panorama setorial tÊxtil e confecÇÃo

Brasília, 2008

Série Cadernos da Indústia ABDIVolume IV

Panorama Setorial

Têxtil e Confecção

Organização e redação geral

Flavio da Silveira Bruno

Colaboração, redação e pesquisa

Ana Tereza Pinto Filipecki

Enio Soares

José Maria Simas de Miranda

Gerson Pereira Abranches

Lucio Geraldo Taboada Tenan

Gil Leonardo Aliprandi Lúcido

Projeto gráfico e revisão

Via Brasília Editora

Fotos:

Arquivos ABDI e Via Brasília

Supervisão:

Marcia Oleskovicz (Comunicação Social - ABDI)

ABDIAgência Brasileira de Desenvolvimento Industrial Setor Bancário NorteQuadra 1 - Bloco B - Ed. CNC70041-902 - Brasília - DFTel.: (61) 3962-8700www.abdi.com.br

CGEECentro de Gestão e Estudos EstratégicosSetor Comercial NorteQuadra 2 - Bloco AEd. Corporate Financial Center - Sala 110270712-900 - Brasília - DFTel.: (61) 34249607www.cgee.org.br

Série Cadernos da Indústria ABDI – Volume IV

Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.

ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento IndustrialCGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos

Esta publicação foi elaborada conforme estudos produzidos pelos pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP): Alfonso Gallardo, Bernardo de Andrade, David Goldberg, Emerson Colin, Fernando Oura e Marcos Pimenta.

Ficha catalográfica

República Federativa do Brasil

Luiz Inácio Lula da SilvaPresidente

Ministério do Desenvolvimento, Indústria eComércio Exterior

Miguel JorgeMinistro

Agência Brasileira de DesenvolvimentoIndustrial

Reginaldo Braga ArcuriPresidente

Clayton CampanholaDiretor

Evando MirraDiretor

Jorge Luís Ferreira BoeiraResponsável Técnico

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos

Lucia Carvalho Pinto de MeloPresidenta

Márcio de Miranda SantosDiretor Executivo

Antônio Carlos Filgueira GalvãoDiretor

Fernando Cosme Rizzo AssunçãoDiretor

Administração Nacional do SenaiArmando de Queiroz Monteiro NetoPresidente do Conselho Nacional do SENAIJosé Manuel de Aguiar MartinsDiretor Geral do Departamento Nacional

Conselho Técnico-Administrativo do Senai-CetiqtAntonio Cesar Berenguer Bittencourt GomesPresidente

Conselheiros:Clóvis Gonçalves de Souza JúniorMaria Lúcia Alencar de RezendeLuiz Augusto Caldas PereiraPierangelo RossettiOscar Augusto Rache FerreiraRegina Maria Fátima TorresRoterdam Pinto SalomãoRolf Dieter Bückmann

Administração do Senai-CetiqtAlexandre Figueira RodriguesDiretor Geral

Renato Teixeira da CunhaDiretor de Educação e TecnologiaDácio Lara de LimaDiretor de Operações

Instituto de Prospecção Tecnológica e Mercadológica - IPTMFlavio da Silveira BrunoCoordenação GeralAna Lúcia Gomes MendonçaSuporte AdministrativoCarla Pereira da Silva Brêtas de NoronhaApoio Editorial

Equipe Técnica:Ana Tereza FilipeckiJosé Maria Simas de MirandaEnio Soares Júnior

Consultores:Lúcio Geraldo Taboada TenanGerson Pereira Abranches

Sumário

Lista de Tabelas, Gráficos, Figuras e Quadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Gráficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Figuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Quadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

1. Contextualização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181.1 Cadeia de produção ou cadeia de valor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201.2 Novas espécies organizacionais para um novo ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291.3 A criação de ativos escassos ao longo da cadeia de valor . . . . . . . . . . . . . . . . . .341.4 Questões para o futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

2. Talentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482.1 A formação de talentos como forma de gerar ativos escassos para a criação de barreiras aos competidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .532.2 Novos talentos para uma nova configuração do setor T&C brasileiro . . . . . . . . . . .572.3 Análise das ocupações segundo dados da RAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592.4 Avaliação preliminar da situação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

3. Tecnologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .843.1 Produto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .893.2 Processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .923.3 Meio ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1013.4 Patentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

4. Investimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1284.1 Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1314.2 Investimentos em Produção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

5. Mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1625.1 Tamanho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1655.2 Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1665.3 Distribuição geográfica da produção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1815.4 Comércio exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1845.5 Competitividade no mercado global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

ESTUDO PROSPECTIVO SETORIAL - Têxtil e Confecção

o6. Infra-estrutura física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2326.1 Logística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2356.2 Infra-estrutura de produção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2816.3 O setor T&C e a energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2886.4 Infra-estrutura de P&B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293

7. Infra-estrutura Política e Institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2967.1 Políticas de desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2997.2 Infra-estrutura institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308

8. Considerações finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312

9. Referências bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320

Lista de Tabelas,Gráficos, Figuras

e Quadros

TabelasTabela 2.1 Evolução do número de empregados na fabricação de produtos têxteis e na confecção de vestuário e acessórios, 1997-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Tabela 2.2 Classificação enumerativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Tabela 2.3 Evolução da distribuição relativa dos funcionários nas divisões 17 e 18 por ocupações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Tabela 2.4 Evolução da distribuição relativa dos empregados nas divisões 17 e 18 por ocupações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Tabela 2.5 Evolução do número de funcionários em T&C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Tabela 2.6 Evolução da distribuição relativa dos funcionários em T&C por grupos de escolaridade, 1997-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Tabela 2.7 Evolução da distribuição relativa dos funcionários nas divisões 17 e 18 por grupos de escolaridade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Tabela 2.8 Evolução do número de funcionários em T&C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Tabela 2.9 Evolução da distribuição relativa dos funcionários do setor T&C por grupode idade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Tabela 2.10 Evolução da distribuição relativa dos funcionários nas divisões 17 e 18por grupos de idade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Tabela 2.11 Número de empresas de T&C por região em 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Tabela 2.12 Tipos de diretores que atuam em T&C, em 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Tabela 2.13 Número de Diretores de pesquisa e desenvolvimento em T&C poratividade, em 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

Tabela 3.1 Padrão de produção de tecidos planos em termos de estrutura emmil ton. (2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Tabela 3.2 Produção de malhas segundo a natureza das fibras - 1.000t . . . . . . . . . . .94

Tabela 3.4 Dimensões do setor de confecção em 1995 e 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

Tabela 3.3 Dimensões do setor têxtil em 1995 e 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Tabela 3.5 Máquinas instaladas na cadeia têxtil 1995 e 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

Tabela 3.6 Resultados comparativos da performance do novo equipamento com astecnologias existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

Tabela 3.7 Análise de custos para o novo equipamento em relação à América do Su .114

Tabela 3.8 Análise comparativa de produção diária (22.000 Lbs.). . . . . . . . . . . . . . .115

Tabela 3.9 Métodos de proteção utilizados pelas empresas que implementaraminovações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

Tabela 3.10 Empresas que implementaram inovações, com indicação de depósito depatentes e de patentes em vigor, segundo atividades selecionadas . . . . . . . . . . . . . . .124

Tabela 4.1 Taxas de inovação e incidência sobre a receita líquida de vendas dosdispêndios realizados em atividades inovativas e internas de P&D, segundo atividadesselecionadas da indústria e dos serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

Tabela 4.2 Investimentos em máquinas para a Cadeia Têxtil (milhões de US$) . . . . . .139

Tabela 4.3 Picos de investimentos para importações de máquinas têxteis no períodode 1890 a 1939 - em libras esterlinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

Tabela 4.4 Fábricas de fibras químicas no Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150

Tabela 4.5 Desembolsos do BNDES para o setor têxtil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

Tabela 4.6 Idade média das máquinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155

Tabela 4.7 Investimentos na Fiação, em milhões de dólares (SH 8445) . . . . . . . . . . . .156

Tabela 4.8 Investimentos em máquinas de Malharia e Bordado, em milhões dedólares (SH 8447) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

Tabela 4.9 Investimentos em teares sem lançadeira, em milhões de dólares (SH 8446) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

Tabela 4.10 Investimentos em Máquinas para lavar, tingir, secar e inspecionar fiose tecidos, em milhões de dólares (SH 8451) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

Tabela 4.11 Investimentos em Máquinas de costura e acessórios, em milhões dedólares (SH 8452) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

Tabela 5.1 Exportação brasileira dos setores industriais em 2006 - US$bilhões FOB e % sobre as exportações totais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

Tabela 5.2 Consumo de peças de vestuário no Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

Tabela 5.3 Variação percentual de compras de vestuário por região entre 2000e 2006, em relação ao consumo nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176

Tabela 5.4 Percentual de fábricas têxteis instaladas por região . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

Tabela 5.5 Produção têxtil - em 1.000t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

Tabela 5.6 Percentuais de participação das exportações brasileiras nos capítulosdo SH (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185

Tabela 5.7 Importações mundiais x exportações do Brasil - 1995 e 2005 . . . . . . . . .191

Tabela 5.8 Principais países exportadores de T&C - SH 50 a 63. . . . . . . . . . . . . . . . .193

Tabela 5.9 Produtos em que o Brasil conseguiu maior participação no mercadointernacional - 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

Tabela 5.10 Participação no mercado de exportação (cap. 50 ao 60). . . . . . . . . . . . .195

Tabela 5.11 Participação no mercado de exportação (cap. 61 ao 63) . . . . . . . . . . . .197

Tabela 5.12 Balança comercial brasileira - em milhares de dólares . . . . . . . . . . . . . .201

Tabela 5.13 Exportações 2006 (25 principais produtos) pela NCM . . . . . . . . . . . . . .203L

Tabela 5.14 Importações 2006 (25 principais produtos) pela NCM . . . . . . . . . . . . . .205

Tabela 5.15 Exportações e importações do Brasil - em 2007 (dólares). . . . . . . . . . . . .207

Tabela 5.16 Comércio exterior da fibra do algodão no Brasil - US$ 1000 . . . . . . . . .209

Tabela 5.17 Produção dos seis maiores produtores de algodão do mundo (milhões detoneladas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211

Tabela 5.18 Cinco empresas maiores produtoras de filamentos e fibras químicasdo mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212

Tabela 5.19 - Custos de fatores selecionados - março de 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .217

Tabela 5.20 Custo total (US$/kg de fio) - 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217

Tabela 5.21 Custo total (US$/kg de filamento texturizado) - 2006 . . . . . . . . . . . . . . .219

Tabela 5.22 Custo total (dólares/metro de tecido plano para estamparia) - 2006 . . . .220

Tabela 5.23 Custo total de tecido plano produzido com filamento texturizado(dólares/metro) - 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221

Tabela 5.24 Custo total de tecido de malha fabricado com fio de anel 100%algodão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222

Tabela 5.25 Participação no mercado externo em mais de 1% do total exportadomundialmente - Cap. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224

Tabela 5.26 Exportação brasileira de confeccionados - toneladas) . . . . . . . . . . . . . . .226

Tabela 6.1 Avaliação comparaiva da logística no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237

Tabela 6.2 Avaliação da logística no Brasil dados desagregados . . . . . . . . . . . . . . . .237

Tabela 6.3 Malha hidroviária brasileira - 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242

Tabela 6.4 Meios de transporte utilizados nas exportações e importações na cadeia têxtil (SH 50 ao 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257

Tabela 6.4a Condições das rodovias federais brasileiras - excerto (seleção Mapas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261

Tabela 6.4b - Condições das rodovias federais brasileiras - excerto (seleção Texto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262

Tabela 6.5 Confronto de amostras de empresas representativas do setor. . . . . . . . . . .283

Tabela 6.6 Empresas associadas à Câmara Setorial de Máquinas Têxteis . . . . . . . . . .283

Tabela 6.7 Distribuição de equipamentos e energia consumida. . . . . . . . . . . . . . . . . .288

Tabela 6.8 Consumo energético, potência instalada e quantidade de equipamentos por categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289

Tabela 6.9 Características energéticas de máquinas de costura. . . . . . . . . . . . . . . . . .289

Tabela 6.10 Comparativo de consumo energético de máquinas de costura. . . . . . . . .290

Tabela 6.11 Consumo energético de equipamentos de malharia. . . . . . . . . . . . . . . . .291

Tabela 6.12 Consumo energético de equipamentos de malharia. . . . . . . . . . . . . . . . .291

Tabela 6.13 Capacidade e potência dos condicionadores de ar. . . . . . . . . . . . . . . . .292

GráficosGráfico 2.1 Distribuição percentual de homens e mulheres na Fabricação de produtos têxteis e na Confecção de artigos do vestuário e acessórios, em 2005. . . . . . .66

Gráfico 2.2 Distribuição relativa (%) dos empregados em T&C por grupos de escolaridade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Gráfico 2.3 Distribuição relativa (%) dos funcionários de T&C por grupos de idade . . . .70

Gráfico 2.4 Distribuição relativa (%) dos jovens entre 17-24 anos nas divisões 17 e 18 por grupos de escolaridade, em 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Gráfico 2.5 Despesas com pessoal ocupado em P&D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

Gráfico 2.6 Nível de qualificação de pessoal ocupado em P&D . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Gráfico 2.7 Grau de importância do treinamento para a inovação . . . . . . . . . . . . . . .81

Gráfico 2.8 Dispêndio relativo em atividades inovativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Gráfico 3.1 Grau de importância das inovações em aspectos associados ao meio ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

Gráfico 3.2 Grau de importância das inovações em aspectos associados ao mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

Gráfico 3.3 Métodos de proteção utilizados pelas empresas que implementaraminovações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

Gráfico 4.1 Importância das inovações na produção e no mercado . . . . . . . . . . . . . .136

Gráfico 4.2 Importância das inovações na organização da produção . . . . . . . . . . . . .136

Gráfico 4.3 Importância atribuída à aquisição de conhecimentos . . . . . . . . . . . . . . . .137

Gráfico 4.4 Evolução dos investimentos em máquinas na cadeia têxtil . . . . . . . . . . . .140

Gráfico 5.1 Despesas por classes de rendimento em 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

Gráfico 5.2 Despesas por raça 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

Gráfico 5.3 Despesas por anos de estudo em 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

Gráfico 5.4 Percentual dos gastos nacionais em roupas e calçados em 2006. . . . . . .171

Gráfico 5.5 Consumo de roupas e calçados por região, em mil reais (2006). . . . . . . .171

Gráfico 5.6 Distribuição da população por região em 2006 (IBGE, 2006). . . . . . . . .172

Gráfico 5.7 Evolução do consumo brasileiro de fibras têxteis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

Gráfico 5.8 Distribuição do consumo brasileiro de fibras têxteis (IPTM, 2005). . . . . . .175

Gráfico 5.9 Variação dos gastos com roupas dos brasileiros entre 2000 e 2006. . . . .176

Gráfico 5.10 Variação dos índices de consumo de roupas entre 2000 e 2006 . . . . . .177

Gráfico 5.11 Índices de consumo de roupas nos estados brasileiros em 2006 . . . . . .177

Gráfico 5.12 Rendimento médio mensal 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179

Gráfico 5.13 Índices de volumes de venda e de receita (24 meses) . . . . . . . . . . . . . .181

Gráfico 5.14 Participação no mercado importador internacional. . . . . . . . . . . . . . . . .192

Gráfico 5.15 Desempenho das exportações do Brasil em relação ao mercado importador internacional, nos Capítulos em que a participação é superior a 1%. . . . .192

Gráfico 5.16 Exportações brasileiras em 1995 - US$ milhões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202

Gráfico 5.17 Exportações brasileiras em 2006 - US$ milhões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202

Gráfico 5.18 Importações brasileiras em 1995 - US$ milhões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

Gráfico 5.19 Importações brasileiras em 2006 - US$ milhões . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

Gráfico 5.20 Balança comercial - em 2007 (jan-out) - em US$ milhões . . . . . . . . . . . . . . .207

Gráfico 5.21 Preço do algodão na China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219

Gráfico 5.22 IPCA: percentual no mês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224

Gráfico 5.23 Exportações t-shirt de algodão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228

Gráfico 5.24 Exportações suéter de algodão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229

Gráfico 5.25 Exportações maiôs e biquínis de algodão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229

Gráfico 6.1 Avaliação da logística brasileira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236

Gráfico 6.2 Situação das rodovias federais por região . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263

Gráfico 6.3 Impacto causado pelas atividades inovativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285

Gráfico 6.4a Composição dos custos na produção de fios de anel . . . . . . . . . . . . . .286

Gráfico 6.4b Composição dos custos na produção tecidos planos . . . . . . . . . . . . . . .287

Gráfico 6.4c Composição dos custos na produção de tecidos de malha . . . . . . . . . . .287

Gráfico 6.5 Grau de importância das fontes de informação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294

FigurasFigura 1.1 Esquema geral de Supply Chain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Figura 1.2 Supply Chain têxtil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Figura 1.3 Relacionamentos entre os principais atores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Figura 1.4 Quatro elos de uma cadeia de valor simplificada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Figura 1.5 Cadeia de produção e de distribuição de têxteis e de confeccionados . . . . .26

Figura 1.6 Mapa de fluxos de produção de T&C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Figura 4.1 Percepção sobre o ambiente de competitividade nacional . . . . . . . . . . . . .145

Figura 4.2 Avaliação da capacidade competitiva do ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . .146Figura 4.3 Principais estratégias a adotar para competir com China e Índia . . . . . . . .146Figura 5.1 Evolução da participação das exportações brasileiras entreo início e o fim do ATV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185Figura 5.2 Participação dos países líderes nas exportações - cap. 50 ao 60 . . . . . . . . . . . . . .196

Figura 5.3 Participação dos países líderes nas exportações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199

Figura 5.4 Competitividade geral na indústria têxtil do Brasil, China e Índia . . . . . . . .223

Figura 6.1 Mapa de rodovias federais para estado selecionado . . . . . . . . . . . . . . . .260

Figura 6.2 Fases da evolução da logística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273

Figura 6.3 Posicionamento do operador logístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274

Figura 6.4 Seqüência prospectiva de negócios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276

Figura 6.5 Cadeia de Valor Têxtil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277

Figura 6.6 Modelo ideal de fluxo de fardos na Fiação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277

Figura 6.7 Tempo Ideal de transporte da Tecelagem ao Ponto de Venda . . . . . . . . . . .280

QuadrosQuadro 5.1 Categorização dos produtos em 14 Capítulos do SH . . . . . . . . . . . . . . .190

Quadro 6.1 Relação modal aéreo X outros modais - 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264

Quadro 6.2 Os três maiores varejistas brasileiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280

1. Contextualização

alização

1.1 Cadeia de produção ou cadeia de

valor?

O desafio de representar graficamente o setor T&C introduz anecessidade de se considerar mais do que a configuração do sistemaatual. Requer a capacidade de considerar todos os elementosessenciais da nova morfologia do setor no futuro. É preciso tambémser capaz de enxergar as relações que revelarão desequilíbrios ecarências incompatíveis com o desenvolvimento sustentado daeconomia T&C nacional.

Para enfrentar esse desafio, optamos por apresentar diferentesmodelos de relacionamento entre elos e segmentos econômicos etécnicos de um sistema de produção de bens de consumo, extraídosde trabalhos de referência para estudiosos do setor em todo omundo. Cada um desses modelos contribuirá, no futuro, pararepresentar o setor T&C nacional de maneira adequada ao papel quepara ele será desenhado.

Os esquemas a seguir foram desenvolvidos para um programaestratégico de desenvolvimento do setor têxtil australiano. Iniciadoem 1999, o trabalho foi desenvolvido pelo Action Agenda AdvisoryBoard – fórum que reuniu empresários, representantes do governo,de associações e do meio acadêmico – para o governo da Austrália(COMMONWEALTH, 2000). O fórum completou seu trabalho emjunho de 2003.

Na Figura 1.1 está representado um esquema básico de Supply Chain.Segundo o Advisory Board,

Sob um ponto de vista estratégico as indústrias têxtil, do vestuário,

de calçados e do couro devem ser abordadas como uma série de

canais distintos, ou "cadeias de commodity", que associam matérias-

primas a design, manufatura e processos de montagem, e que

unem distribuição e atacado, e varejo de lojas, com determinados

grupos de consumidores. Uma abordagem estratégica para a

indústria TCFL é uma abordagem de Global Supply Chain

(COMMONWEALTH, 2002, p. 41).

Esta abordagem de cadeia de suprimento global foi aperfeiçoada porGereffi e Kaplinsky (GEREFFI, 1999; GEREFFI; KAPLINSKY, 2001;KAPLINSKY, 2001), como veremos oportunamente. Neste momento, elaé suficientemente simples para ressaltar as operações e atividadesprincipais de uma representação do setor.

Figura 1.1 - Esquema geral de Supply ChainFonte: Commonwealth of Australia (2000) último acesso em 14 nov. 2007

alização

No relatório apresentado ao governo australiano, o Board ainda ressalta:

A gestão efetiva de cadeias de suprimento aumenta a vantagem

competitiva através da rapidez de oferta ao mercado, remoção de

etapas que não agregam valor, reduções de desperdícios e de

estoques, e aumento da flexibilidade e da capacidade de resposta

às novas demandas. (op. cit., p.41).

A Figura 1.2 apresenta um esquema seqüencial de supply chain para

o setor T&C, priorizando as principais operações. Na Figura 1.3, na

página a seguir, a representação assume o formato de rede e ressalta

os relacionamentos entre os principais atores da rede de agregação

de valor.

Neste ponto, convém introdu zir o conceito de cadeia de valor,desenvolvido por Gereffi e Kaplinsky (op. Cit.), como mencionamosanteriormente, apenas recordando que a expressão foi inicialmentecunhada por Michael Porter referia-se a atividades internas de umaempresa. O próprio Porter estendeu o conceito a um conjunto deunidades empresariais que compartilhavam da agregação de valor aum produto ou serviço, ao que chamou de sistema de valor(KAPLINSKY, 2001).

Figura 1.2 Supply Chain têxtilFonte: Commonwealth of Australia (2000) último acesso em 14 nov. 2007

Figura 1.3 Relacionamentos entre os principais atoresFonte: Commonwealth of Australia (2000) último acesso em 14 nov. 2007

A divisão internacional do trabalho e da produção e o desenvolvimentodas tecnologias de informação e de comunicação e da Internetpropiciaram a repartição das atividades e funções da cadeia de valor dePorter entre empresas e países. Gereffi (1999) inicialmente adotou aexpressão global commodity chain para designar as estruturaseconômicas que resultaram da necessidade de coordenação dosuprimento de bens intermediários e de produtos acabados quecompõem um produto final para consumo. Gereffi acabou convergindopara a expressão global value chain, adotada por Kaplinsky (GEREFFI;KAPLINSKY, 2001). Esta expressão foi empregada, finalmente, para sereferir aos complexos organizacionais coordenados que resultaram dadivisão internacional da produção e do trabalho

O que é relevante reter do conceito de cadeia de valor que entendemoscomo sendo adequado para orientar a nova estrutura do setor T&Cbrasileiro, é a introdução de um elo a mais na sucessão de etapas deprodução, comércio e serviços necessários para levar um produto cujovalor seja reconhecido pelo consumidor: o descarte. Ou seja, o descartede um produto – incluindo seus componentes, acessórios e embalagem– passa a ser encarado como uma atividade que deve ser prevista desdeo projeto do produto, como um de seus atributos funcionais. Na Figura1.4, temos a esquematização produzida por Kaplinsky (2001).

alização

Figura 1.4 Quatro elos de uma cadeia de valor simplificadaFonte: Adaptado de Kaplinsky (2001)

Dickerson (1999) desenvolveu um diagrama para ilustrar os diversossubsistemas que compõem o sistema capaz de levar um produto ao seuconsumidor final (cf. Figura 1.5).

Na Figura 1.5, a expressão complexo têxtil é definida por Dickerson(1999) de maneira similar àquela definida por Haguenauer1 et alii(1984), ou seja, como um subsistema que envolve todas as cadeias

Figura 1.5 Cadeia de produção e de distribuição de têxteis e de confeccionadosFonte: Adaptado de Dickerson (1999)

alização

industriais desde as fibras até os produtos finais, passando pelafabricação do tecido, e culminando na produção de roupas, artigos parao lar e tecidos e confeccionados para uso industrial.

No esquema de Dickerson a rede se amplia ao configurar-se na cadeiade produção e distribuição de produtos têxteis e de confeccionados, queengloba todo o sistema de transformação de fibras em produtos finais,incluindo a distribuição interna de subprodutos ou produtos acabados.

No último nível, temos a cadeia de bens de consumo semiduráveis,sistema que aglutina a manufatura de têxteis e confeccionados desde afibra aos sistemas de distribuição que levarão os produtos finais até oconsumidor.

As atividades a montante incluem toda a rede de fornecedoresespecializados como produtores de fibras, de máquinas e de corantes ouprodutos auxiliares.

Já as atividades a jusante referem-se àquelas mais próximas doconsumidor, em geral de comércio ou serviço, como as que ocorrementre atacadistas e varejistas.

Finalmente, chegamos ao modelo que representa com clareza muitosdos principais elementos e de suas relações que devem ser consideradosna análise de agregação de valor de um produto.

A Figura 1.6 foi adaptada do diagrama desenvolvido pelo Boardaustraliano. No diagrama original são informados os montanteseconômicos de cada célula. A quantificação econômica é um desafio aser enfrentado pelo Fórum deste trabalho para que o modelo seja maisdo que uma representação aparentemente eqüitativa (o queseguramente não representa a realidade) de elos e atores, passando aevidenciar desequilíbrios e carências.

Figura 1.6 Mapa de fluxos de produção de T&C Fonte: Adaptado de Commonwealth of Australia (2000)

alização

1.2 Novas espécies organizacionais para um

novo ambiente

Tradicionalmente voltada para o consumo interno, a indústria têxtil e deconfecção (T&C) brasileira começa a perceber os efeitos das mudançasde escopo e de configuração da cadeia de valor global de T&C que vêmalterando profundamente as estruturas socioeconômicas do setor emtodo o mundo. Dados recentes do comércio exterior de produtos têxteise confeccionados brasileiros demonstram o déficit crescente da balançacomercial brasileira. Ao longo de 2007, a defasagem mensal entreimportados e exportados foi de US$ 54 milhões, um valor superior aodéficit total observado no ano de 2006, que somou US$ 33 milhões. Aperda de competitividade dos produtos nacionais evidencia-se mais noaumento das importações do que no decréscimo das exportações. Ouseja, enquanto as importações aumentaram 41,1%, de 2005 para 2006,as exportações caíram 5,1% no mesmo período, sugerindo que opróprio mercado interno tem se mostrado ávido por produtosfabricados fora do Brasil (MDIC, 2007; IEMI, 2007).

Desde meados da década de 1990, a cadeia produtiva T&C brasileiraperdeu mais de um milhão de empregos e milhares de fábricas. Masperdas tão expressivas não podem ser consideradas como efeito doaumento das importações. Segundo o último relatório do IEMI (2007),entre 1995 e 2006, a produção das empresas brasileiras aumentou 43%em volume, enquanto as importações foram incrementadas de apenas13%. Em valor, o total produzido internamente é da ordem de US$ 30bilhões contra US$ 2 bilhões de produtos importados, menos de 7% dovalor produzido no Brasil. Os impactos internos ainda são pequenos secompararmos com o que vem ocorrendo nos EUA, por exemplo, onde96% de todas as roupas vendidas atualmente são importadas2. Aredução do número de empresas deveu-se principalmente ao processo

de consolidação do setor e à inadequação de muitas empresas às novascondições impostas pelo fim do regime de substituição de importações(PROCHNIK, 2002; LUPATINI, 2004). Segundo documento do Fórum deCompetitividade da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecção (MDIC,2005), a combinação de abertura comercial e conseqüente aumento daconcorrência externa, recessão econômica no início dos anos 90 eestabilidade monetária, a partir de 1994, induziram investimentos emmodernização, incentivados pelo Plano Real. A concorrência interna,estimulada pela competição baseada em máquinas mais eficientes eprodutivas para atender um mercado que cresce em ritmo muito lento,encarregou-se, também, de eliminar unidades fabris.

O ambiente de competitividade das empresas têxteis e de confecçãobrasileira está se ampliando gradualmente, efeito singular e local doque já vinha ocorrendo em todos os setores e em todo o mundo,resultado do processo de globalização. Esta ampliação introduz,paulatinamente, novas espécies organizacionais estrangeiras, maisdiversificadas e mais bem adaptadas às condições da nova ordemeconômica. Como sugeriu Boulding (1978), as organizações sãoartefatos humanos e estão submetidas, em certa medida, às mesmascondições de sobrevivência da espécie que as criou. Esta visãometafórica foi desenvolvida por Morgan (1997) e abre caminho paraque possamos aplicar os conceitos da teoria evolucionista de CharlesDarwin ao processo por que estão passando as empresas capitalistasem todo o mundo, mais especificamente, às brasileiras. A evoluçãodas espécies é um processo contínuo de adequação às mudanças doambiente, em que indivíduos com atributos mais adequados àsnovas condições sucedem a outros menos aptos. Tais atributos,entretanto, poderiam jamais ter sido revelados se não houvesse umaalteração das condições de sobrevivência de todo o grupo. Um dosaspectos fundamentais da teoria de Darwin é o pressuposto dadiversidade, ou seja, a adaptação de um agrupamento de seres vivosa novas dificuldades impostas pelo ambiente só pode ser possível se

alização

cada indivíduo do agrupamento for diferente do outro. Situaçõesnovas no ambiente em que competem por recursos fazem aflorarpequenas e sutis variações entre os indivíduos. Dessa maneira,nossas diferenças têm papel tão importante quanto nossassemelhanças na formação de nossa inteligência e de nossacapacidade de enfrentar o mundo. A nova ordem econômica, quevem fragmentando cadeias produtivas locais e integrando empresasem cadeias globais no mundo inteiro, criou, abruptamente, novascondições de competição por mercados em que algumas empresasapresentam maior capacidade de adaptação do que outras. Nestenovo ambiente, os continentes afastados pelas forças da naturezaforam integrados pelas forças socioeconômicas e pelas tecnologias,e as empresas e cadeias produtivas de diversos países, separadas pormilhares de quilômetros, viram, subitamente, suas capacidadesconfrontadas pela necessidade de competir pelos mesmos recursos.

Competir por mercados mais exigentes capacita as empresas a oferecermelhores produtos para seus mercados mais tradicionais. Oenfrentamento de situações desafiadoras eleva o nível da inteligênciaempresarial, desdobra e multiplica as operações de fabricação e,finalmente, envolve outras cadeias produtivas, o que culmina por gerarmais e melhores empregos. Um ambiente desafiador é a condição paraa evolução sustentável.

Pesquisadores de Harvard, Paul Lawrence e Jay Lorsch, citados porMorgan (1997, p.49), reforçaram a idéia de que em diferentescircunstâncias ambientais – e, nesse caso, leia-se do ambientecompetitivo –, algumas espécies de organizações são mais aptas asobreviver do que outras. Como a relação entre a organização e oambiente externo é fruto de decisões humanas, as menos aptaspodem ter se tornado inadaptadas simplesmente por não teremreformulado seus modelos organizacionais de acordo com asexigências do ambiente. Nesses casos, é bem provável que enfrentem

muitos problemas, tanto interna quanto externamente. Lawrence eLorsch partiram do princípio de que "diferentes tipos de organizaçãosão necessários para lidar com diferentes condições tecnológicas e demercado".

Quanto maior a rivalidade, quanto mais evoluídas e diversificadas asestruturas e estratégias das empresas para obter e transformar recursos,maior a necessidade das empresas atingirem níveis elevados deaperfeiçoamento para sobreviver. Podemos esperar uma situação bemmenos desafiadora e estimulante em ambientes relativamenteprotegidos e artificialmente delimitados. O excerto a seguir traduzido de"A origem das espécies", de Darwin (2004, p. 212), ilustra bem asituação das empresas têxteis e de confecção submetidas à ampliaçãoda geografia em que atuavam:

Numa região bem povoada, a seleção natural atua pela

concorrência dos habitantes, e conseqüentemente leva ao sucesso

na batalha pela vida, apenas de acordo com o padrão daquela

região particular. Daí os habitantes de uma região menor

desaparecerem, habitualmente, diante dos de uma região maior.

Nesta, com efeito, há mais indivíduos com formas diversas, a

concorrência é mais eficaz e, portanto, o tipo de perfeição é mais

elevado.

Apesar de não se poder atribuir as dificuldades por que estão passandoas empresas brasileiras especificamente ao ataque direto de empresasestrangeiras, os efeitos da globalização se fazem presentes nadisseminação de seus princípios entre consumidores e empresasnacionais.

Na estrutura que ainda vigora, em muitos casos, a atividadeindustrial acaba funcionando como intermediária entrecompradores e vendedores: não está focada no aperfeiçoamento

alização

contínuo da função produção. Na situação atual, as empresas vivemcrises de identidade: confrontadas com espécies muito maiores,grandes deixaram subitamente de ser grandes; produtores deconfeccionados abrem lojas de varejo e que têm como principalfornecedor, justamente, outra confecção; estruturas organizacionaise modelos de produção inadequados; estruturas produtivas poucoversáteis e flexíveis, insuficientes para atuar nos novos nichos queemergem nos mercados polarizados entre o consumo de luxo e oconsumo de massa. Empresas que sabiam o que produzir, paraquem, a que preço e durante quanto tempo, atualmente, sabemcada vez menos.

Em contraposição à noção de ameaça externa, é preciso olhar de outraforma para o ambiente que se forma, como sinaliza Kenneth EwartBoulding (1978, p. 31):

Tudo isso sugere que olhemos para o mundo, e para o universo,

como um sistema total de partes inter-relacionadas. Não existe o

que se chama 'ambiente', se por ele queremos nos referir ao

ambiente em torno, que é independente do que ocorre em seu

interior.

É preciso encontrar os vetores de transformação da estruturatradicional do setor, em que a maioria de nossas empresas não atuaem cadeias de valor, formando apenas redes comerciais frágeis comseus fornecedores e clientes, dos quais poucas sabem por que osconquistam ou perdem, e muitas desconhecem suas estratégias evisão de futuro. Sugerimos a leitura do livro Globalização daEconomia Têxtil e de Confecção Brasileira, editado pelo Instituto deProspecção Tecnológica e Mercadológica do SENAI-CETIQT, apoiadopela FINEP e pela ABIT, e apresentadas considerações a respeito dospapéis que devem ser assumidos por governo, empresários,instituições de apoio e sociedade para a transição de perfil do setor.

1.3 A criação de ativos escassos ao longo

da cadeia de valor

O estudo publicado pelo SENAI-CETIQT revela alguns aspectos deinteresse levantados em entrevistas com pequenos empresários.Algumas empresas estão transformando o que antes era consideradocomo uma fragilidade – a gestão personalista, familiar e centrada noperfil do dono –, em um ativo intangível que atua como barreira deacesso quase intransponível aos seus concorrentes. Simplesmenteporque não há duas pessoas com a mesma identidade. Nem todas asempresas de marcas conhecidas que participaram de nosso estudo,entretanto, investem nesta estratégia. Evidentemente, para que sejabem-sucedida, é preciso que o dono tenha carisma e capacidade paratornar-se uma pessoa pública, com valores bem definidos e alinhadoscom o comportamento de seus consumidores essenciais. Esta criaçãoconjunta da imagem do dono e da imagem da marca faz com que aimagem pública, que reúne a ambas, seja alvo de um projeto. NaOsklen, Oskar Metsavaht distancia-se gradualmente da gestãoadministrativa para concentrar-se na gestão da criação. Fortalecendo suaimagem de comprometimento com a produção e o consumosustentáveis, Oskar, ao distanciar-se da administração de sua própriaempresa, aproxima-se da sociedade no momento em que recebe oreconhecimento de organismos nacionais e internacionais3 que, por suavez, investem em suas próprias imagens de instituições comprometidascom a preservação do ecossistema. Este reconhecimento retorna para amarca de sua empresa, gerando percepção de valor por seus clientes.Formar clientes comprometidos com os investimentos na busca dessesativos é o passo seguinte, já que é preciso que o valor gerado sejapercebido. Como em geral, matérias-primas originais de processosartesanais apresentam deficiências quando comparadas com insumospadronizados, produzidos em larga escala, é preciso formar aconsciência de seus consumidores para que estes se disponham a pagar

alização

por valores socioambientais o que estão acostumados a pagar pordurabilidade, resistência e conformidade. As margens obtidas pelasnovas combinações de insumos e pela nova forma de relacionamentocom fornecedores, podem ser expressivamente mais altas. Sobretudo sea empresa também atuar em mercados dos EUA e Europa. Aoidentificarem-se ativos raros na cultura do país que sejam valorizadospor mercados mais ricos, criam-se diferenciais locais sobre aconcorrência global. O retorno financeiro obtido poderá ser, em parte,reinvestido em seus fornecedores e na busca e desenvolvimento denovos insumos. Não se trata, porém, como afirma Luis Justo, CEO daOsklen, de ter como objetivo o aumento da escala e da padronização deum fornecedor, capacitando-o a pertencer ao modelo que se querjustamente evitar. Trata-se de um processo de geração de valorpercebido pelo consumidor que retorne para a marca Osklen, como umativo escasso intangível.

O que é preciso entender (...) é que essa comoditização da cadeia,

desde o fio até o design, baseada em materiais e processos

convencionais, nos faz competir com caras da China que estarão

cinco vezes mais baratos do que você porque exploram o trabalho,

não cuidam dos efluentes... o grande sucesso da moda brasileira lá

fora, se é que ele existe, é justamente porque o que eles estão

enxergando sobre nós é o valor agregado de criatividade, de

design, da moda brasileira... O que nós temos que fazer é trazer o

valor da matéria-prima brasileira para o restante da cadeia. Se a

matéria-prima é genuinamente brasileira, e retém determinadas

características que outros mercados não possuem, ela vai gerar um

valor agregado muito maior do que o chinês. A multiplicação de

valor deve-se ao fato desse material ser, por exemplo, oriundo de

uma biodiversidade que só o Brasil tem, ou de uma preocupação

(característica) social que só o Brasil tem etc... Na segunda fase

podemos pegar esses materiais, que chamamos de materiais

iconográficos. É óbvio que não se pode pegar esse látex da

Amazônia e trabalhá-lo numa escala industrial para poder atender

uma grande indústria. O objetivo não é esse. Esses materiais

iconográficos inserem-se na nossa estratégia de mostrar o valor

agregado para o setor, e principalmente para o público final. O

que se quer é que o público comece a entender essas pequenas

escalas - látex da Amazônia, o couro vegetal (também muito

limitado), o algodão orgânico (que você ainda tem algumas

limitações). A idéia básica é que alguns materiais, que chamamos

iconográficos, possuem um apelo emocional muito grande. É

muito fácil você enxergar o critério "sustentável" por trás daquele

material.. Em suma, nossa estratégia é concentrar-se em uma

imagem de Brasil - e a história do e-fabric está aí - responsável

social e ambientalmente. Não se trata de um selo certificador.

Trata-se de um selo de identificação de determinados valores

compartilhados pelo público e pela empresa, apoiados numa

imagem construída sobre símbolos genuinamente nacionais,

veiculados pela moda brasileira.

Outros casos são apresentados no estudo. Com relação aos insumos,designers da OEstúdio relataram experiência similar à da Osklen. Comodesigners chamaram a atenção para uma série de pontos fracos dasmatérias-primas de origem artesanal, como o couro vegetal, cujasuperfície degrada-se muito rapidamente. No entanto, consideram queesses novos insumos induzem à mudança de posicionamento doconsumidor, que ao fazer sua escolha, renega simultaneamente osistema de produção não-sustentável vigente. Inovação, consciênciasocioambiental e qualidade, no entanto, não são necessariamenteincompatíveis entre si, ou pelo menos não representam um trade-offestático, em que duas variáveis opostas não possam sofrer progressãosimultânea do fulcro que as separa, mesmo mantendo-se opostas. Aabordagem adotada pela OEstúdio rompe com padrões que não estãoainda nem mesmo bem-estabelecidos. Para os designers da empresa oconsumidor assume o papel de substrato; é a tela em branco que porta

alização

a criação artística. Não partem do estudo do consumo. Aparentementeapenas um comportamento sui generis, sem qualquer interesse quantoà sua replicação como estratégia, devido ao pequeno espectro deempresas e de pessoas que é capaz de atingir, pode, como princípio, serentendido como um tipo ideal, que se opõe ao lugar comum do reinadodo consumidor. Novamente, nesse caso, a personalidade do criadormolda e forma a personalidade do seu cliente, ligados por criaçõesúnicas que os associam direta e exclusivamente. Os jovens designersconsideram que a parceria com grandes empresas de marca, ou comgrandes varejistas dispostos a lhes oferecer um ambiente próprio emsuas cadeias de loja, pode ser um canal de acesso das massas ao design,visto como uma atividade conceitualmente independente, e não comouma ferramenta de adequação ao uso e ao poder aquisitivo deconsumidores-alvo.

Evidentemente, este é um retrato instantâneo de um momento detransição na cultura dessas empresas e de seus consumidores. Essesexemplos, entretanto, sugerem que novos campos para a pesquisa edesenvolvimento se abrem para exploração desde já, com basejustamente na oportunidade de sistematização do conhecimentoempírico armazenado nessas experiências entre empresas de moda edesign, e fornecedores de produtos artesanais de alto valor simbólico. Acadeia da moda oferece inúmeras alternativas de negócio o que faz comque novos empreendedores surjam com grande capacidade de,simultaneamente, gerenciar marcas, desenvolver produtos inovadores ecomercializar seus próprios produtos sem possuir unidades produtivas.

Ao longo dos estudos de caso, algumas fragilidades foram reveladas queprecisam ser reforçadas para que muitas dessas e de outras iniciativas desucesso sejam preservadas nesta fase de germinação. São exemplos queprecisam ainda ser sistematizados por estudos acadêmicos cuidadosos,mas que podem perecer antes que tais iniciativas sejam tomadas, se aagressividade do ambiente superar a capacidade de toda essa espécie

organizacional lutar por recursos. Um dos principais pontos levantadosque ameaçam o desenvolvimento de jovens iniciativas está na própriabase interna da cadeia. Pequenas empresas são, em sua maioria, refénsde empresas maiores, apesar de não declararem isto explicitamente. Emnossa enquête, 64 empresas da amostra de 104 declararam não imporseus preços nem a clientes e nem a fornecedores, simultaneamente.Inferimos que essa parcela é completamente governada em sua cadeiade suprimento. Percebe-se que a maioria dessas empresas não recebe aatenção que desejaria em seu relacionamento com fornecedores.Sobretudo no que se refere à disponibilidade para desenvolvimentoconjunto de novos produtos. Um número expressivo considera que abase de fornecedores deveria ser mais ampla.

Além do preço, que pressupõe estruturas cativas e modulares decadeia, assim como sugerido por Gereffi, Humphrey e Sturgeon(2005), um outro ponto merece destaque devido aos reflexosindesejáveis que pode provocar justamente na capacidade criativadesses novos empreendimentos. Trata-se da redução e daespecialização da base de fornecedores de tecidos planos que vemocorrendo desde a última década do século XX. A base restante,apesar de ainda estar entre as maiores e mais bem estruturadas domundo, não é suficientemente ampla e diversificada para atender àsnovas necessidades de pequenos estrategistas da cadeia da moda. Nocaso de fornecedores de tecidos planos com alta diversificação, osentrevistados disseram existir apenas alguns poucos que atendem atodo o Brasil. Dessa forma, suas programações de produção sãolocupletadas por pedidos de empresas mais sólidas e que reservamgrandes metragens. Esse relacionamento de dependência esubordinação tem efeitos nefastos para os novos entrantes, mesmoque sejam criativos e inovadores. Devido à sua condição, sãoobrigados a fazer suas reservas antes dos clientes preferenciais deseus fornecedores. Isto significa dizer que têm que ser capazes deprever com muito mais precisão as tendências de moda do que seus

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concorrentes mais fortes, o que é uma situação improvável. Alémdisso, mesmo fazendo suas reservas com antecedência, e tendolimitações de escolha de variedades na cartela que lhes é oferecida,em geral, ainda recebem seus pedidos após os clientes preferenciais.Ou seja, entram no mercado com maior chance de erro naidentificação de tendências e mais defasados do que os líderes. Nestepior dos mundos possíveis, a opção pela vanguarda oferece poucaschances de sucesso.

A subordinação a uma base restrita de produtores inovadores,diversificados, versáteis e flexíveis de fios e tecidos traz ainda outrasdificuldades a serem transpostas. Apesar de mostrarem-se dispostos acolaborar com o desenvolvimento dos tecidos que servirão aospropósitos do negócio dos pequenos clientes, os produtores são,possivelmente, compelidos a impor restrições às inovações pretendidaspela equipe de desenvolvimento da empresa de moda. Tais limitaçõesdevem-se ao condicionamento técnico do processo que resulta dasanálises de set up de máquinas e de eficiência do sistema, o queimplica em última instância na determinação de custos e de margens,e que estão associados aos volumes que serão comprados por cadaum de seus clientes. Esta lógica de racionalização econômica daprodução acaba por provocar que condições diferentes de flexibilidadee de versatilidade sejam oferecidas para cada cliente. Mesmo que essasrestrições não sejam explícitas, elas podem assumir um caráter deauto-condicionamento por parte dos responsáveis pela função criativada pequena empresa. Sabedores dos limites a que deverão sersubmetidos, os designers – dentre eles, muitas vezes, os própriosdonos da empresa – passam a não explicitar dados de projeto,deixando-os abertos para a negociação (tipos de fios, cores,contexturas, gramaturas, aviamentos etc.), procedimento que talvezmelhor caracterize o que chamam de "desenvolvimento conjunto" deprodutos. Este tipo de relação é nocivo para a estruturação e gestãodo conhecimento da pequena empresa de moda.

Essas frágeis estruturas estão, dessa forma, mais ameaçadas pelaconcentração de poder de seus fornecedores de insumos estratégicos doque pela entrada de produtos asiáticos. Sua recém-valorizadacapacidade de decodificar, mesclar e transformar símbolos cosmopolitase símbolos nacionais é um ativo raro que poderá implicar em barreirasde entrada aos produtos estrangeiros. Suas dificuldades para adquiririnsumos estratégicos e para negociar em condições de igualdade comseus parceiros de desenvolvimento de produtos representam,entretanto, barreiras internas ao desenvolvimento de sua capacidadecriativa.

O auto-condicionamento que resulta da internalização de suainferioridade na relação com seu fornecedor principal, restringe odesenvolvimento das competências essenciais da empresa - inclusive asde seus recursos humanos estratégicos - o que se reflete em suacapacidade de inovar.

O impacto na capacidade competitiva ocorre desde que o potencialcriativo para interpretar e traduzir as tendências dos principais centrosde moda é restringido pela limitação de insumos. Pior, restringe aadaptação produtiva de símbolos genuinamente locais que reforçariama vantagem competitiva de toda a moda brasileira. Limitando odesenvolvimento da semiótica nacional, esta lógica perversa acaba porpriorizar os comportamentos cosmopolitas, o que facilita a penetraçãodos concorrentes externos no mercado interno com produtos de maiorvalor agregado (vestuário de moda em vez de fios ou tecidos). Estapossibilidade dada aos concorrentes estrangeiros de entender ossímbolos nacionais adviria do reducionismo imposto à capacidade deadaptação criativa das pequenas empresas orientadas pela moda,devido a um ambiente de negócios fragmentado, baseado emracionalidades parciais circunscritas4 pela falta de informação e pelaincapacidade de entender a complexidade do ambiente em que todosestão imersos. Processo que culminará por ameaçar o próprio

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concorrente interno, aquele que atualmente possui mais poder debarganha e ocupa mais a capacidade produtiva do fornecedor mútuo.

Criar um ambiente desafiador seria mirar nas necessidades de insumosdos novos estrategistas de moda, facilitando seu acesso e desenvolvendoassim novas capacidades internas. Nesse caso as importações funcionamcomo agente regularizador.

1.4 Questões para o futuro

As medidas anunciadas pelo governo são tímidas em relação à amplareforma estrutural desejada pelos empresários que falam pelo setor.Câmbio, reforma, trabalhista e tributária são áreas que se unem ànecessidade de reformas em portos, aeroportos e estradas, deinvestimentos na matriz energética e na educação. Todos esses setores,entretanto, atingem a todas as empresas de todos os setores daeconomia. O setor precisa de medidas em esferas mais específicas parasua capacitação interna que possam permitir ganhar o tempo necessáriopara que o Brasil se torne um país condizente com suas capacidades.Enquanto isso, medidas de capacitação das redes que unem empresas,instituições e sociedade podem ser estimuladas por programas deinvestimentos estruturais em informação e gestão do conhecimento, ede financiamentos de projetos que estimulem a parceria entre empresase instituições de pesquisa tecnológica.

Gereffi (2005b, p.57) preconiza que como a globalização econômicadeverá se aprofundar, o déficit de governança mundial crescerá aindamais acentuadamente. Segundo o sociólogo americano, políticas delaissez-faire são insuficientes para promover o desenvolvimentosustentável. Acredita que o sucesso depende de medidas maissofisticadas sob a forma de colaboração estratégica entre o setorprivado e o governo. São necessários mecanismos que promovam a

distribuição de renda e de oportunidades, limitando os riscosenfrentados pelos indivíduos. Para ser sustentável, o desenvolvimentodeve ser planejado de maneira integrada entre governo e instituições,públicas e privadas que garantam o controle sobre impactos nocivosno ambiente, na saúde, segurança e em outros benefícios sociaisirrevogáveis. Gereffi vaticina "explorar trabalhadores e meio ambientenão é uma boa estratégia de desenvolvimento de longo prazo". Astênues iniciativas que vêm sendo adotadas por empresas da cadeia devalor têxtil e de confecção, levantadas neste estudo, parecem reforçara idéia de que há, para o Brasil, uma grande oportunidade naexploração consciente de valores socioambientais. Cabe ao governoapoiar a formulação de políticas de estímulo e a regulamentação denormas de comportamento empresarial.

A questão da subvenção ou do financiamento de inovações, e dasdificuldades encontradas pelos pequenos negócios para submeterprojetos ao BNDES ou à FINEP, faz sobressair a importância de parceriasentre universidades e pequenas empresas. É um exemplo detriangulação construtiva entre governo, empresas e universidades.Segundo Roberto Nicolsky, diretor da Sociedade Pró-InovaçãoTecnológica (Protec), entrevistado pelo Valor Econômico (SALGADO,2007, p. A6), devido ao seu alto risco, projetos de inovação promovidospor pequenas empresas devem ser subvencionados e não financiados. OBNDES, segundo Nicolsky, deveria repartir o risco com as empresas,adiantando os recursos. Parte dos royalties seria empregado parafinanciar outros projetos. Simulações feitas pelo Protec sugerem que oretorno promovido pelos casos de sucesso seria capaz de financiar osdemais. Evidentemente, é preciso amparar a iniciativa em uma seleçãocriteriosa de projetos que enfatizem a geração de renda e de empregos.Assim, devem ser criadas ou revistas as linhas de financiamentos emáreas estratégicas para estimular criação de ativos escassos intensivos emconhecimento, nas dimensões Tecnologia, Recursos Humanos, Gestão eEstratégia. Podem também ser elaborados incentivos dos sistemas

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normativos de ensino e pesquisa para a parceria entre universidade eempresas, centrados na sistematização de conhecimentos de basetecnológica e de experiências inovadoras no setor.

Para facilitar a participação do setor na cadeia global de valor, cabe aogoverno: estimular e criar formas alternativas e inventivas de acesso amercados mais ricos e exigentes; revisar e reconfigurar as estruturas dasbases de dados atuais; divulgar dados detalhados sobre importação eexportação; promover a formalização de empresas e concomitantecentralização e disponibilização de informações socioeconômicas;fortalecer o controle e a proteção comerciais; realizar investimentos paraintegração e compartilhamento de informações com associações einstituições de pesquisa; e promover o estímulo à regulamentação deresponsabilidade socioambiental.

Como revelou nossa enquête com pequenas empresas, quase atotalidade delas declarou estar aberta a pesquisas. Em nossa experiêncianos estudos de caso, tivemos a ratificação desta disposição. Sem quefosse necessário insistir por parte dos pesquisadores para tal, donos depequenos negócios foram entrevistados ao longo de várias horas,muitas vezes oferecendo-se espontaneamente para novos encontros. Avisita às instalações também não apresentou qualquer dificuldade. Peloque pudemos perceber e interpretar, há espaço a ser explorado narelação de pequenos negócios de confecção com as universidades.Problemas característicos de planejamento e controle da produção,organização da produção e do trabalho, marketing e gestão são camposde conhecimento que poderiam ser mais explorados por alunos decursos de engenharia da produção. Não se encontram, com facilidade,estagiários de cursos similares nessas empresas. Também asuniversidades podem estimular a incubação de pequenos negóciosinovadores da cadeia da moda intensivos em tecnologias decomunicação e informação, ou em novas técnicas de beneficiamento,de design ou de montagem de peças.

Um outro aspecto a ser explorado é a parceria para a inovação. Comovimos, com apoio do BNDES e da FINEP, universidades e empresaspodem associar-se para a apresentação de projetos cuidadosos commaior chance de sucesso. O monitoramento do mercado, dastendências de moda, de tecnologias de ponta e de novos materiaispode ser realizado por institutos de pesquisa ou núcleos dedepartamentos universitários para fomentar as pequenas empresascom novas idéias para produtos e processos. Novas formas deorganização do trabalho e de produção enxuta têm sido criadas demaneira artesanal, com o apoio de "consultores". Há campo paraestudo e sistematização, com suporte de alunos de iniciaçãocientífica, mestrado e doutorado, além da orientação de professoresuniversitários.

Outra área de conhecimento que carece da parceria entre governo,empresas e instituições é a que se refere às bases de informação. Adiscrepância de dados entre IEMI, RAIS e sindicatos, sobre o númerode pequenos negócios de confecção no Brasil é sintoma da penúriade informações estruturadas. Cabe ao governo atuar inovando emprocessos de controle e de estímulo para que as empresas registrem-se formalmente. Cabe às instituições de conhecimento modelarestruturas prototípicas de bases de dados mais ajustadas não apenasàs práticas internas como também às práticas internacionais,permitindo a integração de dados com a cadeia global de valor; porexemplo, na definição de métodos para estimativa da massa unitáriamédia de peças de roupas. Este é um aspecto fundamental para arealização de pesquisas quantitativas que permitam monitorar eacompanhar a evolução de políticas e o desempenho de estratégiasformuladas para o desenvolvimento do setor, assim como dastendências e variações de consumo.

Em curto prazo o papel a ser assumido pelo setor privado deverá seconcentrar na aplicação de seus conhecimentos e competências de

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forma criativa. A utilização de seus ativos – tecnologia, laboratóriosfabris, conhecimento técnico – pode valer moeda de troca naformação de parcerias com grandes varejistas para compartilhamentode bases de informação sobre consumo. A integração comconfecções que detenham conhecimentos-chave de processo e dehábitos de consumo também será uma tendência a ser seguida.Assim como a aproximação com os pequenos estrategistas de moda.Outra parceria que pode render conhecimento novo é aquelaestabelecida com marcas que se internacionalizam. Pequenos clientesdevem receber informações que não têm orçamento para obter; suaatualização é fundamental para o crescimento da cadeia. Aintegração com universidades e centros de pesquisa não pode servista apenas sob o ponto de vista da obtenção imediata de resultadosem pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, trata-se de umprocesso cultural mais amplo que precisa ser iniciado.

Grandes produtores precisam rever os processos atuais decomercialização de seus produtos, onde ocorre transição acentuadade sua base de clientes, de grandes atacadistas para pequenas emédias confecções. As relações de confiança e familiaridade entrevendedores e compradores precisam ser estruturadas e apoiadas porsistemas e tecnologias de informação integradas com seus pequenose numerosos clientes.

As experiências têm mostrado que o setor têxtil deverá se capacitarem novas tecnologias, mais flexíveis e versáteis. Apesar de ter feitograndes investimentos nos últimos dez anos na aquisição detecnologias de produção de massa, o sistema deverá se ajustar a umanova ordem orientada não só por grandes varejistas mas porpequenas e médias empresas de moda com marca forte no mercado,lançadoras de tendências, que precisarão de curtas metragens e deprazos mais curtos do que aqueles que o sistema, atualmente, écapaz de oferecer.

Para adotar modelos de produção enxuta, ágeis, flexíveis e versáteis,é preciso também adotar modelos de organização do trabalhocompatíveis, capazes de produzir novas combinações de recursos demaneira mais rápida do que as organizações concorrentes de maiorinércia, que atuam priorizando apenas processos eficientes e deredução de preços. Nesse caso, em que novas funções surgem edesaparecem para atender a um projeto ou uma oportunidadeefêmera, o escritório de criação e de desenvolvimento de produtosdeve estar ligado em tempo real às mudanças de comportamento deseus consumidores potenciais, e as relações internas devem ser deplena confiança nas competências-chave que possui, seu maiorcapital. Nesse modelo, são as pessoas que assumem a maiorimportância. Mais do que seus capitais de relacionamento, nessecaso, é necessário observar a possibilidade de multiplicação de redessociais para além das fronteiras da empresa que emulem o seuconhecimento. É em parte pela falta dessas redes sociais que asparcerias estratégicas com universidades não ocorrem. Se os perfisprofissionais selecionados pelo setor de RH da empresa não valorizamo ambiente acadêmico, dificilmente estabelecerão redes sociais comprofissionais dessa área. Dificilmente criarão laços de confiança comestagiários ou pesquisadores universitários. Este aspecto é essencialpara a integração entre a universidade e a empresa. É uma forma deincorporação tácita de conhecimentos, gratuita e informal, baseadoem um processo de troca não sistematizado e não controlado pelaempresa, mas que resulta das redes sociais de seus funcionários.

Devemos lembrar que nosso ambiente de competitividade não é feitoapenas de problemas de infra-estrutura, logística deficiente, excessode burocracia e câmbio valorizado. Diversidade cultural e técnica deprocessos artesanais, estrutura fabril e experiência técnica e comercialsecular da grande indústria, novos talentos reconhecidos pelo mundoda moda pelo design inovador, e imagem positiva de símbolosnacionais são ativos escassos que precisamos aprender a utilizar. Mas

isto é o que todos sabemos. O que precisamos aprender é a trabalharde forma integrada, reunindo e preservando competências ao invésde reduzi-las por sobreposição ou de simplesmente eliminá-las porracionalização econômica. Trabalhos futuros podem serdesenvolvidos suscitados pelas seguintes questões:

As empresas têxteis e de confecção percebem todas as competênciasem formação que podem lhes ser úteis? Que formas derelacionamento com universidades podem ser criadas para oferta deestágios e de atividades de iniciação científica? Alunos de cursos deengenharia de produção, design de moda, administração e economiapodem criar vínculos com universidades, assim como alunos demestrado e doutorado podem desenvolver estudos de baixo custopara as empresas. Essas possibilidades estão sendo cogitadas? Queinovações estão sendo pensadas para sistematizar o conhecimentoempírico de nossas empresas? Novas funções de pesquisa edesenvolvimento estão sendo criadas, por exemplo, em um núcleoestratégico de monitoramento de informações, bases de notícias, ede pesquisa de comportamento de consumidores? Os perfiscontratados são movidos apenas pelo salário, sendo facilmenteadaptáveis às razões da autoridade administrativa e ao confortointelectual da adoção incondicional do princípio de racionalização detempo e de recursos? Ou as organizações têm arriscado mais,contratando pessoas mais arrojadas, críticas e criativas, reativas aofazer um pouco mais do mesmo a cada dia?

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Notas1 No Brasil, o conceito de complexo industrial foi formulado por HAGUENAUER et alii (1984) partindo da premissa de que

um conjunto de atividades econômicas pode ser isolado. A autora denominou complexo industrial ao arquétipo que unificaum conjunto de cadeias produtivas que atuam de forma coordenada, intencionalmente ou não, para atingir interesseseconômicos comuns. Tecnologicamente, Haguenauer considerava que as relações técnicas nos processos produtivos é umdos fatores que estabelecem a forma como as indústrias se articulam entre si.

2 Em reportagem do Business America o âncora da CNN Lou Dobbs comenta: "It´s remarkable. The American people can´teven clothe themselves. Ninety-six percent of our clothing is imported". E complementa: "the fact is, if we have to dependon American manufacturing and garment workers, you know, all but four percent of us would be nudists". Businees Wire,2006. Disponível em < http:// findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_2006_ Nov_2/ai_n16854054>. Acesso em: 5 nov.2007.

3 O movimento e-brigade, lançado por Oskar em 2000, foi reconhecido pela UNESCO. A empresa tem hoje parcerias com aWWF, a Renctas e o Instituto Socioambiental (Estado de São Paulo, 23 jan. 2007).

4 Explorando o paralelo entre seres humanos e organizações, Herbert Simon concluiu que indivíduos e organizações optampor uma racionalidade circunscrita, de decisões apenas "boas o suficiente", baseados na experiência do senso comum e empesquisa e informações limitadas (MORGAN, Gareth. Images of organization. 2nd Ed. London: SAGE Publications. 1997,p.78-79). O próprio Simon afirma que "devido às limitações das capacidades intelectuais humanas, confrontadas com ascomplexidades que indivíduos e organizações se defrontam, os relacionamentos entre pessoas fazem apelo a modelossimplificados que capturem as características básicas dos problemas sem reter suas complexidades. Se não houvesse limitespara a racionalidade, ou se as racionalidades variassem de maneira muito rápida e imprevisível, então não haveria estruturaorganizacional estável". (MARCH, James; SIMON, Herbert. Organizations. 2nd Ed. Massachusetts: Blackwell Publishers. 1993,p. 190, 192).

2. Talentos

2.1 A formação de talentos como forma degerar ativos escassos para a criação debarreiras aos competidores

À medida que processos e produtos tornam-se mais complexos, crescea demanda por novas e melhores competências. Na perspectiva doprodutor, essa demanda ocorre tanto em competências genéricasquanto específicas. As competências genéricas são providas pelossistemas de ensino, público e privado. Já as competências específicas,como aquelas que envolvem conhecimentos intrínsecos aos processos etecnologias ficam a cargo das empresas, por vezes com a colaboraçãode instituições de suporte e treinamento profissional.

Invariavelmente, quanto mais alto o nível de capacidades e detreinamento da força de trabalho, maior a produtividade com que osrecursos são convertidos em produtos finais. Kaplinsky (1998; 2003)ressalta, entretanto, a relação entre o nível de competência da força detrabalho e as vantagens sustentadas. Isto porque se todos os produtoresempregam força de trabalho de alta competência, não há vantagemrelativa que resulte do controle sobre este recurso intangível.

Há algumas décadas, acreditava-se que países e firmas quedispunham de força de trabalho alfabetizada poderiam ter aexpectativa de beneficiar-se de padrões de vida mais elevados. Mas, àmedida que outros países investiram em educação infantil, os ensinosfundamental e médio passaram a ser considerados, por sua vez,como ativos-chave.

E o processo continua, impulsionado pela entrada de China e Índia nacompetição global. O número elevado de escolas secundárias e deinvestimentos em formação profissional levou à crença de queempresas com empregados graduados é fator fundamental para o

sucesso. Pesquisa recente realizada pela Pratt School of Engineering,da Duke University (GEREFFI; RISSING; WADHWA, 2006, p.5),apresenta o número de graduados por ano em engenharia,computação e tecnologia da informação nos Estados Unidos daAmérica, China e Índia. Apesar de não dispormos de séries históricaspara analisar variações, os números impressionam: EUA, 222.235;China, 644.106; Índia, 215.000. Como todas as demais, as rents derecursos humanos são dinâmicas.

O College of Textiles da Universidade da Carolina do Norte (NCSU)é uma instituição bem conhecida dos empresários têxteis epesquisadores brasileiros especializados na área. Muitosprofissionais que hoje atuam em grandes empresas assim comodiversos professores de instituições de ensino técnico receberamparte de suas formações educacionais naquela instituição. Alémde ser uma referência mundial na formação de engenheiros e naprodução de pesquisas aplicadas para grandes empresasamericanas, o College of Textiles apresenta um outro diferencialque fundamenta nossa opção por adotá-lo como referencial paraa análise das mudanças por que está passando, e pelas quaisainda irá passar, a formação de técnicos e gestores para a cadeiaT&C: o desaparecimento de grande parte da indústria têxtil e deconfecção americana a partir do término do ATV.

Em seu Relatório Anual 2006-2007 (NCSU, 2007), o College of Textilesapresenta as políticas de ensino, pesquisa e extensão que nortearão odesenvolvimento de suas estratégias. Como já dissemos, tendo em vistaa importância dessa escola na formação de engenheiros e pesquisadorestêxteis de todo o mundo1 e considerando os impactos que a globalizaçãoprovocou no setor T&C americano, entendemos que as diretrizesassumidas pelo College podem servir como orientadoras para a formaçãode competências-chave pelas instituições brasileiras que darão suporte aodesenvolvimento do setor T&C nacional.

sNo excerto a seguir, extraído do Relatório, percebemos as ênfases queserão adotadas:

Over the past year and a half we have been engaged in a major

rethinking of the role of the college and our leadership position. We

will re-emphasize our world-leading programs, nonwovens and

protection and comfort, and strengthen our ITT/NCSU materials

and textiles research consortium. We will create a stronger focus on

medical and biotextiles and add a fashion and textile design

program. […] The Department of Commerce has funded a new

project to make the database public to support supply-chain

management activities across the entire sector to increase the

competitiveness of textile companies. We are building a

performance and protection cluster. The State of South Carolina is

funding us to do a similar study of their textile and apparel industry.

We are extremely pleased that many textile and apparel companies

in the U.S. are becoming true world competitors. Many are

partnering with the college for new product and process

development and new management concepts and tools. The

college faces increased competition from universities in Hong Kong,

Japan and Europe who have received substantial new national and

EU funding for university research in nanotechnology, smart

memory fibers and fabrics, and medical textiles, as these areas seek

to develop strong competitive industries. At the same time our

federal government has drastically cut textile research funding2.

O texto reforça o padrão apresentado por Bruno (2006) no trabalhorealizado pelo SENAI-CETIQT3: países que têm sólidas bases em ciênciatecnologia enfatizarão o uso de suas capacidades internas para criarescassez e barreiras de acesso a competidores transnacionais.

Extrairemos do Relatório as principais iniciativas que serão empreendidaspela instituição e que sinalizam para as competências futuras que

deverão ser reforçadas, em maior ou menor grau, pelas instituiçõesempresariais brasileiras do setor.

a) Ampliação do conhecimento sobre têxteis técnicos – TNT, conforto eproteção Aumento da base de estudantes de pós-graduação e de programasacadêmicos em Não-Tecidos; expansão da base de tecidos médicos ebiotêxteis; investimentos em centros de P&D para atendimento deempresas do segmento.

b) Ampliação do conhecimento sobre designDesenvolvimento de programas para capacitação de líderes emdesign têxtil e de moda, incluindo campos como têxteis para o lar,materiais de proteção, têxteis industriais em geral e especificamentepara a indústria automobilística, e têxteis para medicina earquitetura. O programa deverá adicionar novos elementos e novascapacidades de design à base tecnológica já existente na NCSU.

c) Ampliação da difusão do conhecimento técnicoCursos de curta duração estão em franco desenvolvimento.Workshops sobre Fundamentos Têxteis têm tido demanda crescentede diferentes setores da sociedade, mas a base de clientes tem sidoalterada, deixando de se concentrar em fabricantes de têxteis paraindústrias correlatas e varejistas. Os clientes têm exigido maistrabalhos práticos que ensinem "como fazer" sobre os fundamentostêxteis. Cursos e treinamentos apoiados no uso de laboratórios têmsido muito bem-sucedidos.

Finalmente, o College of Textiles iniciará uma parceira com a ENSAIT,escola francesa, e a Hong Kong Polytechnic University para a oferta deum curso de mestrado conjunto em Textiles Global Supply ChainManagement. Alunos de cada instituição passarão um semestre emcada universidade estudando supply-chain management na Ásia,Europa e Estados Unidos. Em cada país os alunos terão cursos sobre

ssupply-chain management, além de práticas industriais para aprenderdetalhes sobre a gestão de cadeias de suprimento do complexo têxtil ede confecção global. Esta iniciativa ilustra uma das competências maisimportantes que deverá ser objeto de projetos educacionais em parceriacom empresas e associações no Brasil. Trata-se de um conhecimento-chave que precisa ser explorado, tanto como ferramental teórico eprático quanto como base para pesquisas aplicadas que reforcem oconhecimento de nossas empresas para atuar na economia global.

2.2 Novos talentos para uma nova

Configuração do setor T&C brasileiro

Pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) epublicada em uma série de reportagens do jornal O Globo(RODRIGUES, 2007) mostra que faltam profissionais qualificados paraatender à aceleração do crescimento industrial no Brasil. Apesar doexpressivo número de desempregados, sobram vagas devido à faltade qualificação para o trabalho. Os setores mais atingidos são os depetróleo e de informática, mas construtoras e confecções tambémpadecem da carência de profissionais habilitados para impulsionar aprodução. As obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)e a perspectiva de que o país obtenha a chancela internacional de"grau de investimento" acentuam ainda mais a disputa por pessoascom formação técnica.

Simulação feita pelo SENAI indica que o Brasil não tem capacidade deoferta de profissionais para crescer 5% ao ano: faltam não apenas técnicosde nível médio mas também engenheiros, executivos e mesmoprofissionais de alta qualificação científica e tecnológica. Segundo ainda areportagem, no pólo de confecções de Pernambuco há cerca de 18.000indústrias que produzem cerca de 600 milhões de peças de vestuário por

ano. Muitas dessas empresas estão com até 20% de suas máquinasparadas por falta de mão-de-obra capacitada. Empresários entrevistadosargumentam que, por este motivo, têm sido obrigados a importar peçasque necessitem de acabamentos mais sofisticados. A baixa qualificação naregião estende-se desde costureiras a modistas, estilistas, vendedores,designers, e atinge profissionais dos setores financeiro e de recursoshumanos. O professor José Pastore, da USP, considera que é precisoinvestimento do governo em treinamento de professores (op. cit. , 2007).Caberia ao setor privado, conclui, construir, equipar e fazer a manutençãodas escolas. A pesquisa da CNI contabiliza que 75% das empresas devestuário e 32,5% das empresas têxteis carecem de mão-de-obraqualificada. Esses dados ratificam outro aspecto levantado pela pesquisa,o de que as pequenas e médias empresas são as que mais sofrem com acarência de recursos humanos de boa formação técnica: as empresas devestuário são em sua maioria pequenas, enquanto as do setor têxtil sãograndes. Na verdade, as pequenas e médias empresas atuam nacomplementação da formação profissional mas perdem muitosempregados para empresas maiores que oferecem mais benefícios. Estecomportamento migratório dos novos empregados implica em reação dospequenos empresários reforçando a retórica de suas justificativas para afalta de investimento em treinamento de seus funcionários, compondoum quadro incompatível com as necessidades de ambos.

De maneira geral, a carência de profissionais de engenharia de produção,economia e de tecnologia da informação, revelada pelo levantamento,impacta sobremaneira o setor têxtil e de confecção, como aventado emtrabalho recentemente editado pelo Instituto de Prospecção Tecnológica eMercadológica (IPTM), do SENAI-CETIQT (BRUNO, 2007). MarcioPochmann, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicadacorrobora os resultados do trabalho do IPTM ao afirmar:

É preciso aproximar as empresas dos centros de formação. Em

países como Alemanha e Japão, o governo faz pesquisas que

santecipam as demandas futuras por trabalhadores. Aqui, a

qualificação é feita pela oferta de cursos e não pela demanda das

empresas. (RODRIGUES, 2007)

2.3 Análise das ocupações segundo dados

da RAIS

No cenário internacional, o acirramento da competitividade do setor têxtile de confecção (T&C) tem intensificado o desenvolvimento de produtos eprocessos tecnologicamente novos ou substancialmente aperfeiçoados.Uma das implicações deste cenário é a mudança no nível de qualificaçõesdo setor, historicamente baixo. Nesta parte deste capítulo, serãoabordados alguns aspectos da evolução nacional de T&C no que tangeao perfil de seus Recursos Humanos (RH), com ênfase nas dimensõesocupacional, educacional, gênero e idade.

Segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), doInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a "Fabricação deprodutos têxteis" e a "Confecção de artigos do vestuário e acessórios"correspondem às divisões CNAE 17 e CNAE 18 das indústrias detransformação, respectivamente. Os dados utilizados neste estudo foramretirados da RAIS4 (Relação Anual de Informações Sociais), do Ministériodo Trabalho e Emprego, obtidos a partir de CD-ROMS. A RAIS fornece aquantidade de trabalhadores empregados, com contratos de trabalhoregidos pela CLT (todos os tipos), em 31 de dezembro de cada ano.

2.3.1 Panorama Geral: 1997-2005

Segundo os dados da RAIS, desde 1999 o número deempregados na Fabricação de produtos têxteis e na Confecçãode artigos do vestuário e acessórios (divisões 17 e 18 da CNAE)

vem aumentando, com destaque para os picos de crescimentonos períodos entre 1999-2001 (9,8%) e 2003-2005 (14,2%),Tabela 2.1.

Em princípio, esses movimentos no mercado de trabalho não estãoalinhados com o cenário delineado pelo Departamento Nacional (DN) doSENAI no documento Série Antena Temática 1, Setor Têxtil5. Odocumento aponta que "entre 1990 e 2002, observou-se uma reduçãode 40,1% no total de empregados, representando a perda de 1 milhãode postos de trabalho". Possivelmente a diferença entre esses doiscenários reside no objeto de análise do DN que engloba todo o complexotêxtil e nas diferentes fontes de dados utilizadas. Vale à pena ressaltar queas taxas elevadas de crescimento do número de empregos na divisãoConfecção de vestuário e acessórios contribuíram significativamente paraa evolução do número total de empregos no setor T&C.

2.3.2 Evolução do perfil dos indivíduos empregados na Fabricaçãode produtos têxteis e na Confecção de vestuário e acessórios,segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

Precede a análise da evolução do perfil ocupacional do setor deT&C, uma breve introdução sobre a CBO. Este procedimento é

Tabela 2.1 Evolução do número de empregados na fabricação de produtos têxteis e na confecção de vestuárioe acessórios, 1997-2005

Fonte: RAIS, 2007

1997 1999 2001 2003 2005 1997 1999 2001 20031999 2001 2003 2005

Fabricação de produtostêxteis 276.3 263.8 282.4 279.8 309.1 -4.51% 7.05% -0.93% 10.47%Confecção de artigosV & A 343.1 376.8 421.1 448.5 522.7 9.82% 11.77% 6.50% 16.54%TOTAL 619.4 640.6 703.6 728.4 831.9 3.43% 9.83% 3.52% 14.21%

Evolução (Mil) Variação

snecessário devido às diferenças encontradas nas definições dasocupações introduzidas pela RAIS a partir de 2003, quando foiimplementada a CBO 2002. Por esse motivo, as análises dos dadosdas ocupações das divisões 17 e 18 foram feitas em dois períodos:1997-2001 e 2003-2005.

A estrutura básica da CBO foi elaborada em 1977, tendo como basea Classificação Internacional Uniforme de Ocupações (CIUO) de 1968.Desde a sua publicação, a CBO vem sofrendo atualizações. Em 1994,com o objetivo de harmonizar os sistemas e facilitar as análisessocioeconômicas, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e oInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) empreenderamesforços no sentido de construir uma classificação única de ocupaçãopara o território nacional6.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE):

A CBO é o documento normalizador do reconhecimento, da

nomeação e da codificação dos títulos e conteúdos das ocupações

do mercado de trabalho brasileiro. É ao mesmo tempo uma

classificação enumerativa e uma classificação descritiva.

A Classificação enumerativa codifica empregos e outras situações

de trabalho para fins estatísticos de registros administrativos,

censos populacionais e outras pesquisas domiciliares. Inclui

códigos e títulos ocupacionais e a descrição sumária. Ela também

é conhecida pelos nomes de nomenclatura ocupacional e estrutura

ocupacional (Tabela 2.2).

Tabela 2.2 Classificação enumerativa

Fonte: MTE, 2007

Código Título Total de Empregos1421 Gerentes administrativos e financeiros 124.1651

A função enumerativa da CBO é utilizada em registros

administrativos como a Relação Anual de Informações Sociais

(RAIS), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

(CAGED), Seguro Desemprego, Declaração do Imposto de

Renda de Pessoa Física (DIRPF), dentre outros. Em pesquisas

domiciliares é utilizada para codificar a ocupação como, por

exemplo, no Censo Demográfico, na Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios (PNAD) e outras pesquisas de institutos

de estatísticas como o IBGE e congêneres nas esferas dos

estados e dos municípios.

A Classificação descritiva inventaria detalhadamente as

atividades realizadas no trabalho, os requisitos de formação e

experiência profissionais e as condições de trabalho. A função

descritiva é utilizada nos serviços de recolocação de

trabalhadores como o realizado no Sistema Nacional de

Empregos (SINE), na elaboração de currículos e na avaliação de

formação profissional, nas atividades educativas das empresas

e dos sindicatos, nas escolas, nos serviços de imigração, enfim,

em atividades em que informações do conteúdo do trabalho

sejam requeridas.

2.3.3 Evolução das ocupações do setor de T&C nos anos de 1997,1999 e 2001

Para analisar a evolução das ocupações nas divisões 17 e 18 daClassificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), entre 1997e 2001, foi utilizada a categoria ocupacional "grupo base" (3dígitos) e para o período de 2003-2005, a CBO 2002 em famíliasocupacionais a 4 dígitos (ver Anexo 1). A Tabela 2.3 indica umatendência de concentração de recursos humanos em um númerocada vez menor de ocupações. Em 2001, aproximadamente 80%dos empregados em T&C estavam concentrados em apenas 17

socupações (em um universo de 315), em torno de 50% nas quatroprimeiras categorias.

No período 2003-2005, Tabela 2.4, observamos que o fenômeno deconcentração de empregados em poucas ocupações se repete. Os recursoshumanos do setor estão concentrados (80%) em 19 ocupações, sendo que50% dos empregados em apenas 4 ocupações dentre as 500 listadas.

Ocupações no setor de T&C 1997 1999 2001

Costureiros (Confecção em Série) 31,44% 33,20% 32,93%

Trab. de Costura,Estofadores e Trab. Assem. N. Clas. sob Outros... 6,08% 6,73% 6,95%

Trab. de Acabamento, Tingimento e Estamparia Prod. Têxteis 5,82% 5,65% 5,64%

Fiandeiros e Trabalhadores Assemelhados 5,02% 4,37% 3,97%

Auxiliares de Escritório e Trabalhadores Assemelhados 3,15% 3,09% 2,98%

Trabalhadores Braçais não Classificados sob Outras Epigrafes 2,94% 2,89% 3,04%

Fiandeiros Tecelões Tingidores Trab. Assemel N/Clas S/Outros... 2,92% 2,82% 2,96%

Vendedores Com. Atacadista e Varejista, e Trab. Assemelhado 2,84% 3,09% 3,26%

Modelistas e Cortadores (Vestuário) 2,73% 2,89% 2,94%

Tecelões 2,56% 2,41% 2,37%

Trabalhadores de Preparação de Fibras 2,49% 2,11% 1,99%

Trabalhadores de Preparação de Tecelagem 2,34% 2,17% 1,87%

Mecânicos de Manutenção de Máquinas 1,98% 1,78% 1,77%

Trabalhadores Serviços de Abastecimento e Armazenagem 1,92% 1,77% 1,92%

Lavadeiros,Tintureiros e Trabalhadores Assemelhados 1,48% 1,61% 1,74%

Ocupações não Identificadas 0,86% 1,52% 1,63%

Tecelões de Malhas 1,33% 1,39% 1,40%

Alfaiates, Costureiros e Modistas 1,10% 1,04% 1,04%

Contramestres de Indústria Têxtil 1,05% 0,88% 0,79%

Outros 19,96% 18,59% 18,81%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

Tabela 2.3 Evolução da distribuição relativa dos funcionários nas divisões 17 e 18 por ocupações

Fonte: RAIS, 1997/1999/2001

Os dados analisados confirmam algumas projeções do perfilocupacional do setor T&C previstas pelo estudo do DN como, porexemplo, o crescimento de "Operadores de máquinas a vapor eutilidades" – justificado pela necessidade que os sistemas automatizadostêm de um número maior de tubulações de vapor. Entretanto, aprojeção de que ocorreria um deslocamento dos "Técnicos têxteis" paraa ocupação de "Supervisores da indústria têxtil" não se confirmou postoque, o percentual de técnicos têxteis permaneceu constante (0,17%) e opercentual de Supervisores vem diminuindo.

Tabela 2.4 Evolução da distribuição relativa dos empregados nas divisões 17 e 18 por ocupações

Ocupações no setor de T&C 2003 2004 2005Operadores de máquinas para costura de peças do vestuário 28,30% 28,70% 28,48%Profissionais polivalentes da confecção de roupas 4,60% 4,71% 4,78%Operadores de máquinas para bordado e acabamento de roupas 4,51% 4,92% 4,99%Trabalhadores da preparação da confecção de roupas 4,50% 4,74% 4,89%Operadores de tear e máquinas similares 4,13% 3,92% 3,92%Trabalhadores polivalentes das indústrias têxteis 4,04% 4,20% 4,15%Operadores da fiação 3,79% 3,67% 3,55%Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administr... 3,74% 3,68% 3,74%Operadores do comércio em lojas e mercados 3,48% 3,47% 3,43%Alimentadores de linhas de produção 3,44% 3,65% 3,69%Supervisores da indústria têxtil 2,43% 2,04% 1,85%Trab. de acabamento, tingimento e estamparia das indústrias têxteis 2,03% 2,01% 2,15%Inspetores e revisores de produção têxtil 1,74% 1,77% 1,76%Mecânicos de manutenção de máquinas industriais 1,65% 1,57% 1,63%Trab. nos serviços de manutenção e conservação de edifícios e logra... 1,38% 1,36% 1,36%Almoxarifes e armazenistas 1,35% 1,37% 1,40%Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem 1,31% 1,38% 1,43%Operadores de máquinas a vapor e utilidades 1,19% 1,18% 1,25%Desenhistas projetistas e modelistas de produtos e serviços diversos 1,10% 0,97% 0,86%Tintureiros, lavadeiros e afins, a máquina 1,06% 1,17% 1,22%Outros 20,25% 19,51% 19,49%Total 100,00% 100,00% 100,00%Fonte: RAIS, 2003 - 2005

sA perspectiva de redução em ocupações manuais como "Operadoresde fiação" e "Operadores de tear e máquinas simples" também severificou. Já a redução de "Operadores de máquinas para costura devestuário" contraria a projeção positiva do estudo do DN que previaseu crescimento em função das estratégias de investimento emprodutos de maior valor agregado. No entanto, as variações positivasdos percentuais em ocupações como "Profissionais polivalentes daconfecção", "Operadores de máquinas para bordado e acabamentode roupas" e "Trabalhadores da preparação da confecção de roupas"indicam, de fato, investimentos na divisão Confecção de artigos dovestuário e acessórios.

Na divisão Fabricação de produtos têxteis, houve crescimento dopercentual de empregados na ocupação "Trabalhadores de acabamento,tingimento e estamparia das indústrias têxteis", o que poderia ser umsinal de investimento neste setor.

Neste sentido, os resultados sugerem que o ganho de dinamismoprevisto para o setor T&C foi inferior ao esperado pelo estudo do DN.Sabemos que as indústrias ditas "tradicionais" como a T&C sãobastante heterogêneas, dado à intensa segmentação de mercadosem função dos níveis de renda dos consumidores. O grau dosatributos dos produtos em termos de preço marca e adequação aouso depende do perfil da demanda e tem implicações sobre asmudanças no processo produtivo. As variações observadas na Tabela2.4 são consistentes com os comportamentos do mercado interno edas exportações brasileiras que não sofreram mudanças significativasnesse período.

Além disso, o intervalo 2003 - 2005 é longo em relação ao ritmo em queas inovações tecnológicas avançam hoje, mas é um intervalo de tempopequeno para a incorporação de novos processos de gestão de recursoshumanos nas empresas de T&C.

Com o objetivo de enriquecer as análises dos perfis ocupacionais avaliamosa distribuição dos empregados por gênero, nível educacional e idade.

Os dados da Tabela 2.5 mostram que a intensificação da participaçãofeminina no setor de T&C foi decisiva para manter o crescimento donúmero de empregados entre 1997 e 2005. Esse crescimento é coerentecom o aumento dos empregados nas ocupações tradicionalmente"femininas" como "Operadores de máquinas de costura para peças devestuário". Apesar da variação da participação masculina (Tabela 2.5),entre 2003 e 2005, ter sido maior do que a feminina, observamos opredomínio das mulheres no setor de T&C.

Em 2005, das 832 mil pessoas empregadas, 61% eram mulheres. NaFabricação de produtos têxteis não existe uma predominância masculinatão acentuada (Gráfico 2.1) quanto à feminina na Confecção devestuário e acessórios.

Ano Empregados em T&CParticipação Variação Participação Variação Total Variaçãomasculina Absoluta Relativa feminina Absoluta Relativa Absoluto Absoluta Relativa

1997 246.425 372.969 619.3941999 245.443 -982 -0,4 395.198 22.229 6,0 640.641 21.247 3,42001 271.444 26.001 10,6 432.143 36.945 9,3 703.587 62.946 9,82003 281.258 9.814 3,6 447.092 14.949 3,5 728.350 24.763 3,52005 323.454 42.196 15,0 508.399 61.307 13,7 831.853 103.503 14,2

Tabela 2.5 Evolução do número de funcionários em T&C

Gráfico 2.1 Distribuição percentual de homens e mulheres na Fabricação deprodutos têxteis e na Confecção de artigos do vestuário e acessórios, em 2005.Fonte: RAIS, 1997 - 2005

Fonte: RAIS, 1997 - 2005.

sQuanto à evolução dos grupos de escolaridade (Tabela 2.6 e Gráfico2.2), a educação básica continua predominando (96%), sendo quea participação de empregados com ensino médio completo (antigo2º grau) vem aumentando significativamente.

Tabela 2.6 Evolução da distribuição relativa dos funcionários em T&C por grupos de escolaridade, 1997-2005.

Gráfico 2.2 Distribuição relativa (%) dos empregados em T&C por grupos de escolaridadeFonte: RAIS, 1997 - 2005

Distribuição relativa dos funcionários em T&C

1997 1999 2001 2003 2005

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Analfabeto 1,5 0,9 0,7 0,4 0,3

4ª série incompleta 5,9 4,7 3,9 3,1 2,5

4ª série completa 18,8 15,1 12,4 10,1 8,1

8ª série incompleta 26,1 24,9 22,2 19,4 16,8

8ª série completa 23,5 25,8 27,1 26,8 25,5

2º grau incompleto 10,1 11,9 13,2 14,1 14,6

2º grau completo 10,9 13,6 17,4 22,5 28,4

Superior incompleto 1,3 1,2 1,4 1,6 1,7

Superior completo 1,8 1,8 1,7 1,9 1,9

Grupos de escolaridade

Fonte: RAIS, 1997 - 2005Fonte: RAIS, 1997 - 2005

Observamos que no período entre 1997-2005 (Tabela 2.7), asmudanças na escolaridade dos empregados de T&C foram maisacentuadas na Confecção de artigos do vestuário e acessórios do quena Fabricação de produtos têxteis. Esse comportamento reforça oargumento de que, de modo geral, o dinamismo econômico daConfecção de artigos do vestuário e acessórios tem sido maior do queo da Fabricação de produtos têxteis. No entanto, continua reduzidoo número relativo de empregados com ensino superior em todo osetor de maneira geral.

Tabela 2.7 Evolução da distribuição relativa dos funcionários nas divisões 17 e 18 por grupos de escolaridade.

os tê

sIndústrias

os tê

sAno 1997 1999 2001 2003 2005

os tê

Analfabeto 1.31 1.70 0.94 0.95 0.74 0.63 0.40 0.42 0.30 0.364ª série

incompleta 7.51 4.58 6.13 3.75 4.97 3.17 4.26 2.45 3.46 1.994ª série

completa 21.46 16.71 17.49 13.49 14.55 11.03 11.85 8.98 9.71 7.168ª série

incompleta 25.28 26.79 24.61 25.08 22.20 22.14 19.60 19.31 16.86 16.788ª série

completa 19.27 26.89 21.76 28.70 23.48 29.57 23.01 29.21 22.75 27.192º grau

incompleto 8.85 11.10 10.47 12.86 11.51 14.37 12.30 15.23 12.99 15.622º grau

complete 11.87 10.05 14.30 13.03 18.05 16.91 23.59 21.84 28.82 28.12Superior

incompleto 1.61 0.96 1.59 1.01 1.75 1.11 1.92 1.32 2.09 1.46Superiorcomplete 2.77 1.06 2.70 1.12 2.76 1.05 3.08 1.23 3.00 1.31

Fonte: RAIS, 1997 - 2005

sNa Tabela 2.7, os dados de 2005 mostram que 36% do número total deempregados no setor não completaram o nível de escolaridadeespecífico. Esse percentual, ainda mais elevado no nível superior (53%),sugere a necessidade de serem desenvolvidas estratégias de educaçãocontinuada. Se compararmos a escolaridade dos funcionários de sexofeminino e masculino relativo, isto é, em relação ao número total dehomens e de mulheres, observamos que a diferença mais acentuadaencontra-se no nível superior: em T&C, aproximadamente 5% doshomens tem nível superior (completo e incompleto) enquanto apenas 3%das mulheres estão nessas faixas de escolaridade. Não observamosdiferenças significativas entre mulheres e homens nos demais grupos deescolaridade (Tabela 2.8). Um aspecto importante que deve ser ressaltadoé o fato de que em algumas funções como, por exemplo, de Técnicos denível médio, os percentuais de homens e de mulheres empregados nessafunção são próximos: 51% e 49%, respectivamente.

A distribuição dos recursos humanos do setor de T&C por gruposetários é uma dimensão que nos fornece subsídios para pensar tantoas necessidades quanto as estratégias de qualificação profissional.

Grupos de escolaridade Participação relativa por gênero, em 2005

Tabela 2.8 Distribuição dos funcionários de T&C por sexo e grupo de escolaridade, em 2005

Fonte: RAIS, 2005

Total 100% 100%

Analfabeto 0.4 0.3

4ª série incompleta 3.0 2.3

4ª série completa 7.9 8.3

8ª série incompleta 16.4 17.1

8ª série completa 23.4 26.9

2º grau incompleto 15.3 14.2

2º grau completo 29.0 28.0

Superior incompleto 2.0 1.5

Superior completo 2.6 1.5

Apesar das pequenas alterações entre os grupos de idade no períodoentre 1997-2005 (Tabela 2.9; Gráfico 2.3), os dados sugerem que osetor está "envelhecendo". As variações positivas mais acentuadasestão ocorrendo na faixa entre os 40 e os 64 anos.

Grupos de idade Distribuição relativa dos funcionários de T&C

Tabela 2.9 Evolução da distribuição relativa dos funcionários do setor T&C por grupos de idade

Gráfico 2.3 Distribuição relativa (%) dos funcionários de T&C por grupos de idadeFonte: RAIS, 1997 - 2005

Fonte: RAIS, 1997 - 2005

1997 1999 2001 2003 2005Total 100% 100% 100% 100% 100%10 a 14 Anos 0.1 0.0 0.0 -- --15 a 17 Anos 3.8 3.1 2.3 -- --Até 17 Anos 4.0 3.1 2.3 1.9 2.218 a 24 Anos 26.0 26.0 26.6 25.7 25.325 a 29 Anos 18.9 19.0 18.2 18.2 18.130 a 39 Anos 29.5 30.1 29.8 29.6 28.640 a 49 Anos 16.0 16.3 17.2 18.1 18.850 a 64 Anos 5.2 5.2 5.6 6.2 6.865 Anos ou mais 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

No sentido de identificar possíveis diferenças entre a Confecção deartigos do vestuário e acessórios e a Fabricação de produtos têxteis noque diz respeito à evolução das distribuições dos grupos de idade,levantamos os dados de 1997, 1999, 2001, 2003 e 2005 fornecidospela RAIS (Tabela 2.10).

Tanto na Confecção de artigos do vestuário e acessórios quanto naFabricação de produtos têxteis predomina o grupo etário entre 25 e 29anos. No entanto, existem diferenças entre as divisões 17 e 18 no quetange ao perfil etário. Em 2005, 76% dos funcionários da Confecção devestuário e acessórios (divisão 18) tinham até 29 anos enquanto que naFabricação de produtos têxteis (divisão 17), 68%.

Em 2004, 64% dos jovens entre 17 e 24 anos trabalhando no setor de T&Ctinham escolaridade inferior ao ensino médio completo (apenas 34%).Separando em divisões, podemos observar que a Fabricação de produtostêxteis supera a Confecção de vestuário e acessórios (Gráfico 2.4) em relaçãoao percentual de jovens que possuem ensino médio completo e incompleto.Tabela 2.10 Evolução da distribuição relativa dos funcionários nas divisões 17 e 18 por grupos de idade.

os tê

1997 1999 2001 2003 2005

Fonte: RAIS, 1997- 2005

Grupos de idade 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Ate 17 Anos 2.48 5.14 1.81 4.04 1.44 2.81 1.19 2.39 1.35 2.69

18 a 24 Anos 24.07 27.55 24.34 27.17 25.09 27.67 24.05 26.76 23.63 26.2625-39 Anos 51.39 46.10 51.92 47.10 50.06 46.61 49.48 46.70 48.30 45.74

40 a 49 Anos 16.43 15.71 16.53 16.18 17.63 16.96 18.94 17.65 19.81 18.2250 a 64 Anos 5.27 5.21 5.07 5.29 5.47 5.75 6.05 6.28 6.59 6.88

65 Anos ou Mais 0.32 0.21 0.31 0.20 0.28 0.19 0.30 0.21 0.31 0.2140 a 65 Anos

ou Mais 22.02 21.13 21.92 21.68 23.39 22.91 25.29 24.14 26.72 25.31

2.3.4 O cenário atual: algumas reflexões

Segundo os dados da RAIS (2005), o Brasil tem em torno de 53 milempresas de T&C (Tabela 2.11), 80% delas localizadas nas regiões Sul eSudeste. O predomínio é da Confecção de artigos de vestuário (75%).Se analisarmos as divisões 17 e 18 em conjunto, encontramos umamédia de 16 empregados por empresas (832 mil empregados para 53mil empresas). Separadamente, observamos que, em média, são 12empregados por empresa de Confecção de artigos de vestuário e 28empregados por empresa de Fabricação de produtos têxteis.

Gráfico 2.4 Distribuição relativa (%) dos jovens entre 17-24 anos nas divisões 17 e 18 por grupos de escolari-dade, em 2004.Fonte: RAIS, 1997- 2005.

Analisando ocupações relacionadas às exigências do comprador deT&C em termos de desenvolvimento de novos produtos,questionamos em que medida as empresas estariam mudando suaestrutura organizacional. Por exemplo, atualmente existem 3.503Técnicos têxteis registrados na RAIS dos quais 2.396 atuam em T&C.A redução entre 2003-2005 do percentual de Técnicos têxteistrabalhando em T&C (de 0,42% para 0,28%) e de Técnicos devestuário (de 0,03% para 0,02%) contrasta com o crescimento donúmero de empregados na ocupação de Técnicos de planejamento econtrole de produção (de 0,28% para 0,33%), sugerindo um possíveldeslocamento do Técnico têxtil para essa função. Os Técnicos têxteis,segundo a descrição da CBO2002:

Administram e controlam atividades técnicas dos processos da

cadeia de produção têxtil tais como beneficiamento, fiação,

tecelagem e malharia, assegurando conformidade a padrões de

qualidade e gerenciando orçamento da produção. Participam

de desenvolvimento de produtos e métodos de trabalho, bem

como ministram cursos à equipe de trabalho sob sua liderança.

Regiões Fabricação de Confecção de artigos do TOTALprodutos têxteis vestuário e acessórios

Tabela 2.11 Número de empresas de T&C por região em 2005

Fonte: RAIS, 2005

Região Norte 102 354 456

Região Nordeste 1.121 5.514 6.635

Região Sudeste 5.927 21.719 27.646

Região Sul 3.215 11.485 14.700

Região Centro-Oeste 370 2.994 3.364

Total 10.735 42.066 52.801

Já os Técnicos de planejamento e controle de produção:

Planejam, controlam e programam a produção; controlam

suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a

manutenção de máquinas e equipamentos. Tratam informações

em registros de cadastros e relatórios e na redação de instruções

de trabalho.

A princípio, o desenvolvimento de novos produtos têxteis, exigiria umamaior participação dos coloristas na cadeia T&C posto que estes,segundo a CBO2002:

Desenvolvem cartelas e implementam receitas de cores para

produção de artigos têxteis, do vestuário, couros e papéis;

desenvolvem coloração e controlam a qualidade dos processos de

estamparia, impressão e tingimento, bem como de artigos e

produtos, quanto à conformidade da cor. Desenvolvem cores em

laboratório.

Os dados mostram, no entanto, uma redução relativa de coloristas (de0,68% para 0,59%) e um crescimento dos empregados em Trabalho deacabamento, tingimento e estamparia das indústrias têxteis (de 2,03%para 2,15%) que desempenham atividades mais operacionais. Segundoa CBO2002:

Organizam área de trabalho para acabamento, tingimento e

estamparia de tecidos e beneficiam fibras soltas, fios e tecidos.

Tingem fibras soltas, fios, tecidos e peças confeccionadas e

estampam tecidos. Realizam acabamento de fibras soltas, fios,

tecidos e peças confeccionadas. Monitoram máquinas de

acabamento, tingimento e estamparia de tecidos. Trabalham

seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção

ao meio ambiente.

sPara compreendermos melhor a evolução do emprego entreatividades que guardam similaridades, seria necessária uma análisequalitativa que levasse em conta a dimensão salarial.

Quando avaliamos o perfil de escolaridade dos diretores que atuamna cadeia T&C, observamos que 52% possuem o terceiro graucompleto e 8,3% incompleto. Ocupando cargos de direçãoencontramos ainda 2,7% com apenas a 4ª série do ensinofundamental (completa e incompleta).

Os dados da RAIS 2005 fornecem sete "tipos" de diretores que atuamem T&C, sendo que 72% são diretores administrativos e financeiros.

A atividade Confecção de peças do vestuário – exceto roupas íntimas,blusas, camisas e similares não apenas apresenta o maior número dediretores (27%) como é a única que contempla todos os tipos dediretores.

É interessante observar não apenas o número reduzido de Diretores depesquisa e desenvolvimento quanto ressaltar que eles estão presentes emclasses específicas de atividade econômica como mostra a Tabela 2.13.

Tabela 2.12 Tipos de diretores que atuam em T&C, em 2005

Diretores total

Diretores administrativos e financeiros 382

Diretores de comercialização e marketing 97

Diretores de suprimentos e afins 16

Diretores de pesquisa e desenvolvimento 14

Diretores de serviços de informática 8

Diretores de manutenção 6

Diretores de recursos humanos e relações de trabalho 6

Total 529

Fonte: RAIS, 2005

O fato de ter crescido o número de empregados na ocupaçãoGerentes de pesquisa e desenvolvimento no período de 2003 e 2005(de 0,02% para 0,03%) pode ser um indicador de que as empresasestão deixando a cargo dos gerentes o desenvolvimento de "novos"produtos. Diferenciando as duas ocupações, segundo a CBO2002:

Diretores de pesquisa e desenvolvimento participam do planejamentoestratégico, traçam diretrizes científicas e tecnológicas, estabelecempolíticas de gestão de P&D, promovem a inovação tecnológica ecientífica e coordenam a política de comunicação e divulgação naárea de P&D, para dar suporte à empresa, instituto de pesquisa ouorganização no cumprimento de sua missão. Orientam e dirigemequipes de P&D na execução do planejamento estratégico dainstituição.

Gerentes de pesquisa e desenvolvimento responsabilizam-se por proversoluções tecnológicas para produtos, processos e serviços e promover atransferência dos mesmos para o setor produtivo. Participam dasdecisões da diretoria de pesquisa e desenvolvimento e operacionalizam-nas; otimizam o desempenho da área de pesquisa e desenvolvimento,disseminam resultados e atividades, captam recursos e monitoram aproteção da propriedade intelectual da instituição.

Tabela 2.13 Número de Diretores de pesquisa e desenvolvimento em T&C por atividade, em 2005

Classe de Atividade Diretores de pesquisa e desenvolvimento

Fabricação de outros artefatos têxteis incluindo tecelagem 4

Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca... 3

Fabricação de outros artigos têxteis - exceto vestuário 2

Fabricação de tecidos especiais - inclusive artefatos 2

Acabamentos em fios, tecidos e artigos têxteis, por terceiros 1

Fabricação de tecidos de malha 1

Fiação de fibras artificiais ou sintéticas 1

Total 14Fonte: RAIS, 2005

Nesse caso, também, é necessário um estudo qualitativo que permitalevantar as estratégias das empresas de T&C no que tange à atividadede desenvolvimento de produto.

Em 2005, 57% dos empregados em T&C, registrados na base da RAIS, seconcentravam nas classes de atividades econômicas Confecção de roupasíntimas, blusas, camisas e semelhantes (18112) e Confecção de peças dovestuário – exceto roupas íntimas, blusas, calças... (18120). Em torno de69% desses empregados com escolaridade inferior ao Ensino Médiocompleto e menos de 3% com ensino superior completo e incompleto.

Nas ocupações-chave encontramos o seguinte perfil educacional, quepor si só reflete os desafios de formação por que terá que passar o setor: • 11% dos Gerentes de produção têm nível superior completo.• 3% dos Gerentes de operações comerciais e de assistência técnica têm

nível superior completo.• 19% dos Gerentes administrativos, financeiros e de riscos têm nível

superior completo.• 34% dos Gerentes de tecnologia da informação têm nível superior

completo. • 32% dos Gerentes de pesquisa e desenvolvimento têm nível superior

completo.• 76% dos Coloristas têm escolaridade inferior ao ensino médio

completo.• 28% dos Técnicos de apoio em pesquisa e desenvolvimento têm nível

superior completo.• 67% dos Trabalhadores de acabamento, tingimento e estamparia das

indústrias têxteis têm escolaridade inferior ao ensino médio completo.

O envelhecimento do setor pode significar que a experiência tem sidoempregada como recurso para sobrepujar a inadequação daqualificação técnica e operacional dos mais jovens. Outras evidênciasque corroboram tal ilação: enquanto empresários queixam-se da falta

de mão-de-obra, há técnicos disponíveis no mercado de trabalho,segundo a RAIS, o que permite concluir que os técnicos disponíveisprecisam ser capacitados em novos conhecimentos.

2.4 Avaliação preliminar da situação

Imerso em um dinamismo empresarial de alta intensidade impulsionadopela globalização da produção e do consumo, o setor têxtil e de confecçãobrasileiro precisa apoiar-se em modelos de produção compatíveis com osrecursos nacionais disponíveis e possíveis de ser atingidos. Isto significadizer que o futuro dessa indústria dependerá de sua capacidade demobilizar conhecimentos internos orientados por estratégias que possamser executadas. Como já analisamos no capítulo primeiro deste trabalho,a competição com países e empresas líderes no abastecimento de massanão se configura adequada ao perfil de nosso sistema produtivo,incluindo-se, nesse sistema, instituições de suporte, como universidades,associações e organizações sociais e governamentais. Um dos motores degeração de margens de lucro que indiretamente implicam no aumento dacapacidade de investimentos é a inovação. A formação de talentos, tantotécnicos quanto empresariais, capazes de fomentar inovações, transcendea mera capacitação empresarial para ofertar novos produtos ou aprimorarprocessos. Inovações de modelos organizacionais, de modelos deprodução, e de modelos de negócio – aproveitando-se da hibridizaçãoentre indústria, comércio e serviços –, também se mostram, cada vez mais,como alternativas para garantir a possibilidade de manutenção deatividades produtivas em países que não possam competir com vantagenscomparativas baseadas em baixo custo de trabalho ou falta decompromissos socioambientais.No levantamento da Pesquisa de Inovação Tecnológica - PINTEC 2005(IBGE, 2007) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia eEstatística, evidencia-se a carência das empresas industriais nacionaisno que se refere à formação e ao emprego de talentos voltados para aprodução de inovações.

Os Gráficos 2.5, 2.6 e 2.7 apresentam uma síntese de resultadosrelativos à percepção qualitativa da importância de talentos nasatividades desenvolvidas para inovar.

No Gráfico 2.5 observa-se que dentre as empresas que realizaramesforços inovativos no período 2003-2005, um ínfimo percentualrealizou gastos com atividades internas de P&D. Tanto o segmento têxtilquanto o de confecção, ficaram abaixo da média da indústriamanufatureira. O desempenho do segmento têxtil foi bem superior aodo segmento de vestuário, o que ratifica a correlação entre o tamanhodas empresas e a realização de atividades inovativas.

Do total de pessoas ocupadas em empresas T&C que realizaram esforçosde inovação, o pessoal ocupado em atividades específicas de P&D éinferior à média da "Fabricação de artigos de borracha e plástico"(0,46%) e muito inferior à média da manufatura nacional (0,80%).

Gráfico 2.5 Despesas com pessoal ocupado em P&DFonte: elaborado com dados da PINTEC 2005 (IBGE, 2007)

O Gráfico 2.6 ilustra a situação da qualificação do pessoal ocupadocom atividades internas de P&D. O que se observa é que, mais umavez, a indústria T&C está abaixo da média nacional no que se refereao emprego de pessoal de nível superior em atividades de pesquisae desenvolvimento. Na verdade, mais da metade do pessoal queatua em P&D nas empresas inovativas do setor não tem sequer nívelsuperior: apenas 40,3% no têxtil e 21,7% na confecção. A presençade pós-graduados nesta área de geração de ativos de conhecimentoé inferior a 11% em ambos os segmentos, revelando a importânciados técnicos de nível médio ou mesmo de níveis básicos deformação nas empresas do setor. Este aspecto sugere que oconhecimento empírico fruto da experiência e do senso comumainda prevalece nos métodos empresariais de geração de saber.

Gráfico 2.6 Nível de qualificação de pessoal ocupado em P&DFonte: elaborado com dados da PINTEC 2005 (IBGE, 2007)

Como será discutido no Capítulo 4, a indústria brasileira consideracomo principal atividade inovativa a aquisição de máquinas eequipamentos. Em segundo lugar de importância está o treinamentode pessoal. Outras atividades como a aquisição externa ou asatividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento não sãoconsideradas relevantes. A importância atribuída ao treinamento depessoal não se coaduna com os investimentos nesses ativos, como sepode verificar nos Gráficos 2.7 e 2.8. As evidências anteriormente

Gráfico 2.7 Grau de importância do treinamento para a inovaçãoFonte: elaborado com dados da PINTEC 2005 (IBGE, 2007).

discutidas ressaltam a aparente incoerência desta percepçãolevantada pela pesquisa do IBGE. Na verdade, essas constataçõesrevelam o que o setor entende por treinamento: atividades simples deaprendizagem no local de trabalho, realizadas, muitas vezes, pelopróprio pessoal da empresa, o que reforça o sentido imitativo, denível técnico e pouco científico atribuído às atividades de geração deinovações.

Gráfico 2.8 Dispêndio relativo em atividades inovativasFonte: elaborado com dados da PINTEC 2005 (IBGE, 2007)

sO Gráfico 2.8 confirma a importância atribuída à aquisição demáquinas. Os dispêndios com todas as atividades não atingem 3,0%,mas deve-se ressaltar que, assim como em "Aquisição de máquinas eequipamentos" e "Aquisição de software" a indústria têxtil ultrapassoua média nacional, possivelmente um reflexo dos investimentosrealizados na última década para a modernização do parque.

Notas1 Nas palavras do relatório: “our undergraduate class is 9% African American, 5% Asian American, 3% Hispanic and 2%

international. We plan to increase international undergraduate enrollment to 5% while continuing to improve our AfricanAmerican and Hispanic enrollment. Our graduate enrollment is 47% international”.

2 “Neste último ano e meio estivemos engajados em um grande repensar do papel da faculdade e de nossa posição deliderança. Vamos re-enfatizar nossos programas de classe mundial, não-tecidos e artigos para proteção e conforto, ereforçar o consórcio ITT/NCSU para pesquisa em materiais e produtos têxteis. Criaremos uma forte ênfase em têxteishospitalares e em biotêxteis, além de incorporar programas de moda e de design [...]. O Departamento de Comérciofinanciou um novo projeto tornando a base de dados pública para dar suporte a atividades de gestão de cadeia desuprimento ao longo de todo o setor para aumentar a competitividade das empresas têxteis. Estamos construindo umcluster forte e de alto desempenho. É com grande satisfação que constatamos que muitas empresas têxteis e de confecçãoamericanas estão se tornando líderes mundiais. Muitas estão criando parcerias com a faculdade para o desenvolvimento deprodutos e processos, e de novos conceitos e ferramentas de gestão. A faculdade enfrenta a competição crescente comuniversidades de Hong Kong, Japão e Europa que receberam novos financiamentos nacionais e europeus para pesquisasuniversitárias em nanotecnologias, fibras e tecidos inteligentes, têxteis hospitalares e medicinais, pois essas áreas parecemser berços de indústrias fortes e competitivas. Simultaneamente, nosso governo federal cortou dramaticamente fundos parapesquisa na área têxtil.”

3 Trata-se aqui de um dos três padrões de competitividade sugeridos por Bruno no capítulo 6 do livro “Globalização daeconomia têxtil e de confecção brasileira”, obra que reúne textos de autores nacionais e internacionais sobre os desafios aserem enfrentados para a globalização do setor T&C brasileiro.

4 A base RAIS cobre todo o território nacional, engloba o número de estabelecimento e o emprego formal. Além disso, osdados podem ser processados pela CNAE (Classificação Nacional da Atividade Econômica), como também recortados porregião ou mesmo município (LUPATINI, Márcio. Relatório Setorial Preliminar: têxtil e vestuário. FINEP. Rede DPP. Rio deJaneiro. 2004.

5 RECOMENDAÇÕES, Setor Têxtil, 2005, p.19.6 Para mais informações consultar site do Ministério do Trabalho e Emprego <http://www.rais.gov.br/rais_sitio/index.asp>

3. Tecnologia

Michael Fralix (2007), presidente do [TC]2 1 , considera que o nível deautomação da indústria do vestuário está diretamente associado aocusto do trabalho. Em países onde o custo do trabalho é muito baixo atendência tem sido a de não investir em tecnologia. É quando o custoassociado à contratação de operários se eleva que a automação entracomo mecanismo de diferenciação competitiva entre concorrentes. Asevidências no segmento tornam-se ainda mais perversas quando seobserva a transferência de uma unidade produtiva de um país mais ricopara outro mais pobre. Ao invés de transferirem-se sistemas etecnologias de última geração que já vinham sendo empregados, muitasvezes o que se vê é o revalorização do fator baixo custo do trabalho, ea adoção de processos manuais obsoletos. Fralix julga que é uma simplesquestão de tempo até que os salários subam e que a necessidade deaumentar a eficiência por meio da automação seja revelada novamente.

Para Michael Fralix, a Internet terá um papel crescente no desenvolvimentode tecnologias para o segmento. Há quatro passos principais na cadeia desuprimento de produtos confeccionados: (a) design e desenvolvimento deprodutos; (b) vendas e marketing; (c) produção; (d) distribuição. Astecnologias digitais já são empregadas em cada uma dessas etapas, deformas diversas. Em design e desenvolvimento de produto, as ferramentas3D permitem que as peças de roupa sejam criadas em 3D e convertidasautomaticamente para métodos tradicionais de produção em 2D. Bodyscanners são utilizados para criar modelos de corpos digitais que recebemroupas digitais, enquanto os comportamentos de diferentes tipos de fibrase tecidos digitais são testados. Tudo isso sem que uma única peça, umúnico protótipo seja construído, sem a necessidade de produzir um metrode fio ou de tecido. A economia de tempos de set-ups associa-se àmultiplicação de possibilidades criativas, à redução das barreiraseconômicas à exploração da criatividade.

Quanto a vendas e marketing, as mesmas tecnologias digitais serão cadavez mais empregadas para apresentar conceitos e storyboards digitais.

Sistemas de body scanner permitirão que os consumidores avaliem ocaimento das roupas, o seu desempenho. Desenvolvimentos que levarãoao "toque digital" e ao "cheiro digital" oferecerão ao consumidor todas asinformações complementares necessárias para que tome uma decisãode compra, antes mesmo da peça ser produzida.

A produção deverá se converter em um processo de transposição deinformações digitais em elementos físicos. Isto já ocorre mas muitoainda há a percorrer até que os níveis atingidos pelas indústrias daaviação, do jornal, da música e do cinema sejam atingidos. Na áreatêxtil, há processos de malharia que já permitem esse tipo detransposição, sem etapas intermediárias de corte e costura. A indústriada música é um bom exemplo da revolução provocada pela distribuiçãodo produto em forma digital na cadeia de suprimentos. Em vez deproduzir fisicamente o produto, este é convertido pelo usuário apósremessa digital. São inspirações que implicam em mudanças decomportamento que, no entanto, já estão sendo induzidas e exploradas.As tecnologias empregadas pelas indústrias mencionadas anteriormentedevem ser estudadas para que se possa determinar sua aplicação naindústria do vestuário. Já há seguramente, segmentos do vestuário quepodem capitalizar esses avanços.

O mundo da confecção dispõe de um conjunto de recursos que poderãoauxiliar os novos empreendedores a aumentar o nível tecnológico dosegmento: fornecedores de equipamentos, empresas de logística,provedores de transportes, centros de tecnologia e instituições detreinamento e de ensino. O mais importante requisito é a vontade departe da indústria, do governo, e de suas associações de promover asmudanças necessárias.

Países que dispõem de estruturas verticais de produção e que têm acessofácil à matéria-prima abundante possuem vantagens comparativassobre aqueles que apenas podem oferecer mão-de-obra barata para

montagem de peças confeccionadas. Para Fralix, Brasil e China possuemuma indústria têxtil e de confecção bem desenvolvida. O desafio éintegrar ambas. É preciso que o desenvolvimento de novos tecidosocorra em consonância com o desenvolvimento de novas roupas; que osdiversos atores da cadeia de suprimento estejam engajados com osdonos de marcas e varejistas no desenvolvimento de novos produtos ede novos conceitos. Quanto mais cedo uma empresa for capaz departicipar do processo de criação de novos produtos, maior aprobabilidade de ser selecionada para gerir a entrega dos artigosmanufaturados.

Nas seções a seguir, são apresentadas informações que representam oestado atual de produtos e processos de maior importância naeconomia têxtil e de confecção brasileira. Em seguida, são discutidas asituação atual das tecnologias empregadas pelo setor para proteção domeio ambiente. Finalmente, fornecemos um quadro sobre as patentesdepositadas pelo setor.

3.1 ProdutoO padrão de produção de fios caracteriza-se pela supremacia nautilização das fibras de algodão, manufaturadas de forma pura ou emmistura com outras fibras:

• Produção total de fios em 2006 = 1.349.000t

• Utilizando fibras de algodão em 2006 = 1.097.000t (81%)

A fiação com fibras químicas representa uma parcela de 15% comdestaque para os fios de poliéster (9%). Os fios de juta, sisal e outrasfibras naturais contribuem com os 3% restantes da produção. Seconsiderarmos a produção de fios, utilizando apenas o algodão puro,o percentual de uso dessa fibra na fiação é de cerca de 75%.

Neste ponto, nos deparamos com duas correntes de pensamentodiferentes. A primeira - influenciada pela tendência do padrão mundialque é caracterizado pela supremacia das fibras químicas, cujo consumoao longo dos anos vem mantendo um ritmo de crescimento superior aodas fibras naturais - recomenda uma mudança no padrão nacional, nosentido de aumentarmos a produção de fibras químicas para adequá-loao padrão internacional. A segunda, mais conservadora, defende aposição de concentrarmos as estratégias na consolidação eaprimoramento de nossa atual oferta especializada no consumoindustrial das fibras de algodão.

A primeira corrente utiliza como argumento não apenas a preferênciado mercado mundial mas, também, o saldo da balança do comércioexterior, pressionado negativamente pelas importações de fibras, fios,filamentos e tecidos artificiais e sintéticos. A segunda, que defende oalgodão, argumenta que o aumento da produção de fibras químicas nopaís encontrará em países como a China - que domina a produçãomundial – uma forte concorrência difícil de ser vencida, a não ser quecaminhemos para o nicho das fibras diferenciadas, funcionais e deaplicação técnica, que demandam investimento significativo e basecientífica avançada para a realização de P&D, condição de fatores deprodução que evidentemente o Brasil não possui.

Com relação ao aspecto técnico do processo de manufatura, a maiorparte da oferta do país é constituída de fios cardados (44%). Emseguida, temos os fios open-end com 37%, e, em último lugar, os fiospenteados, com apenas 19% de produção.

É interessante notar que em 1995 os fios OE representavam, apenas,13% da produção total, enquanto em 2006 a sua participação no total,elevou-se a 37%, ocasionando uma mudança no padrão estrutural deoferta de fio e, em conseqüência, nas características intrínsecas eextrínsecas do tecido produzido.

Excluídos os EUA, se pensarmos em termos do perfil e das preferências dasduas grandes demandas mundiais, que são os países desenvolvidos da UEe o Japão, possivelmente teríamos que rever o padrão de produção de fios,privilegiando mais os fios penteados e os filatórios de anéis.

Nos investimentos brasileiros, observa-se que, enquanto a quantidadede máquinas OE manteve um padrão crescente a partir de 1995, osfilatórios de anéis registraram uma redução na quantidade de máquinas,atingindo o seu ponto mínimo em 2004. A partir daí, o número de fusosde filatórios de anéis tem se mantido em torno de 4,7 milhões nãoprivilegiando os fios finos e coesos, muito apreciados nos mercados daUE desenvolvida e no Japão. É notória a supremacia de alguns paíseseuropeus no desenvolvimento, para os seus mercados, de fios e tecidosde alta qualidade e especializados, como se pode encontrar em fábricasda Alemanha, Itália, Suíça e do Reino Unido.

Outro aspecto a ressaltar seria a oportunidade existente nos mercadosdos países desenvolvidos, relativa às misturas íntimas, utilizando fibrastingidas, sobretudo, para uso no segmento de produtos de malha.

Quanto à finura, os títulos de fios produzidos nas fiações brasileiraspodem ser subdivididos em três grandes grupos:

Até 12 Ne = 420.000t

13 a 24 Ne = 490.000t

Acima de 24 Ne = 436.000t

Verifica-se, assim, uma grande proporção de fios grossos e médios (12Ne a 24 Ne) e uma pequena parcela de fios mais finos (acima de 24 Ne),o que tem correspondido perfeitamente às necessidades e ao perfil daprodução de tecidos no país.

Em termos econômicos, os cinco tipos de fios com maior valor comercialsão os de seda, vendidos a cerca de US$ 31,03/kg, os fios de lã,comercializados na base de US$ 8,56/Kg, os fios de fibras acrílicasvendidos a US$ 8,14/Kg, os fios de linho a US$ 7,72/kg e os fios denylon, a US$ 6,53/Kg (IEMI 2007).

Na tecelagem plana, o padrão de produção também apresenta a fibrade algodão como o insumo mais utilizado. Cerca de 60% dos tecidosfabricados contêm, majoritariamente, a fibra de algodão, enquanto37% da produção é realizada utilizando como matéria-prima as fibras efilamentos químicos. A menor parte da produção, aproximadamente3%, utiliza as demais fibras naturais como a juta, coco e sisal. No Brasil,a produção de tecidos de seda, lã e linho é ínfima.

É interessante observar que no período de 1995 a 2006 enquanto oconsumo industrial de fibras de algodão na tecelagem plana cresceu 43%,o consumo industrial de fibras químicas expandiu-se 101%, o que sinaliza,ao contrário do que se tem afirmado, para uma produção nacional comum padrão gradativamente crescente de utilização de fibras químicas,com destaque para o poliéster cujo consumo cresceu cerca de 154%,utilização esta apoiada pelas importações de insumos sintéticos.

Enquanto o consumo industrial de juta, linho, rami e seda caíramsignificativamente, assistimos ao crescimento expressivo do consumo desisal e um crescimento relativo de lã e fibra de vidro.

Em termos de estrutura de tecido, como podemos ver na Tabela 3.1 no casodo algodão, prevalecem as estruturas de tela (tafetá), denim, sarja e felpudo.

No caso das fibras químicas, as estruturas mais utilizadas são o tafetá,sarja e etiqueta, enquanto nas tecelagens que trabalham com outrasfibras naturais prevalece a utilização industrial das estruturas de tafetá ecapacho.

No conjunto, sob o aspecto técnico, podemos notar umapredominância de utilização na tecelagem plana brasileira de construçãomais simples com estrutura de tafetá, correspondendo a quase 50% dototal de tecidos produzidos, enquanto os tecidos mais sofisticados, queutilizam outras estruturas, respondem por apenas 3,5% da produção.

Com relação à gramatura dos tecidos, a maior incidência, no caso doalgodão, é de produtos com mais de 200g/m2, correspondendo a quase45% do total produzido com algodão. Nos tecidos manufaturados comfibras químicas prevalece uma distribuição eqüitativa em 2 duas das 3classes de tecidos, aqueles de 121 a 200g/m2 e os superiores a 200g/m2,com 37% cada (IEMI 2007).

No caso dos produtos elaborados com outras fibras naturais agramatura que predomina é de tecidos com mais de 200g/m2.

Os preços dos tecidos planos no Brasil, colocados à venda pelosfabricantes, caíram de uma média de US$ 11,86/kg, em 1995, para US$

Tabela 3.1 Padrão de produção de tecidos planos em termos de estrutura em mil ton (2005)

Cetim 18 33 0,3Felpudo 81 – –Denim 213 – –Panamá 4 3 1Sarja 141 99 8Tafetá 328 239 19Veludo 10 – –Etiqueta – 53 –Capacho – – 12Outras estruturas 17 29 0,8

Estrutura Fibra Algodão Fibras químicas Outras fibras naturais

Fonte: IEMI/2006

7,91/kg, em 2006. Neste último ano, os tecidos 100% algodão foramcotados a US$ 8,98/kg.

No segmento de tecidos planos artificiais e sintéticos destacam-se comoprodutos de maior valor comercial os tecidos de acetato, vendidos a US$10,30, aparecendo como os mais baratos os tecidos de polipropileno aUS$ 2,74/kg.

Entre os tecidos manufaturados com outras fibras, temos, pela ordem,os tecidos de seda a US$ 43,51/kg, os de lã a US$ 29,17/kg e os tecidosde linho a US$ 17,73/kg.

Nas malharias, tomando como base o consumo industrial de fibras, em2006, o padrão de produção é semelhante ao padrão de produção dastecelagens planas, ou seja, verifica-se o predomínio dos produtos dealgodão (63,4%), seguido das malhas artificiais e sintéticas (36,3%) e,apenas, uma insignificante parcela de tecidos de malha elaborado comoutras fibras, atingindo cerca de 0,25% da produção total. Cabesalientar que na malharia produtora de commodities destaca-se aprodução de malhas 100% algodão e de malhas com a mistura íntimade algodão com poliéster para a manufatura de t-shirts mais baratas.

Seguindo a mesma tendência verificada nas tecelagens planas, também,no setor de malharia, enquanto o consumo industrial de algodãocresceu aproximadamente 73% no período de 1995 a 2006, o consumode fibras químicas, no mesmo período, sofreu uma expansão bem maisexpressiva, ao redor de 79% (ver Tabela 3.2), com destaque especial para

Tabela 3.2 Produção de malhas segundo a natureza das fibras - 1.000 ton

Fibra 1995 2006 Crescimento

Algodão 230 399 73%

Fibras químicas 116 208 79%

Outras naturais 4,7 1,5 -68%Fonte: IEMI/2007

o poliéster, cujo consumo industrial passou de 27.620t, em 1995, paraaproximadamente 122.000t, em 2006, o que equivale a um consumo4,4 vezes maior.

Sob o aspecto da estrutura do tecido, em 2005, predominava na ofertabrasileira, segundo o IEMI (2006), a utilização da meia-malha, em parcelaequivalente a 59% da produção total do setor. A seguir, encontramos asmalhas de urdume, com 17% do total, as malhas duplas, com 10%, asestruturas do tipo elástico estreito, com 8%, as malhas tricot, com 5%, eas estruturas do tipo elástico largo, com menos de 1% do total produzido.

Os tecidos de malhas, em geral, são mais leves que os tecidos planos,havendo uma concentração maior de produção na faixa de 121 a200g/m2 (43%), situando-se em segundo lugar as malhas mais leves,com até 120g/m2 (35%). Os tecidos mais pesados, acima de 200g/m2,são a minoria (21%).

Em termos de valor comercial, os tecidos de malha de lã são mais caros(US$ 16,51/Kg em 2006). A seguir, temos as malhas de acrílico, compreço de US$ 15,57/Kg. Entre os produtos mais baratos, temos asmalhas de polipropileno (US$ 4,93/Kg), as malhas de viscose (US$8,50/Kg), as de poliéster (US$ 8,95/kg) e as de nylon (US$ 9,33/Kg).

No acabamento, o padrão de produção pode ser analisadoconsiderando os diferentes tipos de produtos: fios, tecidos planos etecidos de malha. No caso dos fios, cerca de 32% dos processos debeneficiamento são realizados para obtenção de fios tintos.

Entre os principais processos de beneficiamento dos tecidos planosdestaca-se o tingimento, realizado em 48% da produção total, e aestamparia, que abrange cerca de 37% do total de tecidos planosbeneficiados. Entre os processos de melhoria da qualidade dosprodutos, podemos identificar a chamuscagem, realizada em 50% dos

tecidos beneficiados, a sanforização, em 43%, e a mercerização,aplicada em 41% da produção.

Com relação aos tecidos de malha, 49% são tingidos, enquanto 13%sofrem o processo de silk-screen e 8% passam pela estamparia; 6% sãomercerizados e 13% sofrem o processo de resinagem.

Considerando a indústria têxtil como um todo, em 2006 o país produziu1.730.000 toneladas de artigos têxteis não confeccionados, quepropiciaram um valor de produção de aproximadamente 21,8 bilhões dedólares.

Do total de 8,8 bilhões de peças produzidas pela confecção brasileira,cerca de 58% são peças do vestuário, 23% são artigos técnicos, 12% sãopeças de confeccionado para o lar e 7% de meias e acessórios.

Na oferta de vestuário prevalecem os tecidos de malha como os maisutilizados, responsáveis por 61% da produção em quantidade de peças.

Na linha de confeccionados para o lar, o insumo mais utilizado é o tecidoplano, que contribui com 86% da produção. Os tecidos de malha sãousados em 12% das peças manufaturadas neste segmento. Nosegmento de meias, a maior participação é dos tecidos de malha, comuma parcela de 79%; no segmento de têxteis técnicos, os tecidos planossão os mais utilizados, com 97% do total.

Esses dados foram extraídos do Relatório Setorial da Indústria TêxtilBrasileira 2007 (IEMI, 2007).

3.2 Processo

Entre 1995 e 2006, o número de fábricas do setor têxtil como umtodo foi reduzido, passando de 5.278 estabelecimentos fabris para

4.120 em 2006. As fábricas instaladas para o processo de fiaçãocaíram de 661 para 383, o que representa uma redução de 42%. Nosetor de tecelagem plana, a redução da quantidade de fábricas, entre1995 a 2006, foi ainda maior, alcançando 40%, caindo de 984 para593 tecelagens. Já no setor de malharia a queda foi de 20%,reduzindo de 3.019 para 2.421 empresas. O setor de beneficiamentoapresentou um aumento de 18%, subindo de 614 para 723 fábricas.(Tabela 3.3).

A redução do número de empresas têxteis ocorreu com maiorintensidade na década de 90, por conta da extinção abrupta da políticade substituição de importações, que incentivou os investimentosdestinados à atualização tecnológica das fábricas, através da absorçãode novas tecnologias e da substituição de máquinas obsoletas pormáquinas mais modernas. Como resultado, a indústria têxtil brasileiradeu um salto em termos de aumento de produtividade, redução decusto e melhoria da qualidade.

Os investimentos realizados a partir de 1990 reduziram os hiatostecnológicos, marcadamente nos elos iniciais da cadeia responsáveispela produção de fios e tecidos, e elevaram o setor têxtil a um níveltecnológico compatível com sua importância econômica, sobretudo noselos de fiação, tecelagem plana e acabamento, concorrendo parareduzir, na época, a idade média dos equipamentos.

Tabela 3.3 Dimensões do setor têxtil em 1995 e 2006

Itens Fiação Tecelagem Malharia Acabamento

Fonte: IEMI/2006

1995 2006 1995 2006 1995 2006 1995 2006

Nº de fábricas 661 383 984 593 3.019 2.421 614 723

Produção 1.066 1.345 875 1.369 351 609 992 1.488(1.000 ton)

Nº de empregados 132 79 162 102 115 118 40 30(1.000)

Como resultado dos investimentos de 1995 a 2006, houveredução de 38% do número de fusos, devido ao aumento develocidade, enquanto elevou-se em 31% o número de rotores(exemplo de tecnologia de alta produtividade para fios médiose grossos), em 37% a quantidade total de teares sem lançadeira– jato-de-ar, jato-de-água, pinça e projétil –, na tecelagemplana, e em 8% o número total de máquinas de malharia,principalmente o de máquinas circulares, sofreu um aumentode 41%.

Nas Tabelas 3.3, 3.4 e 3.5 percebe-se a grande concentração da produçãona indústria têxtil. Nesse período de reestruturação e de racionalização daindústria têxtil, pode-se notar a mudança no padrão de produçãonacional. Assim, observou-se a substituição da parte da produção dos fiosoriundos dos filatórios de anéis por fios open-end, e o declínio daprodução de tecidos planos, cedendo espaço aos tecidos de filamentos,importados da Ásia a preços mais competitivos (o que originou a falênciade diversas fábricas no Brasil, especializadas nesse nicho de produto), e aostecidos de malha que demandam menores investimentos totais, podendochegar ao consumidor, em determinados tipos de produto, a preçosinferiores. Como se pode deduzir da Tabela 3.3, em 1995, o padrão deprodução era determinado por 71% de tecidos planos e 29% de tecidosde malha. Em 2006, o padrão sofreu ligeira alteração: 69% para os tecidosplanos, e 31% para os tecidos de malha.

Tabela 3.4 Dimensões do setor de confecção em 1995 e 2006

Itens Confecção

1995 2006

Nº de fábricas 17.066 21.898

Produção (mil peças) 6.438.467 8.761.780

Nº de empregados 1.468.127 1.193.918

Fonte: IEMI/2006

Tabela 3.5 Máquinas instaladas na cadeia têxtil 1995 e 2006

Setor Máquinas, ou unidades Quantidade

produtivas, selecionadas 1995 2006

Fiação Cardas 10.431 7.690

Passadores 5.985 4.248

Penteadeiras 7.773 7.259

Maçaroqueiras 3.008 2.501

Fusos 7.714.509 4.780.802

Rotores 249.637 326.982

Bobinadeiras 9.428 6.519

Tecelagem Urdideira 10.564 12.592

Tear c/ lançadeira 126.260 34.887

Tear de pinça 21.877 28.346

Tear de projétil 4.833 5.887

Tear de jato-de-ar 4.651 8.565

Tear de jato-de-água 103 369

Tear manual 743 798

Malharia Circular de grande diâm. 6.645 9.364

Retilínea 36.808 39.776

Kettensthul 1.218 1.393

Rashel 9.650 8.058

Malimo 17 70

Confecção Bordadeira 3.323 4.013

Costura reta 352.833 399.821

Galoneira 10.431 11.854

Interloque 13.850 16.650

Overloque 265.148 319.574

Zig Zag 7.830 8.223

Fonte: IEMI/2007

Neste período de 12 anos, enquanto a produção de tecidos planoscresceu de 56%, a produção de tecidos de malha foi ampliada emcerca de 74%.

Com relação aos processos de beneficiamento, embora o número defábricas tenha diminuído cerca de 30%, a adoção de novas tecnologiaspermitiu ampliar a produção. Deste modo, a capacidade debeneficiamento de fios cresceu, passando de 208.560t em 1995, para349.820t, em 2006, um acréscimo de 68%. Quanto aos tecidos planos, acapacidade de beneficiamento passou de 679.000t para 986.000t,acréscimo de 49%, e, no caso dos tecidos de malha, passou de 313.000tpara 502.000t , aumento de 60%.

Outra observação interessante, relativa à capacidade instalada, refere-seaos equipamentos Malimo e aos teares manuais. No primeiro caso,podemos registrar um expressivo aumento da quantidade de máquinasque passou de 17 unidades, em 1995, para 70, unidades em 2006, o quecontribuiu para a expansão da produção de "não tecidos" no país, bemcomo das exportações deste produto, as quais nos últimos 12 anoscresceram de 5.541t para cerca de 44.357t. Quanto ao número de tearesmanuais quase não houve alteração na quantidade dessas máquinas noBrasil. Em 1995, tínhamos 743 unidades e em 2006 atingimos 798unidades.

No setor de confecção verificou-se crescimento de 28% no total deempresas formais; estima-se que houve também um forte crescimentonas empresas informais, principalmente em alguns pólos, tais como o deroupa íntima, moda praia, moda infantil etc.

O número de peças por empregado, contabilizado pelo IEMI (2007), de1995 e 2006, apresentou um aumento de 67%, demonstrando amudança do perfil das empresas formais, no que se refere ao empregode máquinas mais produtivas.

3.3 Meio ambiente

3.3.1 A questão da água

Até há pouco tempo, acreditava-se que a quantidade de águadisponível no mundo superava aquela necessária para assegurar obem-estar de toda a população do planeta. Sua distribuiçãoextremamente desigual, que varia da escassez à abundância,entretanto, tem provocado situações imprevistas que passaram aexigir especial atenção de toda a comunidade científica e tecnológicainternacional.

O Brasil dispõe de aproximadamente 12% dos recursos hídricos detodo o planeta, o que corresponde a mais do que toda a águadisponível na Europa, África, Austrália, Oceania e Antártica.Entretanto, isto não representa qualquer grande vantagem, pois68,5% desses recursos estão localizados na área da bacia hidrográficado Amazonas, na Região Norte do país, justamente onde há baixasdensidade demográfica e atividade econômica.

Em contraste com tal abundância, vasta região do país é semi-árida, sofrendo com a escassez de água. A Região Nordestedispõe de apenas 3% do total dos recursos hídricos brasileiros,enquanto o Sudeste detém 6%, a Região Sul, onde seconcentram os mais densos núcleos populacionais, 6,5%, e oCentro-Oeste, 15,7%.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), são necessários2.500 m3 de água por habitante por ano para que se possa oferecercondições adequadas ao bem-estar e ao desenvolvimento social.Abaixo de 1.500 m3 de água por ano por habitante a situação éconsiderada crítica. No Brasil, dois estados estão abaixo deste limite:Paraíba e Pernambuco.

3.3.1.1 Problemática da água

A escassez de água pode ter várias causas:

• Rápido crescimento da população.• Incremento da industrialização.• Expansão das áreas urbanas.• Avanços tecnológicos.• Distribuição desuniforme da água.• Ocupação desordenada nos centros urbanos.• Uso irracional do recurso.• Poluição dos mananciais de água.• Desperdício constante.

Sabe-se que as mudanças tecnológicas e industriais definiram astransformações culturais das sociedades capitalistas que passaram aconsumir sempre mais sem uma preocupação com o bem estar social,fazendo com que os recursos ditos renováveis, os quais garantiram pormuito tempo a sustentabilidade, estejam se exaurindo pela rapidez quesão consumidos.

À medida que aumenta a demanda, maior será o esforço para supri-lae sua distribuição implicará em restrições de uso, não necessariamentede forma isonômica. Assim, os investimentos realizados visando oaumento de sua oferta, tampouco os esforços isolados de conservaçãoou as medidas para aumento de sua eficiência, não resolverão osproblemas de abastecimento em longo prazo.

O crescimento rápido e desordenado da produção e do consumoenergético está levando a impactos ambientais que, por sua vez, podemcomprometer o próprio desenvolvimento econômico. O uso dediferentes fontes energéticas (combustíveis fósseis, nucleares,hidrelétricas e biomassa) vem causando grandes danos ambientais

como, poluição do ar, geração de lixo radioativo, assoreamento dasbacias dos rios, desmatamento, erosão do solo etc.

Os países, principalmente os considerados em desenvolvimento, passarama inserir medidas de proteção ambiental em suas agendas de governo.Paralelamente, as atividades produtivas estão implantando estratégias eprocessos alternativos de produção que considerem a utilização racionaldos recursos naturais. Os trabalhadores, por sua vez, estão adquirindonovas competências para lidar com o problema, mudando radicalmenteseus comportamentos e conscientizando-se. O setor público vemimplantando leis que regulamentam o uso racional da água, evitandoconflitos e impunidades. E as instituições de ensino vêm desenvolvendo epesquisando programas de educação e de geração de novas tecnologiaspara a utilização adequada do recurso natural. O objetivo maior destasações conjuntas é uma conscientização ampla da sociedade sobre anecessidade de uma mudança de postura em relação ao uso da água,essencial à sobrevivência de todos os seres vivos no planeta.

Para garantir um melhor aproveitamento dos recursos em basessustentáveis, várias decisões precisam ser tomadas e ações precisam serimplantadas, considerando-se:

• Legislação do uso das águas.• Aproveitamento das oportunidades de negócios pelo uso racional da

água.• Mudança de paradigmas nos processos produtivos.• Mudança da cultura gerencial e organizacional das empresas em

função da escassez do recurso.• Capacitação da mão-de-obra para lidar com as transformações

advindas do uso racional da água.• Novas oportunidades de geração do conhecimento a partir das

competências exigidas pela escassez do recurso.• Novas estratégias de gestão pública em todas as esferas de Governo.

3.3.1.2 Estratégias pelo Mundo

Assim, observa-se a necessidade de redefinir o papel do estado nessecontexto, transferindo ao setor privado e à sociedade civil algumasatribuições na definição de políticas para racionalizar a gestão da águano mundo. Existem países, como a França e a Inglaterra, queconseguiram minimizar o problema da escassez de água atuando emtrês frentes distintas:

• Criação de um sistema de gestão compartilhada em que o poderpúblico decide as ações com a participação da sociedade, através decomitês e agentes de bacias hidrográficas.

• Investimento público para universalizar o saneamento.• Criação de legislação específica para as questões ambientais.

O BID (Banco Internacional de Desenvolvimento) aponta para acriação de entidades autônomas e descentralizadas que regulem aaplicação das políticas e mecanismos de distribuição dos recursos,através do desenvolvimento de estratégias integradas de gestão dosrecursos hídricos. Ao invés de focar projetos individuais que visem oaumento da oferta de água, a estratégia seria realizar investimentosque embutissem valores socioeconômicos e ambientais ligados aosrecursos hídricos.

Esta nova estratégia proposta pelo BID se baseia não só emempreendimentos de engenharia (barragens, aquedutos), mas tambémem mudanças políticas e de legislação. Muitos países ainda nãopossuem instituições para operacionalizar uma gestão integrada dosrecursos hídricos. Mesmo nos lugares que dispõem dessas instituições,nem sempre elas são eficazes. Apesar do BID não definir as ações quedevem ser adotadas na elaboração dos planos de gestão integrada dosrecursos hídricos, várias metas devem ser considerados no processo deplanejamento:

• Recuperar os custos do projeto de investimento para alcançarsustentabilidade financeira.

• Preparar as instituições e capacitar o pessoal envolvido parafundamentar as reformas.

• Garantir a participação de todos interessados na elaboração dasestratégias de gestão da água.

• Descentralizar o processo de tomada de decisões.• Garantir ao setor privado um papel significativo para que a água

tenha uso economicamente viável.• Considerar o uso de direitos sobre a água, considerando as medidas

de proteção ao meio ambiente.• Criar conselhos de bacias hidrográficas como instrumento de gestão.

Na América Latina, algumas iniciativas para resolução do problemapodem ser destacadas:

• O trabalho realizado pela OMM (Organização MeteorológicaMundial) que estudou a viabilidade de previsão de água para aAmérica Latina.

• Argentina e Paraguai estão negociando planos diretores pararecursos hídricos.

• Costa Rica, Jamaica e Brasil estão interessados na criação decomissões de bacias hidrográficas.

• Peru e Equador estão discutindo a possibilidade de privatizar a gestãoda água.

• Na América Central, os países estão avaliando a situação de seusrecursos hídricos e sua gestão.

3.3.1.3 A experiência brasileira

O Brasil criou em 1997 a legislação sobre recursos hídricos (Lei 9.433), quetrata da qualidade das águas dos rios, bem como da quantidade. Omodelo brasileiro adapta-se à federação, em que os rios tanto podem serde domínio da União, quanto dos Estados, necessitando para isso, de um

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que permite aformação dos comitês de bacias, com suas respectivas agências de água.Para implantar esse Sistema Nacional de Gerenciamento de RecursosHídricos, o governo federal criou em 2000 a Agência Nacional das Águas(ANA), autarquia com autonomia administrativa e financeira, vinculada aoMinistério do Meio Ambiente, ao contrário das agências de água, que sãoentidades de direito privado. Seu papel principal é a implantação daPolítica Nacional de Recursos Hídricos, funcionando como reguladora dautilização dos rios de domínio da União. Para assegurar a descentralização,a ANA estabelecerá contratos de gestão com as agências de água e, serãoos comitês das bacias que decidirão quando e quanto cobrar pelo uso daságuas dos rios. Será seu papel também estabelecer regras estáveis deabastecimento para não comprometer o processo produtivo do país,preservando a ordem jurídica através da outorga.

3.3.2 A questão energética

3.3.2.1 Energia e desenvolvimento

O emprego de fontes de energia e de novas tecnologias trouxemudanças qualitativas para a vida humana, proporcionando não só oaumento da produtividade econômica, mas também o bem-estar dasociedade. Os serviços gerados pelo aumento do consumo energéticovêm conduzindo a uma melhoria deste bem-estar socioeconômico,assim como, o nível de desenvolvimento econômico também édependente dos propósitos finais desses serviços.

O fato de a energia atual ser necessária para sustentar as atividadeseconômicas, não significa necessariamente, que haja uma correlaçãofixa entre o uso de energia e a atividade econômica (medida peloProduto Nacional Bruto [PNB]) em qualquer país. De acordo comestudos realizados (GOLDEMBERG e MOREIRA, 2005), serianecessário expandir o suprimento de energia no nosso país para

aumentar o seu PNB per capita, ou seja, precisaríamos dobrar oconsumo de energia no Brasil para podermos atingir uma renda percapita próxima de países com alto desempenho econômico (US$14.000). Em termos de energia primária per capita, o Brasil faz partedo grupo de países com grande eficiência energética, pois consegueum resultado econômico (PNB per capita) igual ao da média mundial(cerca de US$ 7.000). Apesar desta eficiência econômica do uso daenergia, o país depende de mais energia para poder crescer e essaeficiência não aumentou desde 1977. Apesar de ser uma condiçãonecessária para o crescimento, só o aumento da energia não seriasuficiente para isso, o que aponta para a necessidade daimplementação de políticas energéticas que estimulem o crescimentoda energia, bem como seu uso eficiente.

3.3.2.2 Fontes de energia

A atual situação de energias primárias como a do petróleo e do gásnatural, demonstra que houve um crescimento de cerca de 10 a 11%anualmente desde 1980. O aumento bem-sucedido na produção depetróleo e de gás resulta de inovações tecnológicas desenvolvidaspela Petrobras, através de programas específicos para exploração depetróleo em jazidas de águas profundas. A partir de 1980, o gásnatural aumentou significativamente sua participação nas fontesprimárias de energia (FPE) do Brasil. Em geral, o desenvolvimento daprodução doméstica de gás é dependente da exploração e daprodução associadas de petróleo. O Gasoduto Bolívia-Brasil foi umgrande passo na introdução do gás no Brasil, mas a amortização dosinvestimentos em infra-estrutura dependerá, em parte, dodesenvolvimento de uma massa crítica de grandes consumidoresindustriais.

Segundo Goldemberg e Moreira (2005, v.19, n.55), a geração deeletricidade no Brasil cresceu a uma taxa média anual de 4,2% entre

1980 e 2002, e sempre a energia hidráulica foi dominante. As outrastecnologias geradoras de eletricidade são nuclear, gás e óleo diesel. Aintrodução da biomassa, energia nuclear e gás natural reduziram aporcentagem da hidroeletricidade de 92% em 1995 para 83% em2002.

Existem bons exemplos de desenvolvimento industrial em grande escalae a aplicação das tecnologias de energia de biomassa, como:

• A produção do etanol a partir da cana-de-açúcar.• Do carvão vegetal oriundo de plantações de eucaliptos.• A co-geração de eletricidade do bagaço.• O uso da biomassa de indústrias de papel e celulose (cascas e

resíduos de árvores, serragem, licor negro etc.).

A utilização intensa de biomassa no Brasil é devida principalmente àdisponibilidade de material de biomassa e mão-de-obra barata, umarápida industrialização e urbanização nas regiões que a utilizam, alémde uma experiência histórica com aplicações industriais da energia dabiomassa em grande escala.

Em termos de reservas energéticas na forma de recursos hidrelétricos,o potencial técnico é estimado em cerca de 260 GW, o que, emtermos de potencial per capita da produção hidrelétrica, equivale a6,7 MWh/ ano/habitante, superior à média anual de 2,4MWh/ano/habitante. O Brasil é o segundo maior produtor de energiaelétrica hidráulica do mundo.

A definição do perfil industrial brasileiro tem grande impacto qualitativoe quantitativo na energia final a ser produzida. Como o país é umgrande produtor de produtos intensivos em energia, como papel ecelulose, ferro e aço, alumínio, etc., uma mudança nesse perfil poderiaalterar, em longo prazo, a demanda de energia.

3.3.3 Água, energia e a cadeia produtiva têxtil

Tradicionalmente, empresários da indústria têxtil mundial baseiam-se emeventos internacionais, como a feira organizada pela International TextileMachinery Association (ITMA), para nortear suas futuras aquisições detecnologias. A indústria têxtil brasileira segue este mesmo padrão, talvezum pouco mais limitada pelas dificuldades de importação deequipamentos de grande porte ou pelos elevados valores quecaracterizam a maioria das máquinas utilizadas no setor. De qualquerforma, nas últimas décadas, a ITMA tem sido uma referência paraempresários, técnicos e especialistas na área têxtil no Brasil que buscamorientação sobre as principais tendências tecnológicas do setor.

Baseados em pesquisas de eventos europeus, observamos que osprincipais desenvolvimentos tecnológicos apresentados destacavamconceitos de eficiência produtiva relacionados à redução do consumo dematérias-primas e de outros insumos, como produtos auxiliaresquímicos, corantes e pigmentos, e, principalmente, água.

Esta busca pela otimização na utilização desses componentes nosdiferentes processos de acabamentos têxteis deve-se, prioritariamente, àconscientização da escassez de recursos naturais, ou à necessidade degerar, cada vez menos, resíduos sólidos e efluentes líquidos. Estaspremissas estão relacionadas diretamente à redução de custos, seja noconsumo ou no tratamento da água, seja na intensidade de aplicaçãodas matérias-primas e dos insumos. Aliada a esta eficiência de produçãocaracteristicamente econômica e ecológica, observamos também acrescente busca pela eficiência energética, tanto na concepção dosmaquinários quanto na aplicação dos processos. A preocupaçãocrescente com o uso e o custo da água, principalmente nos paísesdesenvolvidos, onde os recursos hídricos são cada vez mais escassos,torna-se evidente desde as mínimas modificações percebidas emprojetos de concepção do maquinário, até alterações mais expressivas.

Difundem-se sistemas de regulação que atuam para reduzir as vazões delíquido em todas as etapas dos processamentos.

O mesmo ocorre com as matérias-primas necessárias aos diferentesprocessamentos, que, necessitando de menores quantidades de água,restringem de alguma forma suas aplicações. A influência dessasreduções seqüenciais reflete-se diretamente naqueles preceitos deeficiência produtiva e energética. A eficiência produtiva pode serobservada na apregoada redução de tempo nos processos. A eficiênciaenergética acaba sendo uma conseqüência da própria eficiênciaprodutiva: menos tempo de processo, menos consumo de energia,tanto térmica (principalmente, a partir do vapor d'água) quanto elétrica.E, neste ponto, sobressai um fator fundamental para a viabilização dasnovas tecnologias: a redução de custos, diretos e indiretos.

A grande questão alvo dessa discussão é a ainda tímida, massignificativa mudança de paradigma. Será que, para que se possamobter resultados expressivos em termos de eficiência produtiva eenergética, com vantagens econômicas e ambientais relevantes, podemser realizadas modificações apenas nos equipamentos e maquinários,adequando-os aos processos? Ou seria necessário continuar a procurapor matérias-primas alternativas, principalmente no que se refere anovos corantes e auxiliares químicos? Ou ainda, seria necessário umenfoque holístico, no qual fabricantes de máquinas e fornecedores deprodutos auxiliares químicos desenvolveriam seus produtos de formaintegrada, cada qual pensando nas possibilidades e restrições do outro?

3.3.4 As inovações energético-ambientais

A seguir, analisamos as principais inovações, alterações ou melhoriasobservadas nos principais equipamentos, sistemas ou processos,apresentados na ITMA de 2003, e que, possivelmente, já devem estarsendo utilizados nas empresas do mundo inteiro, e em algumas

empresas têxteis brasileiras, cuja maior preocupação seja associar osbenefícios econômicos e ambientais.

As empresas estrangeiras desenvolvedoras de tecnologias que têmimplementado inovações com impactos ambientais podem serrepartidas em 3 grupos distintos:

• Empresas fabricantes de máquinas e acessórios para a área deacabamento têxtil.

• Empresas fabricantes de matérias-primas e insumos para osprocessos de acabamento têxtil.

• Empresas fornecedoras de processos de tratamento de efluenteslíquidos, emissões atmosféricas ou resíduos sólidos de origem têxtil.

3.3.4.1 Empresas fabricantes de máquinas e acessórios

As principais empresas fabricantes de equipamentos ou sistemas queapresentaram inovações com enfoque nas questões ambientais eramfornecedores de maquinário para a área de tinturaria. Neste rol deempresas, observa-se que grande parte das novidades apresentadasestavam sendo "patrocinadas" por empresas de áreas associadas, queserão apresentadas a seguir. Verificou-se uma parceria entre estesfabricantes de equipamentos e grandes empresas que empregavam seusinsumos e matérias-primas, na fabricação de tecidos beneficiados nestesequipamentos. Mais um forte indício de que algo de verdadeiramentediferente estaria sendo proposto!

De uma maneira geral, as modificações ou melhorias mais notáveis queocorreram nestes equipamentos de tingimento foram:

• Aumento da versatilidade:• Máquinas capazes de tingir tecidos planos ou de malha, contendo

fibras sintéticas ou somente naturais, graças ao design otimizadoda área de tingimento, assim como do sistema de bombeamento

do banho de corante, tudo isto combinado a um novo sistematrocador de calor, o que permite trabalhar-se com relações debanho variando de 1:3 (no caso dos sintéticos) até 1:4,5 (parafibras de algodão).

• Aumento da qualidade e flexibilidade no tingimento:• Menos impactos no transporte do tecido dentro da máquina e

mais eficiência de transferência e penetração dos corantes edemais substâncias químicas contidas no banho de tingimentono tecido; sistemas de movimentação aerodinâmica do tecidoatravés de circuitos de ar umedecido ou misturado com vapor.

• Em tingimentos com corantes reativos (classe de corantesutilizada para tingimentos de fibras naturais como o algodão),a utilização de sistemas de pós-tratamento/lavagem permitema finalização do processo numa única etapa de programação,com economia de tempo e de volume de água necessária pararemover todos os resíduos de sal e corantes remanescentes notecido.

• Possibilidade de realizar descargas de banhos de tingimento àquente, o que economiza tempo (logo, energia), remove ospossíveis oligômeros (polímeros específicos estranhos aotingimento da fibra sintética) formados no tingimento de peçasde PES (poliéster), aumentando significativamente sua solidez(permanência do corante na fibra).

• Redução no consumo de energia:• Com tempos de processamento menores, o consumo, tanto de

energia elétrica quanto de energia térmica foi reduzido.• Equipamentos com redução de cerca de 50% no consumo de

vapor.• Redução no consumo de água:

• Devido às inovações em termos de transporte do tecido no interiordas máquinas, assim como nos processos de transferência dobanho de corante para o tecido, o grau de utilização de água(nova ou reciclada) é expressivamente menor, conseqüentemente,

o volume de efluente líquido gerado no processamento tambémé reduzido.

• Sistemas combinados de resfriamento e lavagem do tecidoprocessado numa única etapa auxiliam nesta redução de tempo econsumo de água.

• Equipamentos com reduções de até 50% no consumo de água(nova), 30% em termos de produtos químicos auxiliares e cerca de10% em relação ao uso de corantes.

• Aumento da eficiência global.• O emprego de sistemas avançados de computação industrial

permite controlar e monitorar todo o processo de tingimento elavagem com muito mais detalhamento e precisão.

Observou-se que para alguns fabricantes as melhorias estavamfundamentadas principalmente na maneira como o tecido eradeslocado dentro dos equipamentos e colocado em contato com osbanhos de tingimento. Equipamentos contendo sistemas commovimentação translacional foram apresentados oferecendo diversasvantagens em relação à produtividade, qualidade do tingimento eversatilidade a custos acessíveis. A novidade utiliza conceitos datermodinâmica e da mecânica de fluidos para aumentar a eficiência doprocesso como um todo. O banho contendo os corantes émovimentado de forma perpendicular ao tecido, atuando diretamentesobre a Camada Limite Hidrodinâmica (CLH) das fibras do materialtêxtil, fazendo com que a velocidade deste aproxime-se da velocidadede movimentação do próprio banho. Isto reduz a resistência que asmoléculas de corantes encontrariam para penetrar no substrato têxtil,ou seja, na Camada Limite de Difusão (CLD) das fibras. Em suma,menos ciclos de processamento, maior eficiência, menos energia,menor consumo de água, etc. Os resultados comparativos entre a novatecnologia e as estabelecidas são descritos na Tabela 3.6; já as análisessobre custos de implantação relativos e sobre produção, estão descritasnas Tabelas 3.7 e 3.8, respectivamente.

Tabela 3.6 Resultados comparativos da performance do novo equipamento com as tecnologias existentes.

Parâmetros Valores

Tempo de processamento (incluindo carga e descarga) 3 h 20 min.

Consumo de água - 20 %

Consumo de energia elétrica -17 %

Consumo de vapor no processo -27 %

Reprocessamentos < 1 %

Versatilidade 25 % a mais de tecidos tratáveis

Fonte: INNODYE®, Brazzoli's Technological Innovation, 2003

Tabela 3.7 Análise de custos para o novo equipamento em relação à América do Sul e Central, Ásia e Oriente Médio.

Parâmetros Unidade Tonalidades Tonalidades Tonalidades Claras Médias Escuras

Ciclo de processamento h 2:45 3:00 3:20

Capacidade de carga Lb 1320 1320 1320

Consumo de água por ciclo de processamento Gal 5230 5944 6736

Consumo de vapor por ciclo Lb 3778 4295 4812

Consumo de energia por ciclo Kw 46,57 62,10 69,00

Custo da água e do tratamento (US$0,765 x jarda cúbica) US$ 14,31 15,62 17,33

Custo do vapor US$ 53,19 60,4567,71(US$0,014074 x Lb)

Custo da Energia (US$0,0191 x Kw) US$ 3,80 5,04 5,30

Custo total do material (em peso) US$ 0,0894 0,1007 0,1125

Custo de corante(em peso) US$ 0,083 0,1121 0,135

Custo de produtosquímicos (em peso) US$ 0,0276 0,0376 0,044

Associado a este novo conceito de tingimento por esgotamentoencontra-se equipamentos com sistemas sem a presença de oxigêniono seu interior. Esta característica possibilita aumentar a eficiência nautilização de corantes específicos (corantes a cuba) que podem sofrerprocessos redutivos antes de completado o processamento. Estasmáquinas possuem um acessório capaz de gerar vácuo no interiordelas, impedindo o contato do oxigênio com o banho de tingimento.Isto faria com que houvesse um incremento na velocidade dotingimento, de maneira repetitiva, com menores custos e menosresíduos nos efluentes gerados. Alguns fabricantes específicosapresentaram equipamentos revolucionários principalmente emtermos de consumo água, para substratos têxteis reconhecidamentedifíceis de serem processados, como, por exemplo, tecidos felpudosou atoalhados.

Certamente, uma das grandes inovações observada tenha sido apossibilidade de unir numa única máquina, as vantagens deconceitos já conhecidos de processamento como pad-batch(tingimento por impregnação) e esgotamento (tingimento porimersão). Desta forma, há um elevado número de interações entre otecido e o banho, durante as etapas de pré-tratamento, tingimentoe lavagem. Além disto, o emprego de um sistema de movimentação

Tabela 3.8 Análise comparativa de produção diária (22.000 Lbs).

Economias Unidade Novo Equipamento de Equipamentoequipamento alta tecnologia de baixa tecnologia

Número de máquinas – 4 5 (+ 20%) 9 (+125%)

Consumo de água Gal 92.470 132.100 (+55%) 137.380 (+48%)

Consumo de vapor Lbs 61.600 78.320 (+27%) 111.760 (+48%)

Consumo de Energia Kw 1.600 2.400 (+50%) 2.550 (+59%)

Custo de produtosquímicos (em peso) US$ 0,0276 0,0376 0,044

do tecido dentro da máquina sem tensões torna possível alcançarresultados expressivos, dificilmente obtidos em equipamentos atéentão empregados. Tais melhorias processuais são evidenciadas emtermos de:

• Menos formação de pilling (fibras "enoveladas" sobre a superfície dotecido).

• Toque e aparência adequados a felpudos.• Menos perdas de material, evitando entupimentos de filtros.• Menos consumo de vapor e energia elétrica, devido ao menor tempo

total de processamento.

Ainda nesta área de acabamento têxtil, repleta de desenvolvimentos einovações tecnológicas, também se pode destacar um sistema desecagem específico para bobinas de fios apresentado com grandesvantagens principalmente em termos de economia de energia. Os novosequipamentos de secagem se utilizam da passagem forçada de arquente por entre os fios das bobinas, o que resulta num produto commaior uniformidade, principalmente em relação à umidade residual, ouseja, à quantidade de água ainda retida pelas fibras, após o processo desecagem.

3.3.4.2 Empresas fabricantes de matérias-primas e insumos

Com relação às empresas da área química fabricantes de matérias-primas e insumos utilizados pela indústria têxtil, principalmente nossetores de acabamento, os desenvolvimentos tecnológicos apresentadosdurante a feira internacional foram bastante específicos e direcionados.Certamente, a maior novidade observada foi à aproximação, jácomentada anteriormente, destas empresas com as empresasfabricantes dos equipamentos, no desenvolvimento de novos produtostêxteis com a utilização de substâncias pesquisadas em conjunto, numa

espécie de parceria, quase um joint-venture tecnológico. Neste sentido,os grandes fabricantes de corantes e pigmentos aliaram-se aos grandesfabricantes de equipamentos de tingimento justamente paraconcomitantemente, desenvolverem a tecnologia dos novosequipamentos aplicando as novas matérias-primas e insumos.

Um primeiro exemplo disto é o desenvolvimento de processos detingimento eletroquímicos, ou seja, a aplicação da Eletroquímica nostingimentos que empregam corantes à cuba. Este tipo deprocessamento adequado para a utilização com corantes à base deenxofre (sulfurosos) (Indanthren®, Índigo, Cassulfon®), apresenta comocaracterísticas mais interessantes benefícios técnicos, econômicos eecológicos. O conceito do novo tingimento eletroquímico utiliza umacorrente elétrica que promove a redução química dos corantes com oauxílio de um sistema oxi-redutivo regenerável de Fe+2/Fe+3,denominado de sistema mediador. Este método de redução química docorante reduz substancialmente a quantidade de auxiliares químicosnecessários ao processo. Conseqüentemente, o perfil ecológico doprocesso de tingimento também é muito melhor, assim como ascaracterísticas de controle do processo, sua reprodutibilidade equalidade. Logo, para esta inovação pode-se destacar:

• Menores tempos de processamento.• Maior "quantidade" de cor devida ao processo de tingimento.• Tecidos com aparência diferenciada.• Consumo reduzido de produtos auxiliares químicos.• Menor consumo de energia de processamento.• Efluentes com menores cargas orgânicas.

Uma técnica semelhante de aplicação da eletroquímica foi desenvolvidaespecificamente para atender a área de tratamento de efluentes. Odesenvolvimento do processo de tratamento visa fundamentalmentepromover a remoção de cor dos efluentes gerados nos processos de

tingimento com corantes reativos. Mais uma vez, um desenvolvimentotecnológico resultou da união de empresas das áreas química e demaquinários, auxiliadas pela área acadêmica (institutos de pesquisa,universidades, ou centros tecnológicos).

Segundo as informações divulgadas, os testes-piloto demonstraram apossibilidade de remoção de mais de 80% da cor dos efluentesproduzidos numa tinturaria, principalmente quando utilizam-secorantes reativos. A grande inovação desta tecnologia, que a diferenciadas demais técnicas de tratamento convencionais, reside justamente nadispensa de produtos químicos ou na destinação de resíduosnormalmente gerados durante os tratamentos. A descoloraçãoeletroquímica baseia-se no princípio de que os elétrons numa correnteelétrica promoveriam uma divisão das moléculas dos corantes têxteis emmoléculas menores e sem cor, que seriam muito mais biodegradáveis,ou seja, muito mais fáceis de serem tratadas ou removidas. Associandoesta técnica a uma seleção mais acurada dos corantes empregados nosprocessos de tingimento, obtêm-se vantagens como:

• Menor consumo de energia no tratamento dos efluentes gerados.• Efluentes praticamente incolores.• Sistema de descoloração eletroquímica de fácil operacionalização e

manutenção.

Com relação a produtos químicos para pré-tratamentos de materiaistêxteis, algumas empresas apresentaram novas linhas dedesenvolvimento voltadas para melhorias com enfoques econômicos eecológicos. São linhas especiais de produtos que visam aumentar odesempenho e a qualidade dos materiais têxteis a serem processados.

Do ponto de vista ambiental são ditas substâncias seguras que atendemàs principais exigências legais ambientais, como regulamentaçõesalemãs para efluentes, quantidades reduzidas de poluentes, normas

ambientais têxteis (Öekotex-100) ou selos ecológicos europeus(European Flower). Tais produtos ainda apresentariam elevadabiodegradabilidade e não conteriam substâncias fosforadas (óxidos defósforo), nem APEO (alquil-fenol-etoxilados).

Algumas empresas demonstraram enorme preocupação com odesenvolvimento de substâncias com características nitidamentevoltadas para a proteção da saúde humana. Aliado a isto, há tambémuma preocupação ecológica ligada à preservação de matérias-primas deorigem natural, o que evidencia a aplicação de conceitos dedesenvolvimento sustentável de novos materiais e insumos aplicáveis aum processo industrial têxtil. Desta forma, foram apresentadas duranteo evento internacional, novos amaciantes produzidos à base desubstâncias naturais como a manteiga de cupuaçu, substância origináriado Brasil, mais especificamente da Amazônia.

Segundo o fabricante, além de todas estas características ecológicas, onovo desenvolvimento possui performance semelhante a dos melhoresamaciantes hidrófilos no mercado. Elevada biodegradabilidade e altahidrofilidade, lhe conferem capacidade de absorção de água indicadapara processos têxteis de foulardagem (impregnação por espremedura).Aliado a tudo isto, ainda apresenta toque agradável e volumoso, semgraus de toxicidade ou incompatibilidade dermatológica.

3.3.4.3 Empresas fornecedoras de processos de tratamento de eflu-entes líquidos, emissões atmosféricas ou resíduos sólidos deorigem têxtil

As empresas responsáveis pelo desenvolvimento de processos para otratamento, minimização ou eliminação das substâncias poluentesgeradas pelos processos têxteis apresentaram-se de maneira discretadurante a exposição internacional. Estas empresas não sãonecessariamente empresas ligadas ao setor produtivo têxtil. Entretanto,

elas prestam serviços de consultoria desenvolvendo e aprimorandotécnicas e novas tecnologias que mais se adequam às características enecessidades do setor têxtil. Setor este, que ainda gera uma quantidadeconsiderável de substâncias a serem tratadas. E que, apesar de ter cadavez mais, equipamentos e materiais sendo desenvolvidos com o intuitode minimizar os impactos ambientais e aumentar os benefícioseconômicos, ainda necessita realizar ajustes nas descargas geradas pelosdiferentes processos têxteis.

Observou-se, nas poucas empresas expositoras da área presentes àexposição, que havia uma grande preocupação principalmente narecuperação do efluente tratado. Tal recuperação tornou-se uma dasgrandes preocupações da indústria têxtil, devido basicamente, àescassez crescente de uma dos insumos mais importantes para osprocessos têxteis: a água.

Desta forma, estas empresas fundamentaram suas participações na feira,destacando sistemas desenvolvidos justamente para atender a taisexigências prementes das indústrias têxteis. Estes sistemas baseavam-sena utilização de novas membranas de filtração com desenhos eporosidades específicas, capazes de promover uma retenção desubstâncias em escala molecular. Em tese, o efluente tratado com estessistemas, praticamente poderia ser utilizado para o consumo humano.Entretanto, na prática, para as indústrias têxteis basta que este efluentetratado possa ser reutilizado nos próprios processos têxteis, como se fosseágua captada e tratada numa ETA (Estação de Tratamento de Água).

3.3.5 Mudanças de paradigmas

Pelo que se pode observar, a questão energético-ambiental evoluiumuito, e ainda está evoluindo bastante, em relação ao setor produtivotêxtil. Evidentemente, por ser um evento exclusivamente voltado para aárea têxtil – e não deveria ser diferente, a presença de empresas

prestadoras de serviços e tecnologias específicas para solucionar osproblemas causados pelos impactos ambientais gerados pelos processosprodutivos das indústrias têxteis, foi quase insignificante. Isto podedenotar uma tendência mundial, de cada vez mais se procurar resolveros problemas ambientais com conceitos de Produção Mais Limpa (P+L)e eco-eficiência, ou seja, diminuição dos desperdícios, otimização dosprocessos, recuperação energia e água, novas matérias-primas, novastecnologias. E neste ponto, observou-se uma mudança expressiva emtermos de conceituação: a busca por melhorias nos processos industriaistêxteis está deixando de ser "obrigação" exclusiva das empresasfabricantes de corantes e auxiliares, com novos corantes e pigmentosmais ecológicos; passou a ser, também, uma necessidade dosfabricantes de máquinas. Máquinas e acessórios "ambientalmente maiseficientes", empregando corantes e produtos químicos "ambientalmentemais amigáveis".

Esta tendência aponta para um novo paradigma na área ambientalvoltada para a indústria têxtil de acabamento: a necessidade de evoluir ossistemas como um todo, e não somente suas entradas, ou seja, matérias-primas e insumos, mais substratos. O desenvolvimento tecnológicobuscando eficiência energética e ambiental do processo de acabamentotêxtil passa a depender cada vez mais das parcerias entre as diversasempresas responsáveis pelas diferentes partes de todo o processo. E osbenefícios são múltiplos: econômicos, sociais e ambientais. Isto se chamaDesenvolvimento Sustentável, e talvez mesmo sem notar, a indústria têxtilestá sendo invadida pelo conceito de sustentabilidade socioeconômicaque norteará o futuro das empresas em todo o mundo.

3.3.6 O que revelam as iniciativas das empresasinovadoras

Mas que indícios podem ser encontrados sobre a preparação do setorpara se adequar aos novos paradigmas ambientais?

Fizemos uma análise dos dados da PINTEC no que se refere ao graude importância relativa do impacto das inovações em aspectosassociados ao meio ambiente, segundo as empresas queimplementaram inovações (Gráfico 3.1).

Os Gráficos 3.1 e 3.2 mostram que as empresas com iniciativas deinovação concentraram suas atividades em aspectos associados àconquista de mercados, o que, por si só não se constitui em surpresa,considerando a natureza da atividade principal das instituições privadas.Entretanto, uma análise mais cuidadosa mostra que muitas dessasempresas não estiveram preocupadas em produzir inovações queatendessem exigências do mercado externo, onde o consumoconsciente está em franca ascensão; e nem em reduzir os consumos deágua e energia, fatores que a cada dia introduzem novos condicionantese novas restrições para a competitividade das empresas.

Gráfico 3.1 Grau de importância das inovações em aspectos associados ao meio ambienteFonte: elaborado com dados da PINTEC 2005 (IBGE, 2007).

3.4 Patentes

A PINTEC 2005 (IBGE, 2007) nos permite avaliar a situação relativa dacapacidade de inovação tecnológica do setor. As Tabelas a seguirrefletem o perfil forjado ao longo de toda a história do setor T&Cbrasileiro. Ou seja, o de uma indústria que foi capaz de suprirnecessidades de uma sociedade pouco exigente no que se refere àinovação de produtos e de processos.

Gráfico 3.2 Grau de importância das inovações em aspectos associados ao mercadoFonte: elaborado com dados da PINTEC 2005 (IBGE, 2007)

Tabela 3.9 Métodos de proteção utilizados pelas empresas que implementaram inovações

Atividades selecionadas Patentes MarcasIndústria de transformação 2.026 7.079Fabricação de produtos têxteis 76 210Confecção de artigos do vestuário e acessórios 50 692

Fonte: IBGE, Pesquisa de Inovação Tecnológica 2005

Na Tabela 3.9 observamos que na indústria têxtil a razão entre o númerode empresas que empregaram o depósito de patentes como método deproteção da propriedade intelectual e aquelas que empregaram oregistro de marcas é aproximadamente igual à razão observada em todaa indústria de transformação representada na amostra do IBGE, ou seja,aproximadamente ¼. O mesmo não se pode afirmar da amostra daindústria de vestuário, cuja razão é bem inferior à média da amostra daindústria de transformação, 1/15.

A proteção da propriedade industrial no setor T&C brasileiro seguiu umpadrão similar presente em todo o mundo. A globalização e oacirramento da competição, entretanto, estão impulsionando a buscapor vantagens comparativas e por vantagens competitivas baseadas nacriação da escassez por intermédio da inovação como recurso endógenoque garante um grau maior de controle estratégico do mercado pelasempresas, em um ambiente turbulento e que por longo período aindaestará sujeito a grandes variações.

A Tabela 3.10 mostra que a indústria têxtil mantém a mesma razão daindústria de transformação como um todo no que se refere ao númerode empresas que implementaram inovação com indicação de depósitode patentes, aproximadamente 6 em cada 100 empresas. A relação caipara uma empresa em cada 100 no segmento de vestuário.

No Gráfico 3.3, da página seguinte, estão representados os percentuaisde empresas que afirmaram defender a propriedade de seus ativos de

Tabela 3.10 Empresas que implementaram inovações, com indicação de depósito de patentes e de patentes emvigor, segundo atividades selecionadas

Atividades selecionadas Empresas que implementaram inovações

Fonte: IBGE, Pesquisa de Inovação Tecnológica 2005

Total Com depósito de patentes Com patentes em vigor

Indústria de transformação 29.951 1.851 3.454Fabricação de produtos têxteis 1.382 76 82Confecção de artigos do vestuário e acessórios 3.403 46 248

conhecimento, relativos ao total de empresas da amostra (% total)pesquisada e à parcela que realizou atividades inovativas (% inovadoras)entre 2003 e 2005.

O uso da marca, como forma de proteção, ocorre pela certificaçãoinformal de qualidade e de originalidade atribuída pelo consumidor.Pequenas e sutis variações de forma, acabamento e materiaisempregados são percebidas pelos consumidores da marca queprocuram se manter fiéis aos símbolos com os quais se identificam. Estetipo de proteção, no entanto, é insuficiente para evitar a massificação ea desvalorização justamente do ativo mais raro: a genuinidade e adiferenciação. Segundo o relatório da PINTEC 2005, a marca é um fatorde diferenciação e de qualidade, distinguindo o produto e certificando-o quanto a certos padrões de conformidade a normas e especificações.

Gráfico 3.3 Métodos de proteção utilizados pelas empresas que implementaram inovaçõesFonte: elaborado com dados da PINTEC 2005 (IBGE, 2007)

O segredo industrial foi um método empregado por quase 5% dasempresas que inovaram. Segundo o relatório do IBGE, o segredoindustrial é um mecanismo estratégico que assume diferentes formas,desde os acordos de sigilo entre fornecedores e clientes até o controledo know-how pelo proprietário. A governança da cadeia de valorempresta a quem a controla o poder – ou seja, quem detém os ativosescassos e raros, como, por exemplo, o conhecimento do mercado e oreconhecimento da marca – de exigir de seus fornecedores sigilo sobpena de serem expurgados da cadeia.

Deve-se observar a baixa taxa de utilização da "Complexidade nodesenho", um dos fatores sugeridos por Gereffi e Sturgeon (GEREFFI,HUMPHREY E STURGEON, 2005) que interferem na governança decadeias de valor. Por reduzir as barreiras de entrada a concorrentes, abaixa complexidade das informações trocadas permite o aumento daoferta, a perda de margens e a conseqüente redução de capitaldisponível para investimentos em inovação.

Esta análise apenas reforça uma das características marcantes do setor: ade reunir um grande número de empresas que, para sobreviver até hoje,não careceram de maiores investimentos em inovação genuína. Aproteção da propriedade industrial não parece ter sido, até o momento,um diferencial relevante na competição entre as espécies organizacionaisbrasileiras. Resta saber se este comportamento permanecerá inalteradodaqui para frente, considerando-se a inserção de espécies mais agressivasno ambiente globalizado, além do aumento do nível de conscientização ede exigência da sociedade de consumo brasileira, o que deverá advir doacesso crescente à educação e do aumento da renda da população.

Notas1 Mantida por associados, [TC]² é uma organização sem fins lucrativos que opera uma instalação de pesquisa e

desenvolvimento na Carolina do Norte, EUA. Além de atuar na pesquisa, o centro funciona como unidade dedemonstração de tecnologias e de métodos de gestão de ponta no segmento. [TC]² oferece suporte a empresas deconfecção em mapeamento de processos, ensino, treinamento e consultoria em supply chain management.

4. Investimentos

4.1 Investimentos em Pesquisa e

Desenvolvimento

Neste trabalho, entenderemos por Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) asatividades que congregam pesquisa básica, pesquisa aplicada oudesenvolvimento experimental, assim definidas na PINTEC 2005realizada pelo IBGE. As análises e avaliações sobre as atividades de P&Dno setor T&C também se embasarão nos resultados do mesmo estudo.Entendemos que a PINTEC, que vem sendo realizada desde o ano 2000,se configura como uma referência estável e confiável de dados que podepermitir o acompanhamento de indicadores ao longo do tempo, o queé um aspecto relevante para a avaliação de estudos prospectivos. Asatividades de P&D estarão relacionadas neste trabalho à capacidade dosetor de produzir inovações.

Para conhecer as dificuldades enfrentadas hoje pelo empresariado paralançar novidades no mercado, a revista VEJA ouviu um seleto grupo decinqüenta empresas brasileiras, de todos os tipos e portes, classificadaspor especialistas entre as mais inovadoras do país. Essas empresasrepresentam um seleto grupo que, mesmo diante de turbulências,investe em novas criações para garantir mercado para seus produtos. Alista de queixas é encabeçada por itens como carga tributária e juros."Hoje, para uma indústria do setor têxtil sobreviver, é preciso criarnovidades e ser global. Mas não é fácil competir com chineses eindianos, que podem investir mais, pois pagam menos impostos", diz GilKarsten, da tecelagem catarinense Karsten. A companhia, que fatura350 milhões de reais por ano, participa de pesquisas com a Embrapa,testando o uso industrial de fios de algodão naturalmente coloridos.

A Tabela 4.1 apresenta as taxas de inovação e incidência sobre a receitalíquida de vendas dos dispêndios realizados em atividades inovativas einternas de P&D, segundo atividades selecionadas da indústria e dos

Investi

serviços, extraída da PINTEC 2005. A taxa de inovação é o valor, empercentual, da razão entre o número de empresas que realizaraminovações e o número total de empresas da base de pesquisa do IBGE,no período.

Para analisar os dados da Tabela, recorremos antes à análise dosresultados realizados no relatório da PINTEC 2005. Na análise realizadapor seus autores, a pesquisa veio confirmar, de maneira geral, ainfluência do ambiente macroeconômico na decisão empresarial deinvestir em inovação. Ao comparar as condições econômicas de 2003, orelatório descreve (IBGE, 2007):

[...] devido à adoção de políticas monetária e fiscal restritivas, o ano

de 2003 caracterizou-se por modestas taxas anuais de crescimento

da economia (1,1%) e da indústria (1,3%), pela redução do ritmo

de crescimento dos serviços de informação (4,4%), e por variações

positivas em apenas dois componentes da demanda agregada: o

consumo do governo (1,2%) e as exportações de bens e serviços

(10,4%).

Em 2005, uma soma de fatores, como taxa básica de juros

relativamente mais baixa face à vigente em 2003, inflação

declinante, expansão do crédito e permanência de condições

externas favoráveis, contribuiu para que a economia brasileira

apresentasse um desempenho melhor do que o obtido em 2003.

Na comparação com o ano anterior, o Produto Interno Bruto (PIB)

cresceu 2,9%, a indústria 2,2% e os serviços de informação 4,3%.

Pela ótica da demanda, todos os seus componentes registraram

crescimento. Na balança de bens e serviços, houve a segunda

variação positiva das importações (9,3%, em 2005, após alcançar

13,3% em 2004) e a conservação da trajetória de expansão das

exportações em elevados patamares – 10,1% em 2005, e 15,3%

em 2004 – mesmo com a apreciação da taxa de câmbio desde o

final de 2004. Outros destaques foram o consumo das famílias, que

ampliou 4,7%, em 2005, contra 3,8%, em 2004, e a formação

bruta de capital fixo, cujos crescimentos de 3,6%, em 2005, e

9,1%, em 2004, contribuíram para que seu peso no PIB mantivesse

a trajetória de recuperação de 15,3%, em 2003, para 16,1%, em

2004, e 16,3%, em 2005.

Conclui o relatório que as condições dos ambientes interno e externotornaram-se mais favoráveis no período entre 2003 e 2005, o queimpulsionou um grande número de empresas a inovar, gastandomais com atividades inovativas e desenvolvendo parcerias com esteintuito.

Outro aspecto revelado pela pesquisa que aumenta a propensão parainovar de uma empresa é sua imersão em mercados muito dinâmicoscom forte concorrência. Há também correlação positiva entre tamanhoda empresa e taxa de inovação.

Outro condicionante da inovação, segundo o relatório, é o setor deatividade. Os setores de maior conteúdo tecnológico oferecem maisoportunidades de inovações individuais e coletivas.

A Tabela 4.1 permite avaliar a situação do setor T&C. Dentre as 12atividades que diminuíram o ritmo inovativo entre 2003 e 2005, noveconcentram 64% das empresas inovadoras de 10 a 49 pessoas: vestuárioe acessórios, e têxtil estão entre elas.

É ainda relevante assinalar que a aquisição de máquinas e equipamentoscontinua a ser a atividade de maior relevância no esforço inovativo dasempresas industriais brasileiras, de maneira geral. Entenda-se a aquisiçãode máquinas e equipamentos como aqueles especificamente compradospara a implementação de produtos ou processos novos outecnologicamente aperfeiçoados. Treinamento e projeto industrialseguem em patamares inferiores.

Investi

Tabela 4.1 Taxas de inovação e incidência sobre a receita líquida de vendas dos dispêndios realizados ematividades inovativas e internas de P&D, segundo atividades selecionadas da indústria e dos serviços.

Continua

Atividades inovativas

Atividades internas

de P & D

Atividades selecionadas da indústria e dos serviços

Taxa de inovação

Incidência sobre a receita líquida de ven-

das dos dispêndios realizados nas

Taxonomiada OCDE

porintensidadetecnológica

2001-2003 2003-2005 2003 2005 2003 2005

Total 33,3 34,4 2,5 3,0 0,53 0,77 -Indústrias 33,3 33,4 2,5 2,8 0,53 0,57 -Indústrias extrativas 22,0 23,1 1,6 1,8 0,12 0,20 -Indústrias de transformação 33,5 33,6 2,5 2,8 0,55 0,58 -Alimentos 33,7 31,9 1,9 1,7 0,10 0,13 BaixaBebidas 31,7 42,1 1,3 2,1 0,11 0,11 BaixaFumo 20,9 25,2 1,0 1,4 0,41 0,23 BaixaTêxtil 35,0 33,3 3,3 2,9 0,20 0,22 BaixaVestuário e acessórios 32,2 28,0 2,3 1,7 0,28 0,22 BaixaCalçados e artigos de couro 29.8 32,7 2,1 2,8 0,16 0,34 BaixaMadeira 31,5 28,3 2,3 1,8 0,11 0,13 BaixaCelulose e outras pastas 39,1 51,7 2,0 5,1 0,22 0,38 Média-baixaPapel e produtos de papel 30,6 31,4 2,2 2,6 0,22 0,21 Média-baixaEdição, impressão e reprodução de gravações 28,9 36,5 1,7 2,9 0,04 0,08 Média-baixaCoque, álcool e comb. Nucleares 32,9 43,0 1,9 2,5 (x) 0,01 BaixaRefino de Petróleo 38,7 62,4 1,3 1,4 0,67 0,83 Média-baixaProdutos Químicos 42,1 49,5 2,0 2,2 0,44 0,51 Média-baixaFarmacêutica 50,4 52,4 3,4 4,2 0,53 0,72 AltaBorracha e plástico 36,2 34,0 2,2 3,3 0,31 0,42 Média-baixaMinerais não-metálicos 19,9 23,4 2,7 3,3 0,22 0,36 Média-baixaProdutos siderúrgicos 33,4 34,1 1,9 1,8 0,30 0,22 Média-baixaMetais não-ferrosos e fundição 34,0 50,2 1,2 2,7 0,11 0,08 Média-baixaProdutos de metal 33,0 31,1 2,5 3,0 0,23 0,21 Média-baixaMáquinas e equipamentos 43,5 39,3 3,3 4,1 0,71 0,55 Média-altaMáquinas para escritório e equipamentos de informática 71,2 69,2 5,5 3,8 1,87 1,48 AltaMáquinas, aparelhos e materiais elétricos 41,0 45,7 3,1 3,5 0,65 1,29 Média-altaMaterial eletrônico básico 61,7 58,7 5,2 2,7 0,40 0,86 AltaAparelhos e equip. de comunicações 51,8 55,2 4,1 5,5 1,27 1,12 AltaEquip. de instrument. Médico-hospitalar, óptico e outros 45,4 68,0 3,1 5,3 1,22 2,26 Média-altaAutomóveis, camionetas e utilitários, caminhões e ônibus 57,5 71,1 4,7 5,6 2,08 1,84 Média-altaCabines, carrocerias, reboques e recondic. de motores 32,6 25,1 2,3 2,2 0,49 0,41 Média-baixa

Nos Gráficos 4.1 e 4.2, das páginas seguintes, evidenciam-se algunspadrões de comportamento das empresas do setor quanto ao resultadode seus investimentos em atividades voltadas para a inovação.

As atividades inovativas causaram baixo impacto para a grande maioriadas empresas que realizaram atividades inovativas nos seguintes aspectos:

• Enquadramento em regulações de mercados externo e interno.• Abertura de novos mercados.• Ampliação da gama de produtos ofertados.• Redução de consumo de matéria-prima.• Redução dos custos do trabalho.• Redução dos custos de produção.

Estas dimensões, assim como aquelas associadas ao meio ambiente (cf.capítulo 3) transformam-se a cada dia em fatores-chave decompetitividade. A falta de resultados nessas áreas demonstra quemesmo as empresas mais inovadoras do setor não estão se adequandoao novo ambiente que se forma.

O investimento em P&D, por este motivo, é uma dimensão estratégica queengloba diversas políticas e medidas, tanto endógenas quanto exógenasao meio empresarial e que são alvo de discussão neste panorama.

Investi

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 2003 e Pesquisa Industrial deInovação Tecnológica 2005

Tabela 4.1 Continuação

Peças e acessórios 45,2 45,4 2,5 3,0 0,63 0,48 Média-alta

Outros equipamentos de transporte 27,4 34,8 8,6 6,1 4,09 3,22 Média-alta

Artigos do mobiliário 34,9 33,5 2,2 3,0 0,18 0,42 Baixa

Produtos diversos 31,1 30,1 2,8 2,8 0,42 0,58 Média-baixa

Reciclagem 13,7 22,6 0,7 1,6 _ _ Baixa

Serviços _ 57,0 _ 5,9 _ 2,80 -

Telecomunicações _ 45,9 _ 3,3 _ 0,52 -

Consultoria em software _ 77,9 _ 5,5 _ 2,74 -

Outras atividades de informática _ 49,6 _ 6,5 _ 1,73 -

Pesquisa e desenvolvimento _ 97,6 _ 68,9 _ 63,07 -

Gráfico 4.1 Importância das inovações na produção e no mercadoFonte:PINTEC 2005 (IBGE, 2007).

Gráfico 4.2 Importância das inovações na organização da produçãoFonte: PINTEC 2005 (IBGE, 2007)

O Gráfico 4.3 mostra que os dispêndios do setor em atividades inovativasoutras que não a aquisição de máquinas, estão abaixo da média damanufatura nacional em Confecção e acima, no segmento Têxtil.

Investi

Gráfico 4.3 Importância atribuída à aquisição de conhecimentosFonte: PINTEC 2005 (IBGE, 2007)

Há uma clara desproporção entre atividades como Aquisição externa deP&D, Atividades internas de P&D, Aquisição de outros conhecimentosexternos e Aquisição de software, se comparadas com Aquisição demáquinas e equipamentos. Este desequilíbrio sugere um comportamentoconservador, avesso ao risco, fortemente apoiado em ativos tangíveis.

4.2 Investimentos em Produção

4.2.1 Investimentos na Cadeia Têxtil

Na Tabela 4.2 (página 139) e no Gráfico 4.4 (página 140) sãoapresentados os investimentos em compra de máquinas pela cadeia têxtilentre 1990 e 2006. Nesse período, o setor têxtil brasileiro realizou uminvestimento expressivo para a aquisição de máquinas, da ordem de 11,2bilhão de dólares (ABIMAQ/IEMI, 2007; PROCHNIK, 2002). O setor maiscontemplado foi o de Fiação, com 3,2 bilhões de dólares de investimento,seguido do setor de Beneficiamento com 1,9 bilhão de dólares e dossetores de Tecelagem plana e Malharia, com 1,8 bilhões de dólares paracada um. Como resultado dos investimentos realizados, as empresaspassaram por um intenso processo de reestruturação que resultou naredução do número de fábricas e do emprego, aumento da eficiência,melhoria da qualidade e racionalização dos custos operacionais.

4.2.2 Desafios para a inserção do setor T&Cbrasileiro na nova ordem global

Desde o início da abertura do mercado brasileiro, iniciado na décadade 90, os empresários do setor investiram na compra de máquinas eequipamentos distribuídos entre bens de capital para Fiação,Tecelagem, Beneficiamento e Confecção. Seu efeito, entretanto, nãoé tão bem distribuído se compararmos o aumento de produtividaderesultante. Ainda com base nos dados do IEMI (op. cit.), na

Tecelagem, por exemplo, o número de empresas foi dramaticamentereduzido em cerca de 40% mas a produção do segmento cresceumais de 56%, o que inequivocamente representa aumento deprodutividade devido à modernização do parque fabril. O mesmo nãopode ser dito da Confecção, onde o número de empresas aumentou28% no mesmo período para um aumento correspondente daprodução de 43%. Nesse caso, conclui-se que parte do aumento daprodução se deve ao aumento do número de unidades; a aquisiçãode máquinas mais novas sendo responsável por outra parte. Ou seja,apenas uma parcela dos US$11,2 bilhões pode efetivamente serconsiderada como investimento, se restringirmos este conceito a umaação intencionalmente planejada para aumento de competitividade.

ANO Importadas Nacionais Total1990 377 307 684

1991 342 234 576

1992 251 217 468

1993 337 275 612

1994 611 314 925

1995 737 316 1053

1996 520 262 782

1997 587 221 808

1998 468 214 682

1999 373 195 568

2000 453 185 638

2001 410 297 707

2002 297 214 511

2003 211 206 417

2004 293 266 559

2005 320 230 550

2006 461 202 663

TOTAL 7.048 4.155 11.203Fonte: ABIMAQ/IEMI 2007/Prochnik 2002

Tabela 4.2 Investimentos em máquinas para a Cadeia Têxtil (milhões de US$)

Investi

Outro aspecto que merece atenção na modernização do setor no Brasil dizrespeito ao tipo de máquinas adquiridas no período. Enquanto o númerode teares a jato-de-ar aumentou 84%, a aquisição de teares de pinças nomesmo período, entre 1995 e 2006, foi bem mais modesta, causando umaumento de 30%. Os teares de pinças permitem fabricar produtos commaior variedade de cores e de títulos de trama do que os teares a jato-de-ar. Na Fiação, o número de fusos open-end aumentou 31% enquanto ode fusos de filatório de anel foi reduzido em 38%. Os filatórios de anelpodem produzir fios mais finos e de aparência mais refinada do que osfilatórios open-end. Se observarmos a matriz de produtos, identificamosque o volume de fios de algodão produzidos em open-end aumentou252% enquanto o de fios penteados1 aumentou apenas 6%, bem abaixoda taxa média de crescimento da produção do setor, no Brasil, em torno

Gráfico 4.4 Evolução dos investimentos em máquinas na cadeia têxtilFonte: ABIMAQ/IEMI 2007/Prochnik 2002

de 30%. O valor do vestuário (US$/peça) caiu 25% em 11 anos. Secompararmos os investimentos de países que atendem o mercadoeuropeu, um dos alvos reivindicados para o estabelecimento de acordoscomerciais, veremos que a Turquia adquiriu US$14 milhões empenteadeiras em 2005 e US$ 4,4 milhões em 2006. O Brasil investiu US$1,8 milhão em 2005 e US$ 2,3 milhões em 2006.

Vamos analisar alguns investimentos mais detalhadamente,comparando-os com aqueles efetuados por países líderes no período de1995 a 2006 (UNCTAD, 2007).

a) Máquinas de Fiação desde a sala de abertura à bobinadeira (SH 8445)O mundo investiu US$ 36,2 bilhões no setor de Fiação, no períodode 1995 a 2006. A China foi o principal investidor com US$ 6,1bilhões, a Turquia ficou em 2º lugar, com US$ 5 bilhões, e os EUA em3º com US$ 2,6 bilhões. O Brasil investiu US$ 972 milhões, ficandoem 10º lugar no ranking dos principais investidores.

b) Penteadeiras (SH 844512)O mundo investiu 1,17 bilhão de dólares, em Penteadeiras, noperíodo de 1995 a 2006. A China foi o principal investidor com US$299 milhões, a Turquia investiu US$ 142 milhões, a Índia US$ 103milhões, o Paquistão US$ 51 milhões e a Tailândia US$ 50 milhões. AItália, mesmo tendo deslocado parte de sua produção para outrospaíses de custos mais baixos adquiriu US$46 milhões empenteadeiras. O Brasil investiu US$ 34 milhões em penteadeiras,1,9% do total investido pelo mundo nos 12 anos pesquisados.

Filatórios de Anéis e Open-End (SH 844520)O mundo investiu 9 bilhões de dólares, em Filatórios de Anéis eOpen-End, no período de 1995 a 2006. A Turquia foi o principalinvestidor com US$ 1,7 bilhão, os EUA ficaram em 2º lugar com US$876 milhões, a China em 3º com US$ 825 milhões, a Índia em 4ºcom US$ 499 milhões e o Brasil em 5º com US$ 487 milhões.

Investi

Malharias e Bordados (SH 8447)O mundo investiu 32,8 bilhões de dólares, em máquinas de malhariae bordados, no período de 1995 a 2006. A China foi o principalinvestidor com US$ 6,82. A Turquia foi o 2º com US$ 3,35 bilhões,os EUA em 3º com US$ 2,81 bilhões, Hong Kong em 4º com US$2,26 bilhões e a Itália em 5º com US$ 1,94 bilhão. O Brasil ficou em8º com US$ 832 milhões.

Malharias circulares (SH 844712)O mundo investiu US$ 5,86 bilhões em malharias circulares. A Chinafoi o principal investidor com US$ 1,37 bilhão, a Turquia o 2º comUS$ 716 milhões, Hong Kong vem em 3º com US$ 417 milhões, osEUA em 4º, com US$ 363 milhões e a Itália em 5º com US$ 250milhões. O Brasil ficou em 25º com US$ 50,7 milhões.

Teares planos (SH 844630)O mundo investiu US$ 23 bilhões em teares planos. O Brasil investiuUS$ 624 milhões, ficando em 8º lugar no ranking dos principaisinvestidores nessas máquinas. A China foi o principal investidor, comUS$ 6,54 bilhões, a Turquia com US$ 2,69 bilhões, a Índia com US$1,40 bilhão e os EUA com US$ 1,31 bilhão.

Teares sem lançadeiras (SH 844630)O mundo investiu US$ 17,7 bilhões em teares sem lançadeira. OBrasil investiu US$ 539 milhões, ficando em 7º lugar no ranking dosprincipais investidores nessas máquinas. A China foi o principalinvestidor, com US$ 6 bilhões, a Turquia com US$ 2,32 bilhões, osEUA com US$ 1 bilhão, e a Índia com US$ 905 milhões.

Máquinas de beneficiamento (SH 8451)O mundo importou 49,82 bilhões de máquinas para beneficiamentode fios e tecidos (SH 8451). Entre os principais importadores temos aChina, com US$ 6,6 bilhões, os EUA com US$ 4,97 bilhões, aAlemanha com US$ 2,91 bilhões, a Turquia com US$ 2,81 bilhões ea França com US$ 2,28 bilhões. O Brasil importou somente US$ 635milhões, ficando em 19º lugar nos investimentos deste setor.

Máquinas de costura e acessórios (SH 8452)O mundo investiu US$ 48 bilhões em máquinas e acessórios deconfecção (SH 8452). Os EUA foram os principais investidores,tendo gasto US$ 7,24 bilhões, Hong Kong ficou em 2º com US$4,5 bilhões, a China em 3º com US$ 4 bilhões e a Alemanha em4º com US$ 2,46 bilhões. O Brasil ficou em 12º no ranking dosprincipais investidores, com US$ 870 milhões.Analisando a distribuição dos gastos na aquisição de máquinasobservamos que há indícios de que os investimentos no setorprodutivo procuraram adequar-se à competição por custos, emvez de em diferenciação de produtos, concentrando-se em equiparo parque com máquinas mais produtivas para poder enfrentar osasiáticos no mercado interno. Este erro estratégico precisará sercorrigido, como veremos.A consolidação do setor, associada a algumas estratégias deinvestimento equivocadas fez com que muitas especialidadesdesaparecessem e outras passassem a ser ameaçadas. Outrasespecialidades, entretanto, surgiram e foram reforçadas. Aconcentração do segmento gerou redução da concorrência,protegendo ainda mais o mercado cativo de alguns produtores defios e tecidos. Oportunidades fortaleceram aqueles que asidentificaram e capacitaram-se em tecnologia e competênciashumanas, modernizando suas organizações e seus modelos degestão. Mas mesmo aqueles que souberam adequar-se ao novoambiente ainda estão ameaçados. Dentre os produtores medianosa redução de margens e a perda de poder de barganha comfornecedores e clientes enfatizam fragilidades intransponíveis.Ao longo de todo esse tempo, grandes empresas foramincorporadas por outras, transnacionais, que passaram a atuar nomercado global, seja pela aquisição de grandes empresasamericanas e européias que não eram mais capazes de sustentar oelevado custo de mão-de-obra de seus países, seja pela aberturade unidades em países como China e Colômbia. Há, porém,

Investi

aquelas que perderam espaço e que caminham inexoravelmentepara o desaparecimento. Nessas empresas, que já dominaram ocenário nacional e que faziam parte de uma estrutura de podercentralizada nos grandes produtores, a incapacidade de competirpor custos tão baixos, quanto os oferecidos pelos chineses, vem seassociar a falta de recursos financeiros para investir em instalaçõesmodernas, mais flexíveis, versáteis e produtivas. A redução dasmargens, resultado em parte da estratégia equivocada decompetir por custos com megaestruturas, tem efeito direto naredução dos investimentos em inovação, o que enfatiza ainda maisa inadequação da organização ao novo ambiente que se forma.Em seu relatório setorial, Lupatini (2004), comenta:

Ainda que estes ativos materiais permaneçam relevantes, cada vez

mais se mostra insuficiente apenas a modernização da indústria

têxtil-vestuário via ativos materiais, fortemente representados por

aquisição de máquinas e equipamentos têxteis e melhorias das

matérias-primas (fibras, por exemplo). Os ativos materiais são

apenas uma dimensão para ganhos efetivos e sustentáveis de

competitividade da indústria têxtil-vestuário. Essa insuficiência

agrava-se quando se busca maior competitividade da cadeia têxtil-

vestuário como um todo, e não apenas em algumas empresas ou

elos da cadeia. A indústria têxtil-vestuário tem cada vez mais como

elemento importante não só a concorrência, a competitividade

isolada da empresa, mas também a eficiência de todas as empresas

e os elos pertencentes à cadeia produtiva têxtil-vestuário. Os ativos

imateriais (intangíveis) são cada vez mais essenciais na

competitividade da indústria têxtil-vestuário.

4.2.3 Novos investimentos são necessários

Mas estariam os empresários brasileiros ainda dispostos a investir?Pesquisa realizada pelo SENAI-CETIQT, com apoio da FINEP, mostra que

empresas tradicionais do setor não demonstram predisposição paraadquirir novos equipamentos. As medidas de incentivo anunciadas peloBNDES2 não foram recebidas com a exaltação esperada, ou como resumeo diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e deConfecção (ABIT), Fernando Pimentel, "estamos discutindo, antes de maisnada, medidas para viabilizar o parque produtivo já instalado, por meiode custos de produção, da realização de acordos de acesso preferencialaos grandes mercados mundiais e de um combate implacável aocomércio ilegal" (REHDER, 2007). Levantamentos de notícias, entrevistase reportagens publicadas na grande imprensa corroboram as entrevistasrealizadas na pesquisa de campo pelo Instituto de ProspecçãoTecnológica e Mercadológica (IPTM), núcleo do Centro de Tecnologia daIndústria Química e Têxtil do SENAI. Nessas entrevistas, a percepção doambiente de negócios brasileiro para o setor é muito negativa. A Figura1 sintetiza a percepção de grandes empresários sobre o ambiente decompetitividade brasileiro, representado pelo governo e pelas dimensõesdo diamante de competitividade de Porter (1999). O governo éconsiderado um entrave à competitividade do setor. A Figura ilustra adivisão entre o número de vezes em que o conteúdo das entrevistasrevelou avaliação positiva ou negativa sobre os fatores. Percebe-se que avisão geral é amplamente negativa.

Investi

Figura 4.1 Percepção sobre o ambiente de competitividade nacional

Na Figura 4.1, dentre dez dimensões avaliadas por diretores eempresários de 21 grandes empresas, apenas duas são consideradassatisfatórias. Com esse estado de espírito, não causa surpresa a falta demotivação dos empresários para investir. Esta desmotivação estáilustrada na Figura 4.2, no item em que a totalidade dos entrevistadosdiscorda da necessidade de investimentos para flexibilização e aumentoda versatilidade dos sistemas produtivos das grandes empresasfabricantes de fios e tecidos. Mas existiria alternativa?

Figura 4.3 Principais estratégias a adotar para competir com China e ÍndiaFonte: PINTEC 2005 (IBGE, 2007)

Figura 4.2 Avaliação da capacidade competitiva do ambiente

1 - muito fraco; 5 - muito forte.

Uma inferência que pode ser feita a partir da triangulação dosresultados das entrevistas semi-estruturadas, do acompanhamento denotícias e dos questionários aplicados em grandes empresas é a de queos empresários mais tradicionais passam por uma crise de identidade.Ou seja, percebem suas estruturas industriais como grandes eassumem estratégias compatíveis com tais estruturas, enquanto oscontornos do sistema em que atuam se dissipam, expondo-os a novascondições para as quais não estão adaptados. Reunir um uma mesmacategoria empresas cujo faturamento é da ordem de algumas dezenasde milhões de dólares com outras cujo faturamento atinge centenasou mesmo milhares de milhões de dólares implica em ignorar mais doque as diferentes magnitudes de produção. Implica em ignorar aprópria essência do novo modelo de capitalismo mundial,fundamentado na incorporação sistemática e planejada de ativosescassos ao longo das cadeias de valor. Como vimos, as empresasbrasileiras investiram boa parte de seu capital de modernização emtecnologias que priorizaram a eficiência e a padronização. Prepararam-se, assim, para enfrentar a competição com China, Índia e outrosgigantes asiáticos. A estratégia adotada só fez reduzir a diversidade dapopulação organizacional e enfatizar fragilidades estruturais difíceis deserem reforçadas em curto prazo, como é o caso dos custos dotrabalho. Os investimentos para aumentar a flexibilidade e aversatilidade de sistemas produtivos seriam alternativas para a criaçãode barreiras à entrada de concorrentes mais distantes geográfica eculturalmente. A criação de margens ao longo da cadeia de valor estácada vez mais condicionada pela capacidade de adaptação rápida aosmovimentos de consumo, o que exige novas filosofias de organizaçãodo trabalho e da produção. Como explicar que a multinacionalportuguesa Somelos abra subsidiária no Brasil com estratégia deoferecer pequenas metragens de tecidos muito diversificados – sobreuma base padronizada e apoiada em fibras de apelo ecológico –,enquanto muitas empresas nacionais estão perdendo mercado internoou falindo?

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O estudo empreendido pelo IPTM também investigou pequenosempresários. Uma enquete realizada pela Internet com uma base em3.000 empresas associadas à ABIT, recebeu resposta de mais de 200.Dentre os 104 resultados considerados válidos, observou-se que, além daimportância atribuída às tecnologias de informação e de comunicação(TIC) pelos pequenos empresários, em sua maioria de confecção e devarejo, surpreenderam as respostas que avaliaram como fundamental aajuda das universidades para a geração de inovações (mais de 95% dasrespostas válidas) e dos que afirmaram que "minha empresa está sempreaberta à realização de pesquisas" (mais de 85% das respostas válidas).Esses aspectos surpreendem pois, além do evidente distanciamento entreas empresas do setor e a academia, em recente pesquisa observou-se sero setor de varejo de confecção o menos intensivo em tecnologia deinformação (MARQUES, 2004, p.99). A predisposição favorável à parceriacom universidades pode refletir um início de conscientização daimportância do conhecimento sistematizado para enfrentar acomplexidade do ambiente de competição. A avaliação sobre as causas dabaixa utilização dos recursos do BNDES confrontada com a elevadautilização das linhas da FINEP corrobora em parte esta interpretação. ParaHelena Veiga, assessora de diretoria do banco, entretanto, o problema nãoestá na oferta de dinheiro para a inovação mas sim na falta de demanda(SALGADO, 2007, p.A6). Do orçamento de R$ 1 bilhão disponível em duaslinhas existentes para financiamentos, uma para projetos de novosprodutos ou processos, outra para inovações incrementais, apenas R$ 365mil foram liberados. Segundo a assessora, "as empresas têm muitadificuldade para apresentar projeto. Uma coisa é ela ter uma idéiainovadora. Outra é ver isso como um valor, escrever um projeto e nosmandar para pleitear financiamento", sendo poucas as propostas depequenas e médias empresas. O mesmo não acontece com a Financiadorade Estudos e Projetos (FINEP), onde a demanda por recursos nãoreembolsáveis atingiu R$ 1,9 bilhão, bem acima dos R$300 milhõesdisponíveis para oferecer às empresas com projetos inovadores. Apesar dacomparação entre a demanda por recursos das duas instituições induzir

que a procura por subvenção é maior do que a busca por financiamento,Orlando Clapp, gerente executivo do Departamento Nacional do SENAI,considera que parte das dificuldades encontradas pelas pequenas estácentrada na falta de pessoal capacitado e de tempo para elaborarpropostas de projeto refinadas.

4.2.4 Histórico dos investimentos

Revendo os fatos históricos que marcaram a evolução da indústria têxtilbrasileira, podemos afirmar que a efetiva implantação desta indústria noBrasil ocorreu no período entre 1840 e 1915. Em 1865, o país jádesenvolvia a cultura algodoeira de forma regular, possuía mão-de-obraabundante e um mercado consumidor em expansão. Em 1880, erapossível registrar a existência de cerca de 45 fábricas comaproximadamente 60.000 fusos, 1.600 teares e emprego para umcontingente de mais de 5.000 pessoas.

Os investimentos realizados ao longo da história da implantação daindústria têxtil no Brasil, alcançaram valores significativos quando daimportação de máquinas oriundas da Inglaterra, Estados Unidos,Alemanha e França. Na tabela 4.3, relativa ao período que se estende de1890 a 1939, podemos conhecer os anos onde as importações de bensde capital registraram altos patamares na trajetória de investimentos emlibras esterlinas – a moeda que na época era utilizada nas transaçõescomerciais com o exterior.

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Tabela 4.3 Picos de investimentos para importações de máquinas têxteis no período de 1890 a 1939 - em librasesterlinas

Ano Valor1893 400.000

1912 700.000

1925 1.100.000

1938 820.000Fonte: BNDES 50 anos - Histórias Setoriais/2002

Nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, o Brasil já possuía cerca de200 fábricas que empregavam, direta e indiretamente, um contingentepróximo a 80.000 pessoas.

As fibras químicas passaram a ser utilizadas nas nossas indústrias nosmeados de 1920, com a implantação de uma série de fábricas deprodução desse insumo que, ao lado do algodão, passou a compor aparte principal da matriz de matérias-primas transformadas pelasempresas brasileiras de fiação e tecelagem. A Tabela 4.4 apresenta arelação de algumas fábricas consideradas pioneiras na fabricação defibras químicas no Brasil, a partir de 1920 até um pouco além daprimeira metade do século passado.

No ano de 1965, o BNDES passou a financiar o complexo têxtil, quandoesse setor foi incluído nos programas de política industrial do Conselhode Desenvolvimento Industrial (CDI), conforme Tabela 4.5 (página 151).

O desembolso do BNDES, no período de 1990 a 2006, entretantorepresentou somente 27% do total investido pelo setor.

Em 1966, foram criados pelo governo federal os chamados "GruposExecutivos", podendo-se destacar entre eles o "Grupo Executivo dasIndústrias Têxteis (GEITEX)" que concedia, entre outros benefícios, 100%

Tabela 4.4 Fábricas de fibras químicas no Brasil.

Ano Empresa Filamentos e fibras manufaturadas

1924 Matarazzo Raiom

1929 Companhia Brasileira Raiom acetato¨de Sedas RHODIA SETA

1935 Nitro-Química Brasileira Raiom

1949 Du Pont Raiom viscose

1955 Rhodia Poliamida

1961 Rhodia Poliéster Fonte: BNDES 50 anos - Histórias Setoriais/2002

de isenção tarifária para a importação de bens de capital. Em 1968, emconseqüência de um dos maiores investimentos realizados no país,surge a Nova América, fábrica implantada no Rio de Janeiro, com umdos mais modernos parques de máquinas têxteis da época.

Em 1970, foram extintos os "Grupos Executivos", inclusive o GEITEX,criando-se em seu lugar os "Grupos Setoriais" dos quais o GS-VIIIdestinava-se a apoiar especificamente os setores têxtil e de calçados.

Um novo conselho, então denominado Conselho de DesenvolvimentoEconômico (CDE), a partir de 1974 adotou o Programa deIndustrialização do Nordeste. Esta nova política industrial possibilitouque diversos projetos fossem desenvolvidos para a implantação defábricas de fiação e tecelagem naquela região, ao mesmo tempo em

Investi

Tabela 4.5 Desembolsos do BNDES para o setor têxtil

Ano Desembolso(milhões de dólares)

1990 1201991 1031992 1041993 1091994 1611995 3391996 1531997 3261998 3711999 2752000 2332001 1502002 1262003 1582004 712005 1362006 125Total 3.060

Fonte: BNDES (2002; 2007); ABIT (2007)

que também se utilizavam os incentivos diversos para proporcionar atransferência de fábricas instaladas no Sul e Sudeste. Já a partir dametade da década de 70, além de inúmeros projetos para aconstrução de novas fábricas no Nordeste, podiam-se registrar duasefetivas transferências de fábricas para aquela região: a Artex e aVicunha.

O setor de fibras químicas, que a partir das primeiras fábricas pioneirasexpandiu-se no país, recebeu um grande suporte do II Plano Nacional deDesenvolvimento (1974/78) possibilitando a implantação do pólo deCamaçari, na Bahia, ao qual sucederam outros projetos que ampliarama produção não apenas de fibras química, mas, também, dos insumosnecessários à sua fabricação.

Em 1986, era notório o grau de defasagem tecnológica do parquetêxtil nacional o que levou o Conselho Nacional da Indústria Têxtil(CNIT) a publicar "Os estudos para a automação, modernização,desenvolvimento tecnológico e ampliação da indústria têxtil brasileiraaté o ano 2000", trabalho desenvolvido pela ABIT, com o suportetécnico do SENAI-CETIQT. Esta iniciativa muito contribuiu para aextinção do programa de política industrial de substituição deimportações, a tal ponto que a partir de 1988 foi editada uma novapolítica industrial que viria a promover investimentos para aatualização tecnológica do setor. O governo passou então a analisare aprovar propostas dos Planos Setoriais Integrados (PSI)desenvolvidos para diferentes complexos industriais.

O PSI têxtil foi o primeiro a ser contemplado pelo governo com baseno trabalho apresentado pelo Conselho Nacional da Indústria Têxtil(CNIT), conforme mencionado anteriormente. Com a extinção dapolítica de substituição de importações e aproveitando as condiçõescambiais favoráveis do período após 1990, expressivosinvestimentos foram realizados e como resultado a indústria têxtil

conseguiu livrar-se de parte do obsoletismo que a caracterizava eimprimir um novo ritmo de reorganização e racionalização dosprocessos produtivos.

Como vimos anteriormente, desde a década de 90 o setor têxtil brasileirovem realizando investimentos para a compra de máquinas. O aumentode produtividade resultante, enfatizado pelo enorme gap que existiaentre a capacidade produtiva dos equipamentos instalados e a das novasmáquinas adquiridas, foi um dos principais responsáveis pela reduçãodo número de unidades fabris e com conseqüente redução de postos detrabalho.

Houve grande concentração da produção na indústria têxtil, que setornou intensiva em capital: de 1990 à 2006 foram investidos 11,2bilhões de dólares em máquinas convencionais de maior velocidadeou tecnologias inovadoras, o que permitiu ampliar a produção emtodos subsetores e reduzir o número de fábricas, à custa do aumentosignificativo do capital investido por unidade de emprego gerado.

Os investimentos, responsáveis pelo aumento da produção e daprodutividade, alcançaram a cifra mais elevada do período em 1995,atingindo a casa de 1,05 bilhão de dólares na aquisição de máquinasnacionais e importadas. Nos demais anos foram investidos recursos quevariaram numa faixa entre 400 a 680 milhões de dólares.

Uma das características recentes da indústria têxtil nacional foi aconcentração de projetos que resultou na dispersão regional daprodução. O deslocamento da produção para outras regiões ocorreu viainvestimentos para implantação de novas unidades ou subcontrataçãoda produção, notadamente da região Sul e Sudeste para o Nordeste.Esta estratégia resumiu-se às etapas materiais do processo, pois nãoocorreu, pelo menos com a mesma intensidade, nas funções intangíveiscomo planejamento, design, marketing, etc.

Investi

Na maioria das vezes ocorre uma desverticalização espacial doprocesso, com a instalação de fases em diferentes localidades, como,por exemplo, fiação e tecelagem na região Sudeste, e confecção naregião Nordeste.

Na esfera nacional ganhou força o que passou a ser chamado de "guerrafiscal" entre os estados da federação, com mais intensidade no Nordeste,onde se desenvolveu um ambiente propício a investimentos e negócios,caracterizado por:

1. Renúncia fiscal.2. Infra-estrutura industrial.3. Atração a setores manufatureiros intensivos em mão-de-obra.4. Financiamento dos programas de desenvolvimento de RH.5. Utilização de cooperativas de trabalhadores para redução dos custos

operacionais.

Assim, por conta das políticas estaduais de incentivos fiscais e outrascondições vantajosas relativas a fatores de produção, como o custoda mão-de-obra e condições de infra-estrutura local, no período de1995-2006 a indústria têxtil passou por um processo caracterizadopela mobilidade industrial, ocorrendo o deslocamento de empresas,sobretudo para a região Nordeste, que viu sua produção expandir-se,utilizando, entre outros mecanismos, a organização de cooperativasde trabalho como forma de reduzir os custos de trabalho.

Enquanto na região Sudeste a produção recuou passando de 57% para47% do total produzido no país, ela cresceu na região Sul, passando de27% para 31%, e na região Nordeste, de 13% para 19% do total,aproximadamente.

Devido à exacerbação da concorrência no ambiente global, os

ambientes de produção devem ser renovados em períodos cada vez

mais curtos. Na Europa, por exemplo, pouco antes da reestruturação

que hoje está em curso, as máquinas eram trocadas em uma média

de sete anos. No Brasil, o patamar desejável situava-se em torno de

dez anos. Na nova configuração da cadeia global esse prazo tende a

ser reduzido ainda mais, atingindo patamares bem inferiores aos sete

A tabela 4.6 nos permite avaliar o grau de obsoletismo de algumas

máquinas do nosso parque industrial, o que atualmente, configura-se

apenas como um dos diversos fatores a serem considerados para a

orientação de planos de investimentos.

Investi

Tabela 4.6 Idade média das máquinas

Setores Máquinas Idade média (em anos)

Fiação Sala de abertura 13,9 a 15,7Carda 13,4Passador 13,5Penteadeira 14,7Maçaroqueira 15,8Filatório de anéis 15,8Open-end 11,1

Tecelagem Urdideira 11,4Tear de lançadeira 18,2Tear de pinça 12,0Tear de projétil 11,7Tear de jato-de-ar 9,3Tear de jato-de-água 14,3

Malharia Circular de grande diâmetro 9,8Retilínea 10,5Kettensthul 9,7Raschel 13,9

Confecção Bordadeira 9,9Costura reta 10,4Galoneira 11,4Interloque 10,4Overloque 11,2Zig Zag 8,1

Fonte: IEMI/2007.

Vamos analisar o obsoletismo de alguns segmentos selecionados.

FiaçãoPenteadeiras com idade média de 14,7 anos, dificilmente atenderão às

exigências de qualidade e produção exigidas pelo mercado em regime

de concorrência global.

Filatórios de anéis com idade média de 15,8 anos, sugerem uma certa

negligência competitiva aos fios mais finos ou mais nobres demandados

pela UE e por sociedades mais ricas e exigentes.

Filatórios open-end com idade média de 11,1 anos, mesmo estando

abaixo da idade média dos filatórios de anéis, já iniciam um novo

processo de obsolescência, mostrando a necessidade de investimentos

no parque para a sua reposição.

Somente a China investiu, em 2006, dez vezes mais que o Brasil,

ratificando a inviabilidade de competir-se em volume no comércio

156 Tabela 4.7 Investimentos na Fiação, em milhões de dólares (SH 8445)

PAÍSES 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006China 565 692 598 193 315 563 830 754

Paquistão ND ND ND ND ND ND 435 293

Turquia 281 199 809 383 250 414 485 205

EUA 401 435 229 486 236 129 99 82

Brasil 37 82 100 85 70 80 55 74

Índia 96 275 232 116 58 100 192 ND

Tailândia 164 201 134 64 102 154 89 68

Itália ND 110 108 140 115 85 49 40

Indonésia 312 282 255 141 147 88 54 55

Coréia, R. 283 221 123 30 70 63 24 ND

México 86 123 106 198 199 52 34 ND

Fonte: UNCTAD (2007)

global. Itália, Indonésia, República da Coréia e México reduziram

drasticamente os investimentos em Fiação. Os EUA investiram mais

do que o Brasil mesmo tendo reduzido as suas importações de 401

para 82 milhões de dólares.

Malharia

As máquinas de malharia circular tem uma idade média de 9,8 anos. Aidade próxima de 10 anos é alta para manter um bom nível competitivono mercado internacional.

Somente a China importou 18 vezes mais máquinas de malharia que oBrasil. Alguns países têm aumentado as suas importações de máquinasde malharia, como é o caso de China e Índia, enquanto o Brasil poucotem investido neste segmento.

Tecelagem

Os teares jato-de-ar, no Brasil, apresentam idade média de 9,3 anos,mostrando a importância dada à esta tecnologia, diferente do que

Investi

Tabela 4.8 Investimentos em máquinas de Malharia e Bordado, em milhões de dólares (SH 8447)

PAÍSES 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

China 553 422 541 206 405 619 920 1.074

Hong Kong ND 131 209 139 174 171 237 252

Turquia 166 114 393 262 117 375 391 210

EUA 223 316 307 395 245 143 164 169

Brasil 36 106 81 89 86 28 29 60

Índia 21 32 48 69 75 102 128 ND

Itália ND 152 187 190 194 182 116 119

México 68 54 52 101 108 53 36 48

Coréia,R. 94 207 142 40 141 105 27 51

esta ocorrendo com os teares jato-de-água, pinça e projétil com idadesuperior a 10 anos.

Somente em 2006 a China investiu 15 vezes mais que o Brasil em TearesPlanos. A Turquia, segundo maior investidor de teares investiu mais decinco vezes.

Tabela 4.9 Investimentos em teares sem lançadeira, em milhões de dólares (SH 8446)

Teares 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006planosChina 553 422 541 206 405 619 920 1.074Hong Kong ND 131 209 139 174 171 237 252Turquia 166 114 393 262 117 375 391 210EUA 223 316 307 395 245 143 164 169Brasil 36 106 81 89 86 28 29 60Índia 21 32 48 69 75 102 128 NDItália ND 152 187 190 194 182 116 119México 68 54 52 101 108 53 36 48Coréia,R. 94 207 142 40 141 105 27 51

Tabela 4.10 Investimentos em Máquinas para lavar, tingir, secar e inspecionar fios e tecidos, em milhões dedólares (SH 8451)

PAÍSES 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006EUA 228 274 346 363 404 331 441 741China 441 531 560 238 414 708 734 717Alemanha 231 191 200 202 191 201 295 408Canadá ND 69 112 143 142 155 177 242França ND 185 183 191 167 165 199 223Hong Kong ND 102 114 106 135 198 204 171Espanha 124 67 82 119 95 113 141 169Reino Unido ND ND ND 139 109 101 142 167Itália ND 96 134 160 133 198 132 158Turquia 119 109 399 233 157 254 272 154Bélgica ND ND 108 117 102 82 95 118Holanda 132 113 112 91 105 90 100 110México 86 107 ND 178 202 91 98 106Brasil 26 53 59 79 62 31 29 42Índia ND 56 ND 42 52 37 90 NDIndonésia 132 133 ND 73 56 36 28 NDCoréia,R. 150 125 88 18 56 42 ND 31

Beneficiamento

No segmento de Beneficiamento, o Brasil investiu, em 2006, 18 vezesmenos que os EUA e 17 vezes menos que a China.

De maneira geral, os investimentos dos países selecionados nas áreas deFiação, Tecelagem, Malharia e Beneficiamento evidenciam a importânciaque vem sendo dada aos processos de beneficiamento de produtos,possivelmente por sua função estratégica nas lógicas de diferenciação e deagregação de valor dos produtos desses países. É relevante notar, que comoo Brasil, a Índia apresentou baixos investimentos em Beneficiamento,apresentando um comportamento geral semelhante ao do Brasil.

Confecção Industrial

Os investimentos realizados no Brasil para a compra de máquinas deconfecção industrial permitiram modernizar e aumentar a capacidadeinstalada, que passou de um total de 618 mil máquinas (costura reta +overloque), em 1995, para cerca de 720 mil, em 2006. Nesse períodoos países competidores selecionados na Tabela 4.11 (página 160)investiram muito mais do que o Brasil na Confecção. Mesmo assim, aprodutividade no segmento sofreu expansão de 36% para umaampliação total correspondente do parque de 28%.

Cabe salientar a importância de investimentos para incorporar osavanços radicais no design e no corte através da aquisição de sistemasCAD/CAM para sustentar o aumento da produtividade, a melhoria dequalidade e a redução dos desperdícios.

O número de fábricas, que no início do período considerado era deaproximadamente 17.066 unidades, passou para 21.898, em 2006.Como vimos anteriormente, no caso da indústria têxtil, no período de1995 a 2006 ocorreu redução do número de fábricas com aumento da

Investi

produção e do consumo de fibras. Podemos assim afirmar que houvegrande concentração produtiva na indústria têxtil, que se tornou cadavez mais intensiva em capital. Enquanto isso, na indústria de confecção,houve ampliação do número de fábricas formais, estimando-se que, emproporção desconhecida, a quantidade de empresas que atuam nainformalidade também expandiu-se. No setor T&C como um todo, oemprego formal decresceu de 1,5 milhão de pessoas em 1990, para 1,2milhão em 2006.

No segmento de Confecção, as pequenas empresas de até 19empregados representam a maioria da população, atingindo 70% dototal das fábricas instaladas, enquanto as empresas com mais de 100empregados, não passam de 3,3%.

É importante salientar o caráter migratório das fábricas de confecçãoatraídas pelas condições vantajosas, criadas por políticas regionaisativas de desenvolvimento econômico local e geração de empregos,isto quando se considera que este setor industrial tem barreiras de

Tabela 4.11 Investimentos em Máquinas de costura e acessórios, em milhões de dólares (SH 8452)

PAÍSES 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006EUA 710 717 604 663 598 561 609 518China 439 455 406 160 319 359 464 379Hong Kong ND 420 377 254 442 431 357 376Singapura 100 101 163 122 210 153 209 285Alemanha 216 223 209 211 203 185 208 210Japão 181 168 211 190 217 165 198 205México 104 134 180 331 304 163 121 127Itália ND 112 125 141 118 99 111 101Turquia 68 57 170 99 82 139 141 101Brasil 45 107 97 80 64 40 50 78França ND 105 99 127 81 68 71 73Canadá 68 72 60 73 74 56 ND 49Índia 43 57 41 50 59 69 107 ND

entrada mais tênues como: treinamento relativamente simples, emtermos de pré-requisitos educacionais, infra-estrutura de construçãocivil e instalações com poucos requisitos e baixa relaçãocapital/emprego.

Investi

Notas1 Os fios penteados resultam da eliminação de fibras curtas pela introdução no processo de fiação de uma máquina

chamada Penteadeira. O aumento do comprimento médio das fibras presentes no fio permite a obtenção de estruturasmais finas e resistentes, de alto valor de mercado.

2 "No dia 12 de junho, o governo anunciou uma série de medidas na área de crédito e desoneração tributária para apoiar ossetores mais atingidos pela valorização do real. Seis semanas após o lançamento do pacote, as ações começaram a serregulamentadas por meio da Medida Provisória nº 382, de 24 de julho de 2007. A iniciativa tem como objetivo dar fôlegoàs empresas para que elas invistam e concorram com as organizações estrangeiras. Como visa baratear o investimento, sóterá validade se houver investimento efetivo por parte destas empresas. A intenção é reduzir o impacto da valorização doreal com a redução dos custos de produção e a melhora da competitividade dessas empresas. Segundo o governo, não sãomedidas para beneficiar empresas "ineficientes", mas para fortalecer a indústria manufatureira" - Nota Técnica do DIEESE(2007, p.2).

5. Mercado

5.1 Tamanho

O valor total da produção de confeccionados nas fábricas, atingiu,em 2006, a casa dos 30 bilhões de dólares, sendo, aproximadamente,23 bilhões de dólares de vestuário, quatro bilhões de dólares deconfeccionados para o lar, dois bilhões de dólares, aproximadamente,para artigos técnicos, e um bilhão para o segmento de meias eacessórios. No período de 1990 a 2006, acompanhando tendênciainternacional, os preços dos produtos têxteis e confeccionados foramatualizados em níveis abaixo do INPC e como resultado essesprodutos tornaram-se cada vez mais baratos. O preço médio doproduto confeccionado acabado, no fabricante, atingiu, em 2006,valor equivalente à metade do valor praticado em 1990.

Embora se possa registrar a queda dos preços dos produtos têxteis econfeccionados, ao longo dos anos (na década de 1990 e na décadaposterior o INPC vestuário cresceu menos que o INPC geral) o Brasil nãologrou aproveitar as oportunidades do mercado externo e, por essemotivo, o desempenho do setor T&C na pauta de exportação do país ébastante limitado, como podemos ver na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 Exportação brasileira dos setores industriais em 2006 - US$ bilhões FOB e % sobre as exportaçõestotais.

Continua

Setor US$ bilhões %Alimento, bebidas e tabaco 23,9 17,4

Produtos metálicos 16,9 12,3

Veículos automotores 14,3 10,5

Máquinas e equip. mecânicos 8,0 5,9

Móveis, papel e celulose 7,2 5,3

Produtos químicos 6,8 4,9

Petróleo e derivados 6,1 4,4

Aeronáutica e Aeroespacial 3,7 2,7

Como mostra a Tabela 5.1, para um valor total de exportações brasileirasde 137,3 bilhões de dólares em 2006, as indústrias que ocupam as trêsprimeiras posições são as de alimentos, bebidas e tabaco (17,4%),produtos metálicos (12,3%) e veículos automotores (10,5%). A indústriatêxtil e de confecção, entre os setores industriais selecionados, ocupa,juntamente com a da borracha e outros produtos minerais nãometálicos, a 11ª posição (1,5%).

5.2 Consumo

O consumo no Brasil passa por um momento de transição devido aosresultados de ampliação de crédito e de aumento da receita, sobretudonas classes C, D e E, estimuladas pelos programas de amparogovernamentais.

Devido à falta de dados mais recentes na base do IBGE, faremos umaanálise preliminar do consumo brasileiro de T&C em 2003.

O Gráfico 5.1, na próxima página, mostra a grande sensibilidade dasdespesas em vestuário ao rendimento familiar da população. Em valoresabsolutos, há um aumento expressivo dos gastos da população comeste item de consumo quando a renda ultrapassa seis mil reais (valoresde 2003). Outro aspecto revelado pelo gráfico é a discrepânciaobservada entre as despesas desse segmento e o de tecidos. Tal

Equipamento de rádio e TV 3,6 2,6

Máq. e equip. elétrico 2,6 1,9

Outros produtos minerais 2,1 1,5

Têxteis e confeccionados 2,0 1,5

Borrachas e elásticos 2,0 1,5

Reciclados 1,5 1,1

Farmacêuticos 0,9 0,7

Fonte: MDIC/2007.

discrepância demonstra as dificuldades por que passam os produtoresde tecido no que se refere ao mercado de varejo. Estratégias queintroduzam inovações em tecidos, que identifiquem novoscomportamentos e que entendam suas expectativas – como porexemplo, promovendo o retorno de alfaiates suportados por tecnologiasde informação e comunicação, e por redes de distribuição ecomercialização versáteis e em conformidade com os novos hábitos deconsumo – podem alterar esta relação, ou pelo menos atenuar odesequilíbrio observado.

Gráfico 5.1 Despesas por classes de rendimento em 2003Fonte: Elaborado por IPTM com dados do IBGE/2007

No Gráfico 5.2, reunimos alguns grupos de despesas selecionados dabase do IBGE (2007). Observamos que as distribuições de despesas porraça são variáveis. As pessoas de raça branca apresentam despesas bemmais elevadas em todos os grupos selecionados. Isto se deve aosdesequilíbrios históricos de distribuição de renda que remontam àformação da sociedade brasileira, onde as classes mais favorecidaseconomicamente são formadas em sua maioria de descendenteseuropeus. Na composição deste gráfico, entretanto, pretendemosressaltar outros aspectos. Considerando os grupos de despesasrepresentados, observamos a competição de itens como seguro saúde,impostos, recreação e cultura, e educação com as despesas comvestuário. As despesas da raça branca - entendida como a mais

Gráfico 5.2 Despesas por raça 2003.Fonte: Elaborado por IPTM com dados do IBGE/2007

favorecida economicamente - são as que refletem maior competição deitens como impostos e educação com vestuário. Como veremos a seguirneste capítulo, outras causas concorrem para explicar a influência dasdespesas com esses itens na estagnação das despesas com roupas,acessórios e calçados. Utilidade marginal é uma delas. Mesmo assim, háque se considerar a influência crescente de despesas com necessidadessociais mais prementes na destinação orçamentária para a aquisição deroupas. Este condicionamento limita a disponibilidade de recursos deconsumo para financiar, por exemplo, as inovações tão esperadas daclasse empresarial.

Gráfico 5.3 Despesas por anos de estudo em 2003Fonte: Elaborado por IPTM com dados do IBGE/2007

No Gráfico 5.3, os mesmos itens de despesas são apresentados emfunção dos anos de estudo da pessoa de referência da família. Acima de11 anos de estudo as despesas correspondentes sofrem um grandeacréscimo, fazendo com que a representação gráfica se destaque dopadrão de crescimento das classes anteriores. Mais relevantes são oscrescimentos das despesas com educação e impostos comparados àsdespesas com vestuário.

Os gráficos anteriores ilustram comportamentos característicos dasociedade brasileira que interferem na formulação de futurasestratégias para o setor T&C. Os desequilíbrios na distribuição derenda, as segregações étnicas e o acesso a educação e saúde de nossasociedade criam formas de segmentação do consumo que dependemmais das contingências externas do que da identidade e dadiversidade cultural dos grupos sociais. Em um ambiente limitador demargens de lucro, controlado por gigantes capazes de oferecersempre o menor preço, a inovação baseada em ativos deconhecimento escassos emerge como única estratégia possível paragarantir lucratividade dos negócios. Por outro lado, em umasociedade perversamente segmentada como a nossa, corre-se o riscode que as novas empresas brasileiras inovadoras e capazes decapitalizar conhecimentos genuinamente nacionais restrinjam-se aatender às classes A e B, enquanto que aos demais segmentos dasociedade sejam destinados os produtos de baixo custo e de baixoíndice de inovação, de produtos asiáticos.

Qualquer política que vise a fomentar empreendimentos privados deveestar consciente de tais discrepâncias.

Nos Gráficos 5.4, 5.5 e 5.6, a seguir, observamos a distribuição regionaldos gastos dos brasileiros com roupas e calçados. Notamos a grandeimportância que a Região Sudeste tem nos gastos nessas categorias debens de consumo.

Gráfico 5.4 Percentual dos gastos nacionais em roupas e calçados em 2006Fonte: Elaborado por IPTM com dados da Gazeta Mercantil (2007)

Gráfico 5.5 Consumo de roupas e calçados por região, em mil reais (2006)Fonte: Elaborado por IPTM com dados da Gazeta Mercantil (2007)

Gráfico 5.6 Distribuição da população por região em 2006 (IBGE, 2006)Fonte: Elaborado por IPTM com dados da Gazeta Mercantil (2007)

Tabela 5.2 Consumo de peças de vestuário no Brasil.

ANO Consumo de vestuário(em bilhões de peças)

1990 2,6

1995 4,4

1998 5,1

2000 5,9

2001 5,5

2002 5,5

2003 5,4

2004 5,5

2005 5,6

2006 5,7

2007 5,9

Dados divulgados por Marcello Prado, diretor do IEMI (PRADO, 2007),sobre o consumo brasileiro de peças de vestuário ao longo dos últimosanos, refletem a dificuldade de mudança de patamar deste item naopção de orçamento das pessoas (Tabela 5.2).

O primeiro grande aumento de consumo ocorreu durante o PlanoReal, entre 1990 e 1995. Após o pico de 5,9 bilhões de peças em2000, a crise argentina abaixou o patamar para 5,5 bilhões de peças.A expectativa é de que a mesma quantidade de 5,9 bilhão seja agoraultrapassada em 2007.

Em termos de consumo per capita, segundo dados do IEMI (2007), nãoatingimos 11kg por habitante, menos da metade dos cerca de 25kgconsumidos anualmente por europeus. Isto sem compararmos com 35quilogramas por ano consumidos em média por cada americano. Épreciso levar em consideração, entretanto, que nosso clima éprioritariamente tropical e que a maioria de nossa população utilizaroupas leves a maior parte do ano. Por outro lado, se acatarmos osestudos que demonstram uma clara correlação entre PIB per capita econsumo per capita percebemos que ainda há muito espaço deconsumo não ocupado por nossas empresas. O próprio fator rendacomo justificativa para estagnação de nosso consumo não se coadunacom as tendências apresentadas anteriormente, de queda de preços ede aumento dos mercados de massa.

O consumo total de fibras tem crescido ao longo dos anos,acompanhando o crescimento da população. Mas a evolução doconsumo per capita tem se mostrado irregular, prevalecendo um perfilde estagnação (Gráfico 5.7). É importante assinalar que o alto grau deutilização da capacidade produtiva instalada do setor sugere que osistema terá dificuldade para atender o crescimento da demanda se esteocorrer em patamares compatíveis com as tendências de aumento depoder aquisitivo e da capacidade de crédito da população.

No Gráfico 5.8 (página 175), observamos a distribuição do consumo portipo de fibra e por categoria de consumo. O Gráfico ilustra os dadosobtidos em pesquisa realizada em 2004 pelo IPTM (2005) nas cincoregiões brasileiras. Na ocasião, foram coletadas amostras de roupasvendidas no grande varejo nacional. Observamos o confronto entre aoferta de fibras de algodão e a de fibras sintéticas nos grandes varejistas,ponto de fragilidade de nossa cadeia, o que já refletia a ameaça docrescimento das importações de produtos com fibras sintéticas.

Em 2006, os brasileiros utilizaram fatias menores de seus gastos totaiscom artigos deste setor do que em 2000. Com base em dados da GazetaMercantil, compusemos o Gráfico 5.9 (página 176), que apresenta essatendência no segmento de roupas e calçados. Na verdade, ao isolarmosos gastos apenas com roupas o declínio é ainda mais acentuado.

Gráfico 5.7 Evolução do consumo brasileiro de fibras têxteisFonte: Elaborado por IPTM com dados do IEMI (2007)

Como a economia brasileira está aquecida, com aumentos dos gastosfamiliares estimulados pelo aumento da renda, o acesso ao crédito, e aqueda dos juros, este decréscimo pode significar tanto queda de preços,o que é uma tendência mundial, quanto transferência de gastos parasetores de serviços, como saúde, viagens e escolas, e, ainda, para outrascadeias produtivas, como é o caso da cadeia de eletrônico/digitais. Estamigração dos orçamentos para eletrônico/digitais é um fenômenopercebido em todo o mundo, sobretudo nos países mais ricos, onde hátendências de estagnação e até de decréscimo do consumo de vestuário,como no Japão e em países da Europa. É por isso que a busca deinovações que integrem os produtos de vestuário com tecnologiasdigitais, como os tocadores de MP3, por exemplo, pode ser muitointeressante para nossa indústria, aproximando-a justamente de um deseus maiores concorrentes.

Gráfico 5.8 Distribuição do consumo brasileiro de fibras têxteis (IPTM, 2005)

Sobre o consumo no Brasil, a evolução regional deve ser acompanhadacom mais interesse. Nos Gráficos 5.10 e 5.11, e na Tabela 5.3, vemosrepresentados os perfis de consumo em termos de gastos e de índicesde consumo nos diferentes estados e regiões brasileiros.

Tabela 5.3 Variação percentual de compras de vestuário por região entre 2000 e 2006, em relação aoconsumo nacional

Variação dos gastos (%)

Sudeste - 1,02

Sul - 4,38

Nordeste + 0,26

Centro-Oeste + 0,92

Norte + 2,23 Fonte: Elaborado por IPTM com dados da Gazeta Mercantil - 2001/2007

Gráfico 5.9 Variação dos gastos com roupas dos brasileiros entre 2000 e 2006Fonte: Elaborado por IPTM com dados da Gazeta Mercantil - 2001/2007

Gráfico 5.10 Variação dos índices de consumo de roupas entre 2000 e 2006Fonte: Elaborado por IPTM com dados da Gazeta Mercantil - 2001/2007

Gráfico 5.11 Índices de consumo de roupas nos estados brasileiros em 2006Fonte: Elaborado por IPTM com dados da Gazeta Mercantil/2007

Nos dois Gráficos anteriores e na Tabela 5.3, percebemos variaçõespositivas nos estados do norte e nordeste, o que pode representar umaoportunidade de novos nichos a serem explorados. Na verdade, nossoacompanhamento de fatos na mídia revela esta tendência em empresasbrasileiras que já identificaram o potencial de crescimento das regiõesNorte e Nordeste. Por exemplo, o varejista Leader quer estender suasoperações para a região Nordeste do Brasil, onde os programas sociaisdo governo Lula favoreceram o consumo popular. Até 2010, estáprevista a abertura de 30 novas lojas, 18 delas no Nordeste, cinco emMinas Gerais, seis no Grande Rio e uma no Norte Fluminense,totalizando 60 unidades no país. Segundo o Valor Econômico (VILELLA,2007), é na classe C que a empresa tem hoje seu grande público-alvo.Outro grande varejista, o Wal-Mart, também se prepara para investir naregião. De acordo com o presidente da empresa no Brasil, Vicente Trius,em entrevista concedida ao jornal Estado de São Paulo (O CONSUMO...,p.B11, 2007), a rede investirá R$ 1 bilhão em 2007: R$ 350 milhões noSul, cerca de R$ 400 milhões no Nordeste, e o restante nas demaisregiões.

O otimismo se baseia no crescimento de consumo das classes maispopulares por conta da recuperação da renda e do forte crescimentodo mercado imobiliário, que puxa o consumo de móveis eeletrodomésticos. Esta última ilação pode ter reflexos indesejáveispara o segmento de vestuário. Estudos sobre consumo(DATAMONITOR, 2005b) revelam que o crescimento do mercadoimobiliário pode afetar a distribuição de gastos no orçamento dosindivíduos. Mudar-se para uma outra residência atua comocatalisador dos gastos com móveis, eletrodomésticos, obras, entreoutros itens necessários para equipar o novo lar. No entanto, seocorre migração dos gastos com vestuário para, por exemplo,eletrodomésticos, em contrapartida o segmento de têxteis para o larsai favorecido com o aumento de consumo de produtos comotapetes, cortinas, móveis e roupas de cama.

Os Gráficos 5.11 e 5.12 sugerem que os gastos com roupas em relaçãoaos gastos totais são tão maiores quanto a roupa representa um bem deconsumo essencial. Ou seja, quanto menor a renda, maior será aimportância relativa dos gastos com vestuário na composição final degastos, pois maior será sua utilidade marginal. Quando os requisitosfuncionais dos consumidores são atingidos, a utilidade marginal devariedades dos produtos cai. Este fenômeno de consumo influi nãoapenas na queda de preços, mas também na disposição dosconsumidores adquirirem produtos além de seus requisitos funcionais, oque varia de acordo com a disponibilidade de recursos e, logo, com arenda. Classes econômicas mais favorecidas podem adquirir mais paresde sapatos, mais casacos e mais toalhas de banho do que o estritamentenecessário para satisfazer requisitos funcionais, como calçar, proteger dofrio ou enxugar o corpo. Entretanto, satisfeitas as necessidades básicas,a utilidade marginal cai e a disposição para comprar um novo artigo demesma funcionalidade diminui. Uma pessoa com vários pares de sapatopode então decidir não comprar um novo par por um longo período de

Gráfico 5.12 Rendimento médio mensal 2003Fonte: Elaborado por IPTM com dados do IBGE/2007

tempo, preferindo adquirir outros produtos cuja utilidade lhe seja maisoportuna, como um celular com acesso a TV digital. O mesmo nãoocorre com pessoas de classes pobres, cujos recursos escassos sãoautomaticamente repartidos para satisfazer apenas suas necessidadesbásicas com produtos essenciais, de alta utilidade marginal. Restampoucos recursos para aquisição de variedades. Ou seja, seus hábitos decompra são menos sensíveis a variedades e mais sensíveis àfuncionalidade. Há, portanto, um patamar de gastos necessários paraaquisição de bens essenciais que se mantém associado diretamente coma renda. Ultrapassados os requisitos de funcionalidade, entretanto, arelação entre o aumento da renda e os gastos com bens de consumoobedece a outras leis de demanda, sendo influenciada mais pormotivações sociais mais do que fisiológicas. Dessa forma, os percentuaisde gastos com determinado item podem sofrer redução devido, porexemplo, à migração dos gastos para outros produtos. Quanto maior adisponibilidade orçamentária do indivíduo, menor será a parcela gastacom produtos essenciais, enquanto aumentará seu acesso a umadiversidade maior e a um maior número de categorias de produtos eserviços para consumo, reduzindo os percentuais individuais de gastosem cada categoria. Para melhor entendimento da relação entresaciedade funcional, utilidade marginal, consumo, preço e variedade deprodutos na cadeia de valor global sugerimos a leitura dos trabalhos deFrenzel Baudisch (2006a; 2006b; 2006c).

Neste final de ano de 2007, o efeito de políticas sociais e econômicasque ampliaram o crédito e a renda familiar de classes menos favorecidaspode ser observado no aumento do volume de vendas no vestuário,acompanhando tendência de outros bens de consumo. Ao estendermosa série histórica, e incluirmos os dados sobre receita de vendas, notamosalgumas características dessa nova fase de expansão do consumo.

No Gráfico 5.13 observamos o comportamento das vendas de roupasno segmento do varejo. Se na série histórica dos últimos 24 meses

evidencia-se o aumento do índice de vendas no comércio varejista devestuário, o índice de receitas atual ainda não ultrapassou o índice dereceitas de dois anos atrás. Para que as informações mais recentes queratificam o aumento do consumo e da base de consumidores brasileirospossam ser aproveitadas pelo setor T&C é preciso que haja umaalteração profunda de seu perfil, com fortes investimentos emdimensões que introduzam ativos de conhecimento para conseqüenteaumento de margens.

Gráfico 5.13 Índices de volumes de venda e de receita (24 meses)Fonte: Elaborado por IPTM com dados do IBGE/2007

5.3 Distribuição geográfica da produção

Na Tabela 5.4 é apresentada a distribuição percentual, com dados de2006, de fábricas têxteis instaladas em cada uma das cinco grandesregiões socioeconômicas do país.

Tabela 5.4 Percentual de fábricas têxteis instaladas por região

Região

N NE SE S CO

Fiação 0,5 17,8 56,9 23,8 1,0

Tecelagem 1,0 10,4 67,3 20,1 1,2

Malharia 0,8 4,8 56,3 37,0 1,0

Acabamento 0,7 8,6 48,4 40,1 2,2

Fonte: IEMI/2007

De acordo com a Tabela 5.4, a região Sudeste possui 57% das fiações,67% das tecelagens planas, 56% da malharias e 48% dos acabamentos,sendo a principal região produtora do país. Em seguida, aparecem aregião Sul e a região Nordeste que detêm uma parcela também expressivade fábricas instaladas. Por outro lado, nas regiões Norte e Centro-Oeste, aquantidade de fábricas em funcionamento é bastante reduzida.

Considerando, separadamente, cada uma das três regiões que maisse destacam, vemos que na região Sudeste a maior concentração defábricas ocorre no setor de tecelagem plana (67%); na região Sul, amaior concentração situa-se nas unidades de acabamento (40%),enquanto que na região Nordeste a maior quantidade é de fábricasde fiação (18%).

Com relação à evolução do segmento têxtil, é importante ressaltartrês aspectos. O primeiro, a queda do número de unidades fabrisdeste segmento em todas as regiões desde a década de 1990, comexceção do elo de beneficiamento que apresentou aumento deunidades no Sul e no Centro-Oeste. O segundo aspecto relevantediz respeito ao aumento da produção do segmento, que ocorreudevido à aquisição de máquinas mais produtivas. O terceiro e últimoaspecto a ser considerado foi deslocamento da capacidadeprodutiva de fios e tecidos do setor Sudeste para outras regiões,principalmente Nordeste.

No segmento de confecção, a distribuição das fábricas pelas regiõessocioeconômicas do Brasil, apresentava o seguinte quadro em 2006(IEMI, 2007): 55% localizadas na região Sudeste, 25% na região Sul,13% no Nordeste, 6% na região Centro-Oeste, e 1% na região Norte. Demaneira geral, o número de unidades de confecção vem se ampliandoem todas as regiões brasileiras desde 1995, com exceção da regiãoNorte onde houve decréscimo do número de unidades regulares,segundo o IEMI.

A produção têxtil vem crescendo anualmente, acompanhando aexpansão demográfica e o ligeiro aumento do consumo per capita nopaís nos últimos anos, como veremos a seguir ainda neste Capítulo(Tabela 5.5).

A expansão do setor, representada na Tabela 5.5, evidencia os efeitosdiferentes obtidos com os investimentos nos segmentos têxtil e deconfecção. A relação entre as produtividades do segmento têxtil, para oqual constatou-se redução de 27% unidades fabris, e da confecção,onde se observou aumento de 28% de unidades, no período, sugereque os investimentos em máquinas na confecção estão mais associadosao aumento de unidades do que à busca de modernização pelosempresários do segmento.

Tabela 5.5 Produção têxtil - em 1.000t

Segmentos Ano Expansão (%)

1995 2006 1995-2006

Filamentos 259 387 49%

Fios 1067 1.345 26%

Tecidos 875 1.369 56%

Malhas 351 609 73%

Confeccionados 1217 1.744 43%

Fonte: IEMI/2007

5.4 Comércio exterior

O Acordo sobre Têxteis e Vestuário (ATV) expirou em 31 de dezembrode 2004. O ATV estabeleceu, em sua criação 1994, um período de dezanos para o término do regime de quotas criado pelo AcordoMultifibras. Previa-se, assim, a eliminação gradual dos limites de quotasde importação para produtos de cada país. Múltiplas estratégias deâmbito nacional surgiram durante sua vigência. É importante notar,entretanto, que o ambiente artificial de competitividade que perduroupor dez anos tinha data e hora para mudar.

Na Tabela 5.6 e na Figura 5.1 estão representados os valores percentuaisda participação das exportações brasileiras no comércio internacional,em todos os capítulos, do 50 ao 63, nos anos 1995 e 2005. O polígonopreto representa a participação percentual do país em 1995, ano deinício da vigência do ATV. O polígono cinza, superposto, representa aparticipação em 2005, ano em que o acordo expirou. A escalalogarítmica foi utilizada para permitir que as áreas pudessem servisualizadas no diagrama, já que nossa máxima participação não atinge3% em nenhum dos dois anos citados, e que a média de todos os itens,em 2005, foi de 0,47%. Os dois polígonos se sobrepõem com pequenasdiscrepâncias, ilustrando que o perfil exportador de nossa indústria em1995 se manteve praticamente inalterado em 2005.

Esta é uma evidência de que nos dez anos de transição prevista pelo ATVpara a eliminação das restrições estabelecidas em 1974 pelo AcordoMultifibras, o sistema têxtil e de confecção brasileiro não se preparoupara enfrentar as grandes mudanças que adviriam da liberalização docomércio neste setor. Nem para aproveitá-las, nem para defender-sedelas. Entendemos por sistema têxtil e de confecção brasileiro oconjunto de atores institucionais - empresas, governo, universidades esociedade - que devem atuar em consonância estratégica para garantiro desempenho global de uma cadeia de valor.

A Figura anterior apenas ilustra o que já sabíamos, ou seja, que o perfilda indústria brasileira não é o de uma indústria exportadora. Mas, seconsiderarmos os dados dos últimos relatórios do ITMF (2007) e do IEMI(2007), o Brasil ocupa, ainda assim, posição destacada no cenáriomundial. Somos o quinto país em número de fusos, o quarto emnúmero de teares sem lançadeira, o sexto maior produtor deconfeccionados e de têxteis, em toneladas de fibras, do mundo.Portanto, se a nossa indústria está quase totalmente voltada para omercado interno, então é preciso avaliar o que está ocorrendo e o quepoderá ocorrer com o consumo interno brasileiro de artigos têxteis e,sobretudo, de vestuário.

Tabela 5.6 Percentuais de participação das exportações brasileiras nos capítulos do SH (%)

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

1995 2,76 0,4 1,11 1,15 0,25 0,23 1,45 0,16 0,5 0,61 0,12 0,25 0,14 0,79

2005 1,28 0,18 0,99 1,39 0,42 0,5 1,03 0,21 0,38 0,61 0,37 0,16 0,1 1,33Fonte: Elaborado por IPTM com base em dados da United Nations Commodity Trade Statistics Database/2007

50-51 = fibras, fios e tecidos planos, seda elã

52 = fibras, fios e tecidos de algodão53 = fibras, fios e tecidos de linho,

cânhamo, sisal etc.54-55 = filamentos, fios e tecidos sintéticos56 = não-tecidos, feltros, pastas57 = tapetes e revestimentos, usos

técnicos58 = rendas, tapeçarias, bordados,

passamanarias59 = tecidos impregnados, usos técnicos60 = tecidos de malha61 = vestuário e seus acessórios, de

malha62 = vestuário e seus acessórios, de

tecido plano63 = confeccionados para o lar e para

outros usos

Figura 5.1 Evolução da participação das exportações brasileiras entre o início e o fim do ATVFonte: Elaborado por IPTM com base em dados da United Nations Commodity Trade Statistics Database/2007

Em termos de comércio exterior, podemos afirmar que as importaçõesde fibras, fios, tecidos e demais artigos têxteis passaram de 609.000t,em 1995, para 688.000t, em 2006. O resultado das importações em2005 apresenta como destaque os seguintes produtos cujo valor seeleva a cerca de 86% do total importado:

Fibras de algodão: 82.000tFibras de poliéster: 29.000tFibras de acrílico: 12.000tFilamento de poliamida: 18.000tFilamento de poliéster: 208.000tFios de fibras quím.: 98.000tFios de algodão 15.000tTecidos de fibras quím.: 69.000tTecidos de algodão 16.000tTecidos de malha FQ 18.000tNão-tecidos: 19.000tTelas para pneus: 10.000tTecidos impregnados: 18.000t

594.000t

As exportações de fibras, fios, tecidos e demais artigos têxteis mais doque duplicaram no período, passando de 321.000t, em 1995, para665.000t, em 2005. É importante observar que em 2006 as exportaçõesdos produtos selecionados representaram 77% da massa totalexportada pelo Brasil, com destaque para:

Fibras de algodão: 309.000tFibras de sisal: 53.000tFios de algodão: 21.000tTecidos de algodão: 57.000tNão tecidos : 44.000tCordas e cabos: 40.000tTecidos para pneus 10.000t

513.000t

5.5 Competitividade no mercado global

5.5.1 Posicionamento do Brasil no comércioexterior de T&C

Considerando a oferta nacional dos principais insumos e o custorelativamente baixo de outros fatores básicos de produção, como ocusto de energia e mão-de-obra, o setor T&C brasileiro deveriaapresentar-se em melhores condições em termos de vantagemcompetitiva sustentada, o que, na realidade, não ocorre. Do lado domercado externo, apresenta uma participação modesta, enquanto queno mercado doméstico demonstra um grau cada vez maior devulnerabilidade. Em ambos os casos, o resultado negativo é fruto doenfraquecimento de alguns determinantes da estrutura dinâmica, ondeas empresas do setor atuam e competem com estratégias empresariaisendógenas, como veremos mais adiante.

No mercado externo, nossa participação caiu, nas duas últimas décadas,de cerca de 1% para menos de 0,5%. No mercado interno, avulnerabilidade do setor se acentuou a partir do início da abertura daeconomia brasileira, em 1990, que usou como instrumento a reduçãodas tarifas das importações de forma radical. Mais recentemente, com otérmino do ATV e a eliminação da principal barreira não tarifária, aconcorrência dos produtos estrangeiros, oriundos dos países como aChina, trouxe à tona o tema da ameaça das importações.

Uma das principais características do perfil do setor T&C brasileiro é queele sempre esteve voltado para o mercado doméstico, sofrendo oimpacto do baixo crescimento da economia, do PIB e da renda percapita da população, particularmente nos anos mais recentes. Para se teruma noção do significado de atuar ou não atuar no mercado deexportação, entre 1990 e 2004 consumo industrial de fibras no Brasilcresceu 59%, enquanto que na China – país que adotou a estratégia de

gerar riqueza através das exportações – o crescimento foi de 410% nomesmo período (cerca de 8 vezes maior).

A contínua valorização do real frente ao dólar é responsável pelaredução do valor adicionado das exportações. O atraso na conclusão deacordos que criariam o acesso a importantes mercados, como o a ALCAe o MERCOSUL - UE, a não possibilidade de se tentar um acordo bilateralcom os Estados Unidos, devido às cláusulas do MERCOSUL, e a falta deestratégias próprias vêm resultando em perdas de market share do Brasilnos países mais ricos do mundo.

O aumento das importações de têxteis e, sobretudo, de confeccionados,que transformou o saldo positivo em nossa balança comercial de 680milhões de dólares, em 2005 em um saldo negativo de 586 milhões dedólares, em 2007, tornou-se uma séria preocupação para os produtoresbrasileiros. A ameaça dos produtos oriundos da China levou o governobrasileiro a utilizar a cláusula XIX (market disruption) do regulamento doantigo GATT, hoje OMC, e impor salvaguarda às importações oriundasdaquele país. Foi assinado um acordo de restrição voluntária com aChina, em março de 2006, cobrindo 8 categorias de produtos (corduroy,embroidery, camisas de malha/t-shirt, filamento de poliéster texturizado,tecidos sintéticos, paletós, sobretudos, jaquetas). O acordo, conformeprevê a OMC, será encerrado em 2008. Em apenas um ano, entretanto,este acordo de restrição voluntária deu mostras de ineficácia quando seconstatou que a grande maioria dos produtos efetivamente importadosdaquele país, no ano seguinte, não estava presente na listagemacordada; ou seja, houve alteração das categorias de produtosimportados substituindo-se os produtos que foram objeto danegociação por outros livres de restrições.

Os estudos efetuados revelam que muitos dos elos da cadeiaprodutiva T&C brasileira apresentam intensas fragilidades estruturais,limitações tecnológicas, gerenciais e de informação, além de níveis de

produtividade insuficientes para garantir vantagem competitiva dosetor na competição global.

O Brasil tem mantido baixíssima participação no mercado internacional,principalmente entre os produtos de vestuário de malha e de tecidosplanos. Maior participação nesses setores representaria um aumento nautilização de mão-de-obra e um expressivo aumento do valor agregadodos nossos produtos exportados.

No Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias(SH)1, os produtos têxteis são classificados por uma seqüência de Capítulosque se inicia no 50 e se estende até o Capítulo 60, enquanto os produtosconfeccionados abrangem a faixa que vai do Capítulo 61 ao 63, conformeQuadro 5.1 (página 190). Na tentativa de identificar e quantificar ademanda e a oferta dos principais produtos de T&C, foram utilizadas asbases estatísticas de importações e exportações mundiais da UNCTAD2.

No caso de informações relativas ao mercado nacional, isto é, entrada esaída de mercadorias do Brasil, utilizamos a base ALICEWEB3. A pesquisapela ALICEWEB foi feita utilizando a NCM4, cuja diferença é o acréscimode 2 subníveis ao final do SH.

Na Tabela 5.7 (página 191)observamos que a participação das exportaçõesbrasileiras no atendimento ao total de importados pelo mundo não atingiu0,5%. Trata-se de um valor reduzido se levarmos em conta a posiçãoocupada pelo Brasil no ranking de máquinas instaladas, segundo aInternational Textile Machinery Shipment Statistics - ITMF (vol.28/2005):

• 4° país em número de teares sem lançadeiras• 5° país em número de fusos (fibras curtas)• 8° país em número de máquinas de malhas circulares• 11° país em número de rotores• 15° país em número de fusos (fibras longas)

As nossas menores participações percentuais (0,10 e 0,16%)ocorreram exatamente nos capítulos (61 e 62) mais importados pelomundo (Gráfico 5.9). Selecionando os produtos em que o Brasil tevemelhor desempenho (superior a 1%), verificamos as seguintesmudanças no market share (ver também Gráfico 5.11):

• No Capítulo 50, a participação do Brasil foi reduzida de 2,76 para1,29%

• No Capítulo 52, a participação do Brasil subiu de 1,11 para 1,99%• No Capítulo 53, a participação do Brasil subiu de 1,15 para 1,40%• No Capítulo 56, a participação do Brasil foi reduzida de 1,45 para

1,04%• No Capítulo 63, a participação do Brasil subiu de 0,79 para 1,34%

Quadro 5.1 Categorização dos produtos em 14 Capítulos do SH - Caps. 50 a 63Capítulo Descrição dos Capítulos

do Sistema Harmonizado50 Fibras, fios e tecidos planos de seda51 Fibras, fios e tecidos planos de lã52 Fibras, fios e tecidos planos de algodão53 Fibras, fios e tecidos planos de outras fibras vegetais (linho, cânhamo,

sisal etc.)54 Filamentos e tecidos artificiais e sintéticos55 Fibras e tecidos artificiais e sintéticos descontínuos56 Pastas, feltros e não tecidos; fios especiais; cordoaria etc.57 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis58 Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas; tapeçarias; passamanarias;

bordados59 Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos

para usos técnicos de matérias têxteis60 Tecidos de malha61 Vestuário e seus acessórios de malha62 Vestuário e seus acessórios de tecidos planos63 Outros artefatos têxteis confeccionados (cobertores, mantas, roupas

de cama, mesa, cozinha, cortinados, sacos para embalagem,encerados e toldos, velas para embarcações, artigos paraacampamentos, cintos, coletes salva-vidas etc.)

Fonte: MDIC/SECEX, 2007

Tabela 5.7 Importações mundiais x exportações do Brasil - 1995 e 2005

50 3.081.911.667 84.997.849 2,76 2.614.105.515 33.570.369 1,28

51 13.902.868.822 55.240.404 0,40 12.267.370.093 21.741.125 0,18

52 35.151.376.376 391.892.265 1,11 39.473.413.078 779.408.084 1,99

53 2.854.868.415 32.837.415 1,15 3.419.622.686 47.570.923 1,39

54 29.405.531.574 73.777.785 0,25 29.923.247.010 125.162.062 0,42

55 27.063.320.308 61.069.463 0,23 24.918.559.349 125.341.788 0,50

56 7.400.321.739 107.410.417 1,45 13.107.230.375 135.179.189 1,03

57 8.127.147.439 12.648.999 0,16 10.469.547.887 22.269.760 0,21

58 5.602.652.957 28.099.446 0,50 8.781.498.615 34.099.967 0,38

59 9.109.700.212 55.758.113 0,61 14.082.946.864 86.147.569 0,61

60 8.766.658.131 10.799.585 0,12 14.222.670.781 54.406.895 0,37

61 61.614.126.830 154.338.809 0,25 121.889.862.641 201.809.967 0,16

62 90.917.394.124 127.216.605 0,14 142.771.896.338 150.568.255 0,10

63 13.668.280.033 245.402.401 0,79 30.592.617.384 405.808.560 1,33

TOT 316.666.158.627 1.441.489.556 0,46 468.534.588.616 2.221.485.513 0,47

Cap.Importações

Mundiais(1995)

ExportaçõesBrasileiras

(1995)

Part. %BR

ImportaçõesMundiais

(2005)

ExportaçõesBrasileiras

(2005)

Part.%BR

Fonte: Elaborado pelo IPTM com base em dados da UNCTAD, maio 2007

SENAI-CETIQT INSTITUTO DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA E MERCADOLÓGICA

Flavio da Silveira Bruno

Como vimos anteriormente, a participação brasileira no comércioexterior de T&C manteve-se praticamente inalterada no últimos dezanos. Os países que ampliaram suas exportações tiveram de investirem infra-estrutura, buscar novos mercados, produzir novos produtose investir em maior valorização de seus produtos (valor agregado).Mas, sobretudo, fizeram um esforço estratégico para redefinição deseu papel no mundo.

O Brasil reduziu sua participação no comércio internacional de vestuário(Gráfico 5.14) nos itens que mais agregam valor e que geram maisempregos.

O Gráfico 5.15 mostra que a participação brasileira cresceu maisintensamente apenas nos capítulos 52 e 63, sofrendo queda significativano capítulo 50.

Gráfico 5.14 Participação no mercado importador internacional, nos Cap. 61 e 62Fonte: Elaborado pelo IPTM com base em dados da UNCTAD, maio 2007

Gráfico 5.15 Desempenho das exportações do Brasil em relação ao mercado importador internacional,nos Capítulos em que a participação é superior a 1%Fonte: Elaborado pelo IPTM com base em dados da UNCTAD, maio 2007

Países Pos. 1995 - US$ Pos. 2005 - US$1995 2005

China 01 35.877.672.311 01 107.661.238.679Hong Kong 02 34.513.866.090 02 39.577.878.407Itália 03 26.332.549.952 03 33.322.259.870Alemanha 04 23.041.969.320 04 26.965.279.000USA 05 18.596.500.880 05 21.915.386.692Turquia 11 8.310.090.659 06 18.899.608.530Índia 12 8.106.549.890 07 17.919.715.362França 07 13.379.576.624 08 15.114.864.185Bélgica 08 10.669.381.346 09 13.945.777.637Coréia, Rep. 06 17.807.351.388 10 13.700.612.079Paquistão – ND 11 10.259.006.363Reino Unido 09 9.331.605.128 12 10.136.176.753México 17 4.405.182.096 13 9.555.233.753Indonésia 13 6.064.470.508 14 8.604.097.865Espanha 19 3.785.522.174 15 8.304.262.268Holanda 15 6.199.107.935 16 8.138.221.122Japão 10 8.699.247.294 17 8.065.562.264Tailândia 14 6.539.052.028 18 6.728.801.276Romênia 30 1.569.501.012 19 5.262.115.578Portugal 16 5.478.395.267 20 5.115.049.019Canadá 27 2.414.757.317 21 4.260.214.396Áustria 20 3.587.703.890 22 4.074.225.297Dinamarca 28 2.058.381.571 23 3.828.783.120Polônia 23 2.829.372.968 24 3.794.764.080Tunísia 26 2.482.366.738 25 3.433.878.935Tcheca, Rep. 29 1.858.439.865 26 3.312.770.738Austrália 18 3.822.930.992 27 3.068.806.165Sri Lanka -- ND 28 2.928.658.014Marrocos 33 959.483.062 29 2.926.203.725Suíça 21 3.077.009.658 30 2.750.364.032Malásia 24 2.586.441.284 31 2.662.978.514Singapura 22 3.016.397.996 32 2.624.083.920Filipinas -- ND 33 2.545.980.001Grécia 25 2.592.089.757 34 2.340.788.774Brasil 31 1.441.486.786 35 2.221.485.513Hungria 32 1.301.458.992 36 2.109.061.108Outros -- 21.156.996.064 -- 42.777.160.770TOTAL 303.892.908.842 480.831.722.193

Tabela 5.8 Principais países exportadores de T&C - SH 50 a 63

De acordo com a Tabela 5.8, a China foi o país que mais ampliou as suasexportações, entre os anos 1995 e 2005, tendo triplicado o total emdólares exportados.

Como já assinalado, a menor participação ocorre justamente nos elos ajusante da cadeia.

Vamos analisar a participação quantitativa e percentual dos 10 paísesmaiores exportadores de produtos têxteis e confeccionados em 1995 e2005.

SH Descrição do Produto Participação(%) do Brasil

500400 Fios de seda 13,0

630260 Roupas de toucador ou de cozinha, tecidos atoalhados de algodão 7,3

520100 Fibras de algodão 4,1

520942 Tecidos Denim 3,8

630222 Outras roupas de cama, estampadas de fibras sintéticas ou artificiais 3,0

560311 Falsos tecidos de filam. sint. ou art. peso <25g/m2 2,8

590210 Telas para pneumáticos (náilon ou outras poliamidas) 2,5

540249 Outros fios de filamentos artificiais ou sintéticos - torção <50v/m 1,9

550200 Cabos de filamentos artificiais 1,6

580122 Veludo e pelúcias, obtidos por trama, cortados, canelados (cotelés) 1,5

520523 Fios de algodão penteado (Ne 47 a 25,4) 1,5

520932 Tecidos de algodão simples, em sarja >200g/m2 1,4

630221 Outras roupas de cama, de algodão, estampadas 1,3

520522 Fios de algodão penteado (Ne 25,4 a 8,3) 1,3

630533 Outros sacos para embalagem 1,1

560312 Falsos tecidos de filamentos sint. ou art. peso entre 25 e 70g/m2 1,0

630231 Outras roupas de cama, de algodão 1,0

Tabela 5.9 Produtos em que o Brasil conseguiu maior participação no mercado internacional - 2005

Na tabela 5.10 são apresentados os maiores exportadores de artigostêxteis, distribuídos desde o capítulo 50 até o 60.

Países 1995 Part. % 2005 Part. %

(US$ milhões) (US$ milhões)

China 12.033 7,9 31.424 15,6

EUA 11.590 7,6 16.301 8,1

Itália 12.521 8,2 14.838 7,4

Alemanha 15.197 10,0 13.296 6,6

Hong Kong 14.013 9,2 13.577 6,8

Coréia, Rep. 12.929 8,5 10.835 5,4

Japão 8.145 5,4 7.548 3,8

Bélgica 7.579 5,0 6.785 3,4

França 7.575 5,0 6.594 3,3

Índia 3.795 2,5 6.870 3,4

Reino Unido 4.662 3,1 4.871 2,4

Turquia 2.124 1,4 5.477 2,7

Brasil 914 0,6 1.460 0,7

Outros 38.757 25,5 61.222 30,4

Total 151.835 100,0 201.098 100,0

Tabela 5.10 Participação no mercado de exportação (cap. 50 ao 60)

Países que aumentaram a sua participação no comércio internacional:

• China• EUA• Índia• Turquia

Países que reduziram a sua participação no comércio internacional:

• Itália• Alemanha

• Hong Kong• Coréia, R.• Japão• Bélgica• França• Reino Unido

O Brasil não figura entre os principais exportadores de têxteis (SH 50 ao60), tendo ficado em 28ª posição em 1995 e em 24ª em 2005. Em1995, as exportações brasileiras representaram 0,6% do comérciointernacional de têxteis. Em 2005, o país aumentou a sua participaçãopara 0,7% (Tabela 5.10).

No mapa da Figura 5.2 são apresentados os países que aumentaram suaparticipação em exportação de têxteis, em azul, e aqueles que tiveram suaparticipação reduzida, em vermelho. Pode-se notar aqueles queaproximaram-se do centro do alvo e aqueles que foram deslocados paraa periferia.

Figura 5.2 Participação dos países líderes nas exportações - cap. 50 ao 60Fonte: Elaborado pelo IPTM com base em dados da UNCTAD, maio 2007

O Brasil, apesar do aumento nas exportações em dólares em 69%, tevea sua participação no comércio internacional aumentada em somente0,1% (de 0,6% para 0,7%).

A China, país com maior destaque, aumentou em 161% as suasexportações em dólares, praticamente dobrando a sua participação nocomércio internacional, saindo de 7,9 para 15,7%.

A Turquia, país com o segundo maior aumento percentual nasexportações em dólares, teve um acréscimo de 157% entre 1995 e2005. A Turquia participava em 1995 de 1,4% do comérciointernacional, subindo em 2005 para 2,7%.

Com relação aos capítulos 61, 62 e 63, referentes aos produtosconfeccionados, o quadro se altera um pouco.

Países 1995 Part. % 2005 Part. %(US$ milhões) (US$ milhões)

China 23.844 15,7 76.238 27,2

Hong Kong 20.501 13,5 26.000 9,3

Itália 13.811 9,1 18.734 6,7

Turquia 6.186 4,1 13.422 4,8

Alemanha 7.845 5,2 13.204 4,7

México 2.883 1,9 7.970 2,8

França 5.804 3,8 8.520 3,0

índia 4.311 2,8 11.050 4,0

Bélgica 3.090 2,0 7.160 2,6

EUA 7.006 4,6 5.614 2,0

Reino Unido 4.669 3,1 5.265 1,9

Brasil 527 0,3 742 0,3

Outros 51.581 33,9 85.251 30,7

Total 152.058 100,0 279.733 100,0

Tabela 5.11 Participação no mercado de exportação (cap. 61 ao 63)

Países que aumentaram a sua participação no comércio internacional:

• China• Turquia• México• Índia• Bélgica

Países que reduziram a sua participação no comércio internacional:

• Hong Kong• Itália• Alemanha• França• EUA• Reino Unido

Somente China, Índia e Turquia apresentaram aumento tanto nasparticipações de têxteis (SH 50 ao 60) quanto nas de confeccionados (SH61 ao 63). O México apresentou um grande aumento na suaparticipação no comércio internacional de confeccionados, nãoaparecendo entre os maiores exportadores de têxteis. A Bélgica diminuiua sua participação de têxteis e ampliou a sua participação entre osgrandes exportadores de confeccionados.

O Reino Unido teve reduzida sua participação percentual tanto emprodutos têxteis quanto em confeccionados (capítulos 50 ao 63), mesmotendo aumento o valor das suas exportações em dólares. Os EUAaumentaram sua participação nos têxteis (capítulos 50 ao 60) e viramreduzida sua participação na área de confeccionados (capítulos 61 ao 63).

No ranking dos países exportadores de confeccionados, o Brasil (SH 61 ao63), situou-se em 39° em 1995 e em 43° em 2005. Em 1995 asexportações brasileiras representaram 0,35% do comércio internacional deconfeccionados. Em 2005, sua participação caiu ainda mais, para 0,27%.

No mapa da Figura 5.3 são apresentados os países que aumentaram suaparticipação na exportação de confeccionados, em azul, e aqueles quetiveram sua participação reduzida, em vermelho, no caso, apenas os EUA.

O Brasil, apesar do aumento nas exportações em dólares de 40%, entre1995 e 2005, manteve a sua participação no comércio internacional em0,3%. A China, país com maior aumento percentual nas exportações emdólares de artigos confeccionados, teve um acréscimo de 219% entre1995 e 2005.

A China participava, em 1995, com 15,7% do valor comercializadointernacionalmente, subindo a sua participação para 27,4% em 2005. AÍndia, país com o segundo maior aumento percentual (nas exportaçõesem dólares), conseguiu um acréscimo de 156% entre 1995 e 2005.

A Índia participava em 1995 com 2,8% do comércio internacionalsubindo a sua participação para 4,0% em 2005. A Bélgica, país com oterceiro maior aumento percentual nas exportações em dólares,conseguiu um aumento de 131% entre 1995 e 2005. Este país

Figura 5.3 Participação dos países líderes nas exportações - cap. 5 ao 6Fonte: Elaborado pelo IPTM com base em dados da UNCTAD, maio 2007

participava em 1995 com 2,0% do comércio exportador internacional,subindo a sua participação para 2,6% em 2005.

Hong Kong, mesmo com um aumento nas suas exportações em dólaresde 26%, registrou queda na participação de 13,5 para 9,4% do comércioexportador internacional. A participação americana mostra a queda daimportância atribuída por esse país ao comércio internacional deconfeccionados. Os EUA apresentaram um decréscimo de 19% nasexportações em dólares e reduziram sua participação do comércioexportador internacional. Em 1995, participavam com 4,6% do comércioexportador internacional, caindo para 2,0% em 2005.

Os demais países da Tabela 5.11 apresentam aumento nas exportaçõesem dólares, nem sempre convertidos em uma maior participaçãopercentual no comércio exportador internacional.

O nível de competitividade da oferta nacional, em termos relativos(market share de nossas exportações), só é superior a 1% do mercadonos produtos referentes aos Capítulos 50, 53, 56 e 63. Nos demaiscapítulos a nossa participação é ainda menor. Em termos absolutos,podemos comparar as estatísticas das exportações brasileiras em1995 e 2006. Em ambos os casos o Brasil só se destaca nasexportações dos capítulos 52 e 63. Os capítulos 61 e 62 englobam osprodutos que mais adicionam valor ao processo de fabricação e, poreste motivo, têm sido o foco das exportações de muitos países,porém o Brasil não tem acompanhado esta tendência. A indústriaT&C brasileira não investiu na cadeia com o objetivo de aumentar osaldo da balança comercial nas exportações baseado em produtosconfeccionados de alto valor agregado.

Em síntese, na última década não conseguimos fazer evoluir a parcelade nossas exportações no mercado internacional, cujo valor ficouestagnado em torno 0,5% e nosso desempenho exportador indica que

não foram criadas estratégias direcionadas para a captação de divisaspor intermédio da exportação de produtos do setor.

Quanto às importações, houve recuperação significativa no Capítulo 52,como resultado do crescimento da economia algodoeira nacional,enquanto foram ampliadas as importações nos Capítulos 54 e 55, porconta do aumento da entrada no país dos insumos e produtos artificiaise sintéticos.

Incapaz de competir pelo mercado externo, a indústria nacional vê-seagora confrontada com a necessidade de preservar o mercado interno.No ambiente de competitividade, as nações que se prepararam paraenfrentar situações mais desafiadoras saem em vantagem quandoenfrentam empresas acostumadas a lutar apenas entre si, por mercadosrelativamente fechados ou garantidos por políticas de criação deescassez, como era o caso no regime de quotas.

Recentemente, as importações, sobretudo oriundas da China,começaram a se ampliar em ritmo mais acelerado, pressionando ogoverno ao uso de barreiras quantitativas (salvaguardas) e tarifárias(aumento do pico do imposto de importação).

A previsão que se confirma de um expressivo saldo negativo na balançacomercial de 2007 é o grande sinal de alerta para medidas que ampliema competitividade da cadeia de valor T&C brasileira.

Balança Comercial 1995 2000 2005 2006 2007

Brasileira (até outubro)Exportações 1.441.490 1.223.774 2.221.485 2.108.687 1.872.215Importações 2.291.857 1.606.081 1.517.966 2.142.082 2.458.305Saldo -850.367 -382.307 703.519 -33.372 -586.091

Tabela 5.12 Balança comercial brasileira - em milhares de dólares

Fonte: Elaborado pelo IPTM com base em dados do sistema Aliceweb da SECEX, 2007

5.5.1.1 Análise das exportações brasileiras

Nos Gráficos 5.16 e 5.17, e na Tabela 5.13, são apresentados paraanálise, dados das exportações brasileiras distribuídas pelos capítulosque englobam todo o setor T&C.

Gráfico 5.16 Exportações brasileiras em 1995 - US$ milhõesFonte: Elaborado pelo IPTM com base em dados do sistema Aliceweb da SECEX, 2007

Gráfico 5.17 Exportações brasileiras em 2006 - US$ milhõesFonte: Elaborado pelo IPTM com base em dados do sistema Aliceweb da SECEX, 2007

NCM Descrição US$

2005 200652010020 Fibras de algodão debulhado 313.829.836 289.834.99963026000 Roupas de toucador/cozinha, de tecidos

atoalhados de algodão 266.464.662 205.500.58052094210 Tecido de algodão>=85%, fio color.denim,

índigo p>200g/m2 101.740.617 85.477.55156031190 Falsos tecidos de outs filamentos sint/art

p<=25g/m2 38.348.751 59.852.35652010090 Outras fibras de algodão (não cardadas,

não debulhadas) 135.887.431 48.340.86163023100 Outras roupas de cama de algodão 23.020.919 44.810.23461091000 Camisetas T-shirts, de malha de algodão 61.499.143 45.252.84656072100 Cordéis de sisal/outs fibras agave

para atadeiras s/enfard. 31.666.720 41.971.27150040000 Fios de seda 31.025.323 40.282.95562046200 Calças, jardineiras, etc. de algodão,

uso feminino 51.572.061 34.899.71052094290 Outros tecidos de algodão>=85%,

fio color.denim,p>200g/m2 20.945.691 33.616.38463022100 Roupas de cama de algodão, estampadas 23.020.919 32.270.03253041000 Sisal/outras fibras têxteis Agave, em bruto 30.983.827 31.908.06456031290 Falsos tecidos de outs filamentos filam.sint/art

25<p<=70g/m2 18.385.768 26.724.53958021100 Tecido atoalhado de algodão cru 27.149 23.518.83355020010 Cabos de acetato de celulose 20.111.900 23.255.22855012000 Cabos de poliésteres 5.419.588 23.036.51955093200 Fio de fibras acrílicas/modacrílicas>=85%,

retorcido, etc. 20.865.110 21.859.55360041020 Tecidos de malