la tierra. A Karaí, dios del fuego, encargó el crepitar de llamas, los truenos que se escuchan en el oriente, principalmente en la primavera, y que inspiran fervor a los hombres. Este dios y su consorte serán los que envíen las almas de hombres y mujeres que llevarán el nombre sagrado de “Señores dueños de las llamas”. A Jakaira confirió el mando de la neblina vivificante, para que hombres y mujeres enviados por él y su consorte sean los “Dueños de la neblina”, que otorga sabiduría y poder para conjurar maleficios. A Tupá, dios de las aguas, y a su esposa encargó la lluvia y el granizo que darán templanza y moderación a sus hijos. Creencias sobre el origen

Versión Criolla

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La versión criolla tiene muchas variantes en cuanto a quién o quiénes se le apareció la Virgen, el tiempo, la circunstancia y los efectos milagrosos que produjo. Algunos cuentan que se le apareció a una familia de hacheros, que el mensaje fue que “traten bien a su Hijo Jesucristo, y no le causen dolor cometiendo pecados”. Otros sostienen que unos arrieros venían de Bolivia por Yariguarenda, abriendo sendas porque aún no había caminos, y que al cruzar frente al cerro vieron a la Virgen. Contaron lo sucedido y de ese modo comienza a ser conocido. Otras narraciones cuentan que siendo Yariguarenda paso obligado de las tropas de mulas que se traían y llevaban de Salta al Alto Perú, se había convertido en un lugar peligroso por la acción de los cuatreros que proliferaban por aquel tiempo. Una vez una familia pasaba por ahí; corría el año 1920. Llevaban dos hijas jovencitas vírgenes, apromesadas a la Virgen María para defenderlas de cualquier acontecimiento por el camino. Un grupo de cuatreros estaba emboscado para asaltarlos, pero la Virgen apareció y su imagen espantando a los maleantes que huyeron. El hecho habría tenido como impacto inmediato la erradicación de los bandidos por esa zona que a partir de entonces empezó a poblarse. También circula la versión de que, durante la guerra del Chaco, un grupo de soldados debió cruzar hacia Yariguarenda. El último, un muchachito joven, quedó alejado de los demás, sin fuerzas ni provisiones. Ahí le apareció la Virgen que escuchó sus oraciones, le dio consuelo y lo ayudó a recuperarse y a bajar el cerro. Los compañeros sin embargo no la pudieron ver. La Iglesia

La Versión Franciscana de La Virgen de La Peña Cuando el Padre Migliori, misionero franciscano, era el encargado del culto a la Virgen de la Peña, manifestó haber tomado la siguiente versión: “La zona estaba infestada de bandoleros a los que la Virgen se le aparece señalando con una mano al Niño Jesús y pidiéndole que lo respeten y no lo ofendan con sus crímenes. Se supone que desde 1800 era zona de cuatreros y que hay antiguas referencias a la Virgen, ya conocida en Perú, y en Tarija (Misiones) hay documentos que hablan de ella aproximadamente desde el año 1904. Se estima que la devoción comenzó entre 1907 y 1908. En la estampa editada de la Virgen se cuenta que: “A principios del siglo XX vivía en la Quebrada de Yariguarenda una virtuosa mujer, doña Romualda Burgos, viuda de Meriles. Una tarde, mientras la señora se hallaba en su patio con familiares y hacheros saboreando unos mates, de improviso dirigió su mirada hacia la Sierra de San Antonio y como embelesada lanzó una exclamación: “¡Miren!, miren, ¿la ven? ¡Qué hermosa está la Virgen con su Niño Jesús en brazos! ¿La ven? miren… miren… ¡Que hermosa esta la Virgen con su Niño Jesús!… Así exclamando, no se cansaba indicando con su dedo el lugar de la visión”. Pero sus compañeros no la vieron. Aunque desde ese día se repartió la noticia y unos años más tarde visitó el lugar el Padre Borghini, sellando con su presencia la devoción de Nuestra Señora de la Peña”. Mitos y leyendas

Gosacait, el duende del amor de los Pilagá Que el árbol ha sido motivo de rituales y leyendas, lo dice América que está poblada de ellos. No existe árbol originario que no tenga un mito o una leyenda que dé cuenta de su origen o floración. Así encontramos entre los pilagá, aborígenes que habitaron la llanura chaqueña, un bello relato que cuenta sobre el Árbol Sagrado del Amor, árbol que nosotros conocemos como “Palo Santo”. Este se distingue en el monte por lo verdoso de su tronco y el rico aroma que despide cuando se corta una rama o se enciende fuego con sus leños. Dicen los pilagá que en este árbol habita el Duende del Amor, Gosacaít, dios bienhechor y guardián del puro sentimiento.

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Con sus hojas las quetenlok, muchachas sin compromisos, hacen el kotaíki, un amuleto para el amor. El mismo consiste en una bolsita hecha con cuero de anta que se cierra con hilo de cháguar, el que se cuelga al cuello y donde se guardan hojitas de este árbol. La importancia que dan a Gosacaít se observa en el ritual con que sellan la alianza de compromiso las jóvenes parejas pilagá. Cuando una quetenlok elige su pareja, lleva al elegido monte adentro, al lugar donde ella ha encontrado una plantita tierna de palo santo. Ante ella, la muchacha le confiesa su amor y le entrega la “kotaiki” que él se cuelga al cuello tocando su corazón. Es el símbolo de fidelidad y protección, la que lo preservará de “Davicho” el espíritu contrario del amor que siempre anda rondando a las parejas buscando destruir el sentimiento que los une. Desde la entrega de la kotaíki son novios formales y se deben fidelidad, pacto que sólo la muerte podrá romper. La alianza se guarda en secreto hasta el momento de la ceremonia en la cual quedarán reconocidos socialmente como pareja. A partir de ese momento, la plantita de palo santo es el altar donde la pareja va a ofrendar a Gosacaít. La muchacha la riega y le deja ofrendas de coca al Duende, y el muchacho la cuida, saca las malezas a su alrededor y la cubre con ramas si el sol amenaza con dañarla, y de a poco llena su kotaíki con las hojitas.

PUEBLOS INDÍGENAS

La Región del Chaco Salteño: Muchas son los pueblos que viven en el Chaco salteño. Los pueblos originarios son los wichís, tapieté (tapy'y), chorote (iyojwaja), chulupí (niwaklé), tobas (kom'lek), etc. Desde la colonización del Chaco a principios del siglo XX por los criollos, se han visto limitados en sus ancestrales recursos de cazar y recolectar, debido a que los criollos son principalmente ganaderos, y el ganado debe ser muy bien controlado en el chaco salteño para no desertificarlo. Los wichís o matacos, ubicados al Norte de la Provincia de Salta en los departamentos San Martín y Rivadavia, son uno de los pueblos indígenas numéricamente mayoritarios, junto a los chiriguanos o avas guaraníes, que habitan el suelo argentino. Esta etnia, en el periodo prehispánico, habitaba en la zona del Gran Chaco y era fundamentalmente de cazadores-recolectores, con alguna práctica agrícola precaria. Sus campamentos se localizaban en la vecindad de los ríos Bermejo y Pilcomayo, donde hasta ahora se encuentran asentadas numerosas comunidades. Ellos pertenecen a la familia lingüística mataco-mataguayo, la que junto a los guaycurú son reconocidos como "chaqueños o chaquenses típicos". Pertenecen a la familia de los matacos–mataguayos, según unos, o mataco-maccá según otros: los matacos, los chorotís, los ashluslay y maccás. Según Imbelloni, también los noctenes, vejoces y mataguayos. En la actualidad, en Tartagal, como en toda la Provincia de Salta, a falta de estudios étnicos y lingüísticos más detallados, sólo se diferencian étnicamente dos grupos: matacos y chorotes. Este pueblo acondicionaba su economía al medio en que habitaba: el monte chaqueño. Sus principales actividades eran la recolección de frutos silvestres, la caza y la pesca. Hoy, debido a la depredación y, en algunos lugares, la casi total desaparición del bosque, están viviendo profundos y vertiginosos cambios en su cultura. Como consecuencia de la crisis económica que sufrió Argentina en el año 2001, se crearon los programas de subsidios a los que se incorporó un alto porcentaje de población indígena, que fue llevada de este modo a una economía de tipo monetaria. En las primeras décadas del siglo XX (1910–1930), cuando recién comenzaba Tartagal a organizarse como pueblo urbano y, en consecuencia, a tener contacto permanente con los indígenas de la zona, arribó a la zona un poblador, don Julio Andrés Ferreira, que se aficionó al estudio y defensa de estos grupos. Lucha y reivindicación de la cultura mataca, particularmente, que mantuvo hasta la hora de su muerte en 1965.

LOS WICHÍ

Aculturizados desde sus orígenes, toman elementos de aquellas comunidades con las que interactúan, y las incorporan a su propio folklore de fusión. Tomaron contacto con misioneros de la Iglesia Evangélica

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Asamblea de Dios Noruega. De ahí que parte de su idioma también posea vocablos de esta lengua. A partir de la adopción del cristianismo evangélico como su religión, comienzan a llamarse wichís. La comunidad wichí, se distribuye en las llamadas misiones, formadas por distintos números de familias, algunas de ellas con tres generaciones juntas. El promedio de hijos de algunas misiones es de 10 niños por familia. La primera misión que conocimos fue la Misión Wichí de Fortín Dragones en la Provincia de Salta, en el año 1992, en el Chaco salteño. Está formada por un conjunto de más de 90 familias. El promedio de vida es de 50 años por la mala alimentación, carencia de recursos y falta de medicamentos. Tienen también un alto índice de mortalidad infantil por enfermedades propias de la desnutrición y por epidemias. En 1993 se sumó la Misión Hickmann, ubicada a 30 km. de la anterior, ambas pertenecientes al Departamento de San Martín; Pluma de Pato, perteneciente al Departamento de Rivadavia Norte, se agregó en l994, y Media Luna, en 1998, sobre el río Bermejo, también separada de Dragones por unos 25 km. de distancia, y un difícil camino de huella de monte en el mismo departamento de San Martín. Esta última misión y la escuela del km. 84, perteneciente a esta misión, se encuentran autoevacuadas, pues quedaron bajo las aguas del Bermejo. Todas las misiones se hallan en una zona geográfica comprendida entre el río Bermejo al Sur, limitadas por Orán al Oeste, Tartagal al Norte, y la Provincia de Formosa al Este. Están muy separadas entre sí y su acceso a veces resulta muy dificultoso por las distancias y el camino, sobre todo en época de lluvias, aunque éstas sean escasas. Las viviendas wichís son chozas hechas con ramas y plástico negro, que les proveen como protección en la recolección de porotos. Sus costumbres son nómades muchas familias se trasladan constantemente en el monte en busca de comida (caza, recolección y pesca), o leña para vender en el pueblo, que en algunos casos se encuentra cerca de los asentamientos. Esta es una sus formas de subsistencia. La otra, muy importante, es la creación de artesanías con fibras vegetales, especialmente con fibras de hojas de chaguar: las yicas, bolsas y adornos con elementos de la naturaleza y figuras de animales del monte. Tiñen los hilos con la resina del algarrobo que da color negro y marrón, colores característicos de esta clase de artesanías. El hilado o tejido de una cartera, por ejemplo, varía entre un día y una semana, según el tamaño y la cantidad de personas que le dedican su tiempo en cada familia. Los chicos suelen colaborar en su ejecución, aprendiendo el arte familiar desde temprana edad. Realizan collares y adornos de semillas de algarroba, chañar, palo blanco, de palo borracho y algodón, y otras especies propias de la zona. El arte de la madera lo desarrollan en Hickmann representando casi exclusivamente pequeños mamíferos y aves, observación directa de la naturaleza y elementos de uso cotidiano como morteros y palos de amasar artesanales; son especialmente observadores y muy habilidosos con sus manos. Sus arcos y flechas son los que ellos mismos utilizan actualmente para la caza de conejos y otros animalitos del monte que integran su dieta casi exclusivamente carnívora. Gama de adornos domésticos dan muestra del talento manual de los wichí. Las maderas más usadas son el palo santo, palo blanco consideradas maderas preciosas; guayacán negro, quebracho, palo amarillo. Algunas llevan incrustaciones de huesos y para dar brillo lustran las piezas utilizando cera de panales abandonados. La situación geográfica y económica es otro problema. El clima está cambiando aceleradamente, y en los últimos años se acentuaron las diferencias térmicas, que les hace sufrir de fríos desconocidos hasta hace un par de años. Inundaciones y sequías son agravadas por la mano del hombre en desarmonía con el medio ambiente. La población de animales del monte disminuye porque cada vez hay más desmonte indiscriminado, o sea el que no observa los principios naturales. La deforestación provoca la merma de vida en el monte, fuente de alimentación para el indígena. Las empresas no consideran que deforestando y utilizando las tierras para cultivo con maquinarias que no requieren mano de obra, estén creando mayor desempleo. Reducen el monte natural, hábitat del indígena y su sustento, de manera alarmante provocando un enorme desastre ecológico. Cuando el Río Bermejo crece, por ejemplo en Media Luna, pierden todo, hasta sus vidas, a causa de las inundaciones, que además traen cólera. Cuando el río baja, las aguas estancadas provocan todo tipo de enfermedades por contaminación. El agua se vuelve imposible de beber, los peces contaminados imposibles de comer y vender.

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La falta de integración del niño indígena en la escuela surge por la diferencia idiomática: desde que el niño nace escucha su lengua familiar wichí. Ellos desean conservarla ya que es su patrimonio cultural, y en las escuelas hay pocos maestros bilingües. También, muchas veces la falta de elementos esenciales para la sociedad urbana, como las zapatillas por ejemplo, acentúan la problemática, ya que en su mayoría estos niños están acostumbrados a caminar descalzos. En 1961 se registró la existencia de tres dialectos wichís: Dialecto vejoz (o wehwos): hablado en Embarcación (Salta). Son los wichís del Bermejo (los del Pilcomayo los llaman lokotaj). Dialecto güisnay (o weenhayey: gente desconocida): hablado en el Este de Salta (Mosconi, Tartagal, Misión La Paz) y el Oeste de Formosa (Departamento Ramón Lista). Son los wichís del Pilcomayo. Dialecto noctén (u oktenai): hablado en Bolivia. Amenazas actuales

Los wichís han vivido tradicionalmente de la caza, la pesca y la agricultura básica. Desde el principio del siglo XX, partes significativas de su tierra ancestral han sido ocupadas por foráneos, y lo que antes era pradera se convirtió en desierto debido a la deforestación, la introducción de ganado y más recientemente, a la introducción de la soja. En 1998, un estudio realizado a base de investigaciones de fotos por satélite por un estudiante licenciado de la universidad Clark de Worcester, Massachussetts, mostró que entre 1984 y 1996 un 20% del bosque había desaparecido. Los wichís se vieron afectados por la recesión de 1999 a 2002, pero su autosuficiencia económica relativa, su aislamiento geográfico y la falta de reconocimiento por parte de las autoridades disminuyó mucho la crisis, que fue restringida a la inflación de precios de ciertos productos que no pueden producir (como azúcar y carne roja, reemplazables por miel salvaje y pescado) y a problemas de suministro de medicinas y asistencia sanitaria. Durante muchos años los wichís han luchado por obtener títulos legales para la tierra de la que son propietarios, y que constantemente se ve invadida y expoliada por ganaderos no indígenas y agricultores. Sus reclamaciones territoriales principales están en dos grandes zonas de territorio público al Este de Salta, conocidas como Lote 55 (unos 2.800 km.²) y Lote 14. A principios de 2004, el gobierno de Salta decidió retirar el estatus protegido de la Reserva Natural de General Pizarro, una zona de 250 km.² en el Departamento de Anta donde vivían 100 wichís, y vender parte de la tierra a dos empresas privadas, Everest S.A. e Initium Aferro S.A., para deforestarla y plantar soja. Después de meses de quejas, de lucha legal y una campaña patrocinada por Greenpeace, el 29 de septiembre de 2005 lograron ser escuchados. El 14 de octubre de 2005, la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de Salta firmaron un acuerdo para crear una nueva zona protegida nacional en General Pizarro. Comprimida la reserva a unos 213 km.², los wichí tendrán el derecho de utilizar sólo 22km.² y serán dueños de 8 km². La organización en defensa de los derechos indígenas Survival International desarrolla desde hace años una campaña para conseguir apoyos Internacionales para las reivindicaciones de las asociaciones wichí. Producciones Artesanales

Talladores Wichí: Los Secretos de la Madera Los hombres wichís, profundos conocedores de los recursos del bosque chaqueño, han aprovechado tradicionalmente fibras, maderas y cueros silvestres. En las últimas décadas, y cuando la posibilidad de vender tallas decorativas comienza a ser importante en la subsistencia de estos pueblos, incorporan diseños y técnicas como las incrustaciones y las combinaciones de madera, en las que ponen de manifiesto su ancestral habilidad. Además del palo

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santo utilizan maderas duras del bosque chaqueño, de gran calidad y variedad de colores, como la guayaca, el iscayante, el quebracho y el mistol. Realizan incrustaciones de asta o huesos para reproducir una variedad de animales del monte. Han aprendido de los misioneros a realizar trípticos o pesebres, y Cristos tallados con excelente estilo. Ritos y Creencias

Los wichís creyeron en numerosos espíritus que llamaron wichís; los chamanes (brujos), obtenían su poder de ellos. Creían que los espíritus habitaban en lo alto de los árboles de la selva. Tan es así, que los cadáveres se depositaban en una plataforma construida en las copas de los árboles. Tenían el cuerpo hasta que se descarnaba y luego ponían los huesos en una fosa hasta que quedaran limpios; una vez pelados del todo, los depositaban en urnas funerarias. Creían que la muerte era producto de un maleficio. Los deudos damnificaban la pérdida con la venganza o con el quebrantamiento del cadáver con un palo o hacha para matar al mal espíritu que se había metido en el cuerpo. Actualmente los wichís están divididos en católicos y evangélicos, pero los evangélicos tienen a su vez siete ramas distintas. Cuando un grupo consigue establecerse, unidos por la misma religión y lazos de parentesco, forman una asociación y nombran a un presidente. Esos presidentes de las comunidades son quienes establecen el vínculo con el Estado. En síntesis, originariamente sus creencias eran de origen animista, y actualmente la religión evangélica es la que predomina. El Ciclo anual en la cultura Wichi

El Calendario de las cuatro lunas La recolección de los frutos (la algarroba, el chañar, el molle, la tusca, los frutos de tuna, los porotos del monte, el tasi, y también diversas raíces y cogollos de palmeras) era la principal actividad de los matacos. Pero, de entre todos, la algarroba que maduraba de noviembre a febrero era el más importante. El árbol del algarrobo era considerado el “padre del monte” y del mataco, no sólo porque les proveía de alimento en tiempo de abundancia y de escasez, por lo que era almacenado en trojas, sino que de sus frutos hacían la bebida ritual que bebían en abundancia en las ceremonias comunales que organizaban para ese tiempo. La labor de recolección estaba a cargo de las mujeres, quienes partían por la mañana en pequeños grupos, y se dedicaban a la exploración sistemática y por sectores de los alrededores de la toldería, de modo que, en el término de un mes, habían recorrido los cuatro puntos cardinales hasta una jornada de distancia, a partir del lugar donde estaba su campamento. Okä nek´chiam, en la lengua de los wichís matacos, significa el comienzo de un nuevo año, el fin e inicio de un nuevo ciclo natural. Los wichís dividían en ciclo anual en dos grandes estaciones: la estación seca, y la estación de las lluvias, que en el hábitat natural, en el monte chaqueño, se diferenciaban por la disponibilidad o no de los alimentos. Las dos estaciones son: Fwiyetil, la época seca, cuando escasean los alimentos. Yachup, la época de la abundancia en el almacén de Dios, en el monte, en el río. Las dos Lunas de la estación seca son: Welá fwiyetil o Luna de las Heladas. Es la luna hecha de sombras, fría y oscura; tiempo de muerte y vejez. Pero si miramos su otra cara, vemos que es el tiempo que reúne al grupo familiar en torno del fuego, el tiempo en que los abuelos narran a los nietos los cuentos y mitos, cuando chicos y grandes

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disfrutan y ríen escuchando las gastadas historias del zorro y las renovadas picardías de Tokwaj, ese loco pillo inventor que da vueltas y deshace las cosas que Nilataj, la luz buena, potencia positiva, va creando en el mundo mataco. Welas ta nawup o Luna de las Flores. Para los matacos, okä nek´chiam, se iniciaba con ella. Ella señala el tiempo en el que comienza a percibirse la regeneración de la tierra, suceso que en el hemisferio sur comienza con el solsticio de invierno (entre el 21 y el 24 de Junio) cuando la luz empieza a crecer sobre esta parte del mundo, trayendo la regeneración de la vida. Vida que resurge para la especie vegetal desde el silencioso trabajo del laboratorio de las raíces que a partir de aquí reinician su ciclo. Es equivalente a la primavera. Es el tiempo en el que aún no hay alimentos, pero la regeneración del bosque de a poco va haciéndose visible en las primeras flores, en el canto de los pájaros que ya se deja oír luego del largo sueño del invierno. A lo lejos por las noches se escuchan los cantos al son del tamborcito del pim pim. Son cantos dirigidos a la Madre Lluvia, plegarias que se elevan para que caiga sobre el monte seco. “¡Danos Señora, Madre Llorona tus aguas para tener frutos abundantes!...”. Pero es sólo después de la primera Gran Lluvia cuando la cíclica regeneración se hace visible. La bendición del cielo ha lavado el follaje seco y polvoriento de los árboles, ha provisto a las raíces de su sustancial alimento, el agua. En Yachup, la época de la abundancia del tiempo de los frutos, se diferencian estas dos Lunas: Wela ta yachup, la Luna de la Algarroba, y Welá ta lup, la Luna de las Cosechas. Las plegarias y los cantos han sido escuchadas por la Madre Lluvia, y ella ha derramado sus alforjas cargadas de agua. Ahora está lista la miel para ser recolectada por el mejor meleador, Siwok, el hombre-pájaro, o Pájaro Carpintero. Los frutos, la algarroba, están maduros en el monte. Hay animalitos de caza, carne fresca, y el río está lleno de peces. Hay mucha alegría en la gente. Ha vuelto la abundancia. Es tiempo de fiesta, de algarabía. Época de ceremonias, hay que renovar el pacto de la alianza con la vida, con la Madre Tierra que ofrece al hombre el fruto de su vientre. Se buscaba entonces un árbol de yuchán panzudo, se lo ahuecaba, y allí se hacía fermentar las vainas de algarroba madura que han sido antes bien machacadas. Para que fermente bien, los matacos y chorotes entonaban cantos especiales, como uno que hasta ahora conserva una comunidad en Tartagal, el “chas chas”. Con las sonajas y el canto, imitaban el sonido de las vainas que se iban machacando. Así, todas las noches, el grupo se reunía bajo la luna, y danzaba y cantaba alrededor del yuchán en el que se fermentaba la aloja. Cuando estaba lista, se la destapaba y se invitaba con el sonido de tambores a las comunidades vecinas, y se hacía entonces la Gran Reunión. Era la época del canto, danza y amores bajo la luna espejada en el Río Pilcomayo, que atraviesa la llanura chaqueña. Era el tiempo en el que el río estaba lleno de peces que sacaban los hombres con sus redes tijeras, utilizando para ello las técnicas y observando las normas enseñadas por Tokwaj aquella vez que hizo desatar la ira de Nilataj y cuando, en castigo por la desobediencia, partió el yuchán que tenía las aguas escondidas en su barriga y formó el Pilcomayo.

LOS TOBAS

Toba es el apelativo en guaraní con el cual se conoce a una etnia del grupo Pumpido, que hacia el siglo XVI habitaba gran parte del Chaco Central y del Chaco Austral. Su autoetnonimo, el nombre que ellos mismos se dan, es q´om o qom; con menor frecuencia, qom´lek o qom´lik. En 2007 las principales agrupaciones de este pueblo se encuentran en el Este del Departamento de Tarija en Bolivia, en el Este de la Provincia de Formosa, el centro y Este de la Provincia del Chaco, y el Norte de la Provincia de Santa Fe en la Argentina, y en el Chaco Boreal del Paraguay. Existe una intensa migración interna hacia el Gran Rosario, donde se encuentra el barrio Toba, y hacia el Noreste de la Provincia de Santiago del Estero. La etnia Toba se autodenomina en su idioma, ntokoit “hombre”. Los hombres son de talla elevada.

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Se les considera una de las más importantes etnias del grupo llamado guaycuru, voz de tono insultante que dieron los guaraníes a sus principales oponentes en el Gran Chaco. El nombre Toba es también un mote guaraní y significa “frente” debido a que solían practicar la decalvación de la parte delantera del cuero cabelludo. Por el mismo motivo los españoles les llamaron “frentones”. Esta misión está ubicada al costado de la ciudad de Tartagal, junto a la Ruta Nacional N°34. Con respecto a sus creencias, conservaban el cuerpo de sus muertos hasta que se descarnaba, y luego ponían los huesos en una fosa hasta que quedaran limpios. Una vez pelados del todo, los depositaban en urnas funerarias. Creían que la muerte era producto de un maleficio. Los deudos compensaban la pérdida con la venganza o con el quebrantamiento del cadáver con un palo o hacha para matar al mal espíritu que se había metido en el cuerpo. Se alimentaban de carne, charqui de pescado, frutas de algarrobo, poroto del monte (que necesita hervir siete veces para ser consumido). Cuando la sal faltaba la obtenían de los europeos o cambiaban con tribus vecinas. A veces la obtenían de una planta del género Salicornia que crece en terrenos salitrosos. Para ello acarreaban cantidades regulares de este vegetal y lo calcinaban; amasaban las cenizas con agua formando bollitos que luego raspaban sobre la comida para sazonar. Además de las bebidas, el gran vicio de estas tribus fue el tabaco. Secaban las hojas al fuego y luego, desmenuzándolas entre las palmas de las manos, las fumaban en pipas que podían ser de madera o barro cocido. Su economía se basaba en la recolección y la pesca. Los instrumentos de pesca que usaban era el palo bobo, un palo hueco de unos cinco metros de largo. Se componía en una vara en cuyo extremo se ataba una varilla de palo blanco sobre la que se colocaba la punta del arpón. Esta podía ser de cuernos de vaca o de venado. Otras armas fueron el arco y flecha, y la lanza. La vivienda era una choza de forma copular hemisférica, hecha de ramas y paja; medía 3 m. de diámetro por 3 m. de alto y no tenía puertas. Con respecto a su vestimenta, usaron el clásico quillango patagónico, hecho con pieles de nutria, venado o zorro, cosidas entre sí, la parte peluda iba para adentro.

