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HORTA VERTICAL® ORGÂNICA(www.hortavertical.com.br)

CENOURAPIMENTÃO

ALFACE E RÚCULA

TOMATE

ALFACE AMERICANA

SALSÃOCEBOLINHA

SALSINHA

COUVE

http://www.hortavertical.com.br)

Horta Vertical® Orgânica – Eduardo W. O. Borges 2

INTRODUÇÃO

Muitas pessoas desejam ter uma horta mas não imaginam como fazê-lapois o espaço que possuem em suas casas ou em empresas normalmentetem piso de concreto ou revestidos com outros materiais e, para aqueles quemoram em apartamentos, a dificuldade é maior pois o espaço é restrito e ainsolação é prejudicada.

Certamente é possível plantar hortaliças em vasos cerâmicos ou potesde plástico, mas estes tem vários inconvenientes pois ocupam muito espaço,tem pouca profundidade e, no caso dos vasos feitos de barro, são pesados,trincam e quebram com facilidade ou, no caso dos vasos de plástico preto,esquentam demais, além de serem relativamente caros.

Colocamos nossa imaginação para funcionar e chegamos a conclusãoque poderíamos formar uma horta usando um sistema inédito: plantando emvários níveis usando o espaço vertical através de bombonas (tambores) ououtros recipientes de plástico reaproveitáveis que permitem ocupar qualquercantinho disponível e assim, com base neste princípio, desenvolvemos estatécnica que nos permitiu montar uma bela horta em um espaço de apenas 16


m2 (4x4m) sobre um piso de concreto e produzir o suficiente para satisfazer oconsumo diário de hortaliças por seis pessoas. Foram muitas as incertezas,mas no decorrer de algum tempo, fazendo várias experiências, aprendemosa ter sucesso.

Ao divulgarmos os resultados percebemos que o número de pessoasque compartilham o desejo de cultivar uma horta era muito maior do quesupúnhamos, mas esbarravam sempre nas mesmas dificuldades: não tinhamespaços com terra para fazer uma horta tradicional e não imaginavam outraforma de fazê-lo.

Hoje sabemos que, mais importante do que a satisfação de um desejo,o sistema da Horta Vertical® Orgânica veio trazer uma solução para um dosgrandes problemas contemporâneos que é a incerteza da procedência e daqualidade dos vegetais adquiridos no mercado pois possibilita que qualquerpessoa cultive sua própria horta em um pequeno espaço mesmo querevestido de concreto, ou seja, até na sacada de um apartamento,permitindo-lhe produzir e consumir suas próprias hortaliças.

Atualmente muitas pessoas que aprenderam o sistema estão seabastecendo com legumes, verduras e temperos tenros e saborosos, livresde qualquer agrotóxico, composto químico ou de bactérias nocivas.

É importante ressaltar que os benefícios desta técnica não serestringem apenas aos frutos de uma alimentação mais saudável mastambém aos benefícios de uma terapia extremamente agradável com a lidada terra e a colheita de seus frutos.

É esta experiência gratificante que pretendemos divulgar através destemanual e desejamos sinceramente que Deus ajude a todos aqueles quetenham a intenção de ter uma vida melhor com paz, harmonia e saúde.

N P K

A sigla NPK representa as iniciais de Nitrogênio, Fósforo (Phosphorus)e Potássio (Kalium), estes três elementos foram reconhecidos comofundamentais na alimentação de qualquer planta:

A falta de Nitrogênio irá prejudicar a formação das folhas.A falta de Fósforo irá prejudicar a formação de grãos e frutos.A falta de Potássio irá prejudicar a formação do talo e da raiz.

Infelizmente a sistematização deste importante conceito aliado à faltade conhecimento permitiu o desenvolvimento de uma indústria bilionária defertilizantes agrícolas destinados ao fornecimento “daquilo que as plantasprecisam para parecerem bonitas e obterem maior preço de mercado”.


POR QUE HORTA ORGÂNICA

A natureza de um solo rico não se restringe apenas aos três elementos(NPK) e, uma planta para ser sadia e resistir à pragas, doenças e variaçõesclimáticas, precisa de muitos outros microelementos cuja formação e fixaçãoao solo depende de milhões de microorganismos tais como bactérias, fungos,besouros, minhocas, etc. que dão vida ao solo através de processos queestão longe de serem compreendidos inteiramente.

É certo, no entanto, que um solo rico apenas em NPK produz plantasde boa aparência que conseguem bons preços em feiras livres esupermercados, mas também é certo que estas plantas são deficientes emmicroelementos e extremamente sensíveis a muitas doenças e pragas,forçando o agricultor a recorrer à defensivos agrícolas que contaminam aplanta, seu fruto e o meio ambiente.

O consumidor, por sua vez, alimentando-se predominantemente destesprodutos será duplamente prejudicado. Primeiro por estarem contaminadospor agrotóxicos e fertilizantes químicos, segundo porque tais produtos,deficientes em microelementos essenciais, tornará seu consumidorigualmente deficiente e sensível à doenças e a outros desequilíbrios emboraesteja “aparentemente” se alimentando de acordo com o recomendável.

Mesmo os produtos cultivados através da hidroponia, que é o cultivo dehortaliças sem terra mas tão somente em água enriquecida com elementosquímicos básicos, são deficientes em microelementos essenciais e não são amelhor opção para sua saúde.

O único método de cultivo atualmente conhecido que supre todas asnecessidades da planta através de um solo rico em elementos básicos emicroorganismos essenciais é a agricultura orgânica.

O conceito ocidental de agricultura orgânica surgiu com o inglês Sir.Albert Howard na década de 20 do século XX, ele trabalhou e pesquisoudurante muitos anos na Índia. Howard percebeu a importância da utilizaçãoda matéria orgânica e da manutenção da vida microbiológica do solo.

A agricultura orgânica é um sistema de produção que exclui o uso defertilizantes sintetizados, de alta solubilidade (adubos químicos), agrotóxicos,reguladores de crescimento e aditivos compostos sinteticamente para aalimentação animal. Baseia-se no uso de estercos animais, rotação deculturas, adubação verde, compostagem e controle biológico de pragas edoenças. Busca manter a estrutura e produtividade do solo, trabalhando emharmonia com a natureza.

Além dos motivos descritos anteriormente, gostaria de registrar algunsoutros colhidos no decorrer de nossa vivência:


1- Um dos princípios básicos da Macrobiótica é de que o homem só ésaudável e forte quando vive de produtos da estação produzidos nasredondezas onde vive, que ele próprio cultiva num raio de 50 Km,livres de produtos químicos ou sintéticos. Este princípio baseia-se naconvicção de que a energia do solo da região onde se vive e aenergia de nosso corpo devem estar intimamente relacionadasdevendo harmonizar-se.

2- Para a Homeopatia, a causa das doenças encontra-se nodesequilíbrio da energia vital, que pode ser deflagrada com aingestão de alimentos contaminados.

3- Também é notório que os alimentos oferecidos no mercado emgrande escala estão repletos de produtos químicos, vários sãomodificados geneticamente para os tornarem grandes, bonitos ecoloridos, mas são pobres em micro elementos. Muitos carregam asemente do câncer e de muitas outras patologias.

4- Muitos de nossos antepassados viveram mais de noventa anos,tiveram dezenas de filhos que raramente ficavam doentes. Noentanto, durante a maior parte de suas vidas, tiveram umaalimentação rica em gorduras, leite puro de vaca ou cabra, pães,massas, ovos, cereais, legumes, verduras e frutas, ou seja umcardápio que hoje em dia seria abolido pela maioria dos médicos ounutricionistas.A verdade é que eles residiam no campo ou moravam na cidade emcasas que tinham grandes espaços onde produziam boa parte deseus alimentos, criavam porcos, cabras e galinhas, tinham horta epomar, usavam a rapadura para adoçar, mais jamais usavamprodutos sintéticos ou agrotóxicos na criação ou no cultivo, na piordas hipóteses a alimentação era complementada por produtos daregião (normalmente em um raio menor que 50 Km) fornecidos poroutros agricultores que também não usavam produtos sintéticos ouagrotóxicos.

POR QUE HORTA VERTICAL®

Hoje em dia o preço do metro quadrado de terreno urbano está cadavez mais alto, são raros aqueles que possuem espaço onde pode esparramarhortas e criações, como fizeram nossos avós no passado, a maioria daspessoas mora em prédios de apartamento ou em casas com pequenosquintais, quase sempre revestidos de concreto.

Desenvolvemos o método da Horta Vertical® Orgânica como alternativa aser utilizada por aqueles que tiverem condições mínimas de aproveitamento


do espaço de sua residência ou de seu local de trabalho, normalmente emregião urbana.

Neste projeto evitaremos os métodos usados em uma hortaconvencional, vamos cultivar em recipientes adequados mantendo ascaracterísticas principais do cultivo orgânico e aproveitando melhor o espaçoaéreo, daí Horta Vertical® .

RECIPIENTES ADEQUADOS

Certamente o plástico é um dos produtos mais anti-ecológicos jáinventados pelo homem, sua decomposição demora milhares de anos, porémquase todo plástico pode ser reciclado, neste projeto não vamos reciclá-lomas reutilizá-lo para um fim útil sem riscos de contaminação.

