apostila cosmetologia teórica 2015 02

APOSTILA TEÓRICA DE

COSMETOLOGIA Prof. Herbert Cristian de Souza

Curso de Farmácia IMEPAC Araguari 2015-02

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 5

2 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS ..................................................................................... 7

3 COMPONETES BÁSICOS DE UMA FORMULAÇÃO COSMÉTICA ............................................................. 9

3.1 VEÍCULOS .................................................................................................................................... 10 3.2 UMECTANTES .............................................................................................................................. 10 3.3 EMOLIENTE ................................................................................................................................. 10 3.4 ESPESSANTES/VISCOSANTES ........................................................................................................ 11 3.4.1 AGENTES ORGÂNICOS ............................................................................................................................... 11 3.4.2 AGENTES INORGÂNICOS (ELETRÓLITOS) ....................................................................................................... 11 3.5 TENSOATIVOS .............................................................................................................................. 11 3.6 CLASSIFICAÇÃO ................................................................................................................................ 12 3.6.1 TENSOATIVOS ANIÔNICOS .......................................................................................................................... 12 3.7 HIDRATANTE ............................................................................................................................... 15 3.7.1 EXERCÍCIOS SOBRE OS HIDRATANTES ........................................................................................................... 15 3.8 ALCALINIZANTES, ACIDIFICANTES E NEUTRALIZANTES. .................................................................. 15 3.9 CONSERVANTES ........................................................................................................................... 15 3.9.1 LISTA DE CONSERVANTES PERMITIDOS ......................................................................................................... 16 3.10 ANTIOXIDANTES ............................................................................................................................ 16 3.10.1 ANTIOXIDANTES VERDADEIROS: INTERVÊM NAS CADEIAS DE RADICAIS LIVRES .................................................... 17 3.10.2 ANTIOXIDANTES QUE ATUAM SOFRENDO OXIDAÇÃO (AGENTES REDUTORES) .................................................... 17 3.10.3 ANTIOXIDANTE QUE ATUA POR MECANISMOS PREVENTIVOS .......................................................................... 17 3.11 FRAGRÂNCIAS ............................................................................................................................ 17 3.12 CORANTES ................................................................................................................................. 18 3.13 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO ................................................................................................................... 18

4 NOMENCLATURA DE INGREDIENTES COSMÉTICOS (INCI) ................................................................. 19

4.1 EXERCÍCIOS AVALIATIVOS ............................................................................................................ 20

5 PELE ............................................................................................................................................... 23

5.1 FLORA CUTÂNEA .......................................................................................................................... 24 5.2 FILME OU MANTO HIDROLIPÍDICO ................................................................................................ 24 5.3 VÍDEO AULA: PELE – A EMBALAGEM PERFEITA .............................................................................. 25 5.4 EPIDERME ................................................................................................................................... 26 5.5 DERME ........................................................................................................................................ 27 5.8 APÊNDICES EPIDÉRMICOS ............................................................................................................ 31 5.8.1 GLÂNDULAS SEBÁCEAS ........................................................................................................................ 31 5.8.2 GLÂNDULAS SUDORÍPARAS ................................................................................................................. 32 5.9 HIPODERME ................................................................................................................................ 33 5.10 TIPOS DE PELE ............................................................................................................................ 33

5.11 MELANINA – CÉLULAS DE PIGMENTO .......................................................................................... 34 5.11.1 DISCROMIAS ...................................................................................................................................... 35 5.12 GRAU DE ACIDEZ DA PELE ........................................................................................................... 36

6 XAMPUS (SHAMPOO) ..................................................................................................................... 37

6.1 COMPONENTES BÁSICOS DOS XAMPUS .................................................................................................. 37 6.1.1 TENSOATIVOS .......................................................................................................................................... 37 6.1.2 ESPUMA ................................................................................................................................................. 38 6.1.3 O PH E OS COSMÉTICOS CAPILARES ............................................................................................................. 39 6.1.4 ESPESSANTES ....................................................................................................................................... 39 6.1.5 SUAVIZANTES OU CONDICIONADORES ............................................................................................... 40 6.1.6 AGENTES QUELANTES .......................................................................................................................... 40 6.1.7 PRESERVANTES – CONSERVANTES ...................................................................................................... 40 6.1.8 PEROLIZANTES - OPACIFICANTES ......................................................................................................... 40 6.1.9 SUBSTÂNCIAS ESPUMANTES ............................................................................................................... 40 6.1.10 AJUSTADORES DE PH ......................................................................................................................... 41 6.1.11 CORANTES E ESSÊNCIAS ..................................................................................................................... 41 6.2 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DOS XAMPUS ............................................................................. 41

7 CONDICIONADORES ........................................................................................................................ 42

8 DESODORANTES E ANTIPERSPIRANTES ............................................................................................ 43

8.1 MECANISMO DE SECREÇÃO .......................................................................................................... 44 8.2 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO ..................................................................................................................... 46

9 PROTETOR SOLAR ........................................................................................................................... 47

9.1 RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E A PELE .............................................................................................. 47 9.2 MELANOGÊNESE .......................................................................................................................... 48 9.3 TIPOS DE FILTROS ......................................................................................................................... 48 9.4 FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) ................................................................................................ 49 9.5 EFICÁCIA DOS PROTETORES .......................................................................................................... 50 9.6 EXCIPIENTES UTILIZADOS ............................................................................................................. 51 9.7 CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS ..................................................................................................... 51 9.8 BRONZEAMENTO / AUTOBRONZEAMENTO .................................................................................. 51

10 ENVELHECIMENTO DA PELE ............................................................................................................ 52

10.1 MECANISMOS DE CORREÇÃO ..................................................................................................... 55 10.1.1 PREENCHIMENTO CUTÂNEO ..................................................................................................................... 55 10.1.2 TOXINA BOTULÍNICA - BOTOX® ................................................................................................................ 56 10.2 ACNE ......................................................................................................................................... 56 10.3 PEELING ..................................................................................................................................... 58 10.3.1 PEELING FÍSICO .................................................................................................................................. 58

10.3.2 PEELING QUÍMICO ............................................................................................................................. 59 10.3.3 PEELING BIOLÓGICO .......................................................................................................................... 59

11 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................................ 60

12 CONTEÚDO EXTRA .......................................................................................................................... 61

12.1 CABELO E PÊLO .......................................................................................................................... 61 12.2 DIFERENÇAS ÉTNICAS ................................................................................................................. 63

Curso de Farmácia – IMEPAC Araguari

farmacia.imepac.edu.br

5 Apostila Teórica de Cosmetologia - Prof. Herbert Cristian de Souza

1 INTRODUÇÃO

Definição de cosmetologia

a) É a ciência que serve de suporte à fabricação dos produtos de beleza e permite verificar as suas propriedades;

b) É a ciência e a arte que tem por objetivo o cuidado e a melhoria dos caracteres estéticos da pele e seus anexos, através de formulações de produtos naturais ou sintéticos, os cosméticos.

História Cosmético era o nome dado às substâncias naturais destinadas a suavizar o cabelo e dar-lhe brilho. Após a 1ª Guerra Mundial, o domínio dos produtos de beleza aumentou e o nome cosmético tomou sentido mais amplo, designando toda substância de origem animal, vegetal e mineral, utilizada para embelezar a pele e seus anexos (cabelos, unhas, dedos, etc.). A busca da beleza e da juventude é gera exigências cada vez maiores dos pacientes no desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas e de novos procedimentos estéticos, pois, com o avanço da idade, a pele começa a sofrer alterações como aparecimento de rugas, diminuição da espessura da epiderme, ressecamento, que modificam seu aspecto, o qual é caracterizado pelo envelhecimento cutâneo. A aparência pessoal é hoje requisito de grande importância em todos os segmentos, levando a população atual a dar maior valor a sua aparência, e buscar nos cosméticos as ferramentas para essa realização.

A natureza expressa sua perfeição através dos três reinos naturais: mineral, vegetal e animal. Em todos há manifestação do ciclo vital que envolve concepção, crescimento, maturidade, envelhecimento e colapso. A diferença entre os três reinos é o grau de complexidade de suas estruturas. Atualmente o homem entendeu que deve atuar em harmonia com seus processos vitais e buscar nestes reinos os recursos naturais para a manutenção e aprimoramento da estética de seu corpo.

A cosmética e os bioativos têm como proposta atuar nas estruturas extremas do corpo humano (pele e cabelos) de forma idêntica aos processos vitais, auxiliando o metabolismo para que se possa prolongar a juventude, retardando o envelhecimento. Cosmetologia é a ciência que serve de




suporte à fabricação dos produtos de beleza e permite verificar as suas propriedades. A utilização tópica de itens que tenham identidade com a pele e cabelos baseia-se em:

Fornecimento de precursores biológicos;

Catálise de reações vitais;

Sequestro de radicais livres;

Manutenção do teor de água;

Formação de filmes protetores;

Reestruturação de estruturas danificadas;

Lubrificação adequada dos tecidos;

Condicionamento e brilho. O conhecimento das leis naturais e a correta utilização dos bioativos fazem da cosmética moderna uma opção no atendimento das necessidades dos homens. Ao atender tais expectativas, os cosméticos estão sendo transformados em verdadeiros agentes de tratamento, com propostas e sugestões que podem modificar a estrutura e a atividade da pele. Fato este que confronta a legislação vigente, a qual considera cosmético como preparações que justamente não modificam a estrutura e atividade da pele. Foi neste momento que o termo Cosmecêutico foi criado. Existem várias substâncias que já há tempos vem sendo utilizadas em cosméticos e que estão sendo investigadas, revelando ter alta bioatividade podendo, portanto, serem classificadas como substâncias médicas. Normalmente produtos cosméticos os quais não necessitam de intervenção do governo podem ser produzidos muito mais rapidamente, sendo então, por este motivo é uma desvantagem para a indústria cosmética se estes ingredientes forem classificados como substância ativa. Definições de Cosméticos

a) São produtos que servem para higienização, manutenção, proteção e decoração da pele e dos cabelos, que se apresentam livres de patologias.

b) São formulações de aplicação local, baseados em conceitos científicos, destinados à manutenção e ao melhoramento da pele humana e dos seus anexos, sem interferência nas funções vitais, sem irritar, sensibilizar ou provocar fenômenos secundários indesejáveis.

c) O conceito de cosmético como produto de tratamento de beleza é compreendido de uma forma cada vez mais abrangente, onde se procura aliar propriedades verdadeiramente terapêuticas nesses produtos, através do uso de ativos cada vez mais eficazes, resultando na moderna cosmecêutica, a cosmética terapêutica.

d) Devemos ter sempre em mente o conceito de que “beleza vem de dentro para fora” e que um produto cosmético só vai ser efetivamente um produto de beleza em um organismo saudável e equilibrado




2 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS Cosméticos, Produtos de Higiene e Perfumes são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. Os grupos de produtos estão enquadrados em quatro categorias e classificados quanto ao grau de risco (Resolução RDC nº 79, de 28 de agosto de 2000) a que oferecem dados a sua finalidade de uso, para fins de análise técnica, quanto do seu pedido de registro, a saber: A - Categorias:

Produto de Higiene Cosmético Perfume Produto de Uso Infantil

B - Grau de Risco: Grau 1 - Produtos com risco mínimo, ou seja, são produtos de higiene pessoal, cosméticos

e perfumes cuja formulação se caracteriza por possuírem propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja inicialmente necessária e não requeiram informações detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas restrições de uso, devido às características intrínsecas do produto.

Grau 2 - Produtos com risco potencial, ou seja, são produtos de higiene pessoal,

cosméticos e perfumes cuja formulação possui indicações específicas, cujas características exigem comprovação de segurança e/ou eficácia, bem como informações e cuidados, modo e restrições de uso.

Os critérios para essa classificação foram definidos em função da finalidade de uso do produto, áreas do corpo abrangidas, modo de usar e cuidados a serem observados, quando de sua utilização. Observações importantes Os produtos classificados como Grau 1 que apresentarem os seguintes benefícios (ou assim entendidos), deverão anexar, no momento da petição de Notificação, a comprovação necessária: COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA/SEGURANÇA (FINALIDADE E MENÇÕES NA ROTULAGEM) • Indicação de FPS • Dermatologicamente Testado • Hipoalergênico • Não Comedogênico • Para Pele Sensível • Menções quanto às Rugas, Celulite, Estrias, Firmeza da Pele, Ação Antisséptica.




3 COMPONETES BÁSICOS DE UMA FORMULAÇÃO COSMÉTICA A grande dificuldade encontrada em classificar e estudar os diversos itens que compõem as preparações cosméticas sob variadas formas de apresentação, nos impulsiona a agrupar as matérias-primas utilizadas e a partir destes grupos, discutirem as diversas possibilidades de composição que estas preparações estão sujeitas. As matérias-primas são utilizadas nas formulações de acordo com suas propriedades funcionais e físico-químicas. Estas propriedades são derivadas de suas respectivas estruturas químicas. As matérias-primas são classificadas:

Quanto à origem:

Inorgânicos

Orgânicos

Quanto à constituição química

Ester

Éter

Aldeído

Cetona

Ácido carboxílico

Amina

Amida

Quanto à função:

Conservantes, Veículos/excipientes, Umectantes, Emolientes, Espessantes, viscosantes, Neutralizantes, Detergentes, Emulsionantes, Espumantes, Sobreengordurantes, Antioxidantes, Sequestrantes, Fragrâncias, Colorantes.