LOS CHOROTES

Los chorotes, chorotí, manjuy o, como se autodenominan, yofuasha o yofwaja, son un pueblo originario de ambas orillas del Río Pilcomayo, en Bolivia, Paraguay y la Argentina. En la Argentina son cerca de 2.300 personas, repartidas en ocho comunidades de la Provincia de Salta. En Bolivia habitan en el Departamento de Tarija. Junto a los wichís y los chulupís, pertenecen a la familia étnica mataco-mataguaya. Son del tipo racial patagónico con influencia andina y brasílida. Su lengua forma parte de la familia lingüística mataco-guaycurú. La lengua chorote o tsoloti es hablada por menos de 10.000 personas y consta de dos dialectos muy diferenciados, hasta tal punto que muchas fuentes los consideran idiomas distintos. El manhui, manjuy o chorote iyo'wujwa (habitantes del monte), tiene cerca de 1.500 hablantes en la Argentina, un par de familias (8 personas) en Bolivia (fuente de 1982), y 500 en Paraguay (fuente de 1991). Los chulupís denominan al otro dialecto como eklenhui o eclenjuy y también es conocido como chorote iyojwa'ja (habitantes del río); sólo es hablado por 800 personas en la Argentina. En este país, ambas ramas se han fusionado en gran medida, facilitando el proceso la adopción del castellano. Algunas comunidades chorotes argentinas: Misión el Cruce, ubicada a 1 km de la ciudad de Tartagal (en esta misión hay también wichís y tapietés); Misión km 6, a 4 km de Tartagal; Misión Lapacho I; Misión La Paz; La Gracia; La Bolsa; La Merced y La Curvita.

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Antiguamente su economía se basaba en la recolección y la pesca. Comunidades en la Provincia de Salta

Departamento General José de San Martín: Asociación etnia chorote Ivoya Aga (en Tartagal) Comunidad Chorote I (en Tartagal) Comunidad Inet Madre Misión Chorote (en Tartagal) Comunidad Misión Chorote Jojoa (en Tartagal) Comunidad Misión Chorote Parcela 42 (en Tartagal) Comunidad Etnia Chorote (en Tartagal) Comunidad indígena chorote Iyo´Awuwa (en Tartagal) Comunidad Lapacho 1 (en Tartagal) Comunidad Misión Chorote (en Tartagal) Comunidad chorote El Cruce (en General Mosconi) Departamento Rivadavia: Comunidad La Merced Nueva Fracción 6 Lote Fiscal 55 (en Santa Victoria Este) Comunidad La Merced Vieja (en Santa Victoria Este) Comunidad Madre Esperanza Fracción 2 Lote Fiscal 55 (en Santa Victoria Este) Comunidad Nueva Esperanza Lote Fiscal 55 (en Santa Victoria Este) Comunidad Pomis Jiwet (en Santa Victoria Este) Comunidad Roberto Romero (en Santa Victoria Este) Comunidad Misión La Gracia (en Santa Victoria Este) (chorote-wichí) Comunidad Misión San Luis (en Santa Victoria Este) (wichí-chorote)

AGUARAY

Llamada también “perla verde”, es un valle asentado entre las serranías de la costa y las serranías de Tartagal, orientada de Sur a Norte. Tiene una longitud de aproximadamente 10 km. y 2 km. de ancho, desde la Ruta Nacional N° 34 (Misión Fátima) Contin uando por Ruta Provincial N° 56 se llega al valle que está dividido en dos parajes, El Chorrito y Acambuco. Fue declarada como zona de Reserva Natural de flora y fauna dentro del lote fiscal N° 36– 40, con una superficie de 8266 ha perteneciente a la Jurisdicción de la Municipalidad de Aguaray, distante 67 km. de la Ciudad de Tartagal. Acambuco es uno de los puntos turísticos del Departamento San Martín. Ofrece un gran contenido paisajístico con bolsones de biodiversidades aun intactas.

Fuente: Municipalidad de Aguaray Ubicación Geográfica

Se encuentra ubicado regionalmente en el Departamento San Martín, entre Tartagal y Salvador Mazza, sobre Ruta Nacional N° 34. Limita al Norte con Poci tos y Bolivia; al Sur con la ciudad de Tartagal; al Este con el Departamento Rivadavia, y al Oeste con la localidad de Acambuco. Superficie : 2.803 km. 2

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Posee el asentamiento de las etnias aborígenes chané, chiriguanos y wichís (matacos). Los chané se encuentran en los parajes de El Algarrobal, Campo Durán, Capiazuti, Tobantirenda, Tuyunti, Iquira y Ñacatimbay. Los chiriguanos tienen asentamientos en Caraparí, Campo Largo, Piquirenda, Virgen de Fátima y Yacuy; y los Matacos en La Loma (Aguaray). Hijos de los arawuak, chiriguanos, chanés y tapiés vinieron desde el Amazonas por Bolivia. El primer asentamiento en nuestro país fue en Campo Durán, y a mediados del siglo XIX se establecieron al pie de las serranías, a 3 km. del actual Aguaray, lugar que denominaron Tuyunti. Localidades

Aguaray, Acambuco, Campo Durán, Caraparí, Piquirenda, Tobatirenda, Tuyutí, Chorrito, Macueta y Campo Largo. Flora y fauna

Su flora es abundante y diversa, productora de madera blanda, dura y semidura. En madera blanda: cedro, sauce, pino, aguay, ceibo, etc. Madera dura: lapacho, cebil, urundel, quina, guayacán, tipa colorada, quebracho. Madera semidura: palo blanco, palo amarillo, roble, tipa blanca, peteribí, etc. Una variada fauna se relaciona con la flora; es riquísima en ejemplares, en especial, en aves. Economía

Clima favorable para cultivos tropicales y subtropicales. Su producción agraria es muy profusa: maíz, caña de azúcar, zapallos, sandías, melones, calabazas, maní, batata, porotos de distintas clases, soja, papa, cebolla, tomate y otras hortalizas; citrus, banana, palta, mango, etc. La actividad ganadera ha sido en los orígenes de éste pueblo, y sigue siéndolo, base fundamental de su economía. El adelanto técnico introducido en la reproducción con razas europeas, desplazó en gran medida la raza criolla para satisfacer mejor el mercado. Origen del Nombre

‘Aguaray’ deriva del guaraní y significa: "aguada del zorro". Hoy es el nombre de una de las más antiguas poblaciones norteñas. Era integrante del Departamento de Orán hasta que su desmembramiento dio lugar al nacimiento del Departamento San Martín, del que pasó a formar parte. Antecedentes Históricos

Como consecuencia de la mala experiencia de las primeras perforaciones petrolíferas realizadas por la Dirección de Minas de la Nación en el año 1911, siete años más tarde se concluyó con la misión exploratoria. Los trabajadores de esa repartición nacional, en su mayoría, se radican en el paraje conocido como "Aguaray", dedicándose algunos a la agricultura y ganadería, otros a la actividad maderera y unos pocos al comercio.

Respetando la cronología, Campo Durán, población que forma parte del municipio de Aguaray, fue el más antiguo poblado desde Embarcación al Norte, en territorio supuestamente boliviano. Durante varios lustros fue una especie de posta para los carruajes y viajeros que transitaban hacia el oriente boliviano. Telégrafo, correo, policía y registro civil fueron los primeros organismos que a principios del siglo XX dieron fisonomía progresista a Campo Durán. Los rumores de que pronto llegaría el ferrocarril hasta Aguaray, hicieron que estos campos comenzaran a poblarse. Un hallazgo de afloramiento petrolífero también generó una gran expectativa, aunque no hubo resultados satisfactorios en los estudios de las cercanías. En diciembre de 1928 se habilitó la estación ferroviaria en Aguaray, que por muchos años fue punta de riel. Entonces los vecinos se volcaron hacia este poblado. Por muchos años Aguaray dependió del Municipio de Tartagal, hasta que el 10 de Agosto de 1938, por ley 1768 (original 490), el gobierno de Salta dispuso la creación de la Municipalidad de Aguaray, fijándose entonces los límites desde Zanja Honda, hasta la frontera con Bolivia, líneas posteriormente modificadas al crearse el municipio de Pocitos o Profesor Salvador Mazza. Entre 1933 y 1935 se hizo realidad la obra caminera que modificaba el antiguo carril dejándola apta para el tránsito automotor. Aguaray es parte de la historia de la madera y del comercio que se generó con su explotación, y también es parte de la historia del petróleo. Después de perforaciones petrolíferas sin resultados debido a carencia de equipos adecuados, la Dirección de Minas de la Nación, posteriormente YPF, activó la perforación en la zona de Campo Durán, dando resultados positivos en junio de 1952 en el

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Pozo C.D. 06. Consecuente con otras perforaciones positivas se construyó la Destilería de Campo Durán, donde se procesaron subproductos: gasoil, fuel oil, nafta, kerosene. Actualmente esta destilería ha pasado a manos privadas.

ACAMBUCO

La Reserva Provincial de Acambuco fue creada en 1979, por la Ley Provincial N° 5.360, con el fin de preservar una zona silvestre representativa de la ecorregión de las Yungas, conservando la selva de la sierra de Tartagal. Asimismo, las zonas boscosas se declararon Reserva Forestal Permanente y Semilleros a Perpetuidad. Su ecorregión, consiste en formaciones boscosas que son representativas de selvas pedemontanas, de la provincia fitogeográfica de las Yungas. Se encuentra ubicada a 50 km. de la localidad de Tartagal, desde donde se debe tomar la Ruta Nacional N° 34 y continuar por Ruta Provincial N° 56 hasta l legar al Valle de Acambuco. Acambuco, llamada “La perla verde” se encuentra enclavada en una zona formada por tres cordones montañosos, por cuya parte central cruza el Valle de Acambuco que es atravesado por el Río Seco. La altitud es variable, y alcanza hasta 1.400 metros en los picos superiores, y unos 500 m. en el valle. El principal curso de agua es el Río Acambuco, que hacia el Este desemboca en el Río Bermejo. En esta zona viven alrededor de 200 familias que se encargan de la cría de ganado vacuno, complementado con la cría de animales de granja para consumo propio. La flora autóctona es la propia de las Yungas, con especies como el cedro salteño, roble y el palo trébol entre otros. En su fauna se destacan el acutí rojizo, el armadillo, el mono caí y el ocelote.

CAMPO DURAN

En Campo Durán se encuentra la única refinería del Norte del país, Refinor, donde se recibe petróleo crudo y gas natural proveniente de la cuenca del Noroeste y de Bolivia, a través de dos oleoductos, un gasoducto y un poliducto. De esta forma, Campo Durán se convierte en un centro neurálgico de ductos de Latinoamérica, y es la vía de distribución más importante de todos los líquidos que se generan en la cuenca Noroeste de la República Argentina. Procesos que se realizan

Refinor es uno de los principales eslabones en el negocio integral del Petróleo y Gas del Norte Argentino, pues se encargan de la refinación de petróleo, industrialización de gas, transporte de productos, comercialización y venta. Para obtener los productos que luego son comercializados, Refinor cuenta con las siguientes plantas de procesamiento: • Una Unidad de destilación atmosférica de crudo (Topping) • Una unidad de destilación al vacío. • Una unidad de hidrotratamiento de nafta. • Un reformado catalítico de naftas (Reforming) • Dos unidades de procesamiento de gas por turboexpansión y de fraccionamiento de LPG (Gases Licuados de Petróleo, según su sigla en inglés) • Una planta de producción de servicios auxiliares (agua industrial, vapor, energía eléctrica, aire) Tanto el Topping como Vacío y las Turbex son procesos físicos, mediante los que se separan fracciones de hidrocarburos del petróleo o gas, por diferencia de puntos de ebullición de los mismos. En el único proceso donde hay reacción química es en Reforming, en el que por modificación de las moléculas de un corte de la nafta virgen, se busca lograr un producto con mejores propiedades para obtener motonaftas. Topping Es la destilación que se realiza a una presión cercana a la atmosférica. Es la primera destilación atmosférica de los crudos petrolíferos. En Refinor el Topping no es convencional. Consta de 4 torres de

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fraccionamiento, en las que se separan los productos por diferencia de puntos de ebullición, procurando optimizar la calidad de los distintos cortes, como así también el rendimiento de los mismos. El petróleo crudo comprado por Refinor se almacena en tanques; luego se precalienta en una red de intercambio de calor, con el fin de utilizar la energía disponible en corrientes calientes del proceso, para posteriormente ser calentado en un horno, en donde se alcanza la temperatura necesaria para su destilación. Esta se lleva a cabo en una particular disposición de las 4 torres columnas obteniendo: • LPG, que es cargado al fraccionamiento de las Turbex • Nafta Virgen, • Gas Oil, • Gas Oil Pesado de Vacío (parafina) • Fuel Oil. Reforming Es una reacción química catalizada, en el que se convierte una nafta de bajo octanaje en una nafta de alto número de octanos mejorando así la resistencia al autoencendido por compresión. El proceso consiste en una adecuación de la corriente de nafta que será cargada al reactor del Reforming, por lo que se eliminan componentes que desactivan el catalizador (azufre, compuestos nitrogenados, arsénico, etc.) Luego la corriente es calentada primero en una red de intercambio de calor; luego en un horno para ser cargada finalmente al reactor donde se modifica la estructura de la moléculas de la nafta virgen cargada, obteniendo una corriente gaseosa rica en Hidrógeno, y una corriente líquida que es acondicionada para luego ser almacenada en tanques para su posterior transporte. Turboexpansores con fraccionamiento En este proceso se trata el gas natural proveniente de los pozos, el que es enfriado hasta obtener una corriente líquida, para luego separar los componentes en la etapa de fraccionamiento. Este proceso consta de las siguientes etapas: 1. Deshidratación de la carga. 2. Expansión del gas para aprovechar su energía y enfriar la corriente gaseosa hasta obtener la carga líquida que luego será fraccionada. 3. Compresión del gas residual que es devuelto a los productores para ser transportado (TGN) hasta los centros de consumo. En esta etapa se obtienen: 1. Etano 2. Propano y butano 3. Y finalmente gasolina, que se mezcla con la nafta virgen de Topping.

EL PUEBLO CHANÉ DE CAMPO DURÁN

La comunidad chané de Campo Durán, se localiza a unos 25 km. al Sur de Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia, y a 15 km. al Noreste de Aguaray, que es la cabecera municipal. Esta zona forma parte de una extensa región conocida como "Umbral al Chaco" que integra los contrafuertes andinos en dirección Norte-Sur. Desde un punto de vista biogeográfico, presenta gran importancia por tratarse de un área transicional que integra especies y comunidades características de las ecoregiones Yungas y Chaco Occidental, constituyendo una de las áreas de mayor biodiversidad y complejidad ecológica en el país1. Se trata de una zona de gran riqueza natural, representada en extensos valles aluviales aptos para el desarrollo de la agricultura, densos bosques de maderas duras y principalmente por la presencia de importantes yacimientos de gas y petróleo. El pueblo chané proviene del brazo moxo-mbaure de la familia awarak, originaria del extremo Norte del continente sudamericano y parte de América Central. Luego de sucesivos desplazamientos por el área amazónica, se localizaron en los contrafuertes andinos, siendo población fronteriza entre las culturas andinas y las selváticas. Hacia el siglo XV fueron invadidos por grupos chiriguanos que los sojuzgaron y dominaron hasta bien entrada la época colonial. En la segunda mitad del siglo XIX se produjo un gran movimiento migratorio de chiriguanos y chané hacia el Este de la Provincia de Salta, donde alternaron la agricultura de maíz con trabajos en los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. Posteriormente, los franciscanos establecieron sus primeras misiones entre estos grupos. En 1925, como consecuencia de

1 Administración de Parques Nacionales 1999

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una serie de medidas estipuladas a partir de la resolución de los conflictos entre Bolivia y Argentina, los chané perdieron sus tierras. Producción artesanal del pueblo chané

Los primeros estudios que remiten a las producciones artesanales de los chané datan de los primeros años del siglo XX. Los etnógrafos que los realizaron -Erland Nordenskiold en 1912, y Alfred Metraux en 1930- mencionan la progresiva desaparición de los objetos artesanales con fines utilitarios que este pueblo elaboraba, como consecuencia de la introducción de productos industrializados y del avance de la cultura occidental en general. Pero también en los trabajos de estos autores, y de otros que realizaron investigaciones en la región en la primera mitad del siglo XX, se encuentran referencias sobre las primeras "migraciones" de las artesanías chané, desde la comunidad indígena hacia otros espacios. Es decir, en este período las piezas ya no circulaban sólo dentro de la comunidad para uso doméstico, sino que comenzaron a ser recolectadas por los etnógrafos que estudiaban estos grupos, quienes formaron colecciones destinadas fundamentalmente a museos nacionales y extranjeros, y también a particulares para su comercialización. Según los etnógrafos mencionados, estas artesanías perdían los atributos tradicionales para adecuarse a las formas y motivos que demandaban los nuevos consumidores. Tal es el caso de las máscaras talladas en madera, que hasta la década de 1950 se empleaban únicamente en una celebración ritual denominada "arete" o "pim pim", que eran destruidas y arrojadas al río el último día de la festividad. El antropólogo Enrique Palavecino formó las primeras colecciones con estas máscaras a fines de la década de 1930, comprándolas para "salvarlas de la destrucción ritual". A partir de la década de 1960, se encuentran referencias con respecto a la comercialización de máscaras, aunque limitada a la época del carnaval. En la década siguiente, las máscaras dejaron de ser únicamente vendidas al público de las ciudades que asistía a la celebración del pim pim, pues se producían durante todo el año y se comercializaban, por ejemplo, en el Mercado Artesanal de Salta. Cabe señalar que este último se constituía como un espacio de mercantilización artesanal gestionado oficialmente. A partir de fines de la década de 1960 comienzan las acciones orientadas a la promoción y difusión de artesanías indígenas por parte de organismos estatales. De esta manera, el Mercado Artesanal sirvió para que las artesanías fueran distribuidas a otros sitios del país, además de realizar exposiciones itinerantes para la exhibición de estas producciones en las principales ciudades argentinas, como parte de la política cultural oficial. En la actualidad, la producción de artesanías chané está orientada fundamentalmente a la comercialización, focalizándose en dos especialidades: cerámica y máscaras de madera, las que son vendidas tanto en mercados locales de Tartagal como en Salta, Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Los sitios de expendio incluyen comercios especializados en artesanías, negocios de artículos regionales, mercados artesanales, ferias y eventos. En algunos casos, las piezas son adquiridas en la comunidad por los mismos responsables de estos sitios; en otros, se obtienen a través de intermediarios. Con menor frecuencia los artesanos se trasladan hacia otros sitios -como Aguaray, Tartagal, Salta- para vender sus piezas, tanto a través de sus propios medios como a partir de financiamientos para participar en ferias y eventos. En las últimas décadas se han ampliado los espacios de comercialización para las artesanías indígenas, consolidándose una nueva demanda para estas producciones. Inicialmente, este proceso estuvo impulsado por el mercado interno y posteriormente, como consecuencia del incremento del turismo en nuestro país, esta nueva vitalidad mercantil implicó importantes transformaciones en los procesos productivos. Esto se suma a la aparición de intermediarios comerciales o "mayoristas", y las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs). Mientras que el objetivo de los primeros se centra en la ganancia comercial y el lucro personal, las segundas desarrollan esta tarea con el fin de generar beneficios para los productores y así fomentar el crecimiento de sus economías. Cabe señalar que las ONGs implementan, además de la intermediación, otro tipo de acciones vinculadas tanto al mejoramiento de la actividad artesanal, como de las condiciones de vida de los productores. Mayoristas y ONGs están en constante competencia, ya que ambos actúan en los mismos espacios y se disputan por establecer las mismas relaciones. Esta rivalidad se desarrolla en dos ámbitos. En primer

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lugar, en vinculación a los productores, debido a que no siempre hallan en la comunidad la cantidad o la calidad de producción que estos agentes requieren. En segundo lugar, pero con mayor relevancia, la competencia crucial se desarrolla en los mercados de las ciudades. Al pagar precios superiores por las piezas, los costos que manejan las ONGs son considerablemente más altos que los de los mayoristas, aunque al mismo tiempo la calidad de los objetos es superior. Si bien se considera que estos cambios en los procesos de comercialización produjeron transformaciones centrales en los procesos productivos, estos se deben también al trabajo asalariado en obrajes e ingenios azucareros en un principio, y posteriormente y hasta nuestros días en industria de explotación de hidrocarburos. En la zona de Campo Durán, en la década de 1950, comenzaron a efectuarse importantes hallazgos de yacimientos de petróleo y gas, a partir de prospecciones realizadas en aquel entonces por la Dirección de Minas de la Nación. Con el impulso dado por la creación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en esta área se habilitaron nuevos pozos de extracción y se construyó una refinería para la obtención de derivados. A raíz de esto, la comunidad chané fue relocalizada en un terreno adyacente, del otro lado de la ruta provincial que une el empalme sobre la Ruta Nacional N° 34 con la localidad de Santa Victoria Oeste. Al mismo tiempo, muchos chané se convirtieron en trabajadores de planta, incorporados al régimen laboral formal, llegando inclusive a ser trasladados temporalmente a otras plantas situadas en las regiones petroleras del Sur del país. Desde 1992 esta planta fue privatizada a la empresa Refinor. Actualmente constituye una de las instalaciones más importantes de esta industria en la región, inclusive hace las veces de nodo logístico para numerosas empresas que realizan trabajos en el área por períodos acotados de tiempo. Por ello esta planta es la principal fuente de ocupación para los chané de Campo Durán, y una de las más relevantes para el resto de la población del Departamento San Martín. Con respecto a las condiciones laborales anteriores de los chané, la privatización de YPF implicó inestabilidad laboral, períodos de desocupación y, en términos generales, una caída de la relevancia del salario en los ingresos de las unidades domésticas. Por lo tanto, en muchos casos debieron incrementar la diversificación de sus fuentes de ingresos. A diferencia de otras comunidades indígenas, donde en estas circunstancias los ingresos a través de planes de asistencia social adquirieron gran importancia, en el caso de los chané de Campo Durán se produjo un vuelco hacia la producción artesanal. Esto implicó cambios tanto en la caracterización de los productores artesanales, como en la configuración de los procesos productivos. En la comunidad chané de Campo Durán, la organización y el control del proceso de producción artesanal son ejercidos en forma autónoma por cada unidad doméstica, involucrando generalmente la participación de todos los adultos del grupo. En principio, puede decirse que existe una división por género en el proceso de trabajo, ya que la elaboración de alfarerías es realizada por las mujeres, mientras que la confección de máscaras constituye una actividad masculina. La organización del proceso productivo artesanal se estructura en base a lazos de afinidad basados en relaciones de parentesco. Lo mismo ocurre en vinculación con el proceso de aprendizaje artesanal, donde los jóvenes y niños van aprendiendo de sus padres, tíos o abuelos; pero difícilmente de otros artesanos no parientes. La elaboración de las piezas artesanales suele desarrollarse en estructuras contiguas a la vivienda familiar, techadas pero sin paredes, conocidas localmente como "aleros" o "galpones", que indistintamente hacen las veces de taller, comedor o espacio de reunión cotidiana. En general, los artesanos trabajan solos o bien compartiendo el espacio con otros artesanos de la misma familia, pero no en espacios comunitarios donde tenga lugar una producción colectiva. La cerámica chané es reconocida por su estilo y su terminación de rasgos muy finos, tanto de piezas utilitarias como ornamentales. Entre las primeras se destacan azucareras, tazas, jarros, ollas, macetas que muchas veces adoptan figuras de animales o vegetales; las segundas son principalmente de representaciones de figuras zoomorfas. Respecto de la decoración de las piezas, se suelen distinguir entre los dibujos que remiten a "los antiguos", representados por formas geométricas simétricas que combinan líneas y tramas, de aquellos más modernos entre los que se destacan las flores. La elección del tipo de diseño responde a la demanda de los consumidores.

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Las artesanas utilizan principalmente sus manos, acompañadas por escasas herramientas de confección casera como los pinceles de pelos de acutí. La principal materia prima utilizada es la arcilla roja que se obtiene en cárcavas localizadas en los alrededores de la comunidad. También se emplean piedras y otras arcillas para obtener colores, así como leña de carnaval y la tusca como combustible para su cocción mediante horneado en pozo. La talla en madera de palo borracho o samohu en lengua nativa, también es muy reconocida por su calidad y originalidad. Comprende principalmente máscaras que representan animales de la zona, tanto salvajes (yaguaretés, yacarés, loros, lechuzas, víboras, coatíes, etc.) como domésticos (toros, gallinas y gallos). En menor medida se producen máscaras con forma de rostro humano (como la figura del n´dechi o anciano) que están más vinculadas al ritual del "pim pim". Como herramientas se utilizan machetes, cuchillos, cavadores, cucharas, lijas y pinceles de acutí. La principal materia prima empleada en el proceso productivo es la madera de samohu que se obtiene en los densos montes que rodean la comunidad, y al igual que en el caso de la cerámica, piedras y hierbas nativas para obtener colores. En principio, se puede decir que la producción de artesanías es una actividad realizada en forma permanente durante todo el año, aunque puede observarse una cierta estacionalidad con el período de lluvias estivales, debido a que se dificulta la recolección de madera en el monte y el secado de las piezas pintadas. La producción de cerámica es una tarea que las mujeres del grupo realizan alternando con otras tareas domésticas, como el cuidado de los niños, lavado de ropa, preparación de alimentos y cuidado de aves de corral. Si bien es una actividad que requiere mucha dedicación, en la actualidad se producen pocas piezas debido a la escasa demanda comercial de estas artesanías. Por otra parte, debe señalarse que las mujeres prácticamente no realizan trabajos extra-domésticos, permaneciendo en sus hogares la mayor parte del día, lo cual facilita que la producción pueda acomodarse fácilmente en la rutina diaria de trabajo doméstico. El caso de las tallas en madera que realizan los hombres es distinto. En primer término porque la intensidad del trabajo es mayor. Por un lado, deben abastecer una demanda mucho más importante en cantidad y regularidad; y por otro, las propias características mecánicas de la madera implican que la misma debe trabajarse en verde para evitar su rápido endurecimiento, que debe realizarse antes de los tres días de haberse cortado. Además de la producción de artesanías, los hombres realizan otras tareas domésticas como el cultivo del cerco y la marisca en el monte. Sin embargo, ambas actividades son cada vez menos frecuentes y en general, no llegan a comprometer la continuidad de la producción artesanal. La Cultura Chané

Era parte del sistema agrario cultivar el algodón en tiempos muy remotos, con cuyas blancas fibras tejían el tipoy, especie de túnica tubular sujeta a los hombros con un alfiler de tipo gancho que cubría el cuerpo de hasta cerca de la pantorrilla. Es de origen andino-incaico impuesto por la evangelización cristiana para cubrir su desnudez. Las mujeres adultas o ancianas lo prefieren de color azul oscuro, negro o verde, mientras que las jóvenes, en colores estampados y juveniles. Actualmente las mujeres muy poco utilizan el tipoy ya que visten a la europea (falda, vestido completo, blusa, etc.) de confección propia o comercial. Se las suele observar descalzas, como con zapatillas o zapatos. Son cuidadosas del aseo personal como de su cabello, afeitan su barba. Muy interesante es destacar las practicas funerarias, que han subsistido hasta hace poco tiempo. Era propio de la cultura chiriguano-chané sepultar a sus muertos en urnas funerarias y en el interior de la vivienda, luego encendían la choza y la familia se mudaba a otro lado. Su sepultura consistía en cavar un pozo algo profundo para la urna y en el centro de la habitación. Dentro de un pozo algo húmedo se colocaba leña seca de alta caloría de manera que el fuego secara bien el interior de sus paredes. Una vez frío el pozo se sacaba la ceniza. Sepultado el muerto se apisonaba bien la tierra, encendiendo luego un fuego sobre la tumba como símbolo de continuidad de vida y purificación. Después de la muerte de Acharei un cacique chané, por sugerencia del Padre Félix Bruciaferri se decide construir el cementerio para la comunidad, terminando con este rito de enterratorios.