Portanto, para implantar sua Horta Vertical® Orgânica, será necessárioconseguir os recipientes plásticos adequados, o principal deles é a bombona(tambor) pois é através deste que será possível aproveitar o espaço vertical,o tamanho ideal é a de 100 litros, cada bombona permitirá o cultivo de até 25pés de hortaliças o que suprirá as necessidades de uma pessoa adulta porum mês, portanto deve-se adquirir tantas bombonas quanto foremnecessárias à razão mínima de uma por pessoa que usufruirá da horta.

Pode-se também utilizar a bombona de 200 litros, cada uma permitirá ocultivo de até 41 pés de hortaliças e será suficiente para duas pessoas,entraremos em mais detalhes no capítulo “Preparando os recipientes”.

Algumas culturas se dão bem em garrafas de refrigerantes (pet) de 1,5ou 2 litros, nestes recipientes pode-se cultivar Cebolinha, Alecrim, Sálvia,Cenoura, Rabanete, etc., à razão de um pé em cada garrafa, aproveitando-sequalquer cantinho disponível.

Salsinha, Coentro, Hortelã, Poejo, Orégano, Tomilho, Mangerona,Espinafre e afins podem ser cultivados em recipientes tais como caixasplásticas, fundos de bombonas de 200 litros ou qualquer outro recipiente quetenha pelo menos 25 cm de altura e cerca de 0,16 m2 de área (40x40 cm) .

Para a compostagem o recipiente ideal é o balde de 20 litros, depreferência com tampa e alça para transporte.

Você poderá encontrar tais recipientes em comércios de ferro-velho ouaté mesmo em estabelecimentos especializados em venda de tamboresusados. É muito importante que não sejam utilizados recipientes quetenham servido para transporte de produtos químicos nocivos, escolhaaqueles que foram usados no transporte de produtos alimentícios (sucos,azeitonas, estrato de tomate, etc) ou no transporte de produtos solúveis emágua (sabão, detergente, etc.).


Os recipientes escolhidos devem ser bem lavados certificando-se queforam retirados quaisquer resíduos de produtos que tenham sido nelesarmazenados.

COMPOSTAGEM

Há várias formas de compostagem, neste trabalho vamos nosconcentrar naquela que desenvolvemos para adaptar-se à uma região urbanacom aproveitamento de restos de cozinha.

Basicamente uma boa compostagem será fruto da decomposição damistura de elementos verdes e castanhos sob boa oxigenação.

Os elementos verdes são ricos em Azoto (Nitrogênio) e são de rápidadecomposição, já os castanhos são ricos em Carbono e são de difícildecomposição, a mistura equilibrada de ambos à razão de 1 volume deelementos verdes para 2 volumes de elementos castanhos sob boaoxigenação, fará com que os verdes tenham sua decomposição retardada eos castanhos se decomponham mais rapidamente, porém, e isto é o maisimportante, o Nitrogênio, que normalmente se volatilizaria no apodrecimentorápido dos elementos verdes, vai se combinar, neste processo, com oCarbono dos elementos castanhos e se fixar no húmus resultante dacompostagem sendo posteriormente aproveitado pelas plantas conformesuas necessidades, nem mais nem menos.

Aproveite os restos de sua cozinha incluindo os seguintes elementosverdes em sua compostagem:

1- Restos de talos, cascas ou polpa de frutas, hortaliças oulegumes, crus ou cozidos.

2- Restos de grãos ou farinhas crus ou cozidos.3- Borra de café, inclusive o coador de papel.4- Saquinhos de chá.5- Restos ou migalhas de pães ou bolachas.

Utilize os seguintes elementos castanhos em sua compostagem:1- Serragem de madeira.2- Folhas secas.3- Aparas de gramas, ervas, raízes ou capim secos.

Complemente sua compostagem com os seguintes elementos:1- Esterco curtido de galinha, gado, cavalo ou caprino (500 ml =

½ litro para cada balde de 20 litros).2- Cinza de madeira – fonte de Potássio (100 ml = ½ copo para

cada balde de 20 litros).


3- Cascas de ovos – fonte de Cálcio (todas aquelas usadas nasua cozinha).

4- Um pouco de terra comum – fonte de Microorganismos (500 ml= ½ litro para cada balde de 20 litros).

5- Farinha de ossos ou de espinhas de peixe ou Fosfato em rocha(ossos pré históricos) - fontes de Fósforo (P) (100 ml = ½ copopara cada balde de 20 litros).

6- Carvão vegetal moído ou em pó (100 ml = ½ copo para cadabalde de 20 litros).

Alguns estudiosos admitem, no lugar da farinha de ossos ou deespinhas de peixe, a inclusão na compostagem do superfosfato mantendoas características da cultura orgânica, por exemplo: "(Peixoto, 1987) -Quando se adicionam fontes de P solúveis (superfosfatos), fosfatosparcialmente solúveis ou termofosfatos, à pilha de compostagem, o P queparticipa do processo de decomposição dos resíduos é imobilizado pelosmicroorganismos, ficando, portanto, numa forma orgânica. Quando ocomposto enriquecido é aplicado a um solo ácido com presença de óxidos-hidróxidos de Fe e Al (responsáveis pela alta absorção de P dos fertilizantes),o fósforo fica protegido de ser absorvido por estar na forma orgânica,permitindo uma melhor absorção pelas plantas pois sua mineralização ocorregradativamente."

Quanto ao uso do carvão vegetal é importante lembrarmos damisteriosa “Terra preta dos índios da Amazônia”: pesquisadores constatarama magnífica fertilidade das roças dos índios e, após suas pesquisas,perceberam que a grande diferença entre o procedimento deles e dos“civilizados” em uma queimada para abrir espaço de plantações é que osíndios não retiram as árvores antes da queimada e mantém seus restoscarbonizados na área em que farão o plantio.

Também foi constatado que a terra da Amazônia, como qualquer outraque receba restos de elementos verdes, é extremamente rica em microorganismos cuja vida efêmera é caracterizada por um ciclo contínuo denascer – crescer – reproduzir – morrer.

Testes de campo indicaram que uma terra rica em elementos orgânicosmisturada com carvão tem fertilidade superior a qualquer outra mesmo queadubada com produtos químicos. A razão disto não ficou muito clara aospesquisadores.

Nosso entendimento é de que, partindo do princípio que a fixação doNitrogênio à terra depende da presença de elementos verdes emdecomposição na presença de elementos ricos em Carbono, podemosconcluir que qualquer terra rica em carvão vegetal (Carbono) e rica emelementos orgânicos constantemente em decomposição (Nitrogênio) será,


sem dúvida, uma terra fértil pois estará permanentemente fixando Nitrogênioao solo.

Daí nossa recomendação de acrescentar, misturando bem, carvãomoído ou de preferencia, em pó, na compostagem e também na terra queserá usada para plantio. Nossa experiência neste sentido foi extremamentesatisfatória.

Finalmente recomendamos que JAMAIS se utilize na compostagemdoméstica os seguintes elementos:

1- Sal de cozinha ou restos extremamente salgados.2- Cascas ou bagaços de frutas cítricas (laranja, limão, mexerica,

abacaxi, etc.) pois sua decomposição é extremamente lenta.3- Doces ou alimentos açucarados.4- Sementes ou raízes com possibilidade de germinação.5- Carnes de animais ou peixes (cheiram mal e atraem animais).6- Ossos e espinhas de peixes inteiros (atraem animais).7- Gorduras, óleos ou graxa.8- Leite, queijos e lácteos em geral.9- Aparas ou restos de ervas daninhas, a menos que estejam

completamente secas e sem sementes.10- Vegetais contaminados com agrotóxicos.11- Vegetais doentes ou com parasitas.12- Serragem de aglomerados, compensados ou de madeira

pintada, envernizada, colada ou besuntada com óleo.13- Excrementos de gato, cachorro ou outros animais

domésticos.

O RECIPIENTE PARA A COMPOSTAGEM

Em ambiente urbano o melhor recipiente para compostagem é o baldede 20 litros, deve-se furá-lo na parte inferior (vários furos de 1 cm cada) parapermitir o escoamento do chorume(líquido que se forma no processode decomposição dos elementosorgânicos).

Certamente o balde deverá sertampado desde o início dacompostagem pois se mantidodestampado atrairá moscas, ratos,etc., também haverá penetração deágua das chuvas tornando ocomposto excessivamente úmido o


que impedirá o desenvolvimento das bactérias aeróbicas que são asprincipais responsáveis pela decomposição.

Deve-se permitir a entrada de ar fazendo pequenos furos na tampa masdeve-se inserir uma tela de proteção entre a tampa e o balde para evitar aentrada de moscas ou saída de eventuais larvas.

Normalmente a mosca que mais se apresenta numa compostagemdoméstica é a mosca das frutas, caso haja infestação e isto se transforme emum incômodo pode-se montar a seguinte armadilha: Corte a parte superior deuma garrafa de refrigerante e introduza a parte cortada, que é semelhante aum funil, no restante da garrafa, com a saída do funil para baixo, acrescentecerca de 2 cm de vinagre no fundo da garrafa. O cheiro do vinagre atrairá asmoscas que entrarão pelo funil e não conseguirão sair afogando-se nolíquido.

O balde deve ser colocado sobre um local cuja superfície absorva ochorume, de preferência uma camada de 5 cm de serragem fina colocadasobre um pequeno espaço de terra ou algum recipiente (vaso ou caixa).

COMO FAZER A COMPOSTAGEM

Antes de iniciar o enchimento do balde de compostagem, coloque nofundo uma camada com cerca de 2 cm de serragem e/ou folhas secas – oque for mais fácil obter em sua região, depois um pouco de terra, um poucode esterco, um pouco de cinza de madeira, um pouco de fosfato nasproporções indicadas no capítulo “Compostagem”.

A inclusão inicial de terra e esterco é importante para acrescentar àcompostagem microorganismos decompositores, a cinza reduz a acidezinerente à decomposição de elementos verdes ricos em azoto e é uma boafonte de potássio, o fosfato supre a deficiência natural que os solos tem destecomponente (em certas regiões).


Providencie um recipiente adequado para guardar os restos de suacozinha, ele pode ficar em cima da pia ou no chão da cozinha, desde quefique tampado. A cada dois ou três dias ou conforme a quantidadeacumulada deve-se transferir o conteúdo para o balde de compostagem.

Cada vez que acrescentar os restos de cozinha (elementos verdes), nobalde de compostagem, junte o dobro do volume de serragem e/ou folhassecas (elementos castanhos), faça isto sucessivamente até encher o balde.

O chorume, que é o líquido formado no processo de compostagem, émuito rico em nitrogênio e é melhor que possa ser aproveitado, caso vocêtenha colocado o balde sobre uma camada de serragem, esta deve seracrescentada à compostagem quando for trocada por outra nova.

O conteúdo do balde deve ser revirado a cada incremento ou pelomenos uma vez por semana, isto é importante para que a compostagemreceba a quantidade correta de oxigênio.

Caso perceba-se cheiro forte durante o processo é porque está faltandooxigênio e/ou elementos castanhos, resolva o problema revirando o conteúdocom mais freqüência e/ou acrescentando mais elementos castanhos (ricosem carbono) para restaurar o equilíbrio com os elementos verdes (ricos emnitrogênio) e o oxigênio.

Caso a matéria esteja muito seca acrescente um pouco de água masnormalmente isto não é necessário.

Com certeza você lerá artigos informando que uma compostagem devegerar calor, de fato isto deve ocorrer em diversos tipos de compostagem, masneste nosso caso em que estamos fazendo compostagem com restos decozinha e em pequenas quantidades não se preocupe com isto, pode confiare seguir as instruções que o resultado será excelente, mesmo que não hajaaquecimento.

O processo estará concluído quando não se puder mais reconhecerqualquer um dos restos de cozinha que foram acrescentados e o húmusresultante tiver a aparência de uma terra escura com exceção de um ou outropedacinho de folha ou serragem.

Normalmente o tempo necessário para a conclusão do processo é de90 dias, mas pode variar dependendo do local e suas condições específicase se isto lhe parece muito tempo é importante nos determos neste pontofundamental pois é preciso ter paciência e seguir os procedimentos corretospara se obter um ótimo resultado, jamais tente plantar em uma terra“adubada” com uma compostagem incompleta. O resultado é desastroso !

Quando se sentir ansioso por resultados rápidos lembre-se da seguinteestória:


A VIDEIRA

“Certo homem plantou uma videira conhecida por pertencer a umaespécie que produzia uvas comestíveis somente depois de trinta anos.

Aconteceu que, enquanto plantava, o rei passou por ali e lhe disse:--- És um notável otimista, se esperas viver até que esta espécie de

videira dê frutos.--- Talvez não seja assim --- disse o homem --- mas ao menos meus

sucessores viverão para beneficiar-se de meu trabalho, como nós nosbeneficiamos do trabalho de nossos antecessores.

--- De qualquer modo --- disse o monarca --- sempre e quando seproduzirem uvas, trazei-me algumas. Isto é, se ambos tivermos escapado daespada da morte que está constantemente suspensa sobre nós. --- E o reiseguiu seu caminho...

Alguns anos depois, a videira começou a produzir uvas deliciosas. Ohomem encheu uma grande cesto com os melhores cachos e foi ao palácio.

O rei o recebeu e lhe deu um formoso presente de ouro.Correu a notícia: A um insignificante camponês foi dado ouro, uma

enorme soma, em troca de um simples cesto de uvas.Uma mulher ignorante, ao ouvir isto, imediatamente encheu um cesto

com suas próprias uvas e se apresentou à guarda do palácio dizendo:--- Exijo a mesma recompensa que deram ao homem esta manhã. Aqui

estão minhas frutas. Se o rei dá dinheiro em troca de fruta, aqui há fruta.Assim disseram ao rei, que respondeu:--- Àqueles que agem por imitação e com arrogância, que é a razão

pela qual não investigam cuidadosamente as circunstâncias que tratam deimitar, expulsem-nos.

A mulher foi expulsa, mas estava tão aborrecida que não se deu aotrabalho de perguntar ao vinhadeiro o que realmente havia acontecido”

Assim, siga corretamente as orientações, tenha paciência e logo estarácolhendo belos frutos materiais e espirituais.

Quando o composto tiver curtido misture-o com terra à razão de 1/3 decomposto para 2/3 de terra. Caso a terra disponível seja muito argilosa,misture 1/3 de composto, 1/3 de terra e 1/3 de areia, ou combine visandoobter uma mistura nem argilosa nem arenosa.

Havendo disponibilidade de esterco de gado, cavalo, galinha ou caprinojá curtidos e ainda de húmus de minhoca estes poderão ser adicionados arazão de 1/6 (esterco + húmus de minhoca).

Armazene a terra preparada em algum lugar até que sua quantidadeseja suficiente para encher os recipientes e iniciar o transplante das mudas.


Pode-se também armazená-la nos próprios recipientes e conformeestiverem completos estarão prontos para receberem as mudas.

PREPARANDO OS RECIPIENTES

Providencie bombonas de plástico de100 ou 200 litros, tantas quanto foremnecessárias, e usando uma “serra copo”,facilmente encontrada em casas deferramentas, faça 24 furos na bombona de100 litros com 6 cm (seis centímetros) dediâmetro eqüidistantes entre si e em trêsníveis, ou seja, oito próximos à bordasuperior, mais oito à 25 cm (vinte e cincocentímetros) abaixo e por fim mais oitofuros distantes 25 cm abaixo dosintermediários. Na bombona de 200 litrosfaça 40 furos com 6 cm (seis centímetros)de diâmetro eqüidistantes entre si e emquatro níveis, ou seja, dez próximos àborda superior, mais dez à 25 cm (vinte ecinco centímetros) abaixo, outros 10 à 25cm abaixo e por fim mais dez furosdistantes 25 cm abaixo. Faça também vários furos com cerca de 2 cm (doiscentímetros) de diâmetro na parte inferior de cada bombona para permitir oescoamento do excesso de água.

No caso das bombonas de 200 litros, para reduzir seu peso bem comoa quantidade de terra necessária para enchê-la, pode-se colocar em seu


interior um ou mais canos de PVC mantendo assim um espaço vazio nocentro da bombona.

As garrafas vazias de refrigerante também devem ter um furo em suaparte inferior com cerca de 2 cm (dois centímetros).

As bombonas de 100/200 litros deverão ser usadas para plantio deTomate, Couve, Beterraba, etc. nos furos laterais superiores e Alface,Chicória, Rabanete, Rúcula, Agrião da Terra, etc. nos furos intermediários einferiores. No centro da parte superior plante Beringela, Salsão, Pimentão,etc..

Para o cultivo de Cebolinha, Alecrim, Sálvia, Cenoura, etc., o recipientemais adequado é a garrafa de refrigerante.

Já o Espinafre, Salsinha, Hortelã, Orégano, Poejo, Tomilho, etc. omelhor recipiente é a caixa plástica ou os fundos de bombonas de 100 ou200 litros.

Qualquer que seja o recipiente escolhido, deve ter o fundo furado euma camada de pedras ou argila expandida para o escoamento doexcesso de água.

ENCHIMENTO DOS RECIPIENTES

Quando a quantidade de terra já preparada for suficiente você poderácomeçar a encher os recipientes. É aconselhável que os recipientes detamanho maior, especialmente as bombonas, sejam envasados cerca de 10dias antes do plantio e durante o processo a terra seja ligeiramentecompactada e molhada entre cada uma das camadas que foremacrescentadas, isto serve para evitar que a acomodação natural da terrasugue as mudas recém plantadas para o fundo do recipiente quando o nívelda terra abaixar. A compactação antecipada evita também o “descolamento”

FURO PARADRENAGEM

RECIPIENTE COM HORTELÃ


da terra das paredes do recipiente criando um vão de vários centímetrosentre eles.

O VIVEIRO DE MUDAS E O TRANSPLANTE

O método mais prático de montar o viveiro é utilizando a bandeja deisopor com 288 células (mudas), que pode ser facilmente encontrada emcasas de produtos agrícolas ou lojas de artigos de isopor.

Uma boa idéia, antes de semear, é quese numere as raias da bandeja usando-seuma caneta atualmente encontrada naspapelarias e vendida com a finalidade de seescrever em CDs, ela tem a vantagem desua tinta não se dissolver com a água. Destaforma você poderá registrar em uma agendaexatamente o que está semeando emdeterminada data em cada uma das raias.Certamente estamos sugerindo que seplante várias hortaliças diferentes em uma mesma bandeja.

É recomendável, no entanto, a confecção de um suporte para abandeja conforme o indicado na figura, pois facilitará o manejo sem quebrar abandeja, além de permitir, com muita simplicidade, a montagem de uma miniestufa.

A vantagem de produzir mudas em bandejas de isopor sob estufa é queestas se desenvolvem melhor sem a incidência direta do sol, exigem menosirrigação e ao serem transplantadas sofrerão menos traumas por estaremperfeitamente enraizadas nos cones formados pelas células da bandeja. Oresultado é uma planta saudável que atingirá um bom tamanho em menortempo.


A mini estufa pode ser feita com um pedaço de plástico transparentecom cerca de 1,5 metros de largura e 2,0 metros de comprimento que deveter suas extremidades fixadas em sarrafos de madeira suficientementepesados para não serem movidos pelo vento.

Você pode também usar tela protetora (50%) no lugar do plástico, aescolha do método mais adequado vai depender de fatores comotemperatura, insolação, chuva, vento e do que estiver semeando, com otempo você deve aprender a observar as sutilezas do processo de cultivo.

Adquira, em uma casa de produtos agrícolas, cerca de 3 kg desubstrato para sementeiras, de preferência com vermiculita (mineral formadopela superposição de finíssimas lamínulas, que armazena água e nutrientes,liberando-os conforme a necessidade das mudas)

Caso não encontre substrato com vermiculita, esta pode ser adquiridaseparadamente e incorporada ao substrato à razão de 1/10 de vermiculitapara 9/10 de substrato.

Jamais tente semear mudas em bandejas usando terra, mesmoenriquecida com compostagem, não dá certo.

O substrato deve ser enriquecido com compostagem ou esterco curtidoou ainda húmus de minhoca (4 partes de substrato e 1 de adubo). A misturadeve ser peneirada para evitar pedaços muito grandes em relação às células,deve também ser previamente umedecida ao ponto de impedir que escoecomo areia em uma ampulheta quando for colocado na bandeja.

Preencha as células da bandeja com o substrato deixando-o à umaprofundidade de cerca de 3 mm (três milímetros) abaixo da borda, isto éfacilmente conseguido varrendo a bandeja com uma vassoura velha, semeiecom as várias espécies de sua preferencia seguindo as orientações daembalagem da semente quando ao rendimento, época de semeadura evalidade.

Para semear, utilize uma pinça colocando as sementes em cada célulada bandeja, ou se preferir faça um semeador de cartolina ou chapagalvanizada para facilitar (conforme a foto).

Após a semeadura preencha os 3 mmrestantes até a borda com vermiculita ou com opróprio substrato, irrigue abundantemente ecubra o suporte da bandeja com a tela protetoraou com o plástico formando uma mini estufa,deixe o conjunto em local com boa insolação.

Irrigue abundantemente, todo dia, àtardinha e em época de muito sol e calor irrigue também pela manhã.

Caso esteja fazendo mais calor do que o normal corte a parte superiorde umas três garrafas de refrigerante vazias, encha-as com água e coloque

SEMEADOR


junto à bandeja sob a mini estufa, isto vai fazer a umidade do ar aumentar ediminuir a evaporação da água do substrato nas horas mais quentes do dia.

A ocasião ideal para transplante das mudas vai depender da época, dolocal, do clima, da espécie, da variedade, etc., e devemos seguir asorientações fornecidas nas embalagens das sementes, mas, via de regra, amuda deve estar com cerca de cinco folhas, com bom aspecto e bemenraizadas.

Antes de transplantar fure a terra com um pedaço de madeira cujoformato coincida com o cone formado pelas raízes da muda.

Deve-se, de preferência, efetuar o transplante em dia nublado ou atardinha, irrigando-se abundantemente logo após o transplante.

A MANUTENÇÃO DA HORTA

Cerca de 20 minutos diários são suficientes para a manutenção dahorta, por ter sido montada em recipientes plásticos serão raras as ervasdaninhas e praticamente não haverá sujeira ao redor.

As hortaliças são exigentes em água portanto regue-as todo dia depreferência a tarde mas, caso esteja fazendo muito calor, regue duas vezesao dia, uma pela manhã e outra ao entardecer.

Aprendemos que quando se planta em tambores o nível da terra vaiabaixando conforme esta se acomoda e também em função das sucessivascolheitas de hortaliças, cuja massa é formada, em boa parte, pela própriaterra. Assim para se evitar que a água da irrigação de escoe pelos espaçosvazios é fundamental que se acrescente periodicamente mais terra nasbombonas.

Importa ressalvar que a cultura de Alface, Chicória, Cenoura,Beterraba, e outras próprias de climas frios nãoapresentarão bons resultados nos países comclima quente, mesmo havendo água suficienteelas ficarão ressecadas, neste caso éaconselhável a escolha de variedadesadaptadas ao verão local bem como umacobertura da horta com tela protetora quereduza a insolação em 50%, o resultado écompensador.

O suporte da tela protetora pode também ser usado no cultivo demelão, melancia, abóbora e outros do mesmo gênero pois suas ramas,originárias das bombonas, podem ser amarradas no suporte permitindo seudesenvolvimento, os frutos nascerão pendurados.

TELA PROTETORA


Pode-se também, embora não seja fundamental, usar uma alternativapara melhorar a irrigação usando-se garrafas plásticas penduradas e ligadasàs bombonas através de mangueiras como se fossem “soro hospitalaraplicado nas veias”.

Para tanto basta fincar um suporte na bombona e nele pendurargarrafas previamente furadas na parte inferior as quais estarão ligadas poruma mangueira onde uma extremidade estará inserida na garrafa através desua tampa e a outra introduzida na terra no meio das bombonas.

Cada garrafa deve ser enchida de água através do orifício posteriorcujo conteúdo será absorvido pela terra conforme as condições de calor eevaporação.

A terra dos recipientes deverá ser substituída uma vez por ano, masnão deve ser descartada apenas enriquecida (misturada) com novacompostagem.

INSETOS E PRAGAS

Via de regra uma planta saudável resistirá às doenças e pragas mas,caso estas venham a ocorrer o melhor método de controle de insetos, pragase plantas doentes é removê-las manualmente.

Os pulgões que atacam as couves, no entanto, talvez apresentemmaior dificuldade, neste caso proceda da seguinte maneira: tente reduzir ainfestação retirando-os manualmente ou espirando jatos d´água, mas se nãoder certo esmague uns cinco dentes de alho e deixe-os de molho em doislitros de água por dez dias, coe e dilua o líquido em oito litros de água,acrescente um pouco de óleo mineral e pulverize as plantas infestadas.


ACIDEZ DO SOLO

A acidez do solo é medida em pH (potencial de Hidrogêneo) variandode 0 a 14 onde o índice 7 é o pH da água considerado neutro. Por uma sériede fatores a terra rica em matéria orgânica apresenta uma certa acidez que,se não for controlada, colocará em risco todo nosso trabalho.

Um excesso de acidez permitirá o aparecimento de elementos tóxicospara as plantas (especialmente o Alumínio), impedirá o aproveitamento devários elementos pelas plantas, reduzirá o número de bactérias benignasentre outros problemas.

Ninguém precisará comprar instrumentos de leitura do pH e nem enviarterra para análise basta seguir uma receitinha básica e fácil de fazer:

- Coloque em um galão de 5 litros cerca de 3 xícaras de chá de cinzade madeira 6 xícaras de esterco curtido de gado e o mesmo tanto deesterco curtido de galinha, complete com água, feche e deixe curtirpor pelo menos 2 dias. Dilua o produto em 1 parte para 10 de água,aplique 2 litros por bombona de 100 litros ou 30 ml (meia xícara decafé) numa garrafa de refrigerante de 1,5 litros, a cada 15 dias.

Há outras formas de reduzir a acidez tais como a aplicação de calcárioou conchas marinhas moídas mas a cinza de madeira tem a vantagem de serrica em Potássio mas este, por ser muito solúvel, costuma se perder com aágua da irrigação ou da chuva, daí devemos aplicar a cada 15 dias.

Também o caldo de nossa “receitinha” por conter esterco irá reporalguns elementos que também se perderam ou já foram absorvidos pelasplantas.

A COLHEITA

A colheita também vai depender da época, do país, do clima, daespécie, da variedade, etc., mas, neste método de cultivo, você pode tentarse livrar de alguns condicionamentos, por exemplo: no caso de alface,almeirão, rúcula, chicória, salsinha, cebolinha, etc. não há necessidade deesperar até que as mudas cresçam e fiquem parecidas com aquelasencontradas em qualquer supermercado ou feira livre, você pode ir colhendoas folhas mais tenras para saborear diariamente em suas refeições mantendoo pé produzindo, pois é possível colher repetidas vezes sem prejudicar aqualidade da verdura pois a planta vai se regenerar produzindo novas folhas.

Também aconselhamos o aproveitamento de folhas e talos poisteremos certeza de que não utilizamos agrotóxicos ou água poluída e nemhouve contaminação no transporte ou armazenamento.


Folhas e talos de cenoura, rabanete, mostarda, beterraba, brócolis eoutros podem ser bem aproveitados na elaboração de pratos saborosos enutritivos.

ENFIM

Neste texto pretendemos fornecer as bases para o desenvolvimento deuma pequena horta orgânica urbana, suficiente para satisfazer o consumo deuma família.

No entanto, a horticultura não é uma ciência exata, menos ainda ahorticultura orgânica, inúmeros fatores, que ainda não são compreendidosinteiramente pelos pesquisadores, influenciam em seus resultados.

Trata-se, portanto, de um trabalho gratificante que apresenta desafios eoportunidades de praticar e desenvolver um conhecimento obtido pela teoria,observação, intuição e experimentação resultando em uma terapiaverdadeiramente gratificante que proporciona desenvolvimento em váriosníveis: físico, mental e espiritual.

Em caso de dúvidas ou querendo mostrar os resultados obtidos entreem contato conosco.

Eduardo Walter de Oliveira Borges

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