EXEMPLO DE UMA FORMULAÇÃO:




3.1 VEÍCULOS

É o componente que geralmente aparece em maior quantidade na fórmula e que tem a função de receber os outros componentes, isto é, nele são incorporadas estas outras substâncias. Devem ter grande capacidade de solubilização ou de dispersão, conforme o caso. A escolha do tipo de veículo deve se basear na compatibilidade com os outros componentes e também no tipo de pele a que se destina o produto. Podem ser: água, álcool, mistura hidroalcoólica, óleo, glicerina, loções base, cremes base.

3.2 UMECTANTES

São substâncias higroscópicas que tem o objetivo de reduzir a dessecação superficial pelo contato com o ar (das fórmulas) e sobre a pele forma uma película que permanece sobre esta após a aplicação do produto favorecendo a hidratação. Estes reduzem a velocidade da perda da água, porém este efeito pode ser reforçado com adequado nível de vedação dado pelas tampas das embalagens. Podem ser:

Polióis (glicois): álcoois contendo mais de um grupo OH, solúveis em água, possuem toque untuoso (pegajoso). Ex.: propilenoglicol, glicerina, sorbitol.

Poliglicois: São solúveis e água, seu estado físico depende do grau de etoxilação (PM). Ex.: polietilenoglicol

Carboidratos: aldeídos ou cetonas que são ao mesmo tempo polióis. Ex.: Açucares (glicose, frutose), amido, celulose.

Derivados do ácido carboxílico: ac. Carb. Reagem com bases e formam Sais Orgânicos com capacidade de hidratação. Ex.: Lactato de Sódio (ac. Lático + NaOH), Glicolato de Sódio.

3.3 EMOLIENTE

São responsáveis pelo espalhamento e lubrificação da pele e cabelo, que juntamente com os umectantes serão responsáveis pela hidratação da pele e cabelo. São responsáveis nas formulações por consistência e aparência.

EMOLIENTE ESPALHABILIDADE CARÁTER OLEOSO

Vaselina Baixa Alto

Óleo de amêndoa Baixa Alto

Óleo mineral Baixa Alto

Triglicerídeo cáprico-caprílico Média Médio

Esqualano Média Médio

Álcool oleílico Média Médio

Miristato de miristila Média Médio

Dimeticone ou fluido de silicone Média Médio

Palmitato de isopropila Alta Baixo

Adipato de butila Alta Baixo

Éter dicaprílico Alta Baixo

PPG-15 estearil éter Alta Baixo




3.4 ESPESSANTES/VISCOSANTES

Substâncias responsáveis por aumentar a viscosidade das formulações. Os espessantes podem ser orgânicos e inorgânicos. Os espessantes orgânicos dividem-se por sua vez em 2 classes:

3.4.1 Agentes orgânicos

(1) De fase oleosa

São espessantes de fase oleosa, que são insolúveis em água e solúveis em óleo. São empregados em cremes, loções e condicionadores. Exemplos: Alcoóis graxos; Monoestearato de gliceríla; Ésteres de alcoóis e ácidos graxos; Ceras naturais e minerais, óleos e gorduras.

(2) De fase aquosa

Conferem viscosidade à fase aquosa. São normalmente insolúveis na fase oleosa. Exemplos: CMC – carboximetilcelulose; HEC - hidroxietilcelulose – natrosol; Vinílicos: Carbômero, PVP, álcool polivinílico; Polissacarídeos: amido, agar-agar, gomas e alginatos;

3.4.2 Agentes Inorgânicos (eletrólitos)

Cloreto de sódio Citrato de sódio Fosfato de sódio ou amônio

3.5 TENSOATIVOS

Os tensoativos apresentam a propriedade de reduzir a tensão superficial da água e de outros líquidos (daí a origem de seu nome, vide Box abaixo). Apesar de possuírem uma composição química muito variável, apresentam uma característica comum: sua molécula apresenta um componente hidrófilo e outro hidrófobo (Figura). Figura 1 - O esquema representa uma molécula anfipática, isto é, uma molécula que possui uma porção apolar que

interage com lipídios e uma porção polar que interage com a água.




Sua ação, portanto, é na maioria das vezes equilibrada pela associação com outros aniônicos mais leves ou com outros tensoativos tais como os anfóteros ou os não iônicos. As moléculas dos tensoativos são compostas principalmente por:

1. Parte hidrófoba ou hidrofóbica: cadeias de hidrocarbonetos alifáticos linerares ou ramificados. São insolúveis em água.

a. CH3-CH2-(CH2)N b. N = geralmente entre 10 e 18

2. Parte hidrófila ou hidrofílica: grupos ácidos ou básicos. São solúveis em água.

a. COOH: grupo carboxila b. SO3H: grupo sulfônico c. OSO3H: grupo monoéster sulfúrico d. -NH2: amina primária e. =NH: amina secundária f. =N: amina terciária g. =N+: amina quaternário

É justamente esta dupla afinidade da molécula que determina a tendência destes compostos se concentrarem nas interfaces. Os tensoativos apresentam a propriedade de reduzir a tensão superficial da água e de outros líquidos. Podem ser classificados em aniônicos, catiônicos, não iônicos e anfóteros.

3.6 Classificação

3.6.1 Tensoativos aniônicos

Os tensoativos aniônicos são os normalmente empregados nos xampus. Sua família é grande, mas os que se acham mais frequentemente na base de lavagem dos xampus são os sulfatos ou éter sulfato de álcool graxo. São limpadores excelentes e ensaboam bem. Mas sua ação deslipidante não deve ser levada ao extremo porque, se a queratina do cabelo suporta bem esta deslipidação, o mesmo não ocorre com o couro cabeludo. Os sabonetes entram nesta categoria, mas não representam um bom método de limpeza dos cabelos, danificando-os, pois são extremamente alcalinos em solução. Além disso, eles formam

BOX INFORMATIVO – TENSÃO SUPERFICIAL Tensão superficial é definida como a força necessária para romper uma superfície. Ela é determinada pelo grau de coesividade entre as moléculas que formam esta superfície. A água líquida forma uma extensa rede de pontes de hidrogênio que lhe confere uma grande tensão superficial. Quando um tensoativo é adicionado à água, as extremidades hidrofílicas que se espalham na superfície competem pelas pontes de hidrogênio que contribuem para a coesividade da superfície. Como resultado, a tensão superficial é diminuída.




com o calcário da água, sais de cálcio insolúveis que se depositam nos cabelos, tornando-os sem brilho, ásperos e difíceis de desembaraçar. São exemplos de tensoativos aniônicos: lauril sulfato de sódio (Figura), lauril éter sulfato de sódio, lauril éter sulfato de trietanolamina (Figura).

Figura 2 – Exemplo de tensoativo aniônico bastante usado em xampus: Lauril sulfato de sódio

Figura 3 – Outro exemplo de tensoativo aniônico: Lauril sulfato de trietanolamina

3.6.1.1 Tensoativos catiônicos

Esses tensoativos têm uma grande afinidade com a queratina, à qual conferem maciez e brilho. Eles facilitam o desembaraçar dos cabelos e diminuem a eletricidade estática. Mas esta afinidade os torna difíceis de separar do cabelo no enxágue, deixando-os mais pesados. Eles não são muito utilizados e são incompatíveis com os aniônicos. Na prática, os tensoativos catiônicos são formulados com não iônicos. Podemos citar como exemplos de tensoativos catiônicos as seguintes moléculas: Sais quaternários de amônio Cloreto de cetil trimetril amônio Cloreto de dimetil benzil amônio Cloreto de benzalcônio Polímeros Quaternizados Polyquartenium 10 Polyquartenium 7 Polyquartenium 44

Figura 4 – Estrutura esquemática da molécula de cloreto de distearildimônio.




3.6.1.2 Tensoativos anfóteros

Estes tensoativos apresentam um poder detergente e espumante menor que os aniônicos, mas em geral, são muito bem tolerados. Devem ser associados a outros tensoativos para modular as propriedades de lavagem e espuma. Eles entram de preferência na composição dos xampus para uso frequente e xampus para bebês. A betaína (ácidos graxos clorados e trimetilamina), a cocoamidopropil betaína (Figura) e a cocoamidopropil hidroxisultaína são exemplos de tensoativos anfóteros.

Figura 5 – Estrutura esquemática da cocoamidopropil betaína, um tensoativo anfótero.

3.6.1.3 Tensoativos não iônicos

São considerados bons emulsionantes, umectantes ou solubilizantes. Muitas vezes estão associados aos tensoativos anfóteros ou aniônicos pouco agressivos, para fazer deles xampus leves. Eles são considerados como os mais leves dos tensoativos tendo, no entanto, um bom poder detergente, mas um fraco poder de espuma.

Curiosidade De fato, o poder de espuma, que não é correlato ao poder detergente, o é no espírito do público:

um xampu que não espume muito tem poucas chances de sucesso. Por outro lado, é preciso reconhecer que a quantidade de espuma gerada por um xampu permite dosar a quantidade

necessária. Tensoativos não iônicos utilizados na indústria cosmética: alcanolamidas de ácidos graxos (MEA, DEA – Figura, TEA), polietilenoglicol e derivados.

Figura 6 – Estrutura esquemática do tensoativo não iônico coco amida DEA (dietanolamida de ácido graxo de coco).




3.7 HIDRATANTE

São matérias-primas higroscópicas intracelulares, ou seja, substâncias que intervém no processo de reposição do teor de água da pele de maneira ativa. Por isso, diferenciam-se dos umectantes, que são um processo passivo.

3.7.1 Exercícios sobre os Hidratantes

1) Conceitue pele seca, pele normal e pele hidratada;

2) Quais as condições ambientais que levam a desidratação da pele?

3) Conceitue umectante

4) Conceitue hidratante

5) Qual o modo de ação dos umectantes e dos hidratantes na pele e nos produtos

3.8 ALCALINIZANTES, ACIDIFICANTES E NEUTRALIZANTES.

São usados em cosméticos para conferir alcalinidade às soluções, para neutralizar ácidos graxos e obter sabões, umectantes, géis de carbômeros e corrigir pH. Podem ser de origem inorgânica e orgânica. Exemplos: TEA - trietanolamina e NaOH. Os ácidos mais usados em cosméticos são os orgânicos. São usados para obtenção de sabões e umectantes e correção de pH. Exemplos: Ácido cítrico e Ácido fosfórico;

3.9 CONSERVANTES

As preparações cosméticas estão sujeitas a contaminação microbiológica, seja ela por bactérias ou fungos. Estes são transmitidos por diversas fontes, tais como: água, insetos, matérias-primas, vidrarias, equipamentos, tanques de armazenagem, embalagens, manipuladores e usuários. Na verdade, quando em pequenas quantidades estas são aceitáveis, porém ao extrapolar os limites pré-determinados já são considerados como contaminação e, portanto devem ser evitadas. Os conservantes são, portanto, aquelas substâncias que adicionadas aos produtos tem como finalidade preservá-los de danos causados por micro-organismos durante a estocagem, ou mesmo de contaminações acidentais produzidas pelos consumidores durante o uso.




Para cada tipo de agente conservante e dependendo da formulação existe uma concentração máxima permitida que deva ser seguida rigorosamente. Os contaminantes se dividem entre bactérias e fungos. Os agentes conservantes podem ser utilizados individualmente ou principalmente em associações, o que assegura maior espectro de atividade, sinergismo e cada um poderão estar em menor quantidade gerando possivelmente menos efeitos tóxicos.

3.9.1 Lista de conservantes permitidos

Lista de substâncias de ação conservante permitidas para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.

3.10 Antioxidantes

Substâncias que inibem ou bloqueiam o processo de oxidação dos componentes orgânicos (óleos vegetais, gorduras vegetais ou animais, óleos essenciais e vitaminas). Estes processos de oxidação podem se manifestar principalmente por modificações do odor e da cor podendo até provocar irritações no tecido cutâneo. Os componentes mais propensos a sofrerem oxidação são as fragrâncias, os corantes, alguns ativos e os óleos (emolientes).




3.10.1 Antioxidantes verdadeiros: intervêm nas cadeias de radicais livres

Antioxidante Faixa de concentração Solubilidade

BHT butilhidroxitolueno (0,03% a 0,1%) Lipossolúvel

BHA butilhidroxianisol (0,005% a 0,01%) Lipossolúvel

Galato de propila (0,005% a 0,15%) Lipossolúvel

Tocoferol (0,05% a 2%) Lipossolúvel

3.10.2 Antioxidantes que atuam sofrendo oxidação (agentes redutores)


Metabissulfito de Sódio (0,02% a 1,0%) Hidrossolúvel

Bissulfito de Sódio (0,05% a 3,0%) Hidrossolúvel

Ac. Ascórbico (vit. C) (0,1%) Hidrossolúvel

Palminato de Ascorbila (0,01% a 0,2%) Lipossolúvel

3.10.3 Antioxidante que atua por mecanismos preventivos


EDTA (ac. Etilenodiaminotetracético) (0,1%) Hidrossolúvel

3.11 FRAGRÂNCIAS

a) Substâncias que geram odores agradáveis aos produtos; b) Sua escolha deve ser baseada em um consenso entre os corantes, a finalidade e o tipo do

produto. Deve estar harmonizada com atributos do produto e expectativas do consumidor; c) A constituição de uma fragrância é identificada através das notas (odor): notas de cabeça ou

saída, notas de corpo, notas de fundo. A fragrância é uma sucessão de impressões olfativas e não um conjunto homogêneo de todas elas;

d) Cada tipo de fragrância é uma mistura de diferentes funções químicas e estas matérias primas podem ser de origem natural (animal ou vegetal) e sintética.