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Este cementerio está emplazado cerca de la comunidad, y observa la costumbre de implantar cruces de madera grabadas con el nombre y una leyenda. Durante el velatorio acompañan el dolor con velas de cebo y abundante bebida alcohólica y chicha. En relación a sus creencias, los chiriguanos creían en el sol que era magnánimo y en la maduración de los frutos. Adoraban las estrellas que fertilizaban sus cercos, a la luna porque era copiosa en lluvias. Aún perduran, luego de la conquista española, el cosmos chiriguano-chané y diversos personajes míticos. El principal es "Yanderu-Tumpa" que está vinculado a las más diversas esferas culturales, es el "dueño de la vida" pero su dominio abarca solo el ámbito humano. Los otros semidioses que aparecen en la mitología chiriguana-chané, pero en un plano inferior son "Aguara-Tumpa" (quirquincho); "Tatu-Tumpa" "maestro campo”. En contraposición a estos personajes existen otros que son negativos, principalmente "Aña Tumpa" (alma del muerto), ser demoníaco quien tiene poder para destruir; inverso al Dios verdadero y creador del mundo que se encuentra en el cielo y alimenta a los hombres mediante lluvias, algarrobas, etc. Estas creencias actualmente han perdido su práctica, por diversos factores como por la acción misional de diversos credos. Los chiriguanos practican la fe católica, aunque reciben con mucha frecuencia visitas de protestantes, testigos de Jehová, adventistas, mormones, etc. Organización Política y Social

La jefatura se heredaba en líneas masculina y familiar, como resulta la jefatura de Tuyunti que viene por orden genealógico, aunque en caso de que fuere necesario cambiarlo por otro de la comunidad, el Consejo Comunitario reunido en pleno lo puede cambiar. En la actualidad coexisten leyes o normas que legislan la comunidad, respecto de las que el cacique no pierde autoridad, con líderes políticos y naturales. Los caciques son muy imitativos y creativos, respetuosos de la familia y propiedad, demostrando de esta manera que son aptos para realizar cualquier trabajo, especialmente hospitalarios con cualquier persona que los visita y solidarios en todo momento. Rara vez las mujeres ascienden a esta jerarquía (rubicha), salvo las muy renombradas caciques Vuayruri y Juliana, ambas de Itiyuro, otra comunidad chané. Los chané son monógamos por excelencia; contraen matrimonio civil y religioso cuyo compromiso es muy reservado entre ellos. Si algún miembro de la comunidad se separa y rearma su hogar con otra mujer, no es aceptado en la comunidad. El tiempo de separación es de aproximadamente un año o a veces menos, en el cual la mujer puede juntarse nuevamente y procrear. Si la mujer abandonada adopta conductas no aceptables para la crianza de hijos, estos son separados de ella y llevados a vivir con la familia del padre. Una vez casados, generalmente el marido va a compartir con la familia de los suegros y en cuya propiedad construye su casa; de esa manera es común encontrar casas en las que las familias son muy numerosas y compuestas de padres, abuelos, hijos con sus respectivas familias. La autoridad en la familia la ejerce el hombre, quien se dedica al trabajo dentro o fuera de la comunidad, es decir, la crianza y educación de los hijos y otras tareas que le son propias. El embarazo es una actitud de alegría y orgullo. Alegría porque mediante el embarazo se realiza enteramente como mujer de su hombre, y orgullo para el hombre que mediante el embarazo de su mujer refirma su superioridad como progenitor. Las mujeres suelen ser muy reacias al examen ginecológico ya que consideran que el embarazo no es una enfermedad. Llegado el momento del parto, éste se realiza generalmente en la misma casa, donde la parturienta es atendida por la madre, la abuela, el marido o alguna comadrona, guardando un estricto reposo post-parto, aproximadamente de cinco días. En algunos casos se practican la conocida costumbre de realizar el "manteo", que consiste en acomodar el feto mediante suaves masajes y tocamientos. La imposición del nombre era propio de los abuelos y según el sexo del recién nacido, los cuales estaban íntimamente relacionados a elementos naturales: flores, árboles o pájaros, pero las leyes civiles dejaron sin efecto esta costumbre, registrando sus nacimientos con nombres ajenos a su cultura.

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Llegada la niña a la pubertad entre los 11 y 13 años con el inicio de la menstruación, asume el rol ya preanunciado por la madre, abuela, o tía, que la transforma en una persona con una actitud apta para el matrimonio dejando para siempre su conducta de niña. En el caso del varón, la práctica antigua y adolescente de usar tembeta ha desaparecido, iniciándole el padre en la enseñanza de la agricultura y otras habilidades que fueran necesarias para su vida de hombre y futuro padre, útil a la sociedad y comunidad. Es loable observar el ingreso de adolescentes al ciclo secundario; las niñas sufren el enfrentamiento con los padres que consideran no necesaria para ellas la enseñanza posterior a la primaria. Esta continuidad de estudios está ligada a la economía familiar, los padres juzgan el sí o el no de la capacitación para acceder a fuentes de trabajo no tradicionales en la familia y comunidad. Endógamos, eligen por compañera a mujeres de la propia comunidad o de otras etnias, pero nunca de toba o mataco, considerándose inapropiado el casarse o juntarse con primos. El noviazgo suele ser breve y en la edad de 14 o 15 en la mujer y 17 en el hombre.

SALVADOR MAZZA

Salvador Mazza o Profesor Salvador Mazza (popularmente conocida como Pocitos), es una localidad del extremo Norte de Argentina, localizada aproximadamente a 400 km. al Norte de la Ciudad de Salta, a 55 km. de la Ciudad de Tartagal sobre la Ruta Nacional 34. Está en la jurisdicción del Departamento General José de San Martín, inmediata a la frontera con Bolivia. La Ruta Nacional Nº 34 y un importante ramal del Ferrocarril General Belgrano, unen a la ciudad de Salvador Mazza con el resto de Argentina y con Tarija. Es la ciudad más septentrional de la Argentina, al contrario de lo que muchos argentinos creen, pues está muy popularizada la idea de que la ciudad más norteña del país es La Quiaca, por la frase "de Ushuaia a La Quiaca". Historia

Mientras se discutía el tratado limítrofe con la vecina República de Bolivia; cuando aún no se conocía la definición de los límites, Aguaray, como punta de rieles y asiento de la oficina de Aduanas, era considerado zona fronteriza hasta que se fijó el fin de la jurisdicción nacional a la altura del paralelo de 22º 20'. Como resultado de la cesión a Bolivia de la población de Yacuiba en 1925, con una superficie de 15 km. en ángulo hacia nuestro territorio, resultando ser lindera la Quebrada de Yacuiba hasta su confluencia con el arroyo Pocitos, se estableció la delegación de Aduanas Argentina en el paraje Pocitos. El 20 de septiembre de 1951, el Gobierno de la Provincia por Ley 1359 creó la Municipalidad de Profesor Salvador Mazza, en homenaje al prestigioso médico científico co-descubridor del Mal de Chagas - Mazza. Su nombre conmemora al médico argentino Salvador Mazza destacado por sus arduas investigaciones relativas al tripanosomiasis, falleciendo de un paro cardíaco por haberse transmitido esa enfermedad endémica. Su estación ferroviaria es Pocitos. En el año 1938, construido el puente sobre el Río Caraparí, y el camino carretero hacia Yacuiba, el tránsito internacional fue cambiando de recorrido, pasando por Pocitos, al tiempo que la obra del Ferrocarril General Belgrano continuaba de Aguaray al Norte. Comenzó entonces la etapa de crecimiento y desarrollo del lugar; fueron apareciendo los locales de comercio, especialmente en las cercanías de los controles fronterizos, llegando a tener el paraje una apreciable cantidad de pobladores, lo cual, justificó la creación de la Administración Municipal en 1951, la que dependía de Aguaray hasta entonces. El fluido comercio internacional provocó un vertiginoso crecimiento de la localidad a la que llegaron comerciantes de distintas regiones, convirtiéndose Salvador Mazza en una plaza mercantil. El comercio internacional tuvo su auge en la década de 1950. En 1979 se determina la construcción del puente internacional. Al ser Salvador Mazza población fronteriza, es sede de una delegación de la Administración de Aduanas y también de una sección de Gendarmería Nacional. Al otro lado de la frontera, en Bolivia, se encuentra la ciudad de Yacuiba, con la que mantiene un activo intercambio comercial.

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Profesor Salvador Mazza está ubicado en un valle pequeño entre las Sierras de Ipaguazú al Este, y la Sierra de Aguaragüe o de Tartagal al Oeste, dentro de la formación geológica perteneciente al cordón montañoso de la Sierras Subandinas. Se halla a una altitud de 550 metros sobre el nivel del mar. La región pertenece al tipo de clima tropical con estación seca. Tiene la particularidad de poseer un micro clima denominado “tropical serrano” cuyas características son abundantes precipitaciones en el periodo noviembre – marzo (entre 700 y 2000 mm.) y una estación seca en el resto del año. Otra característica es la amplitud térmica registrada durante el día. Así tenemos en el verano temperaturas de hasta 50° C durante el día, y de 25° C durante la n oche. Esta diferencia genera brisas suaves que bajan de los cerros (brisa de montaña) haciendo agradable la noche a diferencia de otras localidades del departamento. Durante el invierno se soportan temperaturas de hasta 0° C generando heladas que, en un número de 3 a 5, se manifiestan en esta estación. El resto del periodo es benigno y muy seco. Tiene una temperatura promedio de 16° C en invierno y de 26° C en verano. Es esta una zona poco erosionada ya que la espesa vegetación que la cubre (selva tropical o selva tucumano-oranense), funciona como eficaz protección, aunque últimamente la presencia de empresas petroleras ha ido abriendo caminos en la laderas de los cerros, lo que provoca grandes deslizamientos de tierra en los períodos estivales con la consiguiente degradación del suelo. Precipitaciones

Las precipitaciones pueden alcanzar más de 2000 mm. anuales; se trata de lluvias de tipo orográfico provocadas por los vientos que soplan en verano en dirección perpendicular a las cadenas montañosas, y que descargan su humedad tanto más copiosamente cuanto más alta y compacta es la sierra. La baja llanura chaqueña juega un papel fundamental en la circulación atmosférica y en la distribución anual de las precipitaciones. Durante el verano es un área de recalentamiento que genera un centro ciclónico estacional. Este atrae los húmedos vientos alisios de procedencia atlántica que penetran como los vientos del NE hasta los relieves montañosos sobre los faldeos orientales donde se producen precipitaciones ortográficas concentradas en dos niveles de condensación. El primero hacia los 1500-1800 mm., y el segundo entre 3000-3500 mm. con montos que oscilan entre los 1000 y 2000 mm. disminuyendo hacia el Oeste hasta alcanzar valores inferiores a 200 mm. en el ámbito puneño. Por el contrario, la ladera occidental y algunos valles intermedios poseen un ambiente cada vez más seco en dirección al Oeste. Las temperaturas también disminuyen hacia el Oeste por efecto de la altitud creciente; en las áreas más bajas la media oscila entre 22° C y 25° C; en algunos valles intermontanos desciende a 19° C. Hidrografía

Numerosos ríos bajan a la planicie a través de estas sierras originándose en las vertientes orientales del borde de la Puna, y al avanzar por las quebradas y valles interserranos, se va produciendo una paulatina concentración por confluencias sucesivas, de tal manera que al llegar a la planicie solo quedan cuatro corrientes con un caudal notablemente crecido: el Pilcomayo, el Bermejo, el Pasaje o Juramento y el Salí. En los departamentos San Martín y Rivadavia se desarrolla la cuenca del Río Itiyuro - Caraparí, que en su tramo superior corre encajonado por formaciones montañosas, y en su tramo inferior se diluye en pequeños esteros perdiéndose finalmente por infiltración. Dentro de esta cuenca encontramos el Dique Itiyuro, el cual presenta un gravísimo problema: la considerable reducción de su espejo de agua debido a la gran cantidad de sedimentos depositados en su fondo. Ante esta situación, el gobierno provincial ha encarado la construcción de otro dique, el Itiyuro II, mucho más abajo del actual. Esto provoca la falta de agua para el consumo durante el invierno y la primavera dentro del departamento. Fauna

La fauna incluye las siguientes especies: puma, jabalí o chancho del monte, oso hormiguero, corzuelas, comadrejas, zorros, zorrinos, caraguay, quirquincho, tortuga, vizcacha, liebre, lagartija, murciélago, y entre las aves se pueden nombrar el chalchalero, hornero, cardenal, garza, chufa, charata, pava del monte, etc. En los ríos, la fauna ictícola es apreciable. Entre las piezas que se pueden obtener se hallan dorados, surubíes, pacúes, sábalos, bogas, truchas, pejerreyes y otras. Hay ofidios muy peligrosos corno la yarará, cascabel, coral, y grandes boas como la lampalagua.

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Flora

La flora en la parte occidental presenta una configuración selvática, con presencia de cedros, quinas, algarrobos blanco y negro, palo blanco, palo amarillo, yuchanes, talas, sauces, entre las especies más destacadas. Zonas protegidas

La zona de Salvador Mazza es un corredor de intenso tránsito comercial, denominado ramal salteño cuyo principal atractivo lo ofrecen sus paisajes “encerrados” donde se conservan importantes reservas de vegetación selvática convertidos en Parques Nacionales, El Rey y el Baritú y la Reserva Provincial de Acambuco. Economía

Con el desarrollo de las explotaciones industriales del petróleo, toda la economía depende de ellas, y buena parte del resto de la actividad social y cultural, lo hace de las llamadas “industrias madres”, basadas en el monocultivo o la producción de hidrocarburos. Los cultivos no tradicionales están tomando una importancia creciente: el cultivo del algodón y la soja en el Departamento San Martín, como también cultivos alternativos como el cáñamo y el cártamo. Dentro de la explotación forestal, que siempre tuvo una importancia privilegiada, se desatacan las especies de la selva de transición y tropical tales como el quebracho blanco, el algarrobo, la quina colorada, el cedro, la tipa, el palo santo (usado en la fabricación de artesanías por los aborígenes de la zona), etc. Esta actividad intensiva no tuvo en cuenta la necesaria reforestación, lo que produjo una merma considerable en la producción maderera y en las fuentes laborales derivadas de esta actividad. Su integración al territorio nacional fue tardía, y su incorporación definitiva comenzó en 1895 cuando las vías férreas llegaron hasta Perico (Jujuy), y en 1908 llegaron a Embarcación (Salta). Desde allí tomaron dos direcciones: hacia el Este hasta Formosa, y hacia el Norte hasta Profesor Salvador Mazza – Estación Pocitos. El cordón más oriental está jalonado por afloramientos de aguas termales y depósitos de petróleo y están dedicados a la explotación agrícola-ganadera. Profesor Salvador Mazza

Salvador Mazza nació en la ciudad de Buenos Aires y su infancia transcurrió en la ciudad bonaerense de Rauch. Era hijo de Francesco Mazza y Giuseppa Alfise, inmigrantes italianos procedentes de la ciudad siciliana de Palermo. Aventajado alumno, a los diez años pudo iniciar sus estudios medios en el Colegio Nacional de Buenos. Al concluirlos intentó ingresar en la Escuela Naval Militar, pero fue rechazado durante la revisión médica. Se inscribió entonces en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires en 1903. En 1914 se casó con Clorinda Brígida Razori, quien sería su compañera y asistente por toda la vida. Mientras cursaba sus estudios de grado fue inspector sanitario y se abocó a la organización y realización de campañas de profilaxis y vacunación en la provincia de Buenos Aires. Al graduarse se especializó en microbiología clínica y anatomopatológica. Tras haber sido por un tiempo director del laboratorio del lazareto de la Isla Martín García, efectuó una gira de estudios por varios países europeos, en la cual profundizó sus conocimientos sobre enfermedades infectocontagiosas, la sanidad militar y la microfotografía. En 1910 logró obtener el título de doctor médico, casi al mismo tiempo en que, junto a Rodolfo Kraus, desarrolló una vacuna anti-tifoidea de una sola aplicación. En 1916, en plena Primera Guerra Mundial, revistando como Teniente 1º Médico del Ejército Argentino, se le encargó realizar un estudio de enfermedades infecciosas en Alemania y el Imperio austrohúngaro; en ese momento conoció a su colega Carlos Chagas, que recientemente había descubierto al agente microbiano de la tripanosomiasis americana. Al retornar al país en 1920, Mazza fue nombrado director del laboratorio central del Hospital Nacional de Clínicas, y titular de la cátedra de bacteriología de la Facultad de Medicina de la UBA. En 1923, junto a su esposa, se dirigió a Túnez para efectuar nuevos estudios de perfeccionamiento en la sede tunecina

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del Instituto Pasteur dirigida por el bacteriólogo y entomólogo Charles Nicolle, quien había sido galardonado con el Premio Nobel de Medicina el año 1928. Salvador Mazza regresó a la Argentina en 1925 y fue nombrado director del laboratorio y del museo del Instituto de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de la UBA. A fines de 1925 Mazza invitó y hospedó en Argentina a Nicolle, quien se hallaba interesado en las enfermedades endémicas que existían en el NOA. Nicolle advirtió la forma inadecuada con que se enfrentaban tales afecciones en esas regiones y por esto ayudó a Mazza en su intención de fundar un instituto para la investigación y la diagnosis de las enfermedades endémicas americanas, muchas de ellas poco o nada conocidas. En 1926 la Facultad de Medicina de la UBA, a instancias de José Arce, estableció la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina (MEPRA), llamada coloquialmente misión Mazza pues él era su director. La MEPRA, con sede central en Jujuy, funcionó en un laboratorio y hospital móvil instalado en un tren ferroviario. De este modo la institución pudo trasladarse por la extensa red ferroviaria argentina llegando incluso a Bolivia y Chile. En 1926 realizó los primeros diagnósticos de tripanosomiasis americana y leishmaniasis tegumentaria americana en Argentina, difundiendo las novedades y descubrimientos atinentes a la cura o profilaxis de enfermedades contagiosas entre los médicos y poblaciones rurales. La labor principal de Mazza en este punto fue el ataque al vector de la tripanosomiasis americana, la vinchuca (Triatoma infestans). Por tal motivo alertó a las autoridades que uno de los principales factores para la expansión o existencia de la tripanosomiasis y afecciones semejantes se encontraba en las precarias condiciones económicas, educativas e higiénicas de las poblaciones rurales y urbanas del norte argentino. En 1936, junto a C. Benítez describió un síntoma que puede (o no) aparecer al momento de la infección con el tripanosoma, la dacrioadenitis, y por ello se lo denomina signo de Mazza-Benítez. En 1942 se contactó con el escocés Alexander Fleming con el objeto de organizar la producción de penicilina en Argentina, y un año después obtuvo junto a su equipo la primera producción argentina de tal antibiótico. Sin embargo, el gobierno de entonces ignoró los descubrimientos y esfuerzos de Salvador Mazza y le disminuyó de un modo casi completo el apoyo económico. Salvador Mazza falleció de un infarto cardíaco mientras se encontraba participando de un congreso médico en Monterrey, México. Aunque hubo versiones de que fue a causa de la tripanosomiasis en la forma cardíaco-crónica, no hay constancia de ello en el acta de defunción, que se conserva en el Registro Nacional de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires. Fue sepultado en el cementerio de Olivos, en la provincia de Buenos Aires. En homenaje a su memoria, la ciudad más septentrional de Argentina lo recuerda con el nombre de Profesor Salvador Mazza.

Lugares de interés

Capilla del Río Caraparí La Capilla "San Francisco de Asís" se ubica sobre la Ruta Nacional Nº 34, a la vera del río sobre una altura de 25 m. aproximadamente. Desde hace mucho tiempo es lugar de culto católico atendido por los mismos religiosos franciscanos que ejercen su ministerio entre Pocitos y el Río Caraparí. Cuentan feligreses locales que la misa se celebraba los domingos por la mañana. Era emocionante asistir a la ceremonia en que se combinaban diversos factores: la frescura del viento que corría por los portales, la rústica sencillez de sus formas y los niños indígenas entonando canciones sacras. Por otra parte, la familiaridad del ambiente, siempre invitaba, después del oficio, a las conversaciones con otros feligreses o bien con los sacerdotes Amílcar o Silvio. Con ellos se hacía una breve caminata por los jardines y huertos de la misión y, según la estación, eran los frutos recibidos: mangos, paltas, papayas, pomelos, mandarinas, mandiocas, porotos, etc. Muchos matrimonios se concretaron en esa bella capilla rodeada de rosales, frescas sombras de pacarás, jacarandás, mangos y lapachos, y un paisaje majestuoso que se domina desde la altura. En la capilla, descansan los restos del padre Silvio Mastroantonio, quien fuera el motor de la misión. Las Hermanas Franciscanas y el padre Domingo Torres continuaron al frente de la misma. Festividades

Fiesta patronal en honor del Señor del Milagro, el 15 de septiembre Fiesta patronal en honor de la Virgen de Luján, el 8 de mayo

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Fuente: Paula Zenzano

CIRCUITO NORTE ANDINO

Como se mencionó precedentemente, dentro del Circuito Norte se encuentran dos alternativas de recorrido: el Norte Verde o el Norte Andino, a continuación se desarrollará la segunda alternativa. Siguiendo por Ruta Nacional N° 9, abandonando San S alvador de Jujuy, se atraviesa en primer lugar Villa Jardín de Reyes y el acceso a las Termas de Reyes.

TERMAS DE REYES

A 19 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, saliendo del camino que va hacia Humahuaca en dirección al Dique los Molinos, se encuentra la Villa de Reyes, a 1800 metros sobre el nivel del mar. La pequeña villa está formada por fincas y casas de veraneo. La ruta gira hacia el Oeste corriendo paralelamente al Río Reyes, de ancho cauce y lecho cubierto de pedregullo. El camino ascendente tiene un solo tramo de asfalto, y pasa a través de una quebrada con laderas de espesa vegetación. Subiendo 3 km más se emplaza el Hotel Termas de Reyes. La construcción de estilo colonial tiene tres naves en forma de U, de tres pisos de alto con arcos y galerías, que albergan 50 habitaciones. La casona está inspirada en las viviendas del periodo virreinal, con sus paredes blancas y sus techos de tejas rojas. Posee una pileta descubierta con agua termal, que se puede utilizar durante el día sin necesidad de ser huésped del hotel. También hay cabinas para baños individuales, con aguas minerales a 52º y 58ºC. El complejo termal está abierto todo el año. Estas renombradas termas deben su nombre a los reyes incas, quienes la frecuentaban debido a sus propiedades sanadoras y lo consideraron un lugar sagrado. En 1938 se inauguró el gran hotel, que ha sido recientemente remodelado.

YALA – PARQUE PROVINCIAL POTRERO DE YALA

En Yala, la mayor laguna alcanza unos 500 m. de largo por 300 de ancho. En sus aguas se crían truchas y pejerreyes. El Parque Provincial Potrero de Yala es propiedad de la Provincia de Jujuy. Creado en 1952 con una superficie de 4.300 hectáreas, está integrado por ambientes ecológicos de Yungas y Altoandina. En noviembre de 2002 fue declarado por la UNESCO “Reserva de la Biosfera”.

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La Laguna Yala protege las lagunas de altura El Rodeo, El Comedero y Los Noques, y la cuenca del Río Yala con los arroyos Las Horquetas y Desaguadero. Provee espacios adecuados para numerosas especies amenazadas o de especial valor, como el mirlo de agua, la gallareta gigante, la taruca y el rey del bosque, entre otros. Alberga al menos dos especies de quínoa. La vegetación exuberante y el río cristalino, con múltiples remansos, atraen los fines de semana centenares de personas que llegan para acampar y disfrutar de las aguas de seis lagunas.

LOZANO

A pocos kilómetros de Yala, sobre la Ruta Nacional Nº 9, donde está el puente sobre el Río Lozano, se encuentra esta localidad suburbana, caracterizada por su entorno verde. Allí está el anfiteatro de la Niña Yolanda, en homenaje a la destacada figura cultural de Yolanda Pérez de Carenzo, quien fue pianista y poeta, hija del gobernador de Jujuy, don Pedro José Pérez. Sus amigos entrañables fueron el Cuchi Leguizamón, Carlos Guastavino, los poetas Juan Carlos y Jaime Dávalos, Atahualpa Yupanqui, quienes se reunían en su morada de Lozano "donde los veranos eran una fiesta", al decir de del hijo de Yolanda, Carlos Marcelo Carenzo Pérez. Pasaron por allí Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Andrés Chazarreta, Jorge Calvetti, Jaime Torres, Domingo Cura, Mercedes Sosa. La anfitriona, cuyas pasiones eran el folklore y la música clásica, recibía por igual a Julio De Caro, el Mono Villegas, Agustín Lara, Pedro Vargas; a Alberto Williams, Claudio Arrau, Witold Malcuzinsky, Narciso Yepes, según relata René Vargas Vera en el diario La Nación 27/11/2000. Aquí nació la famosa “Zamba de Lozano” de Leguizamón y Castilla que dice:

Cielo arriba de Jujuy, Camino a la Puna me voy a cantar:

Flores de los tolares Bailan las cholitas del Carnaval.

En los ojos de las llamas

Se mira solita la luna de sal Y están los remolinos

Y en los arenales dele bailar.

Ramito de albahaca, Niña Yolanda ¿dónde estarás?

Atrás, se quedó alumbrando su claridad: Flores de los tolares

Bailan las cholitas del Carnaval

Jujeñita, quien te vio En la puna triste, te vuelve a querer.

Mi pena se va al aire Y en el aire llora su padecer.

Me voy yendo, volveré,

Los tolares solos se han vuelto a quedar. Se quemarán tus ojos:

Zamba enamorada del Carnaval.

Ramito de albahaca, Niña Yolanda ¿dónde estarás?

Atrás, se quedó alumbrando su claridad: Vuelvo a las abajeñas:

Ya mi caballito no puede más.

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Entre los servicios se destacan una hostería que actualmente está cerrada, y un centro de recuperación de fauna en el que se realizan visitas educativas.

LA QUEBRADA DE HUMAHUACA

Nace en la confluencia del Río Humahuaca y el río Grande, donde los cerros abandonan el verde y comienza un nuevo paisaje a vestirse en todas las tonalidades ocres y marrones. La Quebrada de Humahuaca se encuentra emplazada en la Provincia de Jujuy. Limita al Norte y al Oeste con el altiplano de la Puna, al Este con las Sierras Subandinas, y al Sur con los Valles Templados. En su recorrido alberga numerosos pueblos y parajes que han tenido sus nacientes en la historia prehispánica, pudiendo encontrarse en ella relictos antiguos que datan cercanos a los 10000 años. Económica y socialmente ha revestido siempre gran importancia, puesto que ha resultado el vínculo entre territorios y culturas, tanto de Norte a Sur como de Este a Oeste; ya como parte del Imperio inca, como dominio del Río de La Plata y aún hoy, con sus modernas vías de comunicación, como parte del Corredor Bioceánico. Características

La Quebrada de Humahuaca se encuentra surcada en su totalidad por el Río Grande, que es su componente axial. El límite septentrional de la Quebrada se establece en la confluencia de las quebradas de la Cueva y de Tres Cruces (Grondona, M., 1985), en el extremo oriental de la Puna. El austral lo determina el lugar de encuentro entre los ríos León y Grande. Este último, en su recorrido de unos 144 km., pasa de los 3440 metros sobre el nivel del mar, en la localidad de Iturbe, a los 1350 msnm. al encontrarse con el Río Reyes, pasando por los 1600 msnm. en la desembocadura del río León (extremo austral de la Quebrada de Humahuaca). Su curso se encuentra desarrollado entre las Sierras de Zenta-Tilcara al Este, las que superan los 5100 m., y las de Aguilar y Chañi al Oeste, mayores de 6200 m. de altura, con una diferencia de cota entre el lecho y los cordones de unos 2000 a 3000 m., máxima en la latitud de Tilcara. El perfil transversal de la Quebrada posee típica forma en V, con un lecho plano, característico de un sistema fluvial joven. Suele presentar grandes variaciones en cuanto al ancho se refiere. Este oscila desde unos 3 km. en los lugares más explanados, hasta menos de 100 m. en los denominados “angostos”. Origen de la Quebrada

Cuando comenzaron los movimientos que llevaron a la formación de la Puna, hubo una componente de esfuerzos que movilizaría las masas de tierra con dirección al Este, produciendo el acortamiento en esa dirección por la superposición de numerosas escamas tectónicas, que se encontrarían enraizadas en profundas superficies de despegue. Las inconstancias en los valores de altura y latitud, adosadas a las características del relieve, promueven la variabilidad climática a lo largo de la Quebrada. Se encuentra así un ambiente subtropical en las proximidades de San Salvador de Jujuy, ubicado más al Sur del límite austral de la Quebrada. Aquí la vegetación es abundante, lo que refleja la disponibilidad de lluvias en la zona. En cambio, más allá de la localidad de León, el ambiente empieza a mostrase un tanto más seco. Bien puede considerarse la franja León-Volcán como un espacio de transición hacia las zonas semidesérticas del Norte. La parte central de la quebrada (Volcán-Angosto de Perchel) es la región más árida (con los desniveles más grandes entre cumbres y vaguadas). En la localidad de Tilcara puede observarse una vegetación constituida por cactáceas columnares, especies rastreras y especies arbóreo-arbustivas espinosas, como el churqui. Las precipitaciones son escasas y el clima es árido desértico. En general, de un extremo a otro, la Quebrada posee precipitaciones estivales e inviernos secos. La aridez del ambiente es consecuencia de la imposibilidad que tienen los vientos húmedos para atravesar las enormes barreras orográficas que se extienden a cada lado de este corredor natural. En casos

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especiales pueden ser vencidas, pero no siempre de manera eficiente puesto que las nubes suelen ser disipadas por el calor y la sequedad que encuentran al intentar descender a la región. Debido a la diafanidad que domina el cielo quebradeño, la amplitud térmica aporta características definidas a la zona. Durante el día la radiación calienta eficazmente el ambiente, y sin embargo aún son posibles las heladas nocturnas debido a que las condiciones no son óptimas para retener el calor y éste es liberado rápidamente a la atmósfera. En este ínterin la amplitud térmica varía entre los 20° C y 30 ºC. Con estos factores climáticos en juego, se hace posible la liberación de grandes volúmenes de detritos que luego van a constituir las cargas de los torrentes de verano. Debe considerarse todavía la movilidad de los terrenos que impera en la región, que si bien es imperceptible al ojo común, queda evidenciada por la presencia de escarpas jóvenes y terrazas escalonadas propias de un ambiente tectónicamente activo. Los factores antes mencionados hacen que en la Quebrada de Humahuaca los procesos dominantes en la transformación del paisaje sean los relacionados a los mecanismos fluviales y los volcanes. La consecuencia observable más destacada de esto es la presencia de abanicos aluviales al pie de las quebradas transversales al curso del Río Grande, algunos de los cuales adquieren dimensiones considerables e incluso han servido para el establecimiento de centros poblacionales, principalmente por la disponibilidad de agua. La dispersión de la vegetación provoca que los suelos se enloden fácilmente, tanto por el impacto de las lluvias torrenciales de verano como por su escurrimiento, que termina por arrastrar los componentes finos del suelo debido a su incapacidad de retenerlos, ya que son pobres en materia orgánica. Luego de la larga temporada en la que domina la ausencia de precipitaciones, el estrés de las laderas produce un incalculable volumen de detritos sueltos, principalmente como resultado del termoclastismo y de la acción eólica, que con las primeras lluvias torrenciales de verano van a movilizarse pendiente abajo, hasta donde los agentes de transporte pierdan la capacidad de acarrearlos. Una observación que reviste importancia en cuanto a la acción de los ríos tiene que ver con los cambios relativamente bruscos de caudal, cambios que en muchas ocasiones no suelen involucrar más de unas cuantas horas. Esto tiene mucho que ver con la naturaleza torrencial de las precipitaciones. La Quebrada de Humahuaca: Patrimonio de la Humanida d

Durante la sesión realizada el 2 de Julio del 2003 en París, Francia, el valle andino que se extiende por 155 kilómetros en el noroeste argentino, obtuvo el voto unánime de los 21 integrantes del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que calificó el paisaje como un "sistema patrimonial de características excepcionales". La presentación ante la UNESCO de toda la documentación que fundamentó la candidatura de la Quebrada, se remitió a fines de enero de 2002, y se elaboró en el marco de un convenio entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Provincia de Jujuy, firmado en junio de 2001 por el gobernador de la provincia de Jujuy. Patrimonio de la Humanidad

El patrimonio es un legado, lo que una generación vive en su presente y lo que transmite a las futuras generaciones. Todos los países poseen sitios y monumentos de interés local o nacional, pero para que este “patrimonio nacional” sea considerado “patrimonio mundial” tiene que ser un “patrimonio de valor universal excepcional”. Un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad, es un sitio específico (sea bosque, montaña, lago, cueva, desierto, edificación, complejo o ciudad) que ha sido nominado y confirmado para su inclusión en la lista mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad, administrado por el Comité del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener financiamiento para su conservación del Fondo para la conservación del Patrimonio de la Humanidad. Fue fundado por la Convención para la

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cooperación internacional en la protección de la herencia cultural y natural de la humanidad, que posteriormente fue adoptado por la conferencia general de la UNESCO. La primera ciudad catalogada como "Patrimonio Cultural de la Humanidad" fue Quito en 1978, conjuntamente con la ciudad polaca de Cracovia. Al año 2008, el catálogo consta de un total de 878 sitios, de los cuales 679 son culturales, 174 naturales y 25 mixtos, distribuidos en 145 países; Italia tiene el mayor número de sitios (43) catalogados como "Patrimonio Cultural de la Humanidad". La UNESCO se refiere a cada sitio Patrimonio de la Humanidad con un número de identificación único, pero las nuevas inscripciones incluyen a menudo los sitios anteriores ahora enumerados como parte de descripciones más grandes. Consecuentemente, el sistema de numeración termina actualmente sobre 1.200, aunque realmente hay menos catalogados. Cada sitio Patrimonio de la Humanidad pertenece al país en el que se localiza, pero se considera en el interés de la comunidad internacional y debe ser preservado para las futuras generaciones. La protección y la conservación de estos sitios son una preocupación de los 184 países que apoyan al Patrimonio de la Humanidad. Proceso de nominación

El proceso de nominación comienza cuando un país desarrolla un inventario con todos sus sitios con propiedades naturales y culturales significativas para ser incluidos en la Lista Tentativa, y es importante porque un país no puede nominar un sitio que no haya estado incluido en ésta. A continuación, puede seleccionar un sitio de esta lista para ubicarla en un Expediente de Nominación. El Centro de Patrimonio de la Humanidad ofrece ayuda en la confección de este expediente, que debe ser lo más completo posible. Luego, el expediente es evaluado independientemente por dos organizaciones: La Unión Mundial para la Conservación y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, por sus siglas en inglés). Estas entidades después elevan sus recomendaciones al Comité del Patrimonio de la Humanidad. El Comité se reúne una vez al año para determinar si incluir o no a cada sitio nominado a la lista definitiva, y a veces suspende la decisión para solicitar más información a los Estados miembros. Hay diez criterios de selección que un sitio debe cumplir para ser incluido en la lista, que son:

I. Representar una obra maestra del genio creativo humano. II. Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o

dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico.

III. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida.

IV. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana.

V. Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas), o de la interacción humana con el medio ambiente especialmente cuando éste se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles.

VI. Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas, o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal.

VII. Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia estética.

VIII. Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de formas geológicas o características geomórficas o fisiográficas significativas.

IX. Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de los ecosistemas.

X. Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de destacado valor universal desde el punto de vista de la ciencia y el conservacionismo.

Historia de la Quebrada

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Se puede dividir el pasado prehistórico de la Quebrada en cuatro grandes épocas caracterizadas por las distintas formas en que los pueblos abordaron la naturaleza y se relacionaron entre sí. Se los llama: Era de los Cazadores, Era de los Pastores y Agricultores, Era de los Guerreros y Era del Imperio. La Era de los Cazadores es el Periodo Arcaico 9000-1000 a.C., cuando los primeros pobladores llegaron a la Quebrada, cuando finalizaba la Edad de los Hielos o Pleistoceno. Los vestigios de su presencia han sido descubiertos en las cuevas de Humahuaca, Inca Cueva y Pintoscayo. Allí se encontraron los fogones a cuyo alrededor buscaron calor y prepararon sus alimentos, restos de comida, herramientas, tumbas y las primeras pinturas plasmadas en las paredes. La subsistencia de aquellos grupos estaba basada en la caza de vizcachas, vicuñas, guanacos y venados y en la recolección de plantas silvestres, como la raíz del soldaque, las semillas del algarrobo y el fruto del cardón o pasacana. Los cazadores recorrían circuitos anuales que enlazaban el valle de Humahuaca con sectores de la Puna, y tal vez de los bosques orientales. También practicaban en redes de intercambio que les permitían obtener recursos de lugares aún más lejanos, como la costa del Océano Pacífico o los llanos del Chaco. Por la movilidad que tenían los cazadores no invertían mucho trabajo para acondicionar los lugares donde habitaban. En Inca Cueva, solo cavaban en al piso del abrigo un refugio circular a modo de vivienda, y algunos pozos a los que revistieron con paja para que sirvieran de depósitos. Utilizaban cueros, mallas tejidas con fibra vegetal, lana y hasta cabello humano para confeccionar vestimentas, cuerdas, hondas y bolsas de diversos tamaños. Los recipientes eran cestas, calabazas y trozos de madera ahumada; las herramientas, punzones, agujas, espátulas y cucharas de hueso o de madera, junto con algunas rocas dotadas de toscos filos para cortar o raspar. Utilizaban como armas lanzas y dardos de madera con puntas de piedra tallada. Se han encontrado objetos vinculados a la ornamentación personal, la música y el ritual, que incluyen plumas, pigmentos, pendientes y collares de valvas de moluscos, hueso, semilla y turquesa, flautas de caña o hueso y pipas de piedras pulida o elaboradas con hueso de puma, las substancias que en ellas fumaban. Se recuperaron semillas de sebil, una planta alucinógena que crece en los bosques al Oriente de los Andes Centrales y Meridionales. La supervivencia exigía una estrecha cooperación entre los miembros de cada grupo, que estaba formado por varias decenas de individuos que compartían el sustento y no marcaban diferencias de propiedad más allá de los bienes personales y de uso cotidiano. Hacia al final de esta era, es probable que ciertos individuos hayan ocupado temporariamente posiciones destacadas de liderazgo y prestigio por su destreza, carisma o el apoyo de una red de parientes y conocidos. Hace aproximadamente 4.000 años, la vida de la Quebrada comenzó a cambiar paulatinamente. La reducción de la áreas de caza debido al crecimiento de la población, un prolongado periodo de sequía y la propia competencia entre individuos por ocupar aquellas efímeras posiciones de jerarquía, favorecieron el desarrollo de nuevos modos de manipular animales y plantas que permitían obtener mayor rendimiento de estos recursos. La Era de los Pastores y Agricultores se da en el Periodo Formativo 1000 a.C.-900 d.C. El cambio de actividad productiva trajo consigo una reducción del movimiento, ya que fue necesario permanecer cada vez más tiempo al cuidado de los sembrados de papa y maíz, o alternando entre lugares cercanos en busca del mejor pasto para los rebaños de llamas. El trabajo humano comenzó a domesticar también el paisaje, imprimiendo en él la geometría de sus chacras, modificando el curso del agua o cambiando la tonalidad de las praderas. El arraigo llevó a construir viviendas duraderas. Sus restos han sido hallados en Antumpa, Estancia Grande, El Alfarcito y en el área urbana de Tilcara. Utilizaron piedra y barro para edificar los corrales y las habitaciones, que en un comienzo eran circulares y fueron luego reemplazadas por formas cuadrangulares. Las viviendas se encontraban dispersas en los campos de cultivo, como sucede actualmente entre la población rural de la zona. Esta forma de asentamiento refleja los cambios que había experimentado la sociedad de esta era. La agricultura y la ganadería permitieron a grupos pequeños alcanzar la autosuficiencia trabajando intensamente espacios reducidos. Es en este contexto que se estableció la propiedad de los animales, de la tierra y de sus frutos, mientras que la familia y las relaciones de parentesco asumieron un papel importante. La producción de alimentos permitió sustentar

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a mayor cantidad de personas en áreas restringidas, y con el tiempo surgieron así las primeras aldeas, y con ellas, nuevas formas de convivir y comunicarse. El sedentarismo facilitó la exploración de nuevos materiales y tecnologías, y permitió aumentar los bienes personales. Hace alrededor de tres mil años comenzó a usarse el barro para la fabricación de vasijas; las ollas de cerámica hicieron posible hervir los alimentos, que resultó un cambio importante en la dieta. Con la fibra de la llama se crearon otras formas de teñir y tejer, creándose nuevas prendas, como la camisa o unku. También se inició el trabajo de los metales, como el cobre, oro y plata, por martillado en frío y fundición. El metal fue utilizado principalmente para la confección de brazaletes, anillos y otros ornamentos. El arco y la flecha reemplazaron por esta época a la lanza y la estólica. Las nuevas formas de trabajo y de relación entre las personas tuvieron su correlato en la vida religiosa, donde asumió un papel destacado el culto a los antepasados como guardianes del hogar y de la tierra. Entre fines de este periodo y comienzos del siguiente llegaron a la Quebrada ecos de la lejana civilización de Tiwanaku, que tenía su centro urbano y religioso cerca del lago Titicaca. Esta influencia se manifiesta en la presencia de algunos objetos que han sido importados de aquellas tierras. La Era de los Guerreros es el Periodo de Desarrollos Regionales que se da entre el 900 y el 1430 d.C. A fines del primer milenio después de Cristo, se inició una época de incertidumbre y enfrentamientos entre grupos, que trajo aparejados cambios significativos en la sociedad. Este proceso llevó a los habitantes de la Quebrada a vivir en grandes aldeas conglomeradas y fortificadas, consolidando al mismo tiempo un orden jerárquico en la sociedad. El desencadenamiento de los conflictos coincide con el comienzo de un prolongado periodo de sequías. Este fenómeno climático debió afectar severamente a los pueblos del altiplano y la Puna, donde el éxito de los cultivos y el bienestar del ganado dependían estrechamente de las lluvias. Cualquiera haya sido la causa original de las luchas, lo cierto es que afectaron profundamente los modos de vida en la Quebrada. La población abandonó primero las porciones altas de los valles laterales, concentrándose en la Quebrada principal. Al persistir los conflictos, renunciaron a vivir próximos al agua y a sus chacras, buscando el amparo de lugares altos, donde la gran visibilidad, las dificultades del terreno y la proximidad de un gran número de vecinos les ofrecían ventajas defensivas. Allí establecieron sus poblados, cuyas ruinas se conocen hoy con el nombre de “pukaras o pucara” que en quechua significa “fortaleza”. Para sustentar a esta población, cada vez más numerosa y concentrada, fue preciso extender las áreas agrícolas, limpiando y nivelando terrenos hasta entonces no aprovechados y construyendo nuevos sistemas de riego. La inseguridad, el hacinamiento en los poblados y la intensificación productiva brindaron las condiciones en las que ciertos sectores o linajes lograron consolidar situaciones de privilegio, instituyendo desigualdades sociales de carácter estructural. Este fenómeno fue acompañado por procesos de integración política que crearon fuertes relaciones de subordinación entre comunidades. El nuevo orden y las actividades públicas que lo acompañan se reflejan en la aparición de plazas y de arquitectura pública. Es probable que el culto a los ancestros haya brindado el marco ideológico en el que las diferencias sociales se tornaron hereditarias, como lo sugiere la presencia de tumbas con ricas ofrendas asociadas con aquellos espacios públicos. La Era del Imperio es el Periodo Inca entre el 1430-1536 d.C. En el curso del Siglo XV la Quebrada de Humahuaca fue incorporada al Imperio de los Incas. La superioridad militar y económica del Tahuantinsuyo era tal, que los omaguacas no pudieron resistir la conquista. El dominio incaico trajo consigo importantes cambios en el orden político local, desplazando algunos de los linajes y comunidades que hasta entonces gozaban de mayor poder, y encumbrando a otros que actuaron como intermediarios entre el Imperio y la población local. Los nuevos gobernantes levantaron edificios de carácter religioso y administrativo, como lo ejemplifica el templo del Pucará de Tilcara, o la arquitectura pública frente a la plaza de La Huerta.

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Los pueblos sometidos pagaban tributo al Tahuantinsuyo mediante trabajo2. Toda persona adulta tenía obligación de dedicar varias jornadas de labor cada año para beneficio del Estado. Los incas trasladaban comunidades enteras lejos de su lugar de origen para prestar servicio permanente como soldados, pastores, arrieros, artesanos o agricultores. Para aprovechar esta mano de obra, establecieron talleres y grandes centros agrícolas, cuya producción era destinada a financiar le burocracia, el ejército, el culto estatal, las obligaciones contraídas con líderes locales y ceremonias en las que periódicamente se distribuía coca, chicha y alimentos a la gente como forma de legitimar la conquista frente a los pueblos sometidos. También construyeron la famosa red vial incaica, con sus tampus o postas camineras asociadas. El camino principal recorría el Valle del Río Grande de Norte a Sur, con ramales secundarios que conducían a través de las quebradas laterales hacia la Puna y los Valles. Erigieron fortalezas en corredores estratégicos controlando así el acceso a la Quebrada, particularmente desde el Oriente, donde se encontraba la frontera del Imperio. Entre los testimonios de estas prácticas se encuentran los santuarios en cumbres montañosas, donde ocasionalmente se sacrificaba a jóvenes de la nobleza durante la celebración de ceremonias conocidas como Capaqocha. Se han identificado algunos de estos sitios sagrados en las serranías de la Quebrada; por ejemplo, en el Nevado del Chañi, en el Cerro Morado de Iruya y en el Cerro Chasquillas, próximo a Caspalá. El Periodo Hispano-Indígena (1536-1595). El Imperio Inca aparece como un fenómeno fugaz. En 1532 Francisco Pizarro dio muerte al último monarca del Tahuantinsuyo, Atahualpa, y derrumbó apenas cien años después de su formación, al mayor imperio de la América precolombina. La conquista de la Quebrada no fue fácil. Durante seis décadas los omaguacas, indios de guerra, resistieron a la espada y a la cruz. Las escrituras dejadas por los españoles nos permiten saber cómo se llamaban los indios del lugar. Al Norte se encontraban los omaguacas; les seguían los uquías, tilcaras y purmamarcas en las localidades homónimas, junto con los tilianes que habitaban la zona de Volcán – Tumbaya, y los ocloyas. A pesar de que se dividían en distintas regiones, la arqueología indica que todos los grupos de la Quebrada compartían un mismo trasfondo cultural. En la Era Colonial, el domino hispano trajo profundos cambios en los modos de vida. La única forma de obtener beneficios de la empresa colonial era mediante la explotación del trabajo indígena y la apropiación de la tierra. El aprovechamiento de la mano de obra estuvo basado en dos instituciones: la encomienda y la mita. La primera consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un español para su protección, educación y evangelización, lo que confería al encomendero el derecho de cobrar el tributo que los indios debían pagar al rey, y era común que estos tributos fueran pagados con trabajo. Las primeras encomiendas en la Quebrada fueron otorgadas por Francisco Pizarro en 1540. La mita era una adaptación del sistema incaico de trabajo rotativo. Implicaba la obligación de las comunidades indígenas de proporcionar a la administración colonial una cantidad fija de trabajadores cada año. Por derecho de conquista, se consideraba que el territorio Americano había pasado a ser propiedad de la corona española, quien podía otorgarlo a los europeos que se afincaban en la zona. Aun así las comunidades originarias conservaron la tenencia de la mayor parte de las tierras. Los indígenas fueron obligados a abandonar sus pucarás y concentrarse en “reducciones” o pueblos de indios situados en lugares bajos o de fácil acceso. Estos asentamientos fueron el origen de varios pueblos de la Quebrada, como Tumbaya, Purmamarca, Tilcara, Uquía y Humahuaca. La invasión europea provocó una dramática disminución de la población indígena. Muchos murieron por nuevas enfermedades como la viruela, la gripe, el sarampión, la rubéola y el tifus. Otros fueron víctimas del trabajo forzado, el mal trato y la desnutrición. Algunos huyeron a otras zonas que se mantenían fuera del dominio español. Aunque no se conocen cifras precisas, se estima que la población originaria cayó 90 % a mediados del siglo XVII. Uno de los motivos de la fuerte caída de la población indígena, es un factor de registro, puesto que los españoles no reconocían como tales a los mestizos.

2 Ver Cartilla Nº 4: Circuito Andino

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Los europeos trajeron consigo cultivos, animales, materiales y técnicas hasta entonces desconocidas en América. Por ejemplo: los cereales, como la cebada y el trigo, y la mayoría de las hortalizas que se producen actualmente. Entre los animales domésticos de destacan las vacas, ovejas, cabras, gallinas, burros y caballos, que desplazaron por completo la ganadería de las llamas en la Quebrada. El intenso tránsito de arrieros, comerciantes y soldados por la Quebrada impulsó el surgimiento de una red de postas y tambos aprovechando la infraestructura dejada por los incas, el llamado “Camino Real”. A fines de la Era Colonial la población de la Quebrada seguía siendo en su mayoría indígena, aunque solo una pequeña fracción de ella descendía directamente de los habitantes originarios. Ciudad de Humahuaca

Fundada en 1594 por Juan Ochoa de Zárate y el cacique Francisco Limpitay sobre un caserío indígena, se convirtió en sede de las autoridades políticas y eclesiásticas de toda la Quebrada durante la mayor parte del periodo colonial. El desarrollo del comercio entre el Tucumán y el Alto Perú dio gran impulso a la vida económica de Humahuaca que, a principios del siglo XVIII, era considerado uno de los pueblos más importantes de la región.

LEÓN

Es un paraje ubicado a 22 km. de San Salvador de Jujuy. Se accede a él por la Ruta Nacional Nº 9. Está enmarcado dentro del inicio de la Quebrada de Humahuaca y rodeado por inmensos cerros de vegetación verde. El 27 de Abril de 1821, este lugar fue testigo del “Gran Día de Jujuy”, relatado más arriba.

VOLCÁN

A 41 kilómetros de San Salvador de Jujuy, a la vera de la Ruta Nacional Nº 9, se encuentra la primera localidad del corredor turístico del Norte jujeño: Volcán, una localidad que se halla en el centro de un espacio montañoso, con gran cantidad de sierras y colinas que forman, a su vez, quebraditas estrechas. La villa de Volcán nació en el año 1905, con el trazado del ferrocarril que trepó la Quebrada. La estación, que fue la última en el recorrido ferroviario de la región, se complementó con un importante taller de reparaciones. La espesa vegetación del bosque subtropical, que río abajo cubre las faldas de los cerros -el Chañi y sus ramificaciones-, es sustituida por cactáceas y arbustos aislados que apenas salpican las montañas ahora desnudas y fuertemente coloreadas en verdes, ocres y rojos. El clima es templado. En invierno desciende mucho la temperatura. Soplan vientos de julio a agosto, con pocas lluvias de diciembre a abril. La tierra en la zona es árida; sin embargo, se cultivan cereales: especialmente alfalfa, maíz, trigo, cebada, papas y vid; los duraznos y manzanas son de gran sabor, y también las peras. Las maderas son las de sauce, cardón, tolla, algarrobo y llapan. La ganadería tiene relativa importancia: vacunos, caballos, burros, mulas, ovejas y cabras. Los animales silvestres más comunes son vicuñas, pumas, ciervos, guanacos, zorros, gatos monteses, chinchillas, águilas, patos, cóndores, vicuñas, guayatas. La sal que se extrae de las Salinas Grandes representa una fuente de recursos para sus habitantes, al igual que la explotación de las borateras (borato de cal) del distrito del Moreno. En las faldas del Chañi aún se mantienen las vetas de plata, cobre, hierro y plomo que hallaron los conquistadores españoles. Los atractivos que se destacan son: Antiguos edificios ferroviarios

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Se encuentran en la entrada de pueblo. Son una verdadera muestra de la arquitectura inglesa de comienzos del siglo XX. Pucará de Volcán Es un agrupamiento de casas indígenas cuya capacidad defensiva estaba dada por su ubicación. Se pueden observar algunas pircas ubicadas en los bordes de los más profundos barrancos, y restos de viviendas separadas por un sector que cumplía la función de cementerio indio. Se halla al Oeste de la Ruta Nacional Nº 9, en la zona denominada "El Antigal". Laguna de Gronda Punto panorámico de gran belleza paisajística. La laguna se encuentra enmarcada por los cerros de Chilcayoc, a 5 km de Volcán. No hay restricciones para su ingreso.

TUMBAYA

A la salida de la pequeña villa de Volcán, y luego de un recorrido de 7 km al Norte, por entre un paisaje de álamos y sauces que bordean los campos cultivados sobre los sedimentos, gracias al riego por acequias, llegamos a otra pequeña localidad, siempre a orillas de Río Grande: Tumbaya. Tumbaya es uno de los varios poblados que se originaron sobre los asentamientos prehispánicos de los omaguacas. En la actualidad ofrece al viajero un trazado de unas pocas calles y una plaza arbolada frente a la cual se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora de la Candelaria. Durante el Virreinato fue cabecera del curato de la región. Con una población de poco más de 200 habitantes, y a 2094 metros sobre el nivel del mar, está situado al pie de un cerro en la región Sur de la Puna, de accidentado relieve, especialmente en el Norte y en el Este. En las zonas bajas, el clima es templado y seco, y muy frío en las altas cumbres. Las precipitaciones son frecuentes en el oriente del departamento. Dominan sus altas sierras y plantaciones de frutales, y es típica la abundancia de cardones. La flora se determina según el sector. Las montañas están cubiertas de bosques de alisos y pinos. En la quebrada hay sauces, algarrobos, álamos, molles, cardones, charquis y queñuas. Hay animales como vizcachas, zorros, pumas, cóndores, águilas y aves acuáticas como guayatas y patos. Una estatua en el pueblo, y una fuente de agua, testimonian el paso de San Francisco Solano por Tumbaya. Entre sus atractivos se destacan: Iglesia de Tumbaya Su construcción data de mediados del siglo XVII, pero fue reconstruida en el año 1796. Después de algunos derrumbes, se restauró definitivamente en 1944. En ella se encuentra la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, patrona del pueblo, y conserva valiosas pinturas de la Escuela Cuzqueña e interesantes piezas de orfebrería. La iglesia es de tipo mudéjar andaluz, ampliamente difundido en la región, de una nave con torre única y gruesos muros de adobe revocado y encalado, que soportan estructuras de techo de cerchas en madera que asoman en la fachada formando un pórtico protector. En su interior se guardan algunas joyas pictóricas como un Cristo de los Temblores, un Jesús en el Huerto. A espaldas de la iglesia aparece, imponente, un cerro en cuya cima asoma un cementerio.

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Celebraciones importantes: La Virgen de la Candelaria, Patrona de la Quebrada de Humahuaca (2 de febrero), Nuestra Señora de Los Dolores (15 de septiembre) y Semana Santa. Congregan a toda la región y se instalan ferias populares. Santuario de la Virgen de Punta Corral Se encuentra ubicada detrás del cerro o loma larga que se observa a la derecha de la ruta entre Tumbaya y Tilcara, a unos 3.850 msnm., en un lugar ventoso. El clima en el mes de abril es un tanto frío, durante la celebración de Semana Santa. Allí se encuentra el Abra de Punta Corral, con una gigantesca apacheta a la Pachamama. En un cruce de caminos más arriba esta el santuario de la Virgen, con dos imágenes, una de las cuales desciende a Tilcara y la otra, hacia Tumbaya. Para subir a estos santuarios de altura, existen principalmente cuatro senderos. El primero se encuentra en Tumbaya misma, cruzando el Río Grande e introduciéndose por la profunda quebrada del arroyo que desciende desde Punta Corral. Esta senda está bien demarcada; se dice que fue construida por los incas. Su longitud es de más o menos 23 km., lo cual lleva unas tres horas de caminatas. La ruta más corta se encuentra más al Norte, partiendo desde Tunalito. Esta es de mucha mayor pendiente, llevándole aproximadamente 5 horas. Desde Maimará parte la senda más difícil, subiendo por el cerro conocido como “La Paleta del Pintor”. Se pasa por el Cerro Amarillo, el Churqui y las Doce Vueltas. La vista se extiende desde este lugar hacia la Quebrada de Humahuaca y el Nevado de Chañi. Luego se desciende hasta la Apacheta del Abra, donde se bifurcan tres sendas muy bien marcadas hasta los santuarios o hasta Tilcara, llevándole por lo menos siete horas. Finalmente, la última senda es la que parte desde Tilcara, por el costado de la Garganta del Diablo, Chilcaguada y nuevamente la Apacheta del Abra. Este sendero está muy bien construido, es ancho y se lo repara todos los años; toma aproximadamente cuatro horas. A 65 kilómetros de San Salvador de Jujuy, por la Ruta Nacional Nº 9, y un pequeño tramo de la Ruta Nacional Nº 52, se halla el "Pueblo de la Tierra Virgen", traducción del vocablo aymara Purmamarca, una vistosa aldea circundada al Norte por el Río Purmamarca, y hacia el Sur por los cerros que conforman la quebrada que lleva el mismo nombre.

PURMAMARCA

La pequeña población adquiere una atracción especial porque se encuentra en la base de imponentes y majestuosos cerros multicolores. Sus construcciones pertenecen al siglo XVII, lo que brinda una visión interesante de su origen colonial. Su pintoresco trazado urbano fue realizado en torno a su iglesia principal, que data del año 1648. Al igual que otros poblados de la región, las casas de Purmamarca son de adobe, amasadas de tierra y paja, herencia de los asentamientos prehispánicos sobre los cuales se fundaron estas villas, cuyo trazado moderno proviene de fines del siglo XIX. En Purmamarca persisten costumbres prehispánicas y coloniales como las celebraciones comunitarias donde participa todo el pueblo: los misachicos, el culto devoto a los difuntos, los pesebres vivientes, la Semana Santa. También es muy importante el culto a la Pachamama y otros ritos anteriores a la colonización. Un dato interesante para el viajero es que aquí aún se puede observar cómo conviven las apachetas indígenas con las iglesias coloniales por toda el área. Por otro lado, la música también es protagonista principal en esta zona donde es ejecutada con instrumentos autóctonos como sikuris, quena, caja, erque, erquencho y charango. Purmamarca es un centro de excursión, porque se encuentran dentro del radio de influencia de un centro de distribución como San Salvador de Jujuy. Posee restaurantes, comedores, alojamientos y centro artesanal.

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Fuente: Dirección de Turismo de Purmamarca Entre sus atractivos se destacan: Cabildo Es uno de los últimos diez cabildos tradicionales que aún persisten en la Argentina. Está situado frente a la plaza parquizada, principal centro de reunión donde se ubican los puestos de artesanías y telares. Iglesia Consagrada a Santa Rosa de Lima, data del año 1648. Testigo es su dintel de madera, que se observa en su puerta principal. De nave única y angosta, cuenta con interesantes imágenes y pinturas cuzqueñas del siglo XVIII, que la llenan de historia y tradición dentro del Circuito de la Quebrada. Detrás de ella, se alza el renombrado cerro de los Siete Colores, que deleita a todos los visitantes que pasan por la ciudad. Se encuentra en uno de los frentes de la plaza principal. Es de arquitectura sencilla, muros de abobe, techo de cardón y torta de barro. La fiesta patronal se celebra el 30 de agosto. En los actos religiosos intervienen sikuris, misachicos con acompañamiento de erques y bombos. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1941. El Algarrobo Histórico Se halla en uno de los lados de la iglesia. De tronco desmesurado y amplia copa, fue mudo testigo de una importante parte de la historia de Jujuy. Bajo su sombra descansaron las tropas de Belgrano. El Paseo de los Colorados Camino de aproximadamente 3 km. que parte desde el pueblo, recorre parte del lecho de un afluente del Río Purmamarca, con vistas a figuras talladas por la naturaleza en las laderas de las montañas y la posibilidad de descubrir paisajes particulares. Feria Artesanal Alrededor de la plaza parquizada de esta pintoresca villa, se encuentran algunas tiendas que confieren al paraje un escenario especial. En estos variados puestos se encuentran artesanías e indumentaria, como ponchos y telares confeccionados a mano. Calles Secundarias y Cerro de los Siete Colores Caminata alrededor de este pequeño poblado y solazarse con un trazado que data de fines del siglo XIX. Se aprecian los verdes cardones, álamos y coníferas, que le confieren un toque especial. Por dichas calles se puede observar desde diferentes ángulos los vistosos cerros, entre ellos El Cerro de los Siete Colores. Es una de las bellezas naturales de mayor importancia, famosa por sus coloridas rocas de origen sedimentario. Las capas sedimentarias de diferentes tonos en las que predominan los rojos, ocres y púrpuras, forman un cerro que es hito del turismo regional, y que resume la belleza de la Quebrada de Purmamarca, que confluye con la de Humahuaca. El Cerro de los Siete Colores es uno de los principales atractivos para los amantes de la aventura y el turismo al aire libre. Desde otro cerro que se encuentra al Este del poblado, se puede apreciar la policromía de este monumento natural.

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POSTA DE HORNILLOS

En el kilómetro 72 de la Ruta Nacional Nº 9, a 2350 metros sobre el nivel del mar, entre los pueblos de Purmamarca y Tilcara, se encuentra una casa colonial construida por Gregorio Álvarez Prado en el año 1772. Fue lugar de relevo obligado de la caballada, por disposición del visitador Alonso Carrió de la Vandera, en la ruta que unía el Alto Perú con el Virreinato del Río de la Plata. A partir de 1810, se convirtió en destacamento militar y cuartel general de Vanguardia del Ejército del Norte, y fue escenario de varios combates. Antes del establecimiento de las postas, cada correo o viajero debía llevar consigo una tropilla de caballos, que necesitaba para su relevo en cada jornada. A estos correos se les denominaba "propios", puesto que eran despachados por un comerciante o una autoridad y su costo era abonado íntegramente por cada viaje. A pesar de que las ordenanzas sobre postas exigían una serie de comodidades para el viajero, por lo general eran bastante precarias, a tal punto que de acuerdo al relato de algunos viajeros de la época, en muchas de ellas debían conseguirse hasta la leña para el fuego; por ello, preferían dormir debajo de las carretas, por el temor a los insectos. Otras postas llegaban a ser verdaderas posadas, o contaban con una pulpería, o se trataba simplemente de la vivienda del maestro de posta. Ningún viajero podía llevar caballos propios, debiendo tomarlos en cada posta del camino, pagando los derechos según tarifa establecida. La Posta de Hornillos fue habilitada como Museo Histórico el 3 de diciembre de 1979. Contiene interesantes testimonios del pasado colonial, como el molino de piedra. Consta de 12 salas que exhiben elementos y piezas de una posta que fue también casa de familia y cuartel del Ejército del Norte. Tiene 19 habitaciones, dispuestas en torno a tres patios sucesivos, además de algunas dependencias menores. Sus paredes son de adobe revocado y encalado; el techo es de torta de barro con la tirantería de madera de cardón. Recientemente ha sido restaurada. Se han respetado sus mejores características y técnicas constructivas tradicionales. En la primera sección se expone un panorama general del origen de las postas y su ambientación, tratando de recrear, en forma hipotética, el aspecto que pudo tener esta posta en sus mejores años. En la segunda sección se expone una muestra de las armas y las guerras en Jujuy; se hace especial referencia al sector de la Quebrada de Humahuaca. La tercera sección presenta una muestra de los medios de transporte terrestres. Ambas exposiciones pretenden mostrar la evolución experimentada, desde la época prehispánica hasta nuestros días. El Yacimiento Arqueológico de Hornillos es una población de difícil acceso que presenta como únicas construcciones defensivas algunos paneles de muro bordeando el camino de llegada. Las habitaciones cubren totalmente la meseta, y algunas ruinas se extienden hacia las laderas. En su construcción se observa un uso intensivo de la piedra laja. Se encuentra a una legua al sur de Maimará, en lo alto de un cerro. El camino es de difícil acceso. Se pueden hacer caminatas y cabalgatas.

MAIMARÁ

De clima sano y templado, la villa de Maimará es el lugar ideal de veraneo en la Quebrada de Humahuaca. Se trata de una villa cuyo entorno geográfico pertenece a la imponente Quebrada, y tiene como característica principal la policromía de sus cerros. Su nombre significa "Estrella que cae". Existen quintas que abastecen de frutas y verduras a las localidades cercanas; pueden visitarse la antigua iglesia y el museo. Para la festividad de Santa Ana, el 26 de julio, se realiza una feria donde es posible encontrar todo tipo de objetos y comidas en miniatura, costumbre presente en casi todos los pueblos de la Quebrada y la Puna. Su típico cementerio en un cerro, a un costado de la ruta, nos remite a la particular relación de los lugareños con la muerte. Esta necrópolis es una de las más interesantes de la Quebrada. Destaca la curiosa arquitectura, algunas bóvedas de comienzo del siglo XX, con remates punteados, curvos y mixtilíneos. La zona, en el pasado, fue poblada por maimaras y tilcaras.

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Un lugar de interés en el Noroeste de la localidad, es el Molino de Chicapa, antiguo establecimiento harinero, al otro lado del Río Grande, en La Banda. Construido en 1888 con material de la zona y piedras de moler traídas de Iruya, su producción de harina abastecía una amplia región y servía para la elaboración de chicha, bebida tradicional consumida durante sus festividades. Paleta del Pintor de Maimará : Pequeño poblado en el corazón de la Quebrada, donde se destacan los cerros conocidos como la Paleta del Pintor. Presentan a una serie de plegamientos sinclinales y anti-sinclinales (estratos curvos en con el arco hacia arriba y hacia abajo respectivamente), formas geológicas que corresponden a rocas terciarias y cuaternarias. Fuente: Archivo I.S.P.S. Carrera de Turismo

TILCARA

Es cabecera del departamento. Asentada en la parte inferior de la cuenca del Río Huasamayo, a 2900 metros sobre el nivel del mar. Es una de las poblaciones más grandes de la Quebrada de Humahuaca. Su nombre se debe a la tribu que habitaba la zona, que fue entregada en encomienda a su fundador, don Antonio de Argañaraz y Murguía, y a sus herederos.

Fuente: Dirección de Turismo de Tilcara Según un historiador jesuita, el pueblo formado por los indios Tilcara vivió reducido en la zona; si no en el sitio actual, al menos en las inmediaciones. Su fundación se remonta al año 1586. Respecto a la primitiva población, no se ha encontrado documentos que se refieran con claridad a sus orígenes. En cuanto a la parte religiosa, se ha considerado siempre a Tilcara como anexo de Humahuaca y Tumbaya.

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Es una zona predominantemente montañosa, que cruza la Quebrada de Humahuaca por donde corre el Río Grande. Su clima es seco y templado en los sectores cercanos a la Quebrada, y a medida que se asciende a las cumbres, la temperatura disminuye. En invierno corren vientos violentos, es frío y caen algunas heladas. Se la denomina "capital arqueológica de la Provincia de Jujuy" debido a que cuenta con el Pucará, el Museo Arqueológico, un centro museológico y de investigación científica, que es el "Instituto Interdisciplinario Tilcara". Tilcara es un centro turístico de excursión, y en temporada alta asume un rol de centro de estadía y veraneo del turismo regional. Además de los museos, cuenta con centros artesanales, restaurantes, confiterías, servicio mecánico y gomería. Posee una capacidad hotelera de 181 plazas, y camping con capacidad para 200 carpas. Persisten en la zona costumbres prehispánicas importantes en las celebraciones comunitarias donde participa todo el pueblo, como las fiestas patronales: los misachicos, el culto devoto a los difuntos, los pesebres vivientes, la Semana Santa. Entre sus atractivos se destacan: Iglesia Nuestra Señora del Rosario Fue construida en el año 1797, pero se inauguró en el 1865. Y como casi todas las iglesias y capillas de la región, tuvo varias reconstrucciones. Sus paredes exteriores son de adobe, y en su interior destaca la pintura de la Seis Escenas de la Virgen, pertenecientes a la Escuela Cuzqueña. La Iglesia ha sido declarada Monumento Histórico Nacional. Plaza principal y Calles Secundarias Como en todas las ciudades de esta zona, el mercado artesanal se encuentra ubicado alrededor de la plaza, donde pueden conseguirse productos de la región: dulces, ponchos, vasijas, instrumentos musicales, y adornos confeccionados a mano. El Pucará de Tilcara

Pucará es palabra quechua y su traducción literal es "lugar fortificado".

Fuente: Archivo ISPS Carrera de Turismo El Pucará de Tilcara es la más conocida e importante de las antiguas poblaciones prehispánicas de la región Humahuaca. Se halla situada en una posición de privilegio, en la parte central de la Quebrada donde ocupa un gran montículo de unos 70 metros de altura sobre el Río Grande, que allí corre a 2450 msnm. Las ruinas cubren un total de alrededor de 15 hectáreas. El Pucará domina un cruce de caminos: la Quebrada de Humahuaca lleva por el Sur a las ricas tierras de los valles meridionales, y por el Norte a las desoladas mesetas andinas; la Quebrada de Huichairas es, por occidente, ruta para la Puna y el

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Guasamayo; marca el principio del camino que, pasando los cerros, va a los valles orientales y a las llanuras del chaco. Fue un lugar ideal para defenderse de los ataques que podían venir de cualquier rumbo. Por un lado, acantilados sobre el Rio Grande; por otro, ásperas laderas, y en los faldeos más accesibles tuvieron murallas bien construidas. Sobre estas apoyaron sus viviendas que, escalonadas, constituían una serie de baluartes que era necesario ir tomando uno a uno con grandes pérdidas para los asaltantes, que avanzaban al descubierto. Rodeado por el Río Grande, el cauce del Guasamayo y por un pequeño valle en el Sur y Este, el Pucará semeja un castillo dispuesto a prestar su refugio a los comarcanos a la primera señal de alerta de los vigías instalados en sus atalayas. En su época de esplendor, especialmente cuando el peligro acechaba, debió estar densamente poblado y en sus caminos internos, lugares ceremoniales, casa y reductos bulliría la vida en todos sus aspectos. Hoy, varios siglos después de que los indígenas tuvieron que abandonarlo, brinda al visitante emociones diversas que emanan del poder evocativo. El descubrimiento del yacimiento en su verdadero valor científico, se debe al doctor Juan B. Ambrosetti, director del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El ilustre hombre de ciencia, en compañía de su discípulo, luego continuador de su obra, el doctor Salvador Benedetti, llegó a Tilcara en 1908 en una de sus acostumbradas expediciones arqueológicas. Durante los veranos de tres años consecutivos dedicaron sus afanes a la exploración de las entrañas del Pucará. Tanto de sus cementerios como de los sepulcros ubicados en las viviendas, extrajeron unas 3000 piezas. Estos materiales, junto con las preciosas observaciones recogidas, les permitieron formarse una idea de cómo había sido la vida indígena, antes de la llegada de los europeos a aquella apartada región de la Argentina. En la última campaña, mientras en lo que parecía ser una estéril ladera cubierta de pencas iba surgiendo un conjunto de construcciones reveladoras del esfuerzo e inteligencia de los indígenas, Benedetti tuvo la idea de restaurar las ruinas de la antigua población al menos en aquella zona. Procedió a limpiar el terreno en una extensión de unos 2000 m.2, y a levantar las paredes hasta una altura de poco más de un metro. Limitado en su superficie característica, este meritorio trabajo de reconstrucción fue debidamente elogiado por los especialistas y agradecido por los millares de visitantes que en el correr de los años llegaron al pucará. En el verano de 1929 realizó una nueva exploración complementaria del yacimiento. Desgraciadamente, en octubre de 1930, cuando solo tenía 46 años de edad, falleció. Durante casi 20 años el Pucará quedó abandonado, aunque siempre muy visitado y también violado por excavadores clandestinos. En 1948 se hizo cargo de la cátedra de Arqueología Americana en la Facultad de Filosofía y Letras, de las que era adjunto desde 1939, el doctor Eduardo Casanova. Él considero que el mejor homenaje que podía rendir a su gran maestro, el doctor Salvador Benedetti, era retomar el proyecto de restauración. La favorable acogida que tuvo la iniciativa por parte de las autoridades universitarias fue alentadora. Luego de las gestiones del caso, consiguió que el gobierno de la Provincia de Jujuy, por ley 1903, el 27 de agosto de 1948 donara a la Facultad las tierras del Pucará y una parcela vecina, para no solo reconstruir las ruinas sino también edificar en sus cercanías un Museo Arqueológico. Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires comenzaron la obra con la valiosa colaboración de los gobernantes jujeños y del ejército. Con el fin de tener reconstruidos, a la brevedad, elementos representativos de la arquitectura pucareña, resolvieron trabajar en distintas zonas y los resultados alcanzados en cinco años de labor, fueron en las siguientes estructuras: Caminos En el Pucará existieron numerosos caminos: arterias principales que unían los barrios; otras secundarias que servían para vincular grupos de casas, y pequeños senderos desprendidos de la red capital, que llevaban a cada una de las viviendas, estaban construidos cuidadosamente, sostenidos por pircas propias o utilizando las de las viviendas. Suelen estar a alto nivel con respecto a algunas de las zonas que sirven. La caída de las paredes y el crecer de las plantas espinosas, consecuencias del abandono del pueblo por los indígenas, borró parte de las rutas, pero las líneas generales eran aun bien visibles en 1908 cuando los primeros trabajos. En 1929, Benedetti levantó un plano que lo publicó en “Las Ruinas del

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Pucará”. En las vísperas de iniciarse el trabajo de reconstrucción, el topógrafo José Luis Alegría efectuó un relevamiento de gran parte del Pucará. Son 3500 metros de caminos, en su mayoría pertenecientes a las dos primeras categorías y que tienen un ancho que oscila de 0,80 a 2 metros. Corrales Al refugiarse en la fortaleza, los indígenas llevaban consigo las llamas que constituían su mayor riqueza, para alojarlas construyeron corrales en el faldeo Sudoeste. Estaban situados a baja altura y comunicados con el Río Grande por un camino de manera que, si conseguían defender ese acceso, podían disponer de agua para su ganado. Las pircas se habían conservado con una altura de 60 a 80 cm. Pero se derrumbaban al querer agregar las piedras faltantes y hubo que reconstruirlas casi desde su base con los mismos materiales que estaban allí caídos. Han sido restaurados diez corrales con capacidad para varios centenares de llamas. Generalmente son rectangulares y sus paredes fueron llevadas a 1,20 de altura; el ancho indicado por los cimientos es de 0,80 m. Algunos se comunican entre sí. Esas aberturas, así como las que dan al camino, cuando estaban en uso fueron cerradas con tranqueras de madera de cardón. En la zona de viviendas hay unos pocos corrales más pequeños que debieron ser utilizados transitoriamente; de este tipo han sido reconstruidos dos: uno en la llamada “iglesia” y otro en el faldeo Noreste. Los corrales restaurados ocupan una superficie de 1000 m.2; sus pircas miden 750 m. lineales y representan más de 1000 m.3 de piedra. Sepulcros Durante las excavaciones efectuadas por Ambrosetti y Benedetti, en la ladera oriental fue localizado un cementerio al que denominaron “Necrópolis”, y del que extrajeron apreciable cantidad de material arqueológico, así como restos óseos. Después de despejar el lugar de la planta espinosa, lo que fue tarea larga ya que es una de las zonas en que su manto se presentaba más tupido, aparecieron los brocales de los sepulcros con parte de las paredes desmoronadas, semi-rellenos de tierra y con escasas lajas de las que habían servido de tapas. Seguramente en el transcurso del tiempo, estas habrían sido llevadas por los lugareños actuales para utilizarlas en sus casas. En total se restauraron cien sepulcros, de distintas formas, con predominio de la redonda, y variada medida, según hubiera sido destinado a contener un solo cadáver o varios; el diámetro oscila de 70 cm. a 2 m., y la profundidad, de 80 cm a 2 m. En muchos casos las paredes se limitan a una o dos hiladas de piedra y el resto ha sido cavado en la tierra; en otros casos las pircas llegan hasta el fondo. En las viviendas es también frecuente encontrar sepulcros; suelen ser más grandes y mejor hechos que los de las Necrópolis. Según los datos de Ambrosetti y Benedetti contenían ajuares fúnebres más ricos. De estos se han reconstruido unos pocos, así como dos de un tipo muy especial que sirvieron a los indígenas para guardar sus cráneos-trofeos; son similares a los otros pero tienen la particularidad de que sobresalen del suelo. Viviendas El mayor esfuerzo de la restauración se volcó en esta clase de construcciones, a pesar de lo cual solo se han levantado una pequeña parte de las que existieron. Fueron lugares de reunión, templos, etc., ya que su técnica de construcción es la misma pero no se conoce el destino a que fueron dedicadas. De los recintos que se calcula tuvo el Pucará, se hicieron planos de la cuarta parte pero apenas se han restaurado unos cincuenta techados, con sus correspondientes patios. Estas unidades de viviendas se agrupan en tres zonas; una en el faldeo a la entrada del Pucará; otra alrededor de la llamada iglesia, situada en la parte central de las ruinas, y la última en las cercanías del monumento, en la parte más alta del pueblo. En general los cimientos, hechos con grandes piedras, pudieron ser utilizados; sobre ellos, que indicaban el contorno del recinto y el ancho de las paredes, se fueron levantando los muros. En esta tarea resultó de inapreciable valor la habilidad de los hombres del lugar, que son magníficos picadores. La altura que se ha dado a cada vivienda es una tanto convencional, basada en las paredes más altas que han encontrado y en observaciones hechas en otros yacimientos de la Quebrada. Debe advertirse también que en los dos últimos recintos del Occidente del Pucará, los muros son algo más anchos que los originales.

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Los lugares techados tienen, generalmente, una sola puerta, pero se han registrado casos de dos puertas en cada uno. Nunca hay ventanas pero sí se observan, rara vez, pequeños nichos en las paredes. Las entradas estrechas y bajas, salvo en una vivienda, tienen como dinteles grandes lajas y sus vanos están limitados por piedras escogidas y a menudo canteadas. En algunos casos fueron cerradas con puertas de madera de cardón que giraban sobre pivotes o sostenidas por tientos; las tablas se unían con tiras de cuero de llama; otras veces debieron taparse con cortinas de cuero o tejidos. Los techos, todos a una sola agua, tienen como sostén rollizos o fuertes tablas de cardón. Sobre estas vigas se apoyan otras tablas del mismo material, y encima cañas. Estas últimas se atan estrechamente entre sí por medio de hilo de lana de llama, que hubo que preparar especialmente, ya que los habitantes actuales lo han substituido por piolín. El cañizo se cubre con la “torta”, mezcla de barro y paja cuidadosamente amasada, que forma la capa impermeable cuya duración es, por lo menos, de tres o cuatro años, al cabo de cuyo tiempo basta cubrir de nuevo el techo con una “torta” más delgada. Las habitaciones dan a patios, casi todos rectangulares como ellas, de muy diverso tamaño. Tampoco faltan viviendas con una serie de patios intercomunicados. Las unidades más simples tienen un recinto techado dormitorio y un patio; los más complejos, tres o cuatro recintos techados y varios patios. Representaciones de indígenas Con el fin de dar mayor vida a la reconstrucción y hacer más fácil la evocación de los que fue el Pucará en las épocas en que estaba habitado, se proyectó colocar en los recintos figuras de indígenas de tamaño natural, con sus vestimentas típicas, entregados a sus tareas habituales. El escultor Joaquín Luque, desinteresado colaborador, ejecutó, en cemento coloreado, una preciosa representación de un indiecito tocando la quena (flautita indígena), sentado en unas gradas en el patio de su casa. La figura de impresionante realismo fue ubicada en la primera vivienda restaurada, a la entrada del Pucará; constituyó un gran atractivo para los visitantes. Desgraciadamente, no tardó en ser objeto de desmanes por parte de gente irresponsable; primero fueron rasguños, seguramente para cerciorase de qué material había sido hecho; luego le rompieron los dedos, la flauta, etc. Después de haberlo restaurado varias veces, hubo que retirarlo ante la imposibilidad, por falta de personal, de tener una vigilancia adecuada. Esta situación impidió seguir preparando otras figuras que ya estaban planeadas. Al disponerse de un cuidador mas, se encargó al señor Luque que reparara la figura, la cual ha sido colocada en una de las casas del barrio del monumento donde vuelven a despertar el interés de los visitantes. Algo similar pasó con los paquetes funebreros que otro colaborador preparó también en cemento. Estos elementos, que hiciera el señor Pablo Gregorio Haedo, fueron colocados en el sepulcro de la necrópolis del faldeo Este, pero no tardaron en ser víctimas del mal trato. Los pucos y otros objetos, fijados con alambres disimulados en el fondo de la construcción, fueron arrancados y despedazados en tanto que los seudos cadáveres eran tajeados; como en el caso anterior hubo que retirarlos a la espera de mejores tiempos. Las obras de restauración obligaron a realizar una cantidad de trabajos de índole diversa, tales como el camino de acceso, que de sendero precario se fue transformado en amplia vía para automotores que llega hasta lo más alto del Pucará y termina frente al monumento a los arqueólogos Juan B. Ambrosetti y Salvador Benedetti. Antes, la ruta cruzaba el Guasamayo cerca su desembocadura, y en los primeros meses de verano las crecientes cortaban el paso. A raíz de gestiones de la Facultad, la Dirección Nacional de Vialidad construyó un puente aguas arriba y asfaltó el recorrido desde su salida hasta la entrada al Pucará, donde se levanta una portada de acceso que tiene una tranquera revestida de madera de cardón. Esta nueva vía no solo permite el libre tránsito de vehículos durante todo el año, sino que además proporciona al que llega una magnifica vista panorámica del viejo pueblo indígena. Dada la imperiosa necesidad de disponer de una base de operaciones, tanto para los técnicos que dirigían la restauración como para los estudiosos que debían realizar investigaciones de carácter regional, se refaccionó una antigua construcción situada al pie del faldeo Noroeste y que había sido un molino, obteniéndose una pequeña pero confortable Residencia; más tarde fue ampliada con otras habitaciones y galpones para depósito y talleres. Igualmente se arreglaron dos casas para uso de los cuidadores que residen permanentes en la finca. Dentro del perímetro de la propiedad de la Facultad se han hecho varios cambios para uso interno.

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Para defender el Pucará y, especialmente la residencia, de las grandes crecientes del Río Grande y del Guasamayo, se construyeron muros en sus orillas. Estos trabajos han sido realizados por la Dirección de Agua y Energía de Jujuy, y requieren continuas reparaciones. En el verano de 1972-73, las aguas llevaron 25 metros de la defensa sobre el Grande. En los alrededores del monumento se llevaron a cabo una serie de trabajos para mejorar su aspecto y separarlo de la zona restaurada. En 1968 se firmó entre la Facultad y el gobierno de la Provincia un convenio para crear, en las tierras al pie del Pucará, un “Jardín Botánico de Altura”, el que actualmente está abierto al público. El proyecto y diseño de jardín botánico fue realizado por el doctor José Santos Gollan. Con el fin de centralizar la investigación, se fundó en 1971 el Centro de Investigaciones Regionales. En 1972 se creyó conveniente agrupar los diversos organismos y para ello se creó el Instituto Interdisciplinario Tilcara, integrado por restauración del Pucará, residencia, Museo Arqueológico, Jardín Botánico de Altura y Centro de Investigaciones Regionales, que tienen una Dirección común y un plantel de funcionarios y empleados reducido, comparado con sus necesidades, especialmente de atención al público. El doctor Eduardo Casanova falleció en 1977. Barrio de la entrada La primera etapa es el “barrio de la entrada”, por su ubicación. La parte reconstruida la forma un conjunto de nueve unidades de vivienda, en las que están representadas vario tipos, dentro de los cuales también hay variantes. La primera que se ofrece a la curiosidad del visitante frente al recodo del camino de automóviles sobre el cual se abre su puerta de acceso, es un ejemplar típico de la unidad simple: con un patio y un recinto techado o dormitorio. En el primero, a la derecha, hay dos gradas apoyadas en la pared que marca el límite de la casa. La mitad opuesta del patio ha sido rebajada de su nivel natural para que pueda observarse un sepulcro redondo que tiene dos piedras salientes en su muro para facilitar el descenso al fondo del pozo. En la época en que fuera utilizado, el sepulcro estaba totalmente tapado con grandes lajas de las que puede verse una, y cubierto de tierra encima hasta alcanzar el nivel del resto del patio. Una entrada estrecha y baja comunica con el dormitorio; la abertura se cierra con una puerta de cardón, cuyas tablas están unidas con tientos de cuero crudo y lana de llama, y el conjunto gira sostenido también por tientos. En el interior, a la derecha, hay un “poyo” o especie de banco formado por una pirca que mantiene una masa de tierra suelta; seguramente el lugar sobre el cual se disponían cueros y mantas para servir de cama a los dueños de casa, mientras que el resto de la familia dormía sobre elementos similares dispuestos directamente en el suelo. La ventilación estaba asegurada por los mismos intersticios que quedan entre las piedras y, seguramente, a pesar de su pequeño tamaño, esta habitación daba albergue a un buen número de personas. Es bueno recordar al respecto que la vida del indígena se realizaba principalmente al aire libre, y que al dormitorio solo iban a pasar las horas de oscuridad destinadas al descanso. En la pared del Sur se observa un pequeño nicho, que aparece en pocas casas; debe ser influencia incaica, lo que indicaría que esta vivienda fue construida en los últimos tiempos del Pucará. La finalidad de esta alacena, de escasa capacidad, pudo ser para ubicar allí alguna figura de piedra o cerámica relacionada a sus creencias religiosas. La casa contigua, a la que se llega subiendo unos escalones, tiene un gran patio en su recinto techado. De puerta muy angosta, ofrece la particularidad de que está dividido en dos partes con una pared que llega hasta el techo, dejando estrecha comunicación entre ellas. El recinto más pequeño solo tiene 90 cm. de ancho. Pudo haber sido la parte destinada a la persona principal de la casa, que así estaría aislada de los demás, como un depósito. Más atrás hay otra unidad parecida, aunque lo que fue la parte interior es el tamaño normal de las habitaciones, y se comunica con la otra por una abertura también de dimensiones corrientes. Hacia la parte alta del grupo de casas, es dado admirar la habitación de los indígenas para que cada una de ellas tuviera su propio acceso, no obstante el desnivel del suelo. Actualmente, el camino de automóviles ha cortado parte de las antiguas sendas, pero aún puede verse una principal que corre

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paralela a la gran construcción, de la que nos ocuparemos después, y al llegar a su esquina redondeada se abre en varios ramales menores que en rampa van a servir a distintas viviendas. Una de estas sendas lleva a la última casa del grupo que presenta dos puertas, la primera sobre un pequeño zaguán descubierto y la otra da a un patio, cosa que es poco común. La unidad más compleja y grande del conjunto tiene una verdadera muralla sobre el camino principal ya citado, que bien pudo servir de eficaz defensa contra atacantes que hubieren superado los otros obstáculos puestos a su paso. La puerta de acceso está en el lado contrario y mediante una serie de escalones se llega primero a un pequeño recinto techado, pero sin pared frontal, que fue una antigua cocina, debiendo señalarse que es la única reconstruida hasta ahora, ya que parece que los indígenas preparaban su comida al aire libre en los patios. Bajando unas gradas más se entra a un gran patio de 18 por 9.80 m. y al cual dan dos dormitorios de tamaño muy grande (10 x 3,40m y 11 x 4,5m), mientras que adosados a la muralla se encuentra un recinto cuyo piso es de nivel inferior al del patio, posiblemente un depósito. El tamaño de la unidad, sus grandes dormitorios y sus dependencias, a la vez que el cuidado con que han sido hechas las pircas, indican que esta fue la casa de una familia importante. En la parte reconstruida del “barrio de la entrada” y en sus alrededores hay muchas otras cosas dignas de interés, tales como: un corral para llamas entre las viviendas, un pozo rectangular, bastante profundo hecho con piedras escogidas al que se conecta una estrecha canaleta, cuya finalidad es aun incógnita y están en proceso de estudio. Barrio de la iglesia La segunda meta de la visita es al barrio de la “iglesia”, situada en la parte media del Pucará, que es un conjunto de construcciones que son conocidas con ese nombre desde tiempo inmemorial. Efectivamente, al iniciarse las investigaciones en 1908, las gentes de Tilcara informaron a Ambrosetti que allí estaba “la iglesia de los indios” y fue en ese lugar donde se hicieron las primeras excavaciones como muy buenos resultados. Diremos, al pasar, que suele oírse a los viejos vecinos de Tilcara relatos referentes a la “iglesia”. Cuentan con muchas variantes, que en ese lugar se encuentra enterrada una campana de oro, y que en ciertas noches, especialmente las de lunas llena, su sonido se oye a gran distancia. Desde el “Barrio de la entrada” arranca un camino, señalado con flechas y la inscripción “A la iglesia” pintada sobre piedras. Va ascendiendo entre restos de antiguas construcciones derrumbadas, cubiertas de plantas espinosas entre las que destacan su gallarda figura los cardones, en ciertas épocas coronados de flores blancas. Es un trecho de unos 200 m. que pueden hacerse en pocos minutos, a los que deben agregarse los que se invierten en las detenciones a que obligan los encantos del paisaje o la profunda fuerza evocativa que se desprende de viviendas derruidas y de los sepulcros vacíos. A la vuelta de un recodo surgen, entre el marco desolado que representa el pasado, una serie de contracciones entre las que se destaca la “iglesia”. Hasta hace poco tiempo era lo único restaurado, pero gracias a un subsidio de la Dirección Nacional de Turismo se han podido reconstruir en sus cercanías dos grupos de viviendas. La superficie de la “iglesia” excede los 200 m.2, con una sola puerta de entrada, con varios escalones, descubierta al realizar la restauración, que da un amplio patio. A su derecha hay un corral para llamas y un recinto techado en cuyo interior hubo un sepulcro, o depósito rodeado de una pirca que forma ángulos con la pared, un muro bajo con una abertura central separa el patio de la parte principal del edificio, donde en poco espacio hay muchas habitaciones; en primer término un segundo patio más reducido. A la derecha una habitación similar a la que limita el patio anterior, de cuya puerta parte un corto camino enlajado que termina ante una mesa o altar hecho con piedras escogidas y muchas canteadas. Al frente, otro altar menor, y sobre la gran pared del Sur, de casi tres metros de altura, un pequeño recinto techado. Una de esas construcciones fueron utilizadas para guardar los cráneos – trofeos. Semeja un sepulcro de forma cuadrada que sobresale del suelo y que estuvo tapado con grandes lajas. En el gran muro del Sur, a corta distancia de la pared del recinto techado, hay un pequeño nicho de 20 cm. de altura, de los considerados como de influencia incaica.

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Los hallazgos realizados en la iglesia en 1908 fueron muy interesantes, tales como: esqueletos enterrados sin ajuar, un vaso de fondo cónico, una representación de sapo en barro cocido, una llamita en piedra, vasos y fragmentos abundantes de cerámica fina y con decoración. También se encontró entre los escombros que rodeaban la pequeña construcción Sur, un cráneo-trofeo en muy buenas condiciones de conservación. La interpretación de este conjunto de construcciones y de los hallazgos ahí realizados ya fue consignada por Benedetti al expresar que el primer patio debió ser el lugar de concentración de las gentes que acudían al presenciar las ceremonias que se llevaban a cabo en el recinto donde se descubrió el altar de piedra. Los trabajos de reconstrucción confirmaron la tesis de Benedetti en la cual se pudo identificar un segundo altar más pequeño, frente al otro. La iglesia fue construida en la época en que se hizo sentir en el Pucará la influencia incaica (lo prueba el nicho en la pared y el hallazgo de cerámica incaica), lo cual lleva a arriesgar la hipótesis de que se trata de un templo en que se rendía culto al sol y a la luna, astros a que estarían dedicados los dos altares: desde el mayor puede observarse la salida del sol todas las mañanas, cuando aparece sobre el cerro negro. La existencia de entierros de adultos sin ajuar y el corral para llamas hacen pensar en habituales sacrificios de animales, y quizás excepcionales de hombres. El hallazgo de un cráneo-trofeo nos prueba que su uso no desapareció en este periodo, como tampoco un cierto culto a los animales, representado en este caso por el descubrimiento del sapo y de la llama. En 1968 se reconstruyó un grupo de viviendas al Este del templo. La unidad de vivienda mayor tiene acceso por una puerta que une el camino a un patio grande, al cual dan dos habitaciones, una pirca baja presenta una abertura que comunica a un segundo patio, más pequeño frente al cual está la puerta de una tercera habitación. Este conjunto debió pertenecer a un grupo familiar numeroso y de buena posición. Frente a la pared oriental de la iglesia, en su parte Sur hay dos viviendas que tienen salida a un patio, limitado por el muro del templo y otro hacia el Sur, en tanto que el rumbo Norte queda abierto. Subiendo un pequeña pendiente, a través de un pasadizo que llega a un lugar situado entre dos habitaciones, se observa una pequeña construcción de muros de un metro de altura sin techo circundada por una pirca recta y la restante redondeada pudo ser un depósito. Saliendo de la iglesia rumbo al monumento, se halla el segundo grupo de casas que se encuentran a niveles inferiores con respecto al de los caminos que las sirven. En la primera, el desnivel es de 1.50 metros que se salva con una rampa suave y tres escalones. Siguiendo el camino principal, a la derecha hay otra unidad de vivienda con dos patios comunicados, a los que dan sendos dormitorios. En frente aparece la última vivienda del grupo que es la que ofrece menos desnivel con el camino de acceso. Es el tipo de unidad simple, con un patio y sus respectivos dormitorios. Este barrio de la iglesia no está totalmente restaurado, pero ahora forma ya un conjunto que permite apreciar mejores sus características que cuando solo se hallaba restaurado el templo. Barrio del Monumento Al terminar la visita al barrio de la “iglesia”, puede tomarse un sendero que corre al Norte primero y luego hacia el Oeste, hasta llegar al camino de automóviles que lleva al Monumento: el recorrido total entre ambos puntos es de unos 250 metros. Poco antes de cambiar de rumbo, un sendero permite acercarse a una construcción, no restaurada, cuya pared más alta mide 2,60 m. En el lugar en que hay que tomar hacia el Oeste, al lado de la piedra que ostenta la leyenda indicadora “Al Monumento” se observa un sepulcro cuadrado, cuidadosamente hecho y con parte de su tapa de lajas. Desde allí en adelante puede divisarse un magnifico paisaje hacia el Norte: primero, el Río Guasamayo cuyo cono de deyección apenas deja ver parte del pueblo de Tilcara; luego la Quebrada de Humahuaca hasta el Angosto del Perchel, en lo alto de cuya ladera Oeste hay otro pucará, con el cual era fácil cambiar señales de humo desde el de Tilcara. En el “Barrio del Alto o del Monumento” existen diecisiete unidades de la vivienda, que, como en el caso del barrio ya descripto, pertenece a distintos tipos y se distribuyen al Este y Sur de la pirámide truncada.

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En el lugar donde hoy se levanta el monumento a los arqueólogos Juan D. Ambrosetti, Salvador Benedetti y Eric Boman hubo también escasos restos de construcciones antiguas. El Monumento, cuyos planos fueron hechos por el arquitecto S. Noel, fue erigido, en 1935, por una comisión de homenaje que contó con la ayuda del gobierno de la Provincia de Jujuy. La primera unidad que conviene visitar tiene acceso a través de un canchón abierto que da al camino de automóviles, el cual se conecta por dos escalones con un estrecho pasillo sobre el que tiene la puerta un gran dormitorio. En el extremo opuesto de la habitación, otra puerta comunica con el patio; éste es amplio, con un banco de piedra adosada a su muro Norte presenta en el ángulo suroeste un pequeño recinto en el que se descubrió, durante la restauración, el taller de un lapidario, con mucha materia prima, desechos del trabajo y varias piecitas hábilmente talladas. Es en el mencionado banco de piedra donde se ha ubicado el pequeño tocando de quena al que se ha hecho referencia. Por la tarde recibe el sol de frente y aparece nimbado de luz, destacándose sobre el paisaje que le sirve de fondo. En un patio contiguo se observan cuatro cuartitos dispuestos en dos pares con sus puertas enfrentadas separadas por estrecho corredor, que pudieron ser depósitos o, como dicen las gentes del lugar, calabozos fáciles de vigilar. La unidad más grande e interesante de este barrio tiene su puerta de acceso frente al ángulo Sudeste de la pirámide. Después hay un primer patio al que dan dos recintos techados. El de la puerta más estrecha tiene un bajo muro interior que deja, hasta llegar a la pared de la habitación, un lugar vacío que pudo servir de depósito. En el segundo patio muy amplio, hay un gran dormitorio con la puerta más ancha que se conoce en todo el pueblo. De esta vivienda, seguramente de familia principal, merecen destacarse los troncos de cardón que sostiene el techo y el magnífico paisaje que puede verse desde el muro Sur del patio. En el resto de las construcciones del grupo hay muchos elementos llamativos, pero solo citaremos: el depósito para guardar cráneos-trofeos que se halla adosado a la pared que limita por el Sur la explanada del monumento; la curiosa distribución de escalones para dar acceso a la casa cuya puerta se abre al Sudoeste del Monumento, y la gran piedra parada, en la que actualmente se ha trazado un croquis del Pucará, que debió tener especial significado para los antiguos habitantes del Pucará. El resto queda librado al espíritu observador y sagaz de los visitantes. Los Corrales De la última casa reconstruida en el faldeo Oeste del Pucará, a corta distancia de los acantilados que dan sobre el río Grande, sale un camino que ha sido hecho para ir hasta los corrales de llamas, que se encuentran a unos 180 m. y cuyo conjunto puede verse a medida que se va bajando. En la época en que el Pucará estaba habitado, numerosos senderos, que aún existen, unían los diversos barrios con el lugar en que los indígenas guardaban su ganado; pero esta ruta serpenteante ha sido trazada para abreviar el recorrido desde la zona del monumento, procurado a la vez que el descenso no sea demasiado difícil. Aunque esta parte del faldeo Suroeste es de las que presenta menores restos de antiguas construcciones, a la vera del camino es dado observar muros de contención y pircas que pertenecieron a andenes, corrales y aun viviendas. El primer corral al que se llega está aislado en la parte baja del faldeo. Es casi cuadrado (15 x 13 m.), con una puerta de un metro de ancho que mira al Este. El suelo tiene mucha pendiente en algunos trechos, pero ello no debió ser inconveniente para el descanso de llamas, animales montañeses por excelencia. Una veintena de metros más abajo hay una pequeña planicie que fue totalmente ocupada por los indígenas para la construcción de nueve corrales de diverso tamaño. Siguiendo la senda, al llegar a estos corrales conviene ir primero hacia el lado del Río Grande, al cual va un camino que sirvió a los pobladores para llevar a sus animales a tomar agua. Después de haber rodeado las últimas pircas se dobla a la izquierda para alcanzar un lugar no muy amplio al que tuvieron salida cuatro corrales. El primero de ellos comunica con otro interior, y tiene en uno de sus ángulos un pequeño recinto, de muros bajos y sin puerta, que sirvió para colocar allí a las llamitas que los antiguos pastores querían mantener separadas momentáneamente de sus madres. El último de estos cuatro corrales que dan a la plazoleta tiene una segunda puerta que permite pasar a otro

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contiguo, que a su vez tiene dos salidas al camino; una de ellas coincide con la puerta de otro corral. Siguiendo la senda hacia el Este, se pasa por los dos últimos corrales grandes, que solo tienen una salida cada uno que da al camino que lleva al río. Debe señalarse que muchos de los corrales tienen su suelo a un nivel inferior al de la senda, pero salvar esa diferencia no fue difícil a las ágiles llamas. La ubicación de los corrales en las cercanías del río, su distribución y comunicación interna, el trabajo que significó construirlos y el cuidado que se puso en hacerlos, son prueba evidente de la gran importancia que tenían para los indígenas del Pucará sus apreciadas llamas. La Necrópolis Desde el último corral continúa el camino rumbo al mencionado cementerio, casi bordeando la base del cerro, por lo cual es poco accidentado; el recorrido no pasa de 800 metros. Al transitar por el sendero se tienen dos panoramas completamente diferentes: a la izquierda, las ásperas laderas del Pucará con sus cardones y restos, aunque no muy abundantes, de viejas construcciones; a la derecha, un estrecho valle que va ampliándose a medida que el visitante sigue su camino. En estas tierras hay actualmente cultivos de alfalfa, trigo, maíz y verduras. Seguramente en tiempos remotos fueron también sembrados con maíz, patatas y quínoa, dando parte del sustento a los pobladores de la fortaleza. Al llegar a la necrópolis, un sendero, que se separa del anterior, permite una recorrida entre el centenar de sepulcros que la componen y cuyas características han sido ya descriptas anteriormente. Solo señalaremos que la mayoría carece de tapas de lajas que protegían su contenido cuando estaban ocupados, y encima de las cuales se amontonaba una capa de tierra de 0,60 a 0,80 metros de espesor. Al excavarse los sepulcros fueron hallados uno o más esqueletos en la posición llamada “en cuclillas”, y rodeados de ofrendas consistentes en vasos de barro cocido, armas, instrumentos, etc. Los cuerpos fueron envueltos en ponchos y mantas, atados fuertemente con sogas y tarabitas o hebillas de madera

que facilitaba un mejor ajuste. La Necrópolis, por las fauces abiertas de sus sepulcros vacíos, desprende un sugestivo hálito de melancolía.

Fuente: Instituto Interdisciplinario Tilcara Museo Arqueológico Es uno de los más importantes de Argentina. Abrió sus puertas en el año 1968 y en él se exhiben tres mil piezas que pertenecieron al Museo Etnográfico de Buenos Aires. En la actualidad dispone de ocho salas, una biblioteca, y algunas dependencias administrativas. La Sala 1 está dedicada a los países andinos que limitan con Argentina: Chile y Bolivia. En él se exhibe un valioso cuerpo momificado hallado en San Pedro de Atacama. La Sala 2 está dedicada al Perú, con piezas cerámicas de las culturas Nazca, Mochica y Chimú. La Sala 3 exhibe piezas del patrimonio prehispánico del Noroeste argentino. Las Salas 4 y 5 exhiben materiales extraídos de la Puna de Jujuy. Destaca la reconstrucción de una chullpa (una especie de cementerio aymara). La Sala 6, denominada Ambrosetti, está dedicada al material del Pucará de Tilcara. La Sala 7, o Sala Benedetti, contiene el resto del material de la Quebrada de Humahuaca. La Sala 8 sirve para exposiciones temporarias.

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Otros Museos El Museo ''Ernesto Soto Avendaño", que recuerda al escultor autor del Monumento a la Independencia de Humahuaca. El Museo ''José Antonio Therry'', es el Regional de Pintura. Museo Arqueológico Doctor Casanova, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que exhibe una importante colección de restos arqueológicos de variadas épocas y orígenes. Yacimiento Arqueológico de Huichairas Este yacimiento, formado por un denso agrupamiento de las viviendas, que son de piedra y planta rectangular, se encuentra ubicado sobre un elevado y angosto espolón de material de acarreo sobre la margen derecha del Río de Huichaira, en su confluencia con el Río Grande. El espolón se encuentra unido a la serranía por una lengua de tierra intransitable desde el antiguo asentamiento. Comprende muros de contención y cimientos de recintos de planta rectangular. Estos se ubican, en su mayoría, en la parte superior del espolón que presenta menos pendiente, aunque se distinguen algunos sobre el faldeo que se transita para subir a la cima. Posee un excelente dominio de la Quebrada de Huichaira, del sector de valle del Río Grande que se extiende entre Tilcara y Maimará y, en particular, del Pucará de Tilcara que se ubica enfrentando a este sitio en la margen opuesta del Río Grande. La vegetación natural incluye numerosos cardones que cubren la cima y algunos sectores de la falda. Este sitio se encontraba dentro del territorio del Tilcara histórico y probablemente su antiguo nombre haya sido Yucaira, registrado en documentos de inicios del siglo XVII. Desde las primeras secuencias cronológicas relativas, se lo ubica en el Período Tardío (posterior al 1000 d.C.) y, seguramente, permaneció ocupado hasta la segunda mitad del siglo XVI. Se observan viviendas rurales cercanas, en la parte baja próxima a la ruta. Yacimiento Arqueológico La Isla A 8 km. al Norte de Tilcara, sobre la margen izquierda del Río Grande, en las faldas del cerro Negro, se halla un conjunto arqueológico denominado La Isla, compuesto por cinco sitios prehispánicos. Cada uno de los diversos sitios está constituido por restos de viviendas, de paredes, de piedras, y sepulturas que ha proporcionado alrededor de 300 piezas que se encuentran en el museo de la ciudad. Se accede por camino de tierra, caminando, durante todo el año. En verano se puede llegar a dificultar el acceso por lluvias. Las actividades que se pueden realizarse son observación, caminatas, cabalgatas y (como en toda esta zona) tomar fotografías. Otras actividades alternativas: Las excursiones arqueológicas, como en varios lados de la región quebradeña, es recomendable realizarlas con un guía local. La Garganta del Diablo A 7 km. de Tilcara, en el cauce superior del Río Huasamayo, desde donde se tiene una espléndida vista de la Quebrada de Humahuaca y del Nevado de Chañi, aparece esta profunda incisión hecha por el agua en la roca viva. El acceso es por un camino de tierra, que puede abordarse a pie o en vehículo. También se puede llegar en una cabalgata. Se sugiere el contacto con un guía local. Fiestas Locales La localidad de Tilcara tiene, como uno de los incentivos turísticos más interesantes, el calendario de fiestas tradicionales. Despiertan especial curiosidad: La Fiesta Popular del Enero Tilcareño; la Fiesta de la Chicha y el Topamiento de Comadres, realizada el jueves antes del Carnaval. En febrero, también, la Fiesta de la Pachamama y el Encuentro de Copleros en la localidad de Purmamarca. El miércoles de Semana Santa, los promesantes bajan a la Virgen de Copacabana en andas desde Punta Corral; el Viernes Santo se cumplen las estaciones del Calvario, frente a las "ermitas", enormes estandartes de gran belleza artística, confeccionadas por los vecinos con flores y frutos secos.

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Banda de sikuris: el Jueves Santo, en el pueblo de Tilcara, organizado por la Municipalidad y poco antes del mediodía, se presenta la banda de sikuris más grande del mundo “Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral”, registrada en el libro de récords de Guinness, con 3.500 músicos andinos que llegan de diferentes partes de la Quebrada de Humahuaca.

HUACALERA

Siguiendo por la Ruta Nacional Nº 9, a 26 km. al Norte de Tilcara, en la entrada del pequeño poblado de Huacalera, se encuentra un monolito. Allí se ubica el reloj solar que marca el paso del Trópico de Capricornio por la Provincia. Se sitúa a 100 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Pequeña y pintoresca, Huacalera emerge a 2641 metros sobre el nivel del mar. Fue una parcialidad indígena omaguaca, y de ella ha quedado hasta nuestros días su mítica capilla, que data del año 1657, donde se encuentran los restos del general Juan Galo Lavalle, luego de su asesinato en Jujuy. Allí fue descarnado por sus hombres que se dirigían al exilio en Bolivia, para enterrarlo, debido al olor nauseabundo que tenía el cuerpo. La iglesia es una joya de la arquitectura colonial. Posee unas de las más importantes y valiosas obras de la Escuela Cuzqueña, como el ''Casamiento de la Virgen'' y "El Bautismo de la Virgen", únicos en su temática. El altar data de 1699. El sagrario es otro trabajo de arte que a sus lados tiene dos cuadros aplicados de San Pedro y San Pablo. La obra más valiosa del templo es el retablo, trabajo de primitivos artistas del altiplano, el más antiguo de la región. La Posta de Huacalera fue el establecimiento colonial más antiguo. La escuela, aún en pie, data de 1825. El molino colonial, obra de los jesuitas, y el yacimiento arqueológico Pucará de Molla, son sus atractivos más característicos. Existe aquí un importante hostal. Yacimiento Arqueológico Yacoraite Conjunto prehispánico en el que existen núcleos de viviendas más o menos definidos en lo alto del cerro. Se encuentra en la quebrada de igual nombre, en su desembocadura en la Quebrada de Humahuaca. Yacimiento Los Amarillos El sitio denominado Los Amarillos está ubicado sobre el faldeo oriental del Cerro Centinela o "Pollera de la Coya", en la Quebrada de Yacoraite. Es un conjunto prehispánico en el que las viviendas que han quedado hasta hoy son de tipo rectangular, generalmente no muy grandes. Existen puertas, paredes de piedra. Se encuentra en la Quebrada de Yacoraite, sobre una plataforma y parte de la ladera de un cerro adyacente. Otros lugares para visitar cerca de la localidad son: Yacimiento Arqueológico Cerro Morado. Angosto de Perchel. Laguna de Pampa Corral. Fuente: Secretaria de Turismo de Jujuy

UQUÍA

Esta pequeña aldea, emplazada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, se encuentra a 120 km. de San Salvador de Jujuy y a 2900 metros sobre el nivel del mar. Iglesia de San Francisco de Paula

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Data del año 1691. Es de estilo netamente americano. Sus paredes de adobe, de 1 metro de espesor, son originales. La torre se encuentra separada del edificio principal. El altar mayor del siglo XVII está tallado a mano en madera y dorado a la hoja. Las tallas son de estilo barroco, y las pinturas restauradas, de la Escuela Cuzqueña, como Los Ángeles Arcabuceros, representados con armamento colonial hispano. En su interior descansan los restos del historiador jesuita Pedro Lozano. Fue declarada Museo Histórico Nacional. La fiesta patronal es el 3 de mayo. Fuente: Secretaria de Turismo de Jujuy Ángeles Arcabuceros La escuadra de ángeles arcabuceros es al parecer una novedosa invención de los talleres del altiplano peruano boliviano. El artista mestizo que los pintó carecía de modelos a imitar y entonces consultó a los españoles. Estos le explicaron que los ángeles eran como ellos, pero con alas. En realidad sería mejor llamarlos ángeles militares, pues no todos llevan armas de fuego (arcabuces), ni todos los que van armados llevan estos arcabuces. Del mismo modo que una compañía militar, hay también músicos (trompeta, tambor, etc.) y abanderados. Todos están vestidos a la colorida usanza de los militares españoles del S. XVII, más concretamente de la época del Rey Carlos II (el último de la dinastía de los Austrias hispanos), que evitaban el negro llevado por los civiles por manto real, que indicaban expresamente la prohibición de las ropas lujosas. Los que formaban parte de las milicias estaban exentos de tales normas y sus ropas se caracterizaban por la profusión de detalles y vivos colores, ya que: “nunca entre la infantería española ha habido pragmática para vestidos, porque sería quitarle el ánimo y brío que es necesario que tenga la gente de guerra”. El carácter angélico de los seres representados en los cuadros está dado por los rasgos fuertemente andróginos de los rostros, y por las alas. Sus nombres proceden de los textos bíblicos, curiosamente es de las pocas series que fueron pintadas identificando a los ángeles con nombres, aunque solamente tres ángeles: Miguel, Rafael y Gabriel hayan sido aceptados por la Iglesia Católica. Pero a pesar de las prohibiciones, se siguieron pintando otros muchos con nombres como: Uriel, Osiel, Eliel, Salamiel, Barakiel, y otros, cuyos nombres probablemente proceden de diversos escritores judeo cristianos. Por la forma en que se han representado en estas pinturas, hay quienes piensan que guardarían una profunda relación con grabados alemanes y holandeses de esa época, en los que se enseñaban el correcto uso de las armas de fuego, pero no hay que olvidar la gran influencia que, sin duda, debieron tener las fiestas celebradas en Lima, la capital virreinal, para celebrar las fiestas de San Miguel en la que los indígenas salían disfrazados de ángeles, portando armas cedidas por el Arsenal; fiesta que estuvo en vigor hasta 1750, cuando los indígenas aprovecharon las mismas y el hecho de llevar armas para levantarse contra el virrey. En general, Gabriel suele ser el abanderado, Rafael el que lleva la partesana, y Uriel el que presenta armas. Estas series constaban de diez o más lienzos, pero casi no se conserva ninguna serie completa, lo que impide conocer con exactitud si existía un número fijo de ángeles y cuáles eran los representados. De todos modos, el número de series pintadas debió ser enorme, por ejemplo, según los inventarios en Yavi, había 36 cuadros de ángeles. En este caso de la Iglesia de Uquía, a través de los inventarios se

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puede conocer que desaparecieron tres de los doce cuadros originales, que se nombran por vez primera en la visita que realiza Juan de Herrera a la Iglesia en 1702. Será en 1882, cuando en un nuevo inventario, se hace constatable documentalmente la desaparición de los mencionados tres cuadros faltantes, sin que se indique dónde se encuentran. Estos cuadros de Uquía se pintaron sobre una tela de tafetán de fibra de algodón, hilado grueso y con una trama laxa. En grandes piezas unidas entre sí, por lo que las telas probablemente tuvieron en su origen un tamaño del doble del actual, lo que permite inferir que se pintaron dos ángeles en cada lienzo original, siendo después desmontados, cortados y enrollados para ser enviados a su destino final, donde de nuevo fueron montadas sobre bastidores, para ser exhibidos en la Iglesia. Los pigmentos utilizados son semejantes a los de la serie de Casabindo y otras similares, excepto en el uso de esmalte, presente en la serie de Casabindo y ausente en esta, aunque sí se utilizó índigo. La ejecución de las pinturas es detenida y meticulosa, más “académica” que la otra presentada en esta colección. Cabe señalar por último, que todos estos cuadros de Uquía llevan alrededor la típica orla de flores, señal inconfundible de los talleres pictóricos del antiguo Cuzco, donde en esta época y dada la demanda tan grande que existía de la producción, se organizaron verdaderos talleres en serie de pinturas, donde grupos de artistas se especializaban en parte de los cuadros, y podían de este modo producir una oferta de cuadros de acuerdo a la demanda existente. Uquía no es famosa solo por los ángeles arcabuceros de las pinturas cuzqueñas que adornan la iglesia, sino también por los estratos rocosos de sus cerros que encierran un invalorable tesoro paleontológico. Ocurre que estos estratos tienen una antigüedad de entre uno y tres millones de años, y registra el paso de los primeros mamíferos que emigraron desde Norteamérica, cuando se unieron las dos Américas. Hasta entonces, América del Sur se encontraba como una gran isla completamente rodeada por mares y la fauna había evolucionado aisladamente durante millones de años, principalmente animales herbívoros como perezosos gigantes, milodontes, glossotherium y otras bestias parecidas que dejaron su recuerdo en los estratos rocosos de Uquía. En Uquía, también se pueden practicar cabalgatas o recorridos en bicicleta a hermosos atractivos naturales en los alrededores. Algunos de ellos: el Pucará de Calete (de dos horas de duración), Cerro de la señorita (tres horas); como también, cabalgatas de una jornada entera a Molla, Capla Trancas y a Angosto de Ocumazo. Yacimiento arqueológico Uquía Los indicios de un antiguo poblamiento de cazadores y recolectores aparecen en una terraza aluvional de 50 metros, detrás de Uquía. Es un yacimiento pre-cerámico. Se encuentra en la margen derecha del Río Grande, unos 11 kilómetros al sur de Humahuaca. Se accede al lugar por un camino de tierra, durante todo el año. En verano las lluvias tornan peligroso el camino.

HUMAHUACA

Fuente: Secretaria de Turismo de Jujuy

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Considerada la capital histórica de la Quebrada Humahuaca y el centro neurálgico del circuito de las ciudades de la Puna, se encuentra a 2940 metros de altitud, a orillas del Río Grande, y a 127 km. de San Salvador de Jujuy, por la Ruta Nacional Nº 9. Es un pueblo de pocos habitantes, donde la vida cotidiana está empapada de un pasado legendario, y su trazado urbano se halla enmarcado en un paisaje imponente. Etimología de Humahuaca Hay versiones que dicen que el significado de Humahuaca es: “cabeza que llora”. Algunos historiadores sostienen que hace referencia a un lugar de enterratorio de cabezas o de sepulcros de personajes principales. Otros, como antropólogos, estiman que Humahuaca significa: Agua Sagrada, ya que el agua es fuente de vida. De clima templado, con una superficie de 4.447 kilómetros cuadrados, Humahuaca es el destino más visitado de la Provincia de Jujuy. El primer encomendero de Humahuaca fue Juan Ochoa de Zárate, quien fundó el pueblo en 1594; junto al Cacique Limpitay; y en el 1603, el padre Melchor Martín se convirtió en el primer párroco de la región. Humahuaca seguramente fue una prolongación del asentamiento prehispánico que se hallaba a orillas del mismo río, y la estructura urbana irregular de la población indígena perduró por mucho tiempo. Es muy probable que recién en el siglo XIX se haya procedido a la rectificación y el deslinde mediante un nuevo trazado regular, pero con manzanas desiguales, sobre las iglesias de Santa Bárbara y San Antonio. Alrededor de esta última, y de la plaza que se haya frente a ella, se fijó el centro principal del pueblo. Hasta fines del siglo XIX fue uno de los más importantes centros comerciales coloniales del entonces denominado Alto Perú, hoy Bolivia. De importante producción minera y ganadera. Humahuaca conserva su fisonomía histórica en su edificación y en sus calles. Casas bajas de adobe, calles estrechas y empedradas, y viejos faroles coloniales producen la impresión de que el tiempo se ha detenido en el lugar. En febrero o marzo de cada año, Humahuaca se convierte en la capital del carnaval y centro de la Quebrada. Esta celebración se inicia días antes con la fiesta del Tantanakuy, encuentro de instrumentistas de todo el país. El Carnaval de Humahuaca, de entusiasta participación popular, es uno de los más famosos del país, y atrae tanto a visitantes locales como extranjeros. Dura ocho días, y en ella los participantes utilizan máscaras, disfraces, trajes coloridos y ritos. Humahuaca cuenta con un hospital, agua potable, registro civil, combustible y oficina de correo y una interesante infraestructura de alojamiento, gastronomía y excursiones. La policía dispone de una jefatura de unidad regional y una comisaría seccional. Sus atractivos son: Catedral Nuestra Señora de la Candelaria y San Anto nio La iglesia, consagrada a Nuestra Señora de la Candelaria, data de 1641. Promovió la construcción el primer párroco firme de la localidad, Don Pedro de Abreu. Su retablo está laminado en oro 22 quilates y esta tallado en madera de cardón; fue restaurado en 1980 por el artista Santo Lenian. Toda la iglesia está construida en adobe y el espesor de sus paredes supera el metro. Posee dos puertas de entrada de madera de cedro. La Virgen de la Candelaria fue coronada como Patrona del pueblo el dos de febrero del año 1640. En su interior cuenta con obras de valor artístico como la propia talla de su Virgen Patrona, y los cuadros de los 12 profetas, pintados en 1764 por Marcos

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Zapaca, (pintor indígena) integrante de la Escuela Cuzqueña. Ha sido declarada Monumento Histórico Nacional. Cabildo y Reloj El cabildo de la ciudad de Humahuaca fue inaugurado el dos de febrero del año 1940. Actualmente es el Palacio Municipal, ubicado frente a la plaza central. Se aprecia un antiguo reloj que mueve una imagen en tamaño natural de San Francisco Solano, que fue donado junto a la imagen por el doctor Ernesto Padilla, benefactor del pueblo de Humahuaca, ex Gobernador de Tucumán, conocido como “Abogado de la Argentinidad”, quien fue también un estudiosos de la vida del santo. San Francisco Solano : Famoso por su actividad misional ejercida a través de la música de su violín. Pasó por Humahuaca en 1590; su violín encantaba a los indígenas. La imagen es la primera articulada de un santo en todo el mundo, a través de un mecanismo de relojería, que ofrece su mecánica bendición cada doce horas; fue inaugurada oficialmente el dos de febrero de 1940. Estatua : ejecutada por el escultor argentino Antonio Gargiulo evoca a los misioneros franciscanos de los S. XVI y XVII. Es de bronce; articulada en ambos brazos y la cabeza, respondiendo a las especificaciones del electrotécnico cronometrista Gatto Scotton, inventor de su mecanismo. Mide 1,80 m. de la cabeza o los pies. Mecanismos: el mecanismo prevé los siguientes movimientos: Elevación del brazo derecho indicando el camino al cielo y cuando baja la mano, doctrina terrenal. Elevación del brazo izquierdo, bendice al pueblo Inclinación de la cabeza, saluda y se despide. Fuente: María Cecilia Flores Barbarán El reloj : máquina de la más alta calidad, de la mejor fabricación alemana, seis días de cuerda, a pesas, péndulo de precisión con poder para cuadrantes de hasta dos metros. Toca las horas, medias y cuartos de hora. Tiene cuatro minutarías completas con sus agujas y transmisiones. La máquina completa pesa 1,800 kilogramos. Campana : tres campanas de bronce sonoro de la mejor aleación, lisas, sin adornos, con sus correspondientes martillos. La de las horas pesa aproximadamente 900 kilogramos, y las otras dos (de las medias y cuartos de hora) 350 y 280 kilogramos, respectivamente. Puerta: metálica, sobre rieles, se abre en forma automática. Da inicio al movimiento articulado de la estatua al dar el reloj las 12 y las 24 horas (el mecanismo de puerta y articulaciones tiene una cuerda independiente con ocho días de duración). Horarios y días en que la estatua da la bendición: todos los días cada doce horas. Torre de Santa Bárbara Se ubica en lo alto de la colina de Santa Bárbara, a la izquierda del majestuoso Monumento a la Independencia. Esta iglesia fue utilizada como fortificación por los españoles, y como atalaya por el Ejército del Norte. La torre de Santa Bárbara perteneció a la iglesia del mismo nombre a principio del S. XIX, Está construida de adobe y el general Belgrano la aprovechó como mirador. Fue sitio de combate en 1837 durante la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, y finalmente fue destruida. Se conserva únicamente el campanario, para erigir el Monumento a la Independencia.

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Plaza Principal y calles secundarias Alrededor de la Plaza central, de pequeñas dimensiones, se ubican tiendas pertenecientes a los lugareños que confieren al paraje un escenario especial. En estos variados puestos se encuentran artesanías e indumentaria, como ponchos y telares confeccionados a mano. El viajero hallará también en los alrededores de la plazuela, pequeños jóvenes descendientes de coyas, que ofrecen sus declamaciones populares. Monumento a los Héroes de la Independencia Fuente: Secretaria de Turismo de Jujuy En el año 1925, el doctor Ernesto Padilla presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de erigir en Humahuaca el monumento a los guerreros de la independencia. Se fundamentó el proyecto en el hecho de que este es el lugar del país en donde más se combatió en defensa de la nacionalidad naciente (14 batallas en la guerra de la independencia) y el hecho de que todos esos combates estuvieron a cargo de los gauchos de esta región. Aprobado por Decreto Nacional, Ley 11.383, durante 1933. Se realizó un concurso para la construcción del monumento, y fue ganado por el escultor Ernesto Soto Avendaño, quien de inmediato se abocó al comienzo de las obras en 1933. El lugar elegido fue la colina de Santa Bárbara, en cuya cima había un viejo cementerio actualmente desplazado. En el rostro de las figuras del monumento, Soto Avendaño busco representar e integrar, por un lado, la fisonomía de los pueblos originarios, y por el otro representar los gauchos Güemes. La figura central representa al Cacique principal Viltipoco, poderoso referente de la tribu de los Omaguacas que ayudó a Belgrano en la lucha independentista. Su figura mide 9,65 m. La expresión del cacique hacia delante significa libertad. Toda la obra esta echa en bronce y pesa seis toneladas. Como las obras se realizaron sin maquinarias modernas, demoraron años, y el enorme monumento se inauguró recién el 23 de Agosto de 1950. Estudio Museo Francisco Romaneda Muestra obras de este gran pintor y el Museo Arqueológico y del Carnaval norteño, exhiben artesanías autóctonas, las costumbres y la tradición del folklore norteño. Se puede apreciar el proceso de elaboración de la chicha, de remedios, amuletos y brujerías.

CASABINDO. Toreo de la vincha

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Fuente: Secretaria de Turismo de Jujuy El toreo de la vincha es una herencia de la colonización española; es la única fiesta taurina que existe en la República Argentina. Se lleva a cabo en la localidad de Casabindo, Departamento Cochinoca, Provincia de Jujuy. La ceremonia se lleva a cabo en la Plaza Quipildor y sus alrededores el día 15 de agosto para festejar de este modo la Asunción de la Virgen María. En ella no se lastima al toro; solo hay que quitarle una vincha. El ritual dice que quien logre quitarle la vincha al toro debe ofrendársela a la Virgen. La fiesta comienza el día anterior. A la tarde llegan hasta el lugar bandas de sikuris de localidades vecinas, y por la noche se agrupan en una gran peña donde comparten bebidas típicas como la chicha y comidas tradicionales al sonido del erke. Al día siguiente se realiza una misa a cargo del obispo de Humahuaca, la fiesta continúa con una procesión que atraviesa la plaza de toros con una imagen de la Virgen llevada por los fieles a paso lento por toda la localidad, mientras una banda de músicos imita melodías litúrgicas de la Semana Santa andaluza, luego de esto comienza el toreo. Las reglas de la competencia son pocas y muy simples. Se necesita agilidad y coraje para esquivar los ataques del toro que lleva en sus astas una vincha con monedas de plata; quien gane la competencia es quien logre quitarle la vincha al toro sin dañarlo y sin lastimarse, luego debe ofrendársela a la virgen. Alrededor de 5000 visitantes participan anualmente de la fiesta. Llegan el día anterior en caravanas de vehículos levantando nubes de polvo. Se puede acceder en ómnibus desde la ciudad vecina de Abra Pampa que se encuentra a 58 km. al Sudoeste. Esta es una fiesta profundamente religiosa; se celebran misas, ofrendas y procesiones; los peregrinos llegan con vestidos con plumas de ñandú, además de que portan cascabeles en las piernas para pedir por lluvias los meses de siembra. Quienes encabezan la fiesta llevan máscaras con motivos equinos. A pesar de su origen católico, las danzas son de origen prehispánico como los sacrificios rituales de animales que ya no son practicados.

IRUYA

Continuando por Ruta Nacional N° 9 y luego tomando Ruta Provincial N°133, se encuentra Iruya en la Provincia de Salta. El Departamento de Iruya se encuentra ubicado al Noroeste de la Provincia de Salta. Para el acceso a este lugar se debe pasar por la Provincia de Jujuy, recorriendo la Ruta Nacional Nº 9. Pasando Humahuaca está el cruce de rutas, donde se lee "Iruya 26 km." Siguiendo el camino indicado, se llega a Iturbe, Provincia de Jujuy, distante a 8 km. del cruce mencionado. Desde allí, siempre por camino de tierra, se llega al paraje denominado "Abra del Cóndor" a 4000 metros sobre el nivel del mar, límite entre las provincias de Salta y Jujuy. En el Abra del Cóndor comienza el descenso de 1220 m., en 19 km. (distancia del Abra a Iruya). A lo largo de estos 19 km. el visitante puede apreciar una gran variedad de colores, que van del verde agreste al morado o violeta, pasando por el amarillo y el azul metálico. La montaña, en conjunto con las quebradas, ofrece a la vista caprichosas y curiosas formas que se desdibujan en el lecho del Río Colanzulí, a cuya vera corre el camino. Son 19 kilómetros en zigzags (los más difíciles de recorrer) que conducen a las puertas de la ciudad. Porque Iruya, construida en la ladera de la montaña, tiene el aspecto de una pequeña ciudad amurallada: las paredes rocosas y los muros de contención demarcan perfectamente el recinto donde se desarrolla la vida del hombre. Afuera, la naturaleza pétrea.

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En las elevaciones que atraviesa el camino, y como formando parte del paisaje, están las manadas de llamas, ovejas y cabras. Al llegar a Iruya, la primera impresión es de que se trata de un pueblo "colgado en la montaña", o más bien, de una isla, que está rodeado por los ríos Colanzulí (Iruya) y Milmahuasi. El Departamento de Iruya comprende los municipios de Iruya e Isla de Cañas. Con el Departamento de Santa Victoria integran la Prepuna, región que se encuentra bordeando la altiplanicie de la Puna, hacia el Este, ubicada como una larga franja longitudinal. En un corte Oeste-Este se aprecia una topografía montañosa en un gran plano inclinado que comienza en la Sierra de Santa Victoria con alturas promedio de 5.000 m., hasta el límite con el departamento de Orán con altura media de 2000 msnm. Esta característica topográfica es la que diseña su gran variabilidad ambiental. El Departamento de Iruya limita al Norte con la República de Bolivia, Departamento de Tarija, por un macizo montañoso de más de 4000 m. desde donde se desprende la Sierra de Santa Bárbara (entre los 2500 y 4000 msnm.) que atraviesa los departamentos de Iruya y Santa Victoria, y que constituye el límite con la zona subtropical de las Sierras Subandinas. Hacia el Este, el límite corre por el río Santa Rosa, tributario del Río Bermejo, y por éste hasta el paralelo de 20º, y luego por la Serranía de las Pavas que lo separa del Departamento de Orán hasta el Río Porongal. Al Oeste limita con la Provincia de Jujuy por la divisoria de aguas de la Sierra de Santa Victoria, que se prolonga en la Sierra de Zenta que hace de límite entre Iruya y la Quebrada de Humahuaca. Hacia el Sureste la Sierra de San Andrés sirve de límite con el Departamento de Orán. El clima de esta región puede clasificarse en tres tipos: templado frío al Oeste, templado con mayor pluviosidad al centro, y templado cálido al Este. La variedad de su flora es una característica de esta región. En el sector occidental revela el predominio de la puna, con tolas y yaretas en un clima frío de altura. A medida que la temperatura aumenta y decrece la altitud, las especies tropicales aparecen en abundancia dándose las condiciones para la formación de bosques y selvas montanas con zonas libres de heladas, colindantes con el Parque Nacional Baritú (declarado por ley 20.656). El territorio montañoso de la Prepuna se encuentra interrumpido por vegas y valles. Las vegas están ubicadas a mayor altitud sobre pequeños cursos de agua. Su vegetación característica es el "pasto Puna", que es aprovechado para el pastoreo trashumante del ganado. Los valles de pequeños ríos o arroyos, a menor altura, poseen microclimas que los tornan aptos para la agricultura y el asentamiento humano. En el Departamento de Iruya se pueden mencionar las localidades de Colanzulí, San Isidro, Chiyayoc, Rodeo Colorado y Volcán Higueras. Estos territorios, en su conjunto, forman parte de lo que fuera el Marquesado de Yavi durante la Colonia. Los caseríos dispersos en los cerros son denominados rodeos, y están constituidos por un conjunto de casas, (a veces no más de 2 o 3), generalmente con una escuela de EGB, presentando un alto grado de parentesco entre sus habitantes, principalmente pastaderos o propietarios con títulos precarios. A la mayoría de estos poblados se accede sólo por camino de herradura. No obstante tener una muy antigua tradición con valiosas expresiones de culturas mestizas e indígenas de los grupos denominados "collas", su condición de marginalidad territorial hace que los indicadores sociales en general muestren valores desventajosos con relación a la media provincial. Sólo un poco más del 10 % de su población activa está comprendido en la categoría de empleado u obrero, predominando las relaciones contractuales tradicionales, signadas por los usos y costumbres. Entre los ocupados predominan los empleados en el sector servicios, siendo significativa la cantidad de empleos que dependen directa o indirectamente de las respectivas municipalidades.

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Fuente: Archivo I.S.P.S. Carrera de Turismo

MUNICIPIO DE IRUYA

El municipio está a 2780 msnm., a una distancia de 307 km. de Salta Capital. Su nombre proviene de la voz quechua o aymara, proveniente de la palabra IRUYOC “Iru” = paja y “yoc” = abundancia, Iruya = abundante paja. Los habitantes han mantenido sus tradicionales vestimentas, costumbres y viviendas a lo largo de 250 años. El poblado conserva sus calles angostas y empedradas, con casas de adobe, piedra y paja. El camino para el tránsito automotor termina. Solo a lomo de mula es posible realizar un viaje al interior del departamento, donde se presenta el paisaje montañoso en toda su agresividad y magnitud. Siguiendo el lecho de los ríos que surcan el interior, se aprecian quebradas de diferentes formas y colores. La piedra laja, en algunos tramos ha formado paredes de contención del río. Además, rompiendo la impotencia del paisaje, están los pequeños espacios cultivables, con alfalfares y álamos. El pueblo de Iruya propiamente, fue fundado en el año 1753. Sin embargo, su origen se remonta a un siglo antes. Actas de nacimiento encontradas en la parroquia de Humahuaca testifican que un siglo antes de esa fecha ya estaban asentados habitantes en el lugar. Se trataba sobre todo de asentamientos indígenas, cuyos antecedentes más remotos son los ocloyas, un pueblo perteneciente a la etnia kolla, que a su vez, proviene del Kollasuyo, una de las cuatro regiones del antiguo Tahuantinsuyo, el Imperio incaico. Numerosas ruinas (antigales) dispersas por los alrededores prueban la existencia de una etnia más o menos homogénea antes de la llegada de los españoles; un ejemplo claro de ellos son la ruinas de Titiconte, ubicadas al Este de Iruya, a unos 8 km. Este espacio que no es elegido por el hombre, sino que se le manifiesta, el hombre sólo lo descubre mediante la ayuda de signos. Lo primero que se hizo fue construir una capilla, lugar donde ahora se levanta la iglesia, que con su blancura se destaca entre los cerros que la resguardan y rodean. Los primeros habitantes practicaban la agricultura y la ganadería, ambas en muy baja escala, ya que solo permitía la subsistencia de sus pobladores. Cultivaban maíz, papas, ocas y otros productos agrícolas; al mismo tiempo criaban ovejas, cabras y llamas, aunque esta última en menor medida. En nuestros días ha disminuido la cría de ovejas y cabras; se ha extinguido la de llamas. Cada tribu tenía un cacique y se dedicaba al cultivo de la tierra; hacían instrumentos de piedra y aprovechaban la algarroba y la tuna. La llama era utilizada como animal de carga, y proveedora de lanas. La vicuña era de uso exclusivo del Inca y su círculo de nobleza. Entre las artesanías se destacan la cerámica, cestería y trabajos en madera del lugar. Conocían algunas técnicas para trabajar el metal: oro y plata, con lo que fabricaban brazaletes y adornos. Sus casas de piedra eran rectangulares, con techos de paja y barro y una sola entrada. Los ocloyas constituían un pueblo pacífico, doméstico. En el siglo XVI este pueblo fue otorgado en encomienda, cuando se fundó Jujuy en 1593. Argañaraz sometió a los ocloyas y encargó su evangelización a los jesuitas, pero éstos no realizaron una labor fructífera. Fueron los franciscanos quienes en el siglo XVII lograron una eficaz obra de evangelización. Es a fines del siglo XVIII que Iruya pasa a depender de San Ramón de la nueva Orán, con el nuevo trazado de límites.

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Debido a las enormes distancias y dificultad en las comunicaciones, la forma de vida de los iruyeños no cambió demasiado y se puede decir que los usos y costumbres se conservan casi exactos en los actuales pobladores. Hasta hace relativamente poco no existía camino de acceso a Iruya, sino solo estrechas sendas transitadas por los lugareños; los maestros que acudían a esa zona accedían a caballo y debían permanecer todo el año allí. La apertura del camino puso en comunicación a este pueblo con otros, y fomentó por un lado, que los pobladores accedieran a otras modalidades, y por otro, que ingresara hasta allí algún elemento propio del consumo. En cuanto al idioma, primitivamente fue el aymará; las sucesivas conquistas realizadas por los incas y los españoles impusieron el quechua y el español. Esto se transformó en un idioma con todos los elementos: "aymará-quechuizado" y españolizado. La dureza del paisaje se transmuta en el rostro de sus habitantes de piel curtida y sufrida por el sol, el viento y la rudeza del trabajo cotidiano. La tierra es arisca como el hombre que la habita. El Trueque

Para los pueblos aborígenes del Imperio incaico, el trueque fue una de las actividades económicas más significantes para la supervivencia humana. Para esto se fomentara, los incas se organizaron en todo su territorio en comunidades. Cada una de estas tenía una función económica. Por ejemplo, una comunidad producía papa, otras, fruta, otras, ganados y así sucesivamente. Esta organización les permitía un cambio reciproco de productos y de esta manera estas etnias podían abastecerse y solventar las demandas de productos agrícolas y así lograr la subsistencia. Las comunidades existían desde antes de la dominación inca. Lo que hizo el Imperio es extraer –hoy se diría apropiarse de- gran parte de la producción local, acumular y administrar la redistribución. No había ni asomo de autonomía en el intercambio. Tampoco es que cada comunidad “tenía una función económica”. Todo es economía. Las comunidades producían lo que sabían y podían. El Imperio se apropiaba de dos tercios de la producción principal: un tercio para el Inca y un tercio para la clase sacerdotal (no precisamente la burocracia, que no es un concepto adecuado) Lo positivo era que el Imperio redistribuía una buena parte del tercio. No existía la moneda. Había muy pocas ferias locales donde sí se practicaba el trueque, pero a muy baja escala. Aparte de apropiarse de la producción, el Inca obligaba a tributar en servicio militar y en servicios civiles, como atención de tambos o construcción. Se podría decir que la unidad de medida del tributo era el tiempo, incluso en la producción de bienes agrícolas, de granja, o de artesanías. Tal como ocurrió en la antigüedad, el trueque en Iruya es una de las actividades más tradicionales que se realizan en la actualidad para solventar las necesidades de vida de la población. Esto puede observarse sobre todo en tiempo de festividades, cuando productores y negociantes de distintos parajes y comunidades del interior de Iruya, la puna jujeña y los valles salteños llegan en vísperas de la fiesta y se quedan hasta el día después de la fiesta. Durante estos días en la playa, (la feria), los productos de cada uno son expuestos y negociados. Es así que el maíz, las papas, “despapaos”, cebada, miel de abejas, platos de madera y una innumerable cantidad de productos originados en la zona de los valles, son trocados por charqui, chalona, lanas de llamas y oveja etc., productos de la Puna. Así culmina la “Fiesta del Rosario”. Breve Historia de la iglesia de Iruya

La iglesia de San Roque y Nuestra Señora del Rosario es la sede parroquial de Iruya, perteneciente a la prelatura de Humahuaca, creada en 1969 por el Papa Pablo VI y encomendada a los Misioneros Claretianos de la Provincia Bética (España). La Iglesia fue fundada hacia 1753, según algunas fuentes documentales. La primitiva iglesia, de las mismas dimensiones de la actual, mantenía aún muchos de los rasgos típicos de la época a comienzos de ese siglo, pero sucesivas reformas fueron despojándola de ellos. Actualmente, solo la estructura general junto con las imágenes nos recuerdan a esa época.

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La techumbre era de barro y paja en la parte exterior, y el interior estaba recubierto de caña brava. El piso era de adobe de gran tamaño, sin que se sepa con certeza cuando se pintó un zócalo alrededor de la Iglesia en color azulado con dibujos de torres, pájaros y plantas. Poseía, como actualmente, dos altares: el mayor adosado es lo que hoy es la sede. Este templo sufrió varias refacciones a lo largo de los siglos. En 1926 se retiró el techo de barro y se colocó uno de zinc. En 1943 se colocó el piso actual. En los años ‘80 se colocó el nuevo altar, y en los ‘90 el techo interior de machimbre. Al no conservar gran parte de la decoración original, no pudo ser declarada monumento histórico provincial. La iglesia está en la entrada del pueblo y frente a ella ha una explanada donde se celebran las fiestas y las danzas rituales. En su interior, reluciente y pobre, con abigarradas flores de papel, se veneran las imágenes de la Virgen del Rosario y de San Roque. Hay otras imágenes, entre ellas la de San Santiago, que habían sido traídas por los fieles en “misachicos” con motivo de la fiesta. Respecto de la imagen de la Virgen del Rosario, patrona del pueblo, existe la tradición de que el antiguo pueblo estaba situado a algunos kilómetros del actual cuando se descubrió la imagen de la Virgen en medio de un iros (especie de pajonales) y se la llevó al Pueblo Viejo, pero la Virgen volvía siempre al mismo lugar. Entonces se resolvió construir un templo en el sitio elegido por la Virgen, y poco a poco todo el pueblo empezó a hacer sus casas alrededor de la Iglesia. Este relato de fundación, muy común en el Norte argentino, ha sido interpretado por Mircea Eliade, entre otros, que tampoco citan estas versiones locales, como la voluntad del hombre de no determinar conscientemente los sitios sagrados, sino de referirlos a los designios que se originan en otro dominio. También la imagen de San Roque se beneficia de una tradición menor: su gran sombrero de plata, al estilo de los cow-boys, apareció un día milagrosamente en su cabeza. La fiesta patronal en honor de la Virgen Nuestra Señora del Rosario se celebra el primer domingo de octubre, donde se realiza el típico “Baile de los Cachis”. San Roque

San Roque es uno de los grandes santos populares que ha suscitado devoción en todo el mundo. Existen levantadas muchísimas capillas y en diferentes templos hay una imagen de él, gracias a los favores que a lo largo de los siglos ha concedido, principalmente en épocas de enfermedades y de peste. Según el historiador de vidas de santos, Martirià Brugada, el nacimiento de Roque habría sido fruto de un voto hecho por sus padres que sufrían por no tener hijos. Cuenta la historia que Roque habría nacido por el año 1300 en la ciudad francesa de Montpellier. Quedó huérfano muy pronto y vendió toda la herencia familiar para entregar los beneficios a los pobres, e inició su peregrinación a Roma. En la zona de la Toscana, Roque se hospedó en la ciudad de Acquapendente y, en el hospital, se puso a servir a todas aquellas personas que estaban infectadas de la peste, logrando curaciones admirables e inexplicables. Seguramente, San Roque aprendió nociones de Medicina en su ciudad natal, que puso luego en práctica durante sus peregrinaciones. Antes de llegar a Roma curó a un cardenal, y este lo presentó luego al Papa. Cuando se dispuso a regresar a su país, pasó por Rímini. Allí Roque predicó el Evangelio y continuó curando de la peste a aquellas personas que podía. Tantas curaciones y tanto contacto con los infectados, propició que en la ciudad de Piacenza él mismo quedara contagiado y se viera obligado a retirarse a un bosque de las afueras de la ciudad. En las imágenes que lo representan, San Roque va siempre acompañado de un perro que fue su salvador. Cuando él se trasladó al bosque para no infectar de esta manera a los vecinos de Piacenza, recibía cada día la visita de un perro que le llevaba un panecillo. El animalito lo tomaba cada día de la

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mesa de su amo, un hombre bien acomodado llamado Gottardo Pallastrelli, quien, después de ver la escena repetidamente, decidió un día seguir a su mascota. De esta forma, penetró en el bosque donde encontró al pobre moribundo. Ante la sorpresa, se lo llevó a casa, lo alimentó y le hizo las curaciones oportunas. Gottardo, después de comprobar la sencillez de aquel hombre y de haber escuchado las palabras del Evangelio que le enseñó, decidió peregrinar como él. La curación definitiva de Roque fue gracias a un ángel que se le apareció. Cabe decir que otras versiones populares afirman que fue el mismo perro quien le curó, después de lamerle la herida de su pierna varias veces cuando el santo estaba en el bosque. También cabe añadir que para algunos historiadores, el redactor del "Acta brevoria" sería el mismo Gottardo. Una vez curado, Roque decidió volver definitivamente a Montpellier; pero unos soldados, acusándolo de espía, lo arrestaron. Fue encerrado y moriría en prisión entre los años 1376 y 1379. Tenía 32 años de edad. Cabe decir que San Roque había pertenecido a la Tercera Orden de los franciscanos, una rama de esta congregación reservada a las personas laicas que quieren vivir bajo la espiritualidad de San Francisco de Asís. Así lo reconoció el Papa Pío IV en 1547. A pesar de todo, la historia de San Roque es bastante difusa. Las leyendas cuentan que Roque era hijo del gobernador del rey de Mallorca en Montpellier, llamado Juan, y que, en el momento del nacimiento, llevaba una cruz roja en el pecho prefigurando su destino. Su madre se llamaba Liberia. Es todavía más dudosa la ubicación de su tumba, aunque con toda probabilidad Roque falleció en Anguera. Una hipótesis señala que su cuerpo habría sido trasladado a Venecia en 1485. Aunque la documentación que se tiene de San Roque lleve a confusiones, no hay que negar que la devoción hacia él fue muy rápida a partir del siglo XV. Desde Venecia se extendió el culto hacia el mundo germánico y a los Países Bajos. En 1477, en ocasión de otra epidemia de peste, se fundó en Venecia una cofradía que bajo su nombre se dedicó al hospedaje de enfermos de peste y que fue conocida como Confraternità o Scuole di San Rocco. Dicha agrupación fomentó la devoción al santo construyendo capillas y más centros de acogida por toda Italia. Desde finales del siglo XIV, se convirtió en uno de los santos más populares para pedir su intercesión ante Dios. Es el abogado por excelencia contra la peste y todo tipo de epidemias. El Papa Gregorio XIII lo declaró santo en el siglo XVI, y en muchos pueblos y ciudades lo veneran con gran devoción después de que él haya intercedido entre los habitantes. San Roque es, con San Sebastián, el abogado por excelencia contra la peste y todo tipo de epidemias. San Antonio Abad, patrón de los animales, y debido al gran trabajo que tiene en proteger a los muchos que hay en el mundo, da permiso a San Roque para que se ocupe de los perros; es por ese motivo que es el protector de todos los canes. Se le puede pedir amparo para que no sean abandonados ni maltratados. También en algunos países es el patrón de los picapedreros y marmolistas. La onomástica es el 16 de agosto. Nuestra Señora del Rosario La devoción a Nuestra Señora del Rosario se remonta al año 1571, con la Batalla de Lepanto. Ante el avance de los turcos a la Europa Cristiana, el Papa Pío V, que pertenecía a la orden de Santo Domingo, pidió el rezo del Rosario para obtener el triunfo cristiano, lográndolo y atribuyéndole el mismo a la intercesión de la Virgen María. Esto lo llevó a instituir oficialmente la fiesta de Nuestra Señora del Rosario el día 7 de octubre. El Papa Clemente XI extendió esta fiesta a la Iglesia Universal en 1716, y León XIII en el siglo XIX le otorgó mayor rango litúrgico a esta devoción. Finalmente, durante el pontificado de San Pío X (siglo XX) quedó establecida definitivamente esta fiesta. Bajo el título de Nuestra Señora del Rosario, se encuentran los templos pertenecientes a la Orden Dominicana. Es patrona de algunas diócesis y provincias de Argentina, de numerosas parroquias y capillas. Sincretismo

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En las fiestas locales siempre se rinde culto a la Pachamama, la Madre Tierra, ofreciéndole "coca" y "alcohol", mezclados en algunos casos con agua bendita, para que proteja sus cosechas. Antiguo territorio de los ocloyas, la zona de Iruya fue evangelizada primero y en forma breve por los jesuitas, luego por los franciscanos. La evangelización se realizó en un momento en que la devoción mariana era fuertemente difundida por la Iglesia; por otra parte, la devoción por la Virgen es uno de los rasgos más comunes en el catolicismo popular en toda la Argentina. Pero en estas regiones aisladas, donde la influencia europea es limitada y fuerte el elemento indígena, no es raro que esta devoción se halle insertada y combinada con el antiguo culto a la Pachamama, la Madre Tierra, divinidad benéfica que protege y da la vida. Esta señora, que concede los dones de la fertilidad, es todavía invocada y honrada con libaciones en los ritos de construcción. Todo un sincretismo religioso preside la fiesta de Iruya: los caballeros y el toro revelan influencia española, pero el sentido general de la ceremonia es probablemente el de un ritual de fecundidad de origen prehistórico. La fecha en que se realiza corresponde al periodo en que comienzan las siembras y las labores agrícolas, al despertar de la primavera en las tierras altas. Estas ceremonias tenían un sentido de recreación del cosmos, de una vuelta al instante original, al punto donde surgió y surge la vida. Para que el Cosmos sea, es necesario que el Caos sea vencido, debe entablarse la lucha entre la luz y las tinieblas, los personajes oscuros desafiarán el poder de la luz y mostrarán la tentación del desenfreno. El ritual actualiza el combate eterno que culmina con el triunfo de la Divinidad protectora, principio de luz y de bien, que restaura el cosmos, desgastado por el tiempo profano y fortalecido por su lucha contra el caos. En Iruya a la semana siguiente, en “la octava”, el Negro es muerto simbólicamente por los caballeros. Actualmente la fiesta se realiza en honor de la Virgen del Rosario, patrona del pueblo. La misma comienza con un novenario y tiene su punto culminante el primer domingo de octubre con la solemne procesión. La fiesta puede considerarse de carácter religioso popular y los elementos que intervienen en el ritual muestran la preeminencia del culto católico, de la influencia y de la dominación española en su doble aspecto: el poder de la iglesia, por un lado, y el grupo de las "máscaras" o coreográfico, por el otro, residuo, sin duda de la cultura popular con raíces en la Edad Media que trajeron los españoles en el período de la conquista y la colonización. Estas manifestaciones populares actuaban en los patios o "atrios" como complemento de las fiestas que realizaban los "señores". De la misma manera este grupo sólo actúa delante de la puerta de la iglesia, sin penetrar en ella por considerarse como elementos no propios del culto católico, pero que tuvo que ser aceptado por imperio de una tradición que pesaba fuertemente en el pueblo como un componente fundamental para la realización de la fiesta. Dentro del grupo coreográfico solo los "cachis" pueden ser considerados como los únicos elementos que aportaron los indígenas quienes se adecuaron a las nuevas formas impuestas por la conquista, tratando de conservar la danza, la música y las máscaras. Por ello no podría hablarse de un sincretismo sino de una yuxtaposición de elementos cristianos y pre-cristianos; la fiesta muestra la relación entre una cultura hegemónica blanca y la dominada indígena. Los verdaderos fundamentos de la cultura derrotada parecen emerger en la fiesta orgiástica, en el baile ceremonial, en una vuelta al caos original, donde el hombre del pueblo volverá a integrarse con el todo primordial. Circuitos Turísticos locales

En algunos circuitos, como el del Inca, si bien se pueden realizar durante todo el año en automóvil, en la temporada estival: enero, febrero y marzo, es necesario contar con un baqueano o conocedor, un vehículo apropiado para todo terreno y circular con mucha precaución. En los otros se encuentra una huella precaria generalmente por el lecho del río, que sólo se puede recomendar a personas acostumbradas al turismo de aventura. En definitiva, es necesario aclarar al turista que Iruya es un destino donde la mayor posibilidad de disfrutar el entorno es por medio de caminatas. Circuito de los Caminos del Inca

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Fuente: Secretaria de Turismo de Jujuy El camino principal va desde el Abra del Cóndor a Iruya, a 2780 metros sobre el nivel del mar, por la Ruta Provincial Nº 133. Una vez pasado el límite, a escasamente 1 km. de Abra del Cóndor se divisa un cartel indicativo a mano derecha para acceder por un camino vecinal que se dirige a la comunidad de Colanzulí, un caserío pintoresco construido de material de adobe y techos de barro y paja o chapa, de unos 300 habitantes. Aquí se podrán observar llamas domesticadas al pie del cerro morado, llamado así por su color. En la cumbre de este cerro (más de 5000 m.) se pueden admirar dos lagunas donde se estacionan en época de verano garzas blancas, a las que los lugareños llaman garcitas. También se pueden encontrar apachetas, monumentos incaicos en honor a la Pachamama, amén de ruinas de monumentos y santuarios incaicos. Para llegar a estos lugares es necesario ser montañista y acceder con la guía de un baquiano y con las precauciones necesarias para afrontar la altura y la falta de oxígeno. Es necesario recalcar que estos lugares son propiedad privada y se debe pedir permiso para acceder. Continuando por el camino vecinal se pasa por tres localidades: Río Grande, Campo Carreras y Pueblo Viejo, en donde se pueden adquirir ponchos, medias, fajas y gorros, tapices y mantas artesanales de notable belleza y trabajo, especialmente en Río Grande, confeccionadas con fibras de llama y oveja. Volviendo a la Ruta 133, se llega a Iruya para continuar hasta la localidad de San Isidro, en un camino precario de 8 Km., donde además de poder adquirir prendas, tapices y mantas de llama y oveja, se pueden degustar licores artesanales hechos a base de menta, muña-muña, cedrón, anís y chicha de maíz. Circuito de los Arrieros Fuente: Secretaria de Turismo de Jujuy Tomando base en Iruya, partiendo por un camino vecinal no consolidado hacia la localidad de Las Higueras, y pasando por el caserío de Aguas Blancas, se llega a Las Higueras, caserío que cuenta con un puesto de salud. Se pueden adquirir artesanías hechas a base de cuero (lazos, arneses, cajas, cintos y banquitos); madera (bateas o fuentes, cucharas y cucharones), y caña (quenas, flautas y erkes) Desde Las Higueras hacia el Norte, transitando 2 km. por la playa del río San Pedro, se divisa el caserío de Aguanitas (3800 m.) al cual sólo se accede a pie o a caballo por huella mular.

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Siguiendo por la vera del río se divisa la localidad de la Mesada Grande, a la que solo se accede a pie o a caballo. Se encuentra ubicada a unos 3000 msnm.; allí se pueden adquirir prendas artesanales de lana de oveja (ponchos, bufandas, gorros, alforjas, mantas y guantes), artesanías hechas con cuero de cabra (cajas y rebenques), asta de chivo (erkes) y asta de vaca (erkes). Estos lugares son propiedad privada y sólo se puede acceder a los mismos con autorización expresa. Circuito de los Cóndores Fuente: Secretaria de Turismo de Jujuy A este circuito se recomienda realizarlo con empresas especializadas en trekking y turismo de aventura, que cuenten con seguros de responsabilidad civil, comunicación, medicamentos etc. Partiendo de Iruya en vehículo por la Ruta Provincial Nº133 hacia el Suroeste, se llega a la comuna de Iturbe, Departamento de Humahuaca, y por un desvío hacia el Norte, por el camino vecinal 13 A, pasando por las localidades La Cueva, El Chorro y Pueblo Viejito, se vuelve a entrar a la Provincia de Salta por Pampa Laguna. El camino es muy precario, recién consolidado, y recorrerlo insume tiempo y esfuerzo. Pasando por el campamento Abra de la Cruz a 4800 msnm., se llega hasta Rodeo Colorado, y de allí caminando se puede acceder a los pueblitos de Campo Luján y Abra del Sauce. Desde Abra del Sauce, un lugar de incomparable belleza, se pude divisar hacia el Este las localidades de Mesada Grande, Mesada Chica y Aguanitas; y hacia el Sur las localidades de Trancas, Rodio y Matancillas. Municipio de Isla de Cañas

Al municipio de Isla de Cañas se accede desde Orán en camioneta, y a Iruya desde Iturbe en la Quebrada de Humahuaca. La localidad de Isla de Cañas pertenece a la comunidad kolla de finca Santiago, con asiento en el departamento Iruya, provincia de Salta. Limita al norte con el río Iruya, al sur con Finca San Andres, al este con Finca San Ignacio y al oeste con Jujuy. Se trata de una propiedad privada Comunitaria la cual posee Personeria Juridica N° 633/97, pertenecen a dicha Finca, la Comunidad de Rio Cortaderas, Volcan, Higueras y Colanzuli.

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Isla de Cañas se encuentra a 430 km. de la ciudad de Salta a 6hs de viaje, por RN N° 34, se llega a Or án y desde alli por RN N° 50 a 5km de la misma, se enc uentra el empalme que toma la RP N° 18 que lleva a la localidad, a unos 68km medio del monte, en un camino asentado de tierra, con mucha vegetación y animales silvestres. Su clima, a diferencia del Municipio de Iruya, es subtropical con una precipitación anual muy superior. Su altura es de aproximadamente 600 m. y cuenta con 1202 km.2 Tiene una importante reserva forestal, con especies como cebil, cebil colorado, cedro, aliso, pino del cerro, nogal, peteribí, tipa blanca, lapacho rosado, roble y mora. El río más importante es el Iruya, que cruza el Municipio de Oeste a Este. Las localidades que la componen son Isla de Cañas, Limoncito, Cortaderas, Tres Morros y San Ignacio. La Fiesta Patronal del 25 de Julio es en honor a San Santiago Apóstol.

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ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 1. Describa el recorrido del Circuito Norte. ¿Cuáles son las localidades por las que pasa y cuál es el punto final?

2. ¿Podría distinguir los cuatro paisajes bien diferenciados de la Provincia de Salta?

RELIEVE DESCRIPCION Presenta un relieve bajo. Presenta un paisaje húmedo y selvático con frecuentes

yungas Presenta dos ambientes: el cordón occidental y cordón

oriental Se caracteriza por la altura, el clima árido y su escasa

cantidad de habitantes 3. El Valle de Siancas esta recorrido por…………………………………………………………………. 4. El valle de Siancas forma parte de una zona con clima ……………………………………………… 5. Jujuy fue el depositario de la……………………………………..……….., distinción tan insigne le fue concedida como acto de justicia por su creador, el ………………………………………………………… 6. Al iniciarse la conquista española, el actual territorio de Jujuy estaba poblado por diversos pueblos indígenas los………………….y los………….. de quienes deriva el nombre de la ……….. 7. El clima de la provincia de Jujuy puede ser dividido en cuatro partes: a)……………………………………………………………………………………………. b)…………………………………………………………………………………………… c)…………………………………………………………………………………………….. d)……………………………………………………………………………………………… 8. Quebrada de Humahuaca. Rodeada por ………………………………… y recorrida por el Río …………………………… 9. ¿Cuántas fundaciones tuvo la Ciudad de Jujuy y con qué nombres? 10. ¿Cómo se llega al Parque Nacional Calilegua y qué tipos de actividades se pueden desarrollar allí? 11. ¿Cuál es el objetivo del Parque Nacional Calilegua? 12. ¿A qué se debe el nombre de Embarcación? 13. El pueblo de Mosconi nació debido a…………………………………………………………….. 14. ¿Cómo nació Tartagal? 15. ¿Quiénes habitaban en ese lugar? 16. ¿Qué comunidades originarias se pueden encontrar en la actualidad? 17. Relate las historias sobre la Virgen de la Peña. 18. ¿Cuáles son las producciones artesanales de las comunidades que se encuentran allí? 19. Cuente acerca de los Tobas. El porqué de su nombre. 20. ¿A qué se refiere la expresión “perla verde”? Realice una breve descripción. 21. ¿Quién fue el Profesor Salvador Mazza? 22. ¿Cómo se llega a Iruya? 23. ¿Qué atractivos se encuentran en Iruya?

Lectura complementaria UNESCO La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) nació el 16 de noviembre de 1945. Lo más importante para este organismo de las Naciones Unidas no es construir escuelas en países devastados o publicar hallazgos científicos. El objetivo de la Organización es mucho más amplio y ambicioso: construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación. La UNESCO es un laboratorio de ideas que marca estándares para establecer acuerdos a nivel mundial relativos a los principios éticos incipientes. La Organización también desempeña un papel de centro de intercambio de información y conocimiento. Al mismo tiempo, ayuda a los Estados Miembros en la construcción de sus capacidades humanas e institucionales en sus diferentes ámbitos de actuación. La UNESCO promueve la cooperación internacional en materia de educación, ciencia, cultura y comunicación entre sus 193 Estados Miembros y sus seis Miembros Asociados.

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BIBLIOGRAFIA

AUTOR

TITULO

EDITORIAL LUGAR Y AÑO

DE EDICIÓN

Martorell, Carmen Tesoros de la Ciudad.

“Salta a los cuatro rumbos”

Secretaria de Cultura de la Provincia de Salta. Dirección

General de Acción Cultural

1ª edición marzo 2008

Sociedad de Arquitectos de Salta

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Talleres Gráficos Universidad Nacional

de Salta Salta 1982

Figueroa, Fernando Zubieta, Honorio Ayer y hoy de Salta

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Salta, 30 de Mayo 1971

Cáceres, Clara Gutiez de

Datos para la historia del Departamento de General

Güemes (Provincia de Salta)

Talleres Gráficos del Servicio Penitenciario

de la Provincia de Salta

3° edición, Octubre 1987

Cadena de Hessling, María Teresa

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Ediciones Puna Enero 1985

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Diccionario Enciclopédico Quillet

Editorial Argentina

Aristides Quillet 1960, 1966

Caro Figueroa, Gregorio

Bicentenario una mirada Salteña

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Páginas Web

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Cartilla Nº5 “Circuito Norte”

Investigación de Contenidos: Lic. Cecilia Flores

Coordinación de Proyecto: Lic Carolina Mercado