Tipo de produto Faixa de concentração

Antiperspirante 0,5 – 1,0%

Sabonete comum 1,0 – 1,5%

Sabonete transparente 1,5 – 3,0%

Sabonete Líquido 1,0 – 1,5%

Talco 0,5 – 1,0%

Espuma de banho 1,0 – 3,0%

Creme de barbear 1,0%

Baton 0,5 – 1,0%

Shampoo 0,2 – 0,5%

Cremes 0,2 – 0,5%

Condicionadores 0,2 – 0,5%

Bronzeadores 0,2 – 0,5%




3.12 CORANTES

Substância responsável por conferir cor a um produto. De acordo com sua solubilidade podem ser nomeados de corantes ou pigmentos.

a. Corantes: substâncias que desenvolvem seu poder de colorir quando são dissolvidas no meio em que são utilizadas.

b. Pigmentos: substâncias que desenvolvem seu poder de colorir quando são dispersas no meio em que são utilizadas.

Estes produtos são classificados segundo 2 modos, um europeu (Colour Index) e um norte americano (D&C, FD&C, External D&C). Para a escolha do colorante deve ser consultada a lista da ANVISA que os classifica através do Colour Index, indica quais são permitidos em diversas situações e suas limitações.

3.13 Exercícios de fixação

1) As principais classes de matérias-primas em cosméticos estão listadas abaixo. Em cada uma explique a sua funcionalidade em um cosmético.

1. Tensoativos:

2. Emolientes:

3. Umectantes:

4. Hidratantes:

5. Espessantes:

6. Conservantes:

7. Antioxidantes:

8. Corantes:

9. Perfumes:

10. Ativos dermatológicos:




4 NOMENCLATURA DE INGREDIENTES COSMÉTICOS (INCI) INCI é a sigla para “Internacional Nomenclature Of Cosmetic Ingredients”. Em português seria, Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. O INCI é um sistema internacional de codificação da nomenclatura de ingredientes cosméticos, reconhecido e adotado mundialmente, criado com a finalidade de padronizar os ingredientes na rotulagem dos produtos cosméticos. O INCI é regulado no Brasil pela RDC Nº 211/05 Anexo III item 1 (ANVISA) e Anexo IV-B-14 e C-13 (rótulo).

Se não existisse o INCI, os ingredientes cosméticos poderiam ser classificados da seguinte maneira:

1. Nomes químicos (IUPAC) (International Union of Pure and Applied Chemistry); 2. Denominação comum internacional (INN – International Non-proprietary Name); 3. Denominações de farmacopéias (americana, brasileira, europeia); 4. Nomes comerciais (um para cada fornecedor); 5. CAS – Chemical Abstracts Service (codificação mundial); 6. NCM – Nomenclatura Comum do MERCOSUL (codificação regional); 7. EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventário

europeu das substâncias químicas existentes no mercado); São mais de 9mil ingredientes usados nas formulações cosméticas e cada ingrediente pode ser descrito de diferentes maneiras. Com a INCI a identificação fica padronizada em nível mundial! Por exemplo, temos o formol:

NOMES QUÍMICOS: metanal, formaldeído, aldeído fórmico, metil aldeído, oximetileno, oxometano, formalina.

NOMES COMERCIAIS: Karsan, Ivalon, Fanoform, Lysoform.

INCI: FORMALDEHYDE No que respeita à rotulagem dos ingredientes utilizados nos corantes cosméticos, deve utilizar-se o número do "Colour Index" (CI) ou a denominação prevista no anexo IV. O número CI constitui, deste modo, a denominação INCI para este tipo de ingredientes. A classificação dos ingredientes cosméticos pelo INCI é importante para haver maior agilidade, precisão, clareza na identificação dos ingredientes, onde não há confusão com sinônimos e diferentes sistemas de nomenclatura, e facilitam o trabalho de localização de informações e de orientação para consumidores, profissionais de saúde e de vigilância sanitária. A organização dos componentes respeita uma ordem sequenciada começando no ingrediente mais concentrado até ao menos concentrado. Em primeiro lugar aparece muitas vezes a água, porque é quase sempre um dos maiores constituintes. No final costumam encontram-se letras seguidas de números, que indicam os ingredientes usados como corantes ou conservantes também apresentados segundo uma escala internacional.




4.1 EXERCÍCIOS AVALIATIVOS

Nome do aluno:

1) Nas seguintes formulações cosméticas, fornece a função de cada componente.




2) Busque pelo menos dois produtos cosméticos em sua residência e extraia (liste) as matérias-primas dos mesmos. Indique a função cosmética de cada um (ou seja, qual a finalidade de uso), com base na relação completa do INCI. Baixe a lista INCI em http://farmacia.imepac.edu.br/p/downloads_15.html

Produto Finalidade de uso

Componente (descrever da mesma forma da embalagem)

Função

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

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5 PELE A pele forma a superfície externa contínua ou tegumento do corpo, sendo o maior órgão, constituindo quase um sexto do seu peso total (1,75m²). É representada pele epiderme com o seu manto córneo, a qual se assenta sobre um tecido de sustentação fibrilar, a derme, que repousa por sua vez sobre o panículo célulo-adiposo da hipoderme. Possui as seguintes funções principais:

Proteção contra lesões mecânicas, químicas e térmicas; Termo-regulação: a pele impede o corpo de perder calor; Impermeabilidade à água e impede que ela também saia (Conservação de fluídos); Barreira a organismos patogênicos – barreira física; Detecção de estímulos sensoriais;

Apesar dessas variações que refletem diferentes demandas funcionais, todos os tipos de pele possuem a mesma estrutura básica. A pele espessa cobre a palma da mão e a planta dos pés, possui glândulas sudoríparas, mas não possuem folículos pilosos (Pele glabra), músculos eretores do pêlo e glândulas sebáceas. A pele delgada cobre a maior parte do resto do corpo e contém folículos pilosos, músculos eretores do pêlo, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas (Pele pilificada).

Figura 7 – Esquema das camadas da pele.




5.1 FLORA CUTÂNEA

A pele é preenchida em toda sua superfície por diversos tipos e microorganismos (fungos ou bactérias), constituindo a flora cutânea. Ela é formada:

Por uma flora chamada residente ou permanente, compostos por germes saprófitos, normalmente não patogênicos, mas podendo tornar-se devido a certas condições.

Por uma flora transitória ou patogênica, resultantes da contaminação diária. Os microorganismos que a compõem são hóspedes acidentais da pele, cuja sobrevivência sobre o território cutâneo é fraca e temporária.

A competição entre os microorganismos resistentes e os transitórios permite uma proteção relativa contra estes últimos. É, portanto primordial conservar a flora cutânea resistente em bom estado, garantindo maior proteção contra a inoculação de microorganismos patógenos.

5.2 FILME OU MANTO HIDROLIPÍDICO

É uma emulsão do tipo A/O que recobre a camada córnea, e tem como funções:

1. Manter a hidratação da camada córnea graças à presença dos componentes do NMF; 2. Manter a acidez cutânea devido ao poder tampão dos aminoácidos; 3. Desempenha a função de barreira contra agressões externas; 4. Permite a presença da flora saprófita que defende a pele contra os germes patogênicos.

O filme hidrolipídico varia conforme a idade, sexo, regiões do corpo, etc. e são formadas por substâncias como:

Produtos de desintegração dos queratinócitos: queratina

Cimento intercelular: Colesterol, ceramidas, ácidos graxos, triglicerídeos;

Componentes do NMF – Natural Moisturinzing Factor (uréia, ácido lático e PCA – ácido pilorridônico carboxílico);

Secreção sudoral: água e sais minerais como o cloreto de sódio, KCl, Ca e Mg;




5.3 VÍDEO AULA: PELE – A EMBALAGEM PERFEITA

Assistir o vídeo e anotar os pontos mais importantes com relação à pele, protetor solar, melanina, vitaminas, glândulas, fibras, etc. Em seguida, responder as seguintes perguntas: Vídeo também disponível em: http://farmacia.imepac.edu.br/p/downloads_15.html

1) Qual o tamanho da epiderme?

2) Quais as características da pele?

3) Para que serve os protetores solares?

4) Para que serve a melanina?

5) Qual a principal vitamina que o sol produz na pele?

6) Qual o papel da elastina e do colágeno na pele?

7) Quanto de suor que as glândulas sudoríparas produzem por dia?

8) O que acontece com os pelos na presença do calor e do frio?

9) De que forma o pelo fica ereto?

10) Como os sensores no corpo agem?

11) Quais as partes do corpo sem pelos?

12) Quanto cresce um fio de cabelo?

13) Para que serve as sobrancelhas?

14) A idade é o principal fator de envelhecimento da pele?

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5.4 EPIDERME

A epiderme é a camada mais externa do corpo e está em contato direto com o meio externo. É um epitélio queratinizado estratificado pavimentoso composto principalmente de queratinócitos, as células epiteliais especializadas responsáveis pela renovação, coesão e barreira da epiderme. A figura abaixo mostra que esta camada externa da pele é subdividida em cinco camadas (de dentro para fora). Estas camadas são formadas pela diferenciação seqüencial de células migrando da camada basal para a superfície. A epiderme se renova a cada 20 a 30 dias dependendo da região da pele. A epiderme é composta por 4 tipos celulares: Queratinócitos, Melanócitos, Células de Merkel, Células de Langerhans.

Figura 8 – Microscopia de uma pele, com ênfase na epiderme e suas subcamadas.

A camada basal (stratum basale) ou camada germinativa é a mais profunda da epiderme e fica repousada sobre a derme. É a camada com a maior atividade mitótica, pois contêm células-fonte da epiderme, onde há constante renovação celular;




A camada espinosa (stratum spinosum), nome este dado às suas características poligonais cubóides. É importante por conferir à epiderme coesão nas células e resistência ao atrito;

A camada granulosa (stratum granulosum). As células possuem grânulos que são expulsos para o meio extracelular, e que confere à epiderme impermeabilidade à água e a outras moléculas;

A camada lúcida (stratum lucidum). É pouco representativa, onde representa uma transição entre a camada granulosa e a camada córnea;

A camada córnea (stratum corneum) tem espessura muito variável e é constituída por células achatadas, mortas e sem núcleo. O citoplasma destas células apresenta-se repleto de uma escleroproteína dura chamada de QUERATINA, rica em ligações dissulfeto (S-S), que confere força e integridade. Esta camada fornece 98% de habilidade de retenção de água da epiderme. A membrana plasmática se torna grossa devido à deposição e ligação cruzada de proteínas, como a involucrina, ao longo da superfície interna para formar o envelope córneo. O stratum lucidum é parte desta camada. Outros integrantes da epiderme são as células de Langerhans apresentadoras de antígeno, os linfócitos T epidérmicos, ambos derivados da medula óssea; os melanócitos formadores de pigmentos e as células de Merkel neuroepiteliais, queratinócitos modificados que possuem queratinas e formam ligações desmossomais de queratinócitos.

5.5 DERME

A derme, localizada imediatamente sob a epiderme, é um tecido conjuntivo que contém fibras protéicas, vasos sangüíneos, terminações nervosas, órgãos sensoriais e glândulas. As principais células da derme são os fibroblastos, responsáveis pela produção de fibras e de uma substância gelatinosa, a substância amorfa, na qual os elementos dérmicos estão mergulhados.




A epiderme penetra na derme e origina os folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. A derme é constituída por duas camadas, de limites poucos distintos: a papilar (superficial), e a reticular (mais profunda).

1. A camada papilar é delgada, constituída por tecido conjuntivo frouxo que forma as papilas dérmicas. Nesta camada foram descritas fibrilas especiais de colágeno, que se inserem por um lado da membrana basal e pelo outro penetram profundamente na derme. Essas fibrilas contribuem para prender a derme à epiderme.

2. A camada reticular é mais espessa, constituída por tecido conjuntivo denso. As duas camadas possuem fibras elásticas que dão elasticidade a pele.

a. A grande maioria da fibras dérmicas são de colágenos, principalmente os tipos I e III, responsáveis pelo mecanismo de resistência da pele.

b. As fibras elásticas são responsáveis pela propriedade retrátil da pele, pode ser visualizadas pela coloração especial (orceina). Na papila dérmica elas são finas e na derme reticular ficam mais espessas.

c. As fibras reticulínicas visualizadas com coloração especial de prata consiste bioquimicamente em fibras de colágeno (tipos I e III) e fibronectina.

d. As macromoléculas encontradas entre as fibras e células dérmicas e mais abundantemente na papila dérmica e ao redor dos anexos cutâneos. Bioquimicamente são glicoproteínas e proteoglicanas (principal componente é ácido hialurônico). Essas substâncias não são visualizadas em exames de rotina, mas são coradas pela coloração especial (alcian blue).




Na derme encontramos ainda: músculo eretor de pêlo, fibras elásticas (elasticidade), fibras colágenas (resistência), vasos sanguíneos e nervos. A derme é o elemento de sustentação e nutrição da epiderme e seus anexos. Contém entre 20% a 40% de água total do corpo graças, em parte, às propriedades hidrofílicas. A sua espessura aumenta no decorrer da infância e da adolescência, para estacionar e diminuir depois dos 50 anos. Outros componentes da DERME

a. Substância Fundamental: Responsável pelo volume da derme. Substância semelhante a gel em íntima relação com os componentes fibrosos, é a substância de preenchimento.

b. Vasos Sanguíneos Cutâneos: Plexo vascular profundo: na interface entre derme e gordura subcutânea. Plexo vascular superficial: nas porções superficiais da derme reticular.

c. Nervos Cutâneos: A pele recebe sistema eferente (controle vascular cutâneo) e sistema aferente (apreciação das sensações cutâneas).

d. Células Fibroblastos: São produtores de colágeno e elastina;

Os fibroblastos são as células fundamentais da derme que sintetiza colágeno e fibras elásticas, além do substrato de substância fundamental amorfa. Os

fibrócitos são fibroblastos pequenos e quiescentes sem atividade metabólica óbvia e são encontrados em tecidos conectivos maduros.

e. Células Migratórias de Defesa: Linfócitos e mastócitos; f. Matriz Extracelular: Rede complexa de macromoleculares (é o conjunto de tudo)

5.6 FIBRAS DE COLÁGENO As fibras de colágeno conferem resistência à tração, extensibilidade e estabilidade estrutural. Estas são fibras finas na derme papilar e são agrupamentos na derme reticular; Formado por 3 cadeias polipeptídicas, cada uma helicoidal e entrelaçadas entre si (super-helicoidal); Contém caracteristicamente os aminoácidos hidroxiprolinas e hidroxilisinas; São produzidos pelos fibroblastos.




5.7 FIBRAS DE ELÁSTINA Estão intimamente ligadas ao colágeno. Na derme papilar: fibras finas que tendem a correr perpendiculares à superfície da pele. Na derme reticular: as fibras são mais grossas e tendem a permanecer paralelos à superfície da pele. São produzidos pelos fibrobastos. É constituído pela elastina onde conferem as propriedades de estiramento e retração elástica. A elastina é sintetizada por fibroblastos em uma forma precursora conhecida como tropoelastina, que sofre polimerização no ambiente extracelular. A deposição de elastina na forma de fibras requer a presença de microfibrilas da glicoproteína estrutural fibrilina, que são incorporadas à estrutura.




5.8 APÊNDICES EPIDÉRMICOS

1. Glândulas Sebáceas 2. Glândulas sudoríparas apócrinas 3. Glândulas sudoríparas écrinas 4. Pêlo 5. Unha

5.8.1 GLÂNDULAS SEBÁCEAS

As glândulas sebáceas são glândulas secretoras de uma substância oleosa, chamada de sebo e encontram-se na pele dos mamíferos. Normalmente, seus dutos desembocam nos folículos pilosos. Porém, em certas regiões, como lábio, glande e pequenos lábios da vagina, os ductos se abrem diretamente na superfície da pele. A pele localizada na palma das mãos e na sola dos pés, não possuem este tipo de glândula. Estas células proliferam e diferenciam-se em células arredondadas, e acumulam em seu citoplasma o produto de secreção de natureza lipídica. À medida que ocorre esta proliferação, as células que estão sendo produzidas, vão empurrando as células mais antigas para o centro do alvéolo, e estas, por sua vez, morrem e se rompem, dando origem à secreção sebácea. Ou seja, progressivamente as células se carregam de gotículas lipídicas e tornam-se cada vez mais volumosas. Depois da lipidização completa, as células se desintegram totalmente, tornando-se, elas mesmas, o produto da secreção ou sebo. As células mortas são repostas por mitose na periferia da glândula. A secreção é o sebo, uma mistura de triglicérides e colesterol tipo cera. Funciona como um agente protetor e mantém a textura da pele e a flexibilidade do cabelo.

1. O tamanho da glândula é inversamente proporcional ao pêlo ao qual está anexado: ou seja, uma pele com pêlos curtos são mais propensos à acne.

2. Sua quantidade determina o tipo de pele.

3. A quantidade de sebo que é secretado é da ordem de 1 a 2g por dia.




5.8.2 GLÂNDULAS SUDORÍPARAS

As glândulas sudoríparas são membranas especializadas na secreção de um líquido transparente muito específico, denominado suor, composto, sobretudo por água e pela dissolução de sais e vários resíduos do metabolismo, que deságua no exterior. Cada glândula é formada por duas partes: uma situada na profundidade da pele, que se encarrega da produção do suor, e um fino canal, através do qual a secreção é transportada para o exterior. Embora existam milhões de glândulas sudoríparas distribuídas por toda a superfície corporal, a sua distribuição difere em diferentes áreas, já que são especialmente abundantes nas palmas das mãos e nas plantas nos pés, na fronte e no peito, sendo muito menos numerosas, por exemplo, nas costas. Apesar de todas as glândulas sudoríparas serem muito semelhantes, é possível distinguir dois tipos com estruturas e funções diferentes: as Écrinas e as apócrinas. Écrinas As glândulas sudoríparas Écrinas são glândulas tubulares em espiral, estão na camada profunda da derme ou sobre a hipoderme e estão presentes em todo o corpo. A sua função primária é o resfriamento por evaporação (transpiração). A secreção écrina consiste de um líquido aquoso, fino e inodoro, onde a ação microbiana não consegue degradar. São controladas por fibras colinérgicas do Sistema nervoso autônomo pelo estímulo térmico e fatores psicogênicos.

1. Elas secretam o suor de maneira intermitente. 2. O suor é um liquido aquoso, incolor, ácido, que contêm 99% de água, de NaCl, de

amoníaco, de ácido lático, de ácido uricânio e de aminoácidos livres. 3. Respondem a estímulos físicos (temperatura, exercícios), e a estímulos psíquicos (emoções

– palma das mãos e planta dos pés). Apócrinas

As glândulas sudoríparas apócrinas são glândulas tubulares que desembocam nos folículos pilosos nas axilas e regiões urogenitais. A secreção é uma mistura de proteínas, carboidratos e íons férricos que não possui odor, porém torna-se fétida após ação de bactérias comensais da pele. São mais numerosas nas mulheres e na raça negra. São sensíveis aos hormônios androgênicos e reguladas por nervos adrenérgicos em resposta ao atrito, agentes farmacológicos e fatores emocionais.




5.9 HIPODERME

É um tecido subcutâneo que une a derme aos órgãos profundos. É formado por tecido conjuntivo adiposo de espessura muito variável conforme sua localização. A hipoderme tem as seguintes funções:

Reserva de gorduras: gorduras provenientes do fígado e do intestino chegam ao adipócito pela corrente sanguínea sob a forma de ácidos graxos e de triglicerídeos.

Energética: em caso de necessidade a lipólise libera rapidamente os ácidos graxos;

Termorregulação: regula a temperatura corporal;

Mecânica: amortecimento, sobretudo no nível dos órgãos internos.

5.10 TIPOS DE PELE

1. Pele normal ou eudérmica - pele ideal ou de criança, secreções equilibradas, emulsão

epicutânea perfeita (tipo O/A). 2. Pele oleosa - espessura aumentada e bem hidratada, produção de sebo alterada (pH ácido),

emulsão tipo A/O, aspecto oleoso (untuoso, com brilho acentuado), pele resistente a problemas alérgicos. Complicações comuns como seborréia, acne e desidratação.

3. Pele seca - secreção sebácea insuficiente, pessoas de pele muito clara, fina e sensível, frágil e facilmente irritável, rugas finas e precoces.

4. Pele mista - óstios dilatados na região do T, secura e irritação nas outras áreas.




5.11 MELANINA – CÉLULAS DE PIGMENTO

A melanina é um pigmento que determina a cor da pele, filtram os raios UV (protege o núcleo celular, agrupando-se em torno dele), neutralizam os radicais livres (que são fatores de envelhecimento celular). As melaninas são produzidas por células especializadas da camada basal germinativa: os melanócitos, que repousam sobre a camada basal. Seus dedritos se desenvolvem lateralmente e para cima, o que permite entrar em contato com os queratinócitos vizinhos. No pêlo os melanócitos se localizam no bulbo pilar. Depois dos 40 anos, o número de melanócitos diminui, assim como sua atividade de síntese. O melanócito, a partir do aparelho de golgi, sintetiza o melanossomo, organela complexa que contém melanina. O melanossomo possa por 4 estágios de maturação graças a uma enzima, a tirosinase: é a melanização do melanossomo. Os pigmentos melânicos podem ser classificados em dois grupos:

Eumelanina: são os mais escuros (castanhos ou marrons). Encontram-se na epiderme, nos cabelos e nos pêlos;

Feomelanina: são pigmentos mais claros (castanhos a louro, inclusive ruivos). Composição química da melanina

A síntese da melanina resulta da ação de uma enzima, a tirosinase, sobre um aminoácido, a tirosina, com produção de DOPA.




5.11.1 DISCROMIAS

A. HIPERCROMIAS (AUMENTO DA PIGMENTAÇÃO) Melasma ou cloasma – hiperpigmentação facial que afeta frequentemente mulheres grávidas ou que usam estrógenos (anticoncepcional). Elas aumentam com de intensidade com a exposição solar, que é estimulante da formação da melanina. Sardas – são manchas castanho-claras que aparecem na infância, após a exposição solar. Melanose solar (senil) – manchas marrons, variando de claras a escuras, que surgem no dorso das mãos e antebraços em pessoas com mais de 40 anos.

P.A DESPIGMENTANTES PROPRIEDADES OBSERVAÇÕES

Ácido glicólico Esfoliante Uso dermatológico. Pode ser usado junto

com ácido Kójico e hidroquinona.

Ácido kojico Atua como agente quelante do metal cobre,

elemento do qual a enzima tirosinase depende para a formação da melanina.

Obtido a partir da fermentação de um substrato pelo fungo A. orizae.

Ácido retinóico Esfoliante Usado como coadjuvante.

Azeloglicina Atua como sebostático. É o diglicinato de azeloil potássio.

Hidroquinona Atua inibindo a tirosinase no estágio inicial da

melanogênese

VC-PMG Atua inibindo a tirosinase. Tem ação anti-

radicais livres.

B. ACROMIAS – AUSÊNCIA DE PIGMENTAÇÃO Vitiligo É uma doença caracterizada pela despigmentação da pele, formando manchas acrômicas de bordas bem delimitadas e crescimento centrífugo. Também é possível que haja despigmentação do cabelo. É frequente em 1% da população e, em 30% dos casos, há ocorrência familiar. O diagnóstico em doentes com patologias oculares é significantemente maior que na população em geral. Eventualmente, o vitiligo surge após traumas ou queimaduras solares. A causa não está esclarecida, mas há três teorias para explicar a destruição dos melanócitos: Teoria Imunológica: Admite que o vitiligo é uma doença auto-imune pela formação de anticorpos antimelanócitos. É associada a doenças imunológicas, tais como diabetes, anemia perniciosa, lúpus, esclerose, síndrome de Down, tireoidite de Hashimoto, entre outras. Teoria Cititóxica:




É possível que os metabólitos intermediários - dopaquinona e indóis - formados durante a síntese da melanina, possam destruir as células melanocíticas. Teoria Neural: Um mediador neuroquímico causaria destruição de melanócitos ou inibiria a produção de melanina. Albinismo A palavra albinismo deriva do latim albus (branco) e se refere à incapacidade de um indivíduo ou animal de fabricar um pigmento denominado melanina (do grego melan, negro), que dá cor à pele e protege da radiação ultravioleta tanto do Sol como de qualquer dispositivo artificial, como as câmaras de bronzeamento artificial. Diferentes alterações dos genes podem causar albinismo. Por exemplo, a falta de alguma das enzimas sintetizadoras da melanina ou a incapacidade da enzima para entrar nas células responsáveis pela pigmentação e transformar o aminoácido tirosina, a base para construir o pigmento, em melanina. Isto é, no caso do albinismo, o indivíduo ou animal possui melanócitos, onde se gera a melanina, mas uma disfunção não permite que estas células fabriquem o pigmento. As pessoas ou animais com albinismo têm muito pouca ou nenhuma pigmentação em seus olhos, pele ou cabelo. Os cabelos, as sobrancelhas e as pestanas são totalmente brancas ou de um amarelo muito pálido, a tez é extremamente clara e os olhos podem chegar a ser rosados. A despigmentação com que nascem não se modifica com a idade. Os albinos têm dificuldade de enxergar em lugares muito claros e podem sofrer queimaduras por radiação solar muito facilmente, sendo muito provável que desenvolvam câncer de pele caso não se protejam adequadamente. O albinismo pode se apresentar de forma total ou parcial, afetando respectivamente todo o corpo ou só determinadas zonas. A forma mais comum, no entanto, é a total.

5.12 GRAU DE ACIDEZ DA PELE

Para que seja sadia é essencial haver equilíbrio ácido-base. No estado normal, a superfície da pele tem sempre reação ácida, devido à presença de ácido orgânica (propiônico, acético, caprílico, lático, cítrico, ascórbico) que se encontra em alta concentração devido a evaporação do suor que os contém. O grau de acidez varia com idade, sexo e de indivíduo para indivíduo. A reação torna-se alcalina à medida que se penetra nos tecidos. O manto ácido é importante em relação aos agentes exteriores, barreira à penetração dos microorganismos e fungos, que toleram mal a acidez.

Valores fisiológicos de ph:

Couro cabeludo: 4,0; Rosto: 4,7; Axila: 6,5; Tronco: 4,7; Linhas mamárias: 6,0; Perna, tornozelo: 4,5; Seios: 6,2; Mãos: 4,5; Pés: 7,2; Vagina: 4,5;




6 XAMPUS (SHAMPOO) Os xampus têm por objetivo a limpeza dos cabelos e do couro cabeludo e, para tal, eles devem ser capazes de:

a) Deixar os cabelos soltos, leves, brilhantes e fáceis de pentear; b) Conferir-lhes ordem, sem eletricidade estática; c) Não modificar o pH do couro cabeludo; d) Preservar parte do óleo natural que cobre o cabelo e, sobretudo o couro cabeludo.

Para lavar é necessário eliminar tanto produtos lipossolúveis quanto hidrossolúveis, daí a necessidade de um tensoativo. A classe de sujidades a ser retirada varia com o clima, estilo de vida, tipo de trabalho, funções fisiológicas e práticas de higiene. As sujidades podem ser compostas por corpos oleosos secretados pelas glândulas sebáceas, restos queratínicos, provenientes da descamação do couro cabeludo, derivados minerais ou orgânicos, resultantes da evaporação do suor, poeiras depositadas, restos de cosméticos diversos. Sua remoção ocorre como descrita a seguir:

1. A sujidade, em contato com a água, adquire carga elétrica positiva enquanto o substrato (cabelo e couro cabeludo) apresenta carga negativa. Assim se explica a força aderente das sujidades do cabelo.

2. A molécula tensoativa, por sua ação na tensão superficial da água, confere maior poder molhante, introduzem-se nos intertícios existentes entre substrato e eliminam as sujidades.

3. Uma vez iniciada a remoção das sujidades, o processo pode ser continuado por meios mecânicos, dispersando as partículas na água, havendo simultaneamente a formação de micelas nas quais as partículas de sujidades ficam envolvidas por cadeias carbônicas com os pólos hidrofílicos virados para o exterior.

6.1 Componentes básicos dos xampus

6.1.1 Tensoativos

O elemento essencial da composição dos xampus é a presença de um ou mais tensoativos, agentes de lavagem cuja concentração deve ser suficientemente capaz de limpar os cabelos em toda sua extensão (cuja superfície pode atingir de 4-8 m2!). Estes detergentes constituem a base de todos os xampus. Lavar o cabelo ou o prato consiste em remover a sujeira com água. Como a sujeira do cabelo, ou em um prato de comida, é tipicamente formada por substâncias hidrofóbicas como gorduras, a interação água/sujeira não é muito grande. A propriedade tensoativa dos detergentes possibilita um aumento de contato da água com a sujeira a ser removida. Além disso, para minimizar o contato das caudas hidrofóbicas com a água, o detergente orienta-se as inserindo na sujeira, que é hidrofóbica, deixando sua cabeça polar em contato com a água. A água então pode interagir melhor com a sujeira, carregando-a da superfície em que está adsorvida (Figura).




Figura 9 – Esquema representando a interação da gordura (gota de óleo) com as moléculas de detergente, possibilitando sua remoção pela água.

6.1.2 Espuma

Quando um tensoativo é dissolvido em água, as suas moléculas orientam-se de tal maneira que as extremidades hidrofílicas se dirigem para água e as hidrofóbicas para as interfaces água/recipiente ou água/ar (Figura). Havendo outro corpo presente, por exemplo, sujeira, este também será envolto por uma película de tensoativo, orientada da mesma forma. Em função deste fenômeno de orientação dos produtos tensoativos quando em solução, temos a formação de espuma e o poder detergente (Figura).

Figura 10 – (A) A figura mostra a dispersão de um tensoativo (detergente) em água. As moléculas do detergente tendem primeiramente à superfície da solução, tornando as interações porção hidrofóbica/ar e porção hidrofílica/água possíveis. Com o aumento da concentração do detergente em água, suas moléculas irão para o interior da solução, formando micelas, numa tentativa de aumentar a interação entre suas próprias caudas hidrofóbicas para excluir as moléculas de água desta porção. (B) A figura mostra a formação de uma bolha, que ocorre quando a quantidade de detergente em solução é ainda maior e ele passa a interagir com o ar. Quando em solução está




presente a gordura (sujeira), é com ela que sua porção hidrofóbica irá interagir, permitindo sua solubilização e remoção pela água.

6.1.3 O pH e os cosméticos capilares

O pH ácido é capaz de selar as cutículas dos fios, um cabelo com as cutículas seladas e alinhadas é um cabelo capaz de reter a hidratação e os nutrientes nos fios, é um cabelo com brilho e saudável. Por outro lado, o pH alcalino abre as cutículas, um cabelo com as cutículas abertas é o que chamamos de um cabelo poroso, é um cabelo que não é capaz de reter a hidratação ou qualquer tipo de nutriente, é um cabelo frágil e sem vida A primeira foto é um cabelo é um cabelo danificado com cutículas abertas, e a segunda é uma foto de um cabelo saudável com as cutículas alinhadas. Como o pH dos cabelos é em torno de 5. O ideal para shampoos é pH em torno de 5 e 6, dessa forma não há um dano grande as cutículas. Shampoos anti resíduos normalmente possuem pH em torno de 8, por isso ouve-se dizer que esse tipo de produto danifica os fios, pois ele abre bem as cutículas, mas se usado corretamente (leia-se uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês) ou mesmo antes de tratamentos não causa danos aos fios, muitas pessoas gostam de usar anti resíduos antes de tratamentos justamente pelo fato dele abrir as cutículas, sendo assim o cabelo está pronto para receber o tratamento. Pessoas que possuem escova progressiva deve evitar shampoos anti resíduos, uma vez que a progressiva sela os fios, quando você lava com anti resíduos e abre as cutículas você retira mais rapidamente a progressiva. Por isso quem tem escova progressiva deve usar shampoos com pH de 5,0 a 6,0.

6.1.4 ESPESSANTES

Substâncias que promovem o aumento da viscosidade do xampu. Podem ser de dois tipos, promovendo o espessamento por processos diferentes:




1° Processo: modificação dos parâmetros reológicos do sistema água-tensoativo mediante adição de eletrólitos (NaCL, NH4CI, Na2SO4) ou de amidas de ácidos graxos. O aumento da viscosidade não é proporcional ao aumento dos eletrólitos, chega a um ponto máximo depois decresce.

2° Processo: pela incorporação de substâncias espessantes convencionais, tais como gomas (adraganta, arábica), derivados da celulose, polímeros carboxivinílicos (carbopol), álcool polivinílico e derivados de PVP. Sua adição não é sempre conveniente, pois pode se separar quando em repouso.

6.1.5 SUAVIZANTES OU CONDICIONADORES

Para evitar ou diminuir uma possível ação detergente excessiva, recorre-se ao emprego de substâncias que promoverão certa lubrificação ou, ainda, diminuição de atrito que permitirá pentear mais fácil, com maior volume. Esses efeitos são conseguidos pela adição, quer de derivados de lanolina, de polivinilpirrolidona, de óleos vegetais, de derivados de lecitina, de ésteres graxos de glicol ou glicerol e ainda de hidrocolóides e derivados de proteína.

6.1.6 AGENTES QUELANTES

Destinados a complexar os íons Ca++ ou Mg++ das águas de enxágüe a fim de evitar a formação de sais insolúveis, são, em geral sais de ácido diamino etileno tetracético (EDTA).

6.1.7 PRESERVANTES – CONSERVANTES

Têm como finalidade evitar aparecimento e desenvolvimento de microorganismos nas formulações dos xampus que provocariam alterações nas formulações, a curto e a longo prazos, comprometendo os requisitos iniciais dos produtos.

6.1.8 PEROLIZANTES - OPACIFICANTES

Substâncias incorporadas com o objetivo de evitar a transparência dos xampus lhes conferindo um aspecto cremoso. Como exemplo tem-se: ácido esteárico, álccol cetílico, álcool estearílico, diestearatos de etilenoglicol, dibeinatos de etilenoglicol, monoésteres de etinoglicol, monoésteres de propileno glicol, emulsões viscosas de polímeros viscosos e estearatos de magnésio e zinco. Estas substâncias dissolvidas a quente na formulação, emulsionam ou cristalizam com o resfriamento, conferindo o aspecto pretendido.

6.1.9 SUBSTÂNCIAS ESPUMANTES

A espuma é uma característica desejada pelo consumidor, não tem relação com o poder detergente do produto, pois a espuma é formada na interface ar/líquido, enquanto que a remoção do sebo ocorre na interface cabelo/líquido. Estes agem introduzindo bolhas de gás na água.




Com a remoção do sebo, a espuma aumentará, porque o sebo inibe a formação de bolhas Exemplo: dietanolamida láurica.

6.1.10 AJUSTADORES DE PH

Como a maioria dos xampus é alcalina, o que ocasiona o aumento de feixe do cabelo, isto é a abertura das escamas da cutícula, devem ser usadas substâncias que permitam sua neutralização. Exemplos: ácido cítrico, ácido lático, ácido glicólico.

6.1.11 CORANTES E ESSÊNCIAS

ADITIVOS “COSMIÁTRICOS”: silicones, hidrolisados de proteínas, trigo, queratina, colágeno.

ADITIVOS FITOTERÁPICOS: extratos glicólicos de jaborandi, hamamelis, camomila, algas.

ATIVOS MEDICAMENTOSOS: anticaspa, seborréia, antiqueda, anti-psoríase.

6.2 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DOS XAMPUS

Medidas que permitem comparações e verificação da performance cosmética dos xampus:

A melhoria na superfície do cabelo pode ser constatada mediante observação com microscópio eletrônico;

A facilidade em pentear pode ser medida, nos cabelos molhados, mediante uma experiência com pene especial que registra a resistência oposta à sua passagem (intensidade de cada passagem do pente e número de passagens);

Pode-se medir a eletricidade estática existente no cabelo após a lavagem: o cabelo eletrizado se torna difícil de pentear e fica “arrepiado”: (para calcular a quantidade de cargas elétricas desenvolvidas mede-se o afastamento da extremidade da mecha dos cabelos);

O brilho pode ser igualmente medido por reflectometria (quando um feixe de luz incide sobre uma superfície perfeitamente lisa, como um espelho, o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão).




7 CONDICIONADORES O condicionador de cabelo é uma associação de diversos produtos que apresentam características que complementam o tratamento do cabelo. São os produtos a serem utilizados após a lavagem dos cabelos e são constituídos basicamente por:

Tensoativo Não-iônico

Tensoativos catiônicos (quaternários de amônio – Cloreto de cetiltrimetilamônio)

Agentes lubrificantes (óleos, álcoois graxos, lanolina, silicones)

Aditivos (vitaminas)

Fragrâncias

Estabilizantes (EDTA, espessantes, conservantes)

Veículo: água.

a. O efeito condicionador se baseia na deposição ao longo da superfície dos cabelos, dos componentes catiônicos e graxos resistentes ao enxágüe subseqüente.

b. Alguns tipos de cabelos, como os mais ressecados, tendem a uma aparência sem vida, tornando-se ásperos e quebradiços, ficando patente a necessidade de suprir-se uma deficiência natural de gordura com o emprego de condicionadores.

c. Também, o rápido crescimento destes produtos, se deve ao aumento de tratamentos químicos e então à necessidade de tratar-se os cabelos danificados ou enfraquecidos.

d. Além do aspecto reposição graxa, o condicionamento está baseado na concepção de substantividade, ou seja, na absorção de ingredientes capazes de modificar as propriedades superficiais e estruturais do cabelo. Tal característica se explica pelo fato do fio do cabelo que é formado por queratina adquirir carga negativa após tratamentos químicos, vento, exposições solares etc. Os agentes catiônicos, por neutralizarem as cargas negativas, são capazes de dar maleabilidade, maciez e volume aos cabelos.

Funções e Requisitos Desejados aos Condicionadores:

Manter a aparência dos cabelos atraente e saudável;

Ser de fácil aplicação e enxágüe;

Ser adaptado ao tipo e condição do cabelo;

Proporcionar boa penteabilidade a úmido e a seco;

Ser suave, não tóxico, não irritante;

Deixar os cabelos desembaraçados, com brilho, maciez, volume e maleabilidade;

Não causar a formação de carga estática;

Ter fragrância agradável com boa expansão e fixação;

Ser estável durante o período de validade;

Não ser susceptível a contaminação microbiológica;

Ter boa relação custo/benefício;

Ter pequena quantidade de espuma; Ph de 3,8 a 4,5.

Ter viscosidade adequada; Ter baixa irritabilidade a pele, olhos e ao cabelo; Importante na proteção contra radiação UV e produção de vit. D na epiderme; Excelente via de administração de fármacos




8 DESODORANTES E ANTIPERSPIRANTES A sociedade moderna exige cuidados especiais para prevenir o excesso de transpiração (hiperhidrose) e ainda os odores que a acompanham. Este fenômeno da transpiração é natural e indispensável ao bom funcionamento do organismo, no entanto quando excessivo, provoca problemas quanto ao desconforto pelo odor e também quanto às lesões que podem ser geradas. Nós suamos constantemente mesmo sem perceber. Suar é a maneira pela qual nosso corpo se livra do excesso de calor que é produzido pelo metabolismo ou pelo trabalho muscular. A quantidade de suor produzida depende de nosso estado emocional e do tipo de atividade física. O suor pode ser produzido em resposta a um estímulo nervoso, elevação da temperatura do ar e/ou exercícios físicos. Primeiro, vamos nos concentrar em como o suor é produzido em uma glândula sudorípara écrina. Quando a glândula sudorípara é estimulada, as células secretam um fluido (secreção primária) similar ao plasma, ou seja, basicamente composto de água, altas concentrações de sódio e cloreto e baixa concentração de potássio, mas sem as proteínas e ácidos graxos geralmente encontrados no plasma. Esse fluido surge nos espaços entre as células (espaços intersticiais) que o recebem dos vasos sangüíneos (capilares) da derme. O fluido se desloca da porção espiralada e sobe através do duto reto. O que acontece no duto reto depende da taxa ou fluxo de produção de suor.




Baixa produção de suor (descanso, temperatura amena): as células no duto reto absorvem

a maior parte do sódio e do cloro presentes no fluido. Isso acontece porque há tempo suficiente para a reabsorção. Além disso, a água é reabsorvida osmoticamente. Assim, pouco suor chega ao lado externo, sendo sua composição significativamente diferente da secreção primária. Não há tanto sódio e cloreto, e há mais potássio.

Alta produção de suor (exercício físico, alta temperatura): as células, na parte reta do

duto, não têm tempo hábil para reabsorver todo o sódio e cloreto da secreção primária. Assim, grande parte do suor chega à superfície da pele e sua composição é quase a mesma da secreção primária. As concentrações de sódio e cloreto são aproximadamente a metade e a de potássio é cerca de 20% maior.

As glândulas sudoríparas são excretoras do suor e são cerca de 3 milhões, as quais, se distribuem por 1,6 m2 de pele. Podem ser distinguidas dois tipos, as glândulas écrinas e as apócrinas. As glândulas Apócrinas estão localizadas e anexadas ao aparelho sebáceo, em número bastante inferior; localizadas nas axilas, regiões genitais, paragenitais, mamilo, canal auricular esterno.

Estas são ativadas durante a puberdade; sua secreção é acompanhada pela desintegração de parte das células glandulares; ph na zona alcalina; não são inervadas e o estímulo é de ordem hormonal; são responsáveis pelos odores característicos da transpiração, devido à degradação dos produtos de secreção. O suor proveniente das glândulas apócrinas contém proteínas e ácidos graxos que dão a ele um aspecto mais espesso e uma coloração leitosa ou amarelada.

É por isso que as manchas que aparecem nas roupas (região das axilas) são amareladas, pois o suor em si não possui cor. Quando as bactérias e os pêlos da pele metabolizam as proteínas e os ácidos graxos, eles produzem um odor desagradável. É por isso que os desodorantes e antitranspirantes são aplicados sob as axilas e não no corpo todo.

8.1 MECANISMO DE SECREÇÃO

A secreção sudoral é desencadeada por estímulos de origem central ou periférica, sendo controlada pelo sistema nervoso simpático. A sudação écrina pode ser desencadeada por excitação térmica e psíquica (emoções, reflexos). A sudação térmica é um dos elementos essenciais do termo regulação. As várias regiões do corpo não são igualmente sensíveis aos dois estímulos da sudação. As glândulas palmo-plantares são exclusivamente sensíveis ao estímulo psíquico. As glândulas do tronco e dos membros são sensíveis ao estímulo térmico. As glândulas da fronte e das axilas são sensíveis às duas modalidades. Tanto o suor écrino quanto apócrino, no momento de sua produção, não apresenta nenhum odor significativo. Este só se evidencia com o tempo, quando bactérias e leveduras agem sobre a degradação de moléculas orgânicas. Foram feitos estudos que comprovaram que caso estas secreções fossem mantidas estéreis seu odor permaneceria pouco significativo. Além do odor característico, deve-se considerar também o incômodo do excesso de suor.




O processo mais antigo para combater odores desagradáveis era o de mascarar esses odores por outros mais agradáveis. Embora o odor agradável seja o objetivo desejado é necessário também evitar ou eliminar as causas dos odores desagradáveis. Entre as alternativas temos:

Antitranspirante; Antiperspirantes; Desodorantes; Inibidores enzimáticos; Absorventes de odores.

A) ANTITRANSPIRANTE

São produtos destinados a bloquear a secreção sudoral obstruindo o orifício dos canais excretores das glândulas sudoríparas através da precipitação das proteínas da superfície da pele. Geralmente são compostos por sais de alumínio (cloreto de alumínio), de zinco, de zircônio

B) ANTIPERSPIRANTES

Têm como função reduzir a transpiração, sem no entanto bloquear completamente a sudação natural. Os adstringentes tem sido muito utilizados para este fim (alúmen- pouco usado, taninos, sulfato de zinco, sulfato de alumínio, cloreto de alumínio, hidrocloretos).

C) DESODORANTES São constituídos por veículos (líquidos, sólidos, pastosos ou fluidos) contendo bactericidas ou bacteriostáticos. Ao limitar o desenvolvimento das bactérias à superfície da pele, estas não podem degradar os derivados protéicos do suor em animais e amidas e portanto pode-se evitar o desenvolvimento do odor corporal. O banho diário utilizando sabão, faz desaparecer momentaneamente estas bactérias, as quais depois de 2 a 3 horas voltam a aparecer, multiplicam-se e voltam a atuar. Os princípios ativos mais usados são: irgasan DP 300, sais de amônio quaternário, ésteres solubilizantes de alguns p.as., mas como rapidamente se evapora sua ação se torna efêmera, permitindo somente a sensação de frescor. O hexaclorofeno que antes foi muito usado, hoje foi totalmente proibido.

D) INIBIDORES ENZIMÁTICOS Devido ao fato de que o odor do suor decomposto tem como origem a formação de ácidos graxos livres, surgiu a idéia de utilizar como agente desodorante, um fator enzimático, inibidor da estearase. Destes podem ser citados: lactato de etilo, éster trietílico do ácido citrônico, éster hidroxicarboxílico. Uma vez sob a pele, éster trietílico do ácido citrônico é atacado pelas estearases da superfície da pele, sendo lentamente, hidrolizadas em siéster ou ácido cítrico, que diminuirá o valor do ph da pele, ocorrendo a inibição da atividade de outras enzimas da superfície da pele acarretando assim a não decomposição das secreções cutâneas (suor, sebo, ...) e a não formação do mal odor.

E) ABSORVENTE DE ODORES Estas moléculas procuram inibir o aparecimento do odor ou evitar sua presença, sem recorrer a bactericidas ou a substâncias antitranspirantes. Esta está registrada sob o nome de Grillocin e é constituída essencialmente por ricinoleato de zinco (C18H33O3)Zn. Sua atuação baseia-se em um




fenômeno de captação físico-química, retém no interior de suas moléculas as frações que provocam o mal odor, provenientes da degradação das matérias orgânicas do suor. Moléculas captáveis: mercaptanos, tioésteres, aldeídos.

8.2 Exercícios de fixação

1) Caracterize a hiperhidrose?

2) Porque o organismo produz o suor?

3) Quais as características do suor?

4) Como o suor é eliminado?

5) Caracterize a baixa produção suor.

6) Caracterize a alta produção suor

7) Diferencie uma glândula apócrina de uma glândula écrina

8) Tanto o suor écrino quanto apócrino, no momento de sua produção, não apresenta

nenhum odor significativo. Explique a origem do mal odor característico do suor.

9) Explique os seguintes mecanismos de evitar os odores desagradáveis

a. Antitranspirante

b. Antiperspirantes

c. Desodorantes

d. Inibidores enzimáticos




9 PROTETOR SOLAR

São produtos cosméticos formulados com o objetivo principal de filtra ou bloquear as radiações solares nocivas à pele, conservando a sua pele. A ANVISA classifica esses produtos na categoria I, conforme a RDC nº 79 de 28 de agosto de 2000. A luz e o calor fornecidos pelo sol são muito importantes para o bem estar fisiológico e psicológico do organismo, pois ativam a circulação e estimulam a produção de vitamina D, tão necessária para a formação óssea. Porém, exposições prolongadas e excessivas em horários inadequados agridem a pele, deixando-a mais seca, enrugada e com manchas senis, sendo responsáveis pelo câncer de pele. Assim, a utilização dos filtros solares faz-s indispensável.

9.1 RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E A PELE

A radiação solar é composta por radiações de diversos comprimentos de ondas, o chamado espectro eletromagnético. Quase 99% deste espectro são compostos pela chamada radiação não-ionizante, composta por raios ultravioletas (5%), infravermelhos (60%) e luz visível (35%). O espectro ultravioleta pode ser dividido em 3 faixas, de acordo com o comprimento de onda:

UVA (320-400nm) UVB (280-320nm)

Características

Atinge a DERME. Uma das principais causas de envelhecimento cutâneo,

pois penetra mais fundo.

Atinge em 90% a EPIDERME e 10% a derme. Principais responsáveis pelo eritema

(vermelhidão); é parcialmente filtrada pela camada de ozônio.

Efeitos

Causa bronzeamento direto na pele com eritema fraco. O pico máximo de

eritema é atingido em 72 horas.

Produz eritema, queimadura solar (edemas e bolhas), hiper-pigmentação da pele e

imunosupressão local e sistêmica. Causa eritema de 6 a 20 horas após a exposição. Induz a

formação de melanina

Perigos

Responsável pelo envelhecimento cutâneo; dão origem a radicais livres

que desnaturam as fibras de colágeno e elastina. Provocam câncer nos

horários das 10 as 16 horas.

Podem provocar alterações no DNA. Seus efeitos são cumulativos e está diretamente relacionada

ao câncer de pele. Induz a síntese de vitamina D3 na pele, essencial para a incorporação de

minerais como cálcio e fósforo (ossos e dentes).




9.2 MELANOGÊNESE

É o processo pelo qual ocorre a formação da melanina, que é produzida no interior dos melanócitos, encontrados na camada basal da epiderme. No interior dos melanócitos há organelas chamadas melanossomas, que são transportadas por dendritos melanócitos para queratinócitos da epiderme. A pele é então pigmentada pela melanina, tornando-se bronzeada. Por meio desse mecanismo, o organismo se defende dos efeitos danosos da radiação. Portanto, a melanina é um filtro solar natural.

9.3 TIPOS DE FILTROS

Os filtros solares são formulações que protegem a pele da radiação ultravioleta (A e B), impedindo sua passagem. São usados nos protetores solares, bloqueadores e bronzeadores. Na formulação podem entrar 2 tipos produtos: os físicos e químicos:

Filtros físicos: são substâncias opacas que refletem ou espalha a luz, impedindo que a radiação

UV penetre na pele. São recomendados para uso infantil e para pessoas de pele sensível. No passado eram utilizados na forma bruta, que resultavam em produtos “brancos” na pele. Hoje, suas partículas são micronizadas e passaram a ser transparente, passando a refletir os raios UVA e UVB. Exemplos: óxido de zinco e dióxido de titânio. Também possuem ação antiinflamatória.

Filtros químicos: são substâncias que absorvem a energia luminosa, convertendo-a em energia

não danosa. A absorção da energia provoca a alteração na configuração dos elétrons do fotoprotetor por ressonância dos grupos aromáticos. Quando os elétrons voltam à configuração original, a energia absorvida é liberada na forma de radiação visível e calor. Existem 21 tipos de compostos aprovados pela RDC 217, cada qual com um pico de absorção em determinada faixa de comprimento de onda: UVB, UVA ou UVB+UVA.

Exemplos: benzofenonas – indicadas por números, sendo a benzofenona 3 uma das mais utilizadas. Tem sua principal atividade em UVB, com absorção relativamente baixa em UVA. Possui nomes comerciais de Avobenzona, Neo Heliopan.

FPS FILTRO SOLAR USADO CONC. USUAL ABS. DE RAIOS

FPS 4,4 Octil metoxicinamato Benzofenona 3

3,0% 0,5%

UVA E UVB

FPS 6,0 Octil metoxicinamato 6,0% UVB

FPS 7,0 Octil metoxicinamato Butil metoxidibenzoilcinamato

6,0% 1,5%

UVB

FPS 9,8 Octil metoxicinamato Benzofenona 3

6,0% 0,6%

UVA E UVB

FPS 15 Octil metoxicinamato Benzofenona 3

7,5% 4,0%

UVA E UVB

FPS 15 Octil metoxicinamato Benzofenona 4

5,0% 5,0%

UVA E UVB

FPS 20 Octil metoxicinamato 6,0% UVA E UVB




Etil diidroxi propil paba Octil dimetil paba Benzofenona 3

4,0% 6,0% 2,0%

FPS 30

Octil metoxicinamato Etil diidroxi propil paba Octil dimetil paba Benzofenona 3

7,5% 8,0% 3,0% 5,0%

UVA E UVB

9.4 FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS)

A eficácia dos filtros solares é avaliada por um índice denominado Fator de Proteção Solar (FPS), que exprime a relação existente entre o tempo de desenvolvimento de eritema com o uso do filtro e o desenvolvimento do mesmo eritema sem o uso do filtro solar. São determinados através de testes “in vivo” com voluntários. Para as formulações magistrais, o FPS é calculado com base em informações fornecidas pelo fabricante. Se, por exemplo, é necessário cinco vezes mais tempo de exposição para causar eritema na área protegida do que foi necessário para causar em eritema na área desprotegida, então o FPS do produto será cinco. O FPS informa ao consumidor quanto tempo a mais ele poderia se expor sem se queimar, assumindo que o protetor continua na pele para fazer efeito. Assim, um FPS 15 aplicado num indivíduo que normalmente necessitaria de cerca de 20 minutos para queimar, terá uma proteção durante cerca de 300 minutos, ou seja, 5 horas. O cálculo do FPS real é dado pela relação:

FPS= DME (pele protegida) DME (pele desprotegida)

Exemplos em sala de aula:




9.5 EFICÁCIA DOS PROTETORES

A eficácia depende de vários fatores como: faixa de absorção, resistência a água (mínimo de 40minutos com pelo menos 50% da proteção) e ao suor, estabilidade do produto antes e depois de aplicação, não penetração cutânea, etc. Os valores de FPS não aumentam proporcionalmente a proteção UVB, mas o risco potencial aumenta com a concentração dos princípios ativos: O FDA adotou a posição de que o FPS máximo dos filtros solares não deve exceder a 30. O uso de protetores deve ser evitado em bebes até 6 meses por sua absorção e metabolização. Nenhum filtro atinge o FPS solar sozinho, por isso é indicado o uso de filtros físicos e químicos. Filtros hidrossolúveis e lipossolúveis potencializam o efeito. Protetor solar: indica na maioria das vezes proteção UVB ou UVA; Bloqueador solar: termo proibido nos Estados Unidos

FPS 8 87,5%

FPS 15 94,5%

FPS 20 95,8%

FPS 30 96,7%

FPS 40 97,5%

FPS 70 98,6%

FPS 100 99,0%




9.6 EXCIPIENTES UTILIZADOS

Óleos Proporciona menor proteção. O álcool etílico resseca a pele

Géis hidrossolúveis Excipiente clássico, ainda usual, principalmente em formulações com FPS baixo.

Proporcionam maior proteção que as loções hidroalcoolicas; Ex. miristato de isopropila, Cetiol HE etc

Géis lipossolúveis São formulações oleosas gelificadas. Proporcionam maior proteção que os óleos

tradicionais.

Emulsão O/A Proporcionam alta proteção. São mais usuais, pela estabilidade e facilidade de

aplicação;

Emulsão A/O Aumentam a maior proteções possíveis, porem traz o desconforto da oleosidade.

9.7 CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS

Quanto maior a quantidade aplicada melhor é a proteção. Os mais viscosos proporcionam maior proteção. Fatores como: esfregar ou enxugar com a toalha, o suor, am imersão em água e as atividades físicas diminuem o FPS, mesmo aquelas resistentes à água, por isso o foto-protetor deve ser reaplicado após 2 horas de exposição.

9.8 BRONZEAMENTO / AUTOBRONZEAMENTO

É uma reação fisiológica de defesa do organismo, que se manifesta pela pigmentação cutânea devido à produção de melanina na epiderme. Os produtos autobronzeadores são mais comuns à base de dihidroxiacetona (DHA) que se combina com um aminoácido presente na pele, a arginina, e desenvolve a coloração marron que dura vários dias. Ex.: complexo de tirosina, adenosina e colágeno (Unipertan e Unitan).




10 ENVELHECIMENTO DA PELE Mesmo em uma vida hipotética sem interação com o ambiente, com exceção da alimentação e de oxigênio, Radicais Livres e Espécies Reativas de Oxigênio são geradas durante o processo de fosforilação oxidativa, podendo estar relacionadas a danos aos constituintes celulares como, por exemplo, DNA mitocondrial. Entendendo a terminologia O que é um radical livre? A resposta mais simples é a de um átomo ou grupo de átomos que apresentam um ou mais elétrons desemparelhados. Um elétron desemparelhado é aquele que ocupa um orbital atômico ou molecular mais externo. O envelhecimento, de modo geral, é atribuído aos radicais livres, que são compostos altamente reativos e instáveis que contém um número ímpar de elétrons em sua órbita mais externa. Existem substâncias que interferem, protegendo os organismos como os radicais livres, ao se complementar, por via oral ou tópica, com substâncias anti-radicais livres, podendo então obter uma diminuição dos efeitos danosos provocados por eles. Exemplos:

Alfa-hidroxiácidos; Beta-hidroxiácidos; Betaglucan; Raffermine; Vitamina A; Vitamina C;

O acúmulo de danos assim gerados pode ser definido como “envelhecimento intrínseco”. Por outro lado, o acúmulo de danos provocados pela interação com outros fatores ambientais pode ser definido como envelhecimento “extrínseco”. Foram identificados como fatores de envelhecimento em geral a radiação solar, infecções, forças gravitacionais, campos eletromagnéticos, estresse, fumaça de cigarro e outros poluentes, anoxia, ferimentos e traumas.




A pele torna-se menos elástica, ocasionando-se o abatimento dos traços nos maxilares (bochechas caídas), pescoço (papada), queixo (queixo duplo), ou nos olhos (bolsas e queda do ângulo externo dos olhos). Além disso, há a diminuição da tonicidade, adelgamento e secura. O envelhecimento é um fator fisiológico fatal, mas acelerado por certos fatores:

Sol: os raios UV destroem as fibras elásticas e colágenas. Alteram o DNA dos núcleos celulares; A pele envelhecida pelo sol apresenta alterações na matriz do colágeno extracelular; também é caracterizada por ressecamento da pele, pigmentação irregular, rugas, redução do tecido adiposo e atrofia. Além de surgir o aparecimento de sulcos e flacidez, devido ao acúmulo de material anormal na pele.

Fumo: desidrata a pele, reduz o calibre dos vasos da derme (baixa oxigenação) e

produzem radicais livres. Ele acentua as rugas dos pés de galinha;

Na figura 1 abaixo está representada uma PELE JOVEM. A pele normal repousa sobre a gordura subcutânea (g), e é constituída pela epiderme (e), e a derme (d). Na derme encontram-se estruturas importantes: folículos pilosos (fo): bulbos onde se originam pêlos; fibras colágenas (verdes): que formam redes densas e bem ordenadas (paralelas entre si), para dar resistência à pele; fibras elásticas (azuis): mais finas e em menor número, permitem que a pele possa ser esticada sem se romper, retornando depois ao seu estado normal.




Já na figura 2, representa uma pele com envelhecimento, onde as fibras colágenas (verdes) tornam-se mais finas e escassas; a rede formada por elas fica irregular e desordenada, perdendo resistência em alguns pontos. Nesses pontos, a epiderme e a parte mais alta da derme acabam desabando, dando origem aos sulcos visíveis na superfície da pele (há 2 sulcos representados no desenho). As fibras elásticas (azuis), por sua vez, tornam-se mais espessas e numerosas, formando aglomerados desordenados que prejudicam seu funcionamento. O resultado é uma perda da elasticidade da pele.




10.1 MECANISMOS DE CORREÇÃO

10.1.1 Preenchimento cutâneo

O preenchimento cutâneo é uma técnica utilizada para a correção de sulcos, rugas e cicatrizes. Consiste na injeção de substâncias sob a área a ser tratada elevando-a e diminuindo a sua profundidade, com consequente melhora do aspecto. A técnica, desenvolvida por dermatologistas, pode ser realizada no consultório, sendo um procedimento rápido e que não necessita nem mesmo de anestesia na maioria das vezes. Se desejado, podem ser utilizados anestésicos tópicos, sob a forma de cremes, aplicados 30 a 60 minutos antes do preenchimento, para atenuar a sensação da picada da agulha. A técnica é mais utilizada para a correção do sulco nasogeniano (aquele que se acentua com o sorriso) ou os sulcos ao redor dos lábios. Algumas das substâncias mais usadas são o ácido hialurônico e o metacrilato.

Aprendendo mais sobre a técnica de preenchimento cutâneo usando o Colágeno: Assista ao vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=SrTQRDbkfEg

http://www.youtube.com/watch?v=SrTQRDbkfEg

http://www.youtube.com/watch?v=SrTQRDbkfEg




10.1.2 Toxina Botulínica - Botox®

As rugas dinâmicas, ou rugas de expressão são aquelas provocadas pela contração muscular da mímica facial, que leva, ao longo do tempo, à formação de vincos na pele. A toxina botulínica atua impedindo a contração dos músculos faciais que dão origem às rugas. Com a interrupção da contração, ocorre o relaxamento muscular e as rugas se atenuam. A toxina botulínica foi identificada pela primeira vez em 1897, como causadora de uma doença conhecida como botulismo, adquirida após a ingestão de alimentos contaminados com a bactéria anaeróbica Clostridium botulinum. Esta bactéria produz oito sorotipos distintos de toxinas já isoladas, sendo que sete delas são neurotoxinas (tipos A a G). Cada um dos sorotipos apresenta diferentes propriedades e ações, sendo que a do tipo A é a mais conhecida e estudada entre todas elas. Os principais locais da face onde pode ser utilizado são a região frontal (testa), a glabela (entre os supercílios) e região peri-orbitária ("pés de galinha"). A substância é injetada em pontos específicos dos músculos responsáveis pela mímica facial que estão causando as rugas.

10.1.2.1 DMAE: efeito "lifting"

Alguns estudos apresentados no Meeting da Academia Americana de Dermatologia demonstraram que o Dimetilaminoetanol, conhecido com DMAE, exerce efeito positivo no combate à flacidez e na melhoria do aspecto da pele, apresentando resultados imediatos e a longo prazo. Os bons resultados estariam relacionados com a diminuição de rugas finas e um efeito "lifting" na pele da face, além de deixá-la mais macia e de reduzir a severidade das rugas ao redor dos olhos.

10.2 ACNE

É uma afecção da pele que ocorre por um transtorno da unidade pilossebácea. Afeta cerca de 80% da população jovem.

1. Causas Internas – são multifatoriais, por influência principal dos hormônios androgênicos. Externas – acne cosmética, que pode ser evitado pelo conhecimento da comedogenicidade

de certas substâncias ou fatores físicos, como a radiação UV.

2. Efeitos Hiperatividade da glândula sebácea; Queratinização folicular com obstrução do conduto e do óstio, resultando em comedões; Proliferação de microorganismos, sendo particularmente importantes a bactéria

Propionebacterium acnes e o fungo Pityrosporum ovale. Esses microorganismos produzem




enzimas (esterases) capazes de hidrolizar os triglicéridos do sebo, liberando ácidos graxos livres, que são irritantes;

Inflamação, com aparecimento de pápulas e pústulas.

3. Profissional de estética A atuação do profissional de estética com relação à acne restringe-se a minimizar seus efeitos pela orientação ao cliente e pela utilização de produtos cosméticos adequados e específicos para cada uma das manifestações apresentadas. Fundamentalmente é importante que o paciente evite manipular comedões e/ou pústulas, ocasionando lesões que podem tornar-se cicatrizes inestéticas. Evitar o uso de cremes gordurosos, dando preferência a géis e loções sem óleo (oil free). O uso de esfoliantes pode ser útil em alguns casos (microcomedões), sendo desaconselhável no estágio de pústula. A higienização correta da pele é essencial.

4. Princípios ativos mais usados em estética para o tratamento da acne

Higienizantes – usa-se tensoativos capazes de emulsionar o material gorduroso e as impurezas, removendo-os em seguida. Dá-se preferência aos tensoativos menos agressivos, como: anfóteros (amido coco propil betaína) e não-iônicos (alquil poliglicosídeos – plantaren);

Esfoliante – substâncias que promovem uma leve descamação das células epidérmicas

mortas por meio da ação mecânica. As principais são: Microesferas de polietileno; Pó de cavalinha: suas folhas são ricas em óxido de silício, atuando como esfoliante

suave. Pode ser adicionado ao sabonete cremoso no momento da aplicação; Pó de semente de damasco (apricot), casca de nozes, etc; Púmice: consiste em um complexo de siicatos de alumínio, potássio é sódio Glicosferas de papaína;

Queratolíticos – significa “quebra” da queratina, ou seja, são substâncias capazes de

desorganizar quimicamente a molécula de queratina, removendo as células epiteliais em níveis que dependem da concentração do ativo. Pode-se obter essa ação com:

Resorcina – de 1% a 4% tem ação queratolítica suave. De 20% a 40% tem ação de forte descamação;

Ácido salicílico – de 1% a 4% tem ação queratolítica suave; Ácido glicólico – enfraquece as ligações entre os corneócitos. Em cosméticos é

usado na concentração de 0,5% a 10%. Nas concentrações entre 40% e 70% proporciona um peeling químico, que deve ser realizado por médico dermatologista.

Cicatrizantes – regeneradores do epitélio;

Alantoína – princípio ativo encontrado no confrei (0,8%), nas sementes de tabaco, na beterraba e no germe de trigo. Tem ação cicatrizante, calmante e amaciante de tecidos hiperqueratósicos;




Aloe vera – (Babosa): hidratante , suavizante e hidratante. Muito usados em queimaduras;

Antiinflamatórios e descongestionantes

Ácido glicirrízico; Alfa-bisabolol; Azuleno; Bardana; Calêndula; Camomila;

Anti-sépticos e adstringentes

Hamamelis; Gerânio; Arnica; Alecrim; Própolis;

Anti-seborréicos

Removem o sebo: muito usados sob a forma de máscaras de limpeza. Exemplos: bentonita, caulim e Takallophane (silicato de alumínio);

Normaliza a secreção sebácea:

10.3 PEELING

É um procedimento destinado a promover a renovação celular. Tem como finalidade atenuar rugas superficiais, remover comedões, corrigir cicatrizes de acne e atenuar as discromias. O Peeling ou Esfoliação é uma abrasão da pele. A palavra peeling origina-se do verbo inglês to peel significando pelar, descamar, esfolar, desprender. Visa à renovação da pele a partir da descamação as camadas mais superficiais (epiderme e/ou derme superficial), melhorando a textura da pele e seu contorno. Após um processo de esfoliação a pele fica: Mais macia, Mais limpa, Tonalidade mais clara e uniforme.

10.3.1 PEELING FÍSICO

Consiste em aplicar um cosmético que tenha substancias abrasivas para remover células mortas e atenuar a permeabilidade cutânea para absorção de outros princípios ativos. Aplica-se o cosmético no local desejado, fazendo massagens com movimentos circulares e pressão gradual, de acordo com a necessidade de maior ou menor abrasão. Exemplos que podem ser formulados em diferentes veículos, como cremes, géis , loções e sabonetes cremosos:

Sementes de apricot – é o pó de caroço de damasco, uma fruta, que possui partículas arredondadas. A concentração usual é de 1% a 6%;




Polietineno – produto de origem sintética, partículas arredondadas, cuja concentração usual é de 0,5% a 1%;

Sílica – produto de origem mineral. Partículas irregulares. A concentração usual é de 1% a 6%;

Microesferas de jojoba – óleo de jojoba hidrogenado, 100% natural, não agressivo à pele. Deixa a pele macia após a aplicação;

Glicoesferas de papaína – a papaína, uma enzima proteolítica, é encapsulada e liberada a aplicação;

10.3.2 PEELING QUÍMICO

Consiste na aplicação de um agente esfoliante, que irá produzir uma esfoliação de profundidade variável, seguida de uma lesão e posterior epitelização. Sua finalidade é rejuvenescer a pele, melhorando a sua textura e cor, além de suavizar as rugas. Quanto maior a profundidade do peeling, maiores são os riscos de ocorrem complicações, portanto, o peeling químico deve ser realizado com acompanhamento médico. Princípios ativos mais utilizados:

Ácido glicólico: 40% a 70%. Tem sido utilizado diariamente como esfoliante da epiderme em concentrações de 5% a 10%. Atuam diminuindo a adesão dos corneócitos.

Ácido azelaico: 15% a 20%; Ácido retinóico: 0,025% a 0,1%; Ácido tricloroacético (ATA ou TCA): 35% a 50%; Fenol: fórmula de fenol de Baker. Remove as queratoses, atenua o fotoenvelhecimento,

promovendo um peeling profundo; Resorcina: 30% a 40%

10.3.3 PEELING BIOLÓGICO

Utilizam-se enzimas proteolíticas que hidrolisam a queratina, diminuindo a espessura da camada córnea. As enzimas utilizadas atualmente são encontradas na papaia e no abacaxi




11 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS a) Bibliografia Básica:

1. BAUMANN, Leslie. Dermatologia cosmética: princípios e prática. Tradução Nelson

Gomes de Oliveira, Douglas Arthur Omena Futuro. Rio de Janeiro: Revinter, c2004. 223 p. Tradução de: Cosmetic dematology: principles and practice. ISBN 85-7309-858-9. (A biblioteca possui 4 ex. de c2004)

2. GOMES, Rosaline Kelly; DAMAZIO, Marlene Gabriel. Cosmetologia: descomplicando os princípios ativos. 3. ed. rev. São Paulo: Livraria Médica Paulista Editora, 2009. xvi, 402 p. il. color. ISBN 978-85-99305-37-9. (A biblioteca possui 4 ex. da 3.ed. de 2009)

3. DRAELOS, Zoe Diana (Ed.). Cosmecêuticos. Tradução Denise Costa Rodrigues. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. xv, 276 p. il. color. (Procedimentos em Dermatologia Cosmética). Tradução de: Cosmeceuticals; Contém um CD-ROM como encarte em inglês com vídeos dos procedimentos. ISBN 978-85-352-3232-5. (A biblioteca possui 4 ex. da 2.ed. de 2009)

e) Bibliografia Complementar 1. FONSECA, Aureliano; PRISTA, L. Nogueira. Manual de terapêutica dermatológica e

cosmetologia. São Paulo: Roca, 1993. 436 p. il. ISBN 85-724-1304-9. (A biblioteca possui 1 ex. de 1993)

2. BRANDÃO, Luiz. Índex ABC: ingredientes para a indústria de produtos de higiene

pessoal, cosméticos e perfumes. 3. ed. São Paulo: ABC - Associação Brasileira de Cosmetologia, 2009. v.2. iii, 1446 p. ISBN 978-85-89731-30-0. (A biblioteca possui 1 ex. da 3.ed. v.2 de 2009)

3. RIBEIRO, Cláudio. Cosmetologia Aplicada à Dermatoestética. 2 ed. PHARMABOOKS,

2010. (A biblioteca possui 1 ex. da 2.ed. de 2010)

4. PEYREFITTE, Gérard; MARTINI, Marie-Claude; CHIVOT, Martine. Cosmetologia, biologia geral, biologia da pele. Tradução José Ricardo Amaral de Souza Cruz. São Paulo: Andrei, 1998. 507 p. il. Tradução de: Cahier's d'esthétique: cosmétique. ISBN 85-747-6050-1. (A biblioteca possui 1 ex. de 1998)

5. LEONARDI, Gislaine Ricci. Cosmetologia Aplicada. Livraria e Editora Santa Isabel, 2008.




12 CONTEÚDO EXTRA

12.1 CABELO E PÊLO

O cabelo ou pêlo é composto por células epidérmicas mortas que passaram por um processo de queratinização incluindo a expressão diferencial de queratinas específicas. É derivado dos folículos capilares ou pilosos, que são invaginações que se projetam da derme ou hipoderme. Os músculos eretores do pêlo tornam os pêlos arrepiados para uma melhor insulação. Os pêlos originam nos folículos pilosos que provem de uma interação entre a epiderme e a derme. As células de Malpighi se invaginam profundamente na derme, até a hipoderme, formando uma cavidade onde será alojado o pêlo. No folículo piloso mais especificamente no bulbo piloso ocorre a formação do pêlo pela matriz e sua nutrição pela papila pilar. Inserindo sobre o folículo piloso está o músculo eretor do pêlo. Os pêlos são filamentos de queratina flexível que estão distribuídos sobre quase toda superfície do corpo. Fazem parte do pêlo duas estruturas principais: Haste e Raiz A haste é constituída por células mortas queratinizadas dispostas em três camadas:

1. Cutícula: é o envelope externo da fibra do cabelo. As células que a formam se chamam “escamas” e são extremamente pequenas e incolores;

2. Córtex: é o corpo real da fibra. Representando 90% de seu peso total, ele é formado por

células preenchidas por queratina e é esta organização que dá à fibra suas propriedades




marcantes; E é também no córtex que os grãos de melanina que dão cor ao cabelo são encontrados. A sua única forma de proteção é uma fina camada de sebo e a cutícula.

3. Medula: A medula, ou canal medular, está situada no centro da fibra e sua presença ao

longo do cabelo, geralmente, é descontínua ou até ausente. Parece que as células que a compõem rapidamente degeneram, deixando espaço para bolhas de ar. Em humanos, o seu papel ainda é desconhecido, porém, em alguns animais, esta estrutura alveolar parece possuir um papel essencial na termorregulação.

Raiz: é a parte inferior do pêlo, se dilatando na base para formar o bulbo piloso. É constituída

por células vivas que se queratinizam e perdem seu núcleo à medida que se exteriorizam.




Ao conjunto de folículo piloso, glândula sebácea e músculo eretor do pelo, dá se o nome de folículo pilossebáceo. Bainha epitelial externa: é o prolongamento da epiderme. Suas células não se queratinizam-se. Bulbo piloso: é a dilatação terminal do folículo piloso. Tem forma de pêra e contém

Papila dérmica que nutre o pêlo. Matriz do pêlo que contém células de melanócitos e o transferem aos queratinócitos, que

formam o córtex da fibra capilar. Diferentemente da pele, os melanócitos do folículo piloso não precisam da luz do sol para produzir melanina. Deste modo, o cabelo é incolor no início.

12.2 DIFERENÇAS ÉTNICAS

Forma do cabelo Independente do fato de ser liso, ondulado, crespo ou encaracolado, um cabelo é sempre um cabelo. Sua composição básica de queratina é sempre a mesma. Por outro lado, a forma do cabelo varia enormemente. As diferenças dependem em grande parte da secção transversal do cabelo e de como ele cresce. Estudos indicam que estes dois elementos estão intimamente relacionados à forma do folículo piloso e sua posição no couro cabeludo. A secção transversal de um cabelo é uma elipse que pode tender mais ou menos para um círculo (Figura abaixo). Uma analogia com outros materiais mostra como a secção transversal pode influenciar na aparência do cabelo no espaço: nas mesmas condições de tamanho, uma faixa fina se enrola muito mais facilmente do que uma corda cilíndrica. Por isso, os asiáticos possuem cabelo com uma secção transversal mais grossa e cilíndrica, enquanto que os africanos possuem uma secção transversal achatada e fina, formando o cabelo crespo e encaracolado com anéis de até poucos milímetros de diâmetro. Caucasianos possuem uma secção transversal muito mais variada, porém sendo mais ou menos elíptica. O cabelo dos caucasianos vai desde ondulado até bastante cacheado (Tabela abaixo). Tabela 1 – Diferença de cabelos entre raças.




12.3 Estudo dirigido

1. Para que seja alterada a cor do cabelo artificialmente, é necessário descolorir os fios. O primeiro passo é usar uma solução alcalina, amônia, por exemplo, para abrir as cutículas do cabelo. O próximo passo é usar uma solução de peróxido de hidrogênio, capaz de reagir de forma irreversível com a melanina presente no cabelo.

a) Que reação química deve estar ocorrendo? Que modificações moleculares podem

ocorrer nesse tipo de reação? Isso ocorreria em qualquer proteína? b) Por que a água em que é lavado o cabelo após o processo de descoloração não

apresenta cor? c) De que cor fica o cabelo após este processo? Por quê?

2. Em processos de alisamento permanente, o cabelo não altera a conformação final mesmo após as lavagens. No entanto, em alisamentos temporários, como escova ou chapinha, sem uso de agentes químicos, o cabelo volta à conformação original após contato com água ou mesmo alta umidade. Qual a diferença entre estes dois processos? Descreva tipos de reação e ligações químicas rompidas e formadas e os tipos de reagentes necessários.




3. Existem diversos mitos e crenças populares sobre questões que envolvem o cabelo. Todas elas estão relacionadas, principalmente, ao crescimento/perda, tratamentos, cortes ou doenças do cabelo. Tendo em mente o avanço da pesquisa e cosmetologia atual, discuta a veracidade das crenças abaixo usando possíveis explicações bioquímicas ou biológicas.

a. Cortar o cabelo faz com que o mesmo se torne mais forte ou cresça mais rápido. b. As chamadas “pontas duplas” podem ser reparadas por tratamentos químicos ou

físicos. c. A ponta dupla pode “subir” para a raiz do cabelo. d. Cada fio branco de cabelo retirado dará lugar a dois em seu lugar. e. Cortar o cabelo de acordo com a fase da lua faz com que ele cresça mais rápido, mais

saudável, mais volumoso ou mais longo. f. Colorir o cabelo durante a gravidez é perigoso. g. Dormir com o cabelo molhado provoca seu apodrecimento. h. O cabelo se “acostuma” com um mesmo xampu. i. A “química” da piscina pode tornar o cabelo verde. j. Escovar o cabelo regularmente faz com que ele caia mais rápido. k. Unhas e cabelo continuam a crescer mesmo após a morte do indivíduo. l. O cabelo não pára de crescer se não for cortado. m. Estresse causa o aparecimento de cabelos brancos. n. Água quente estraga o cabelo.

apostila cosmetologia teórica 2015 02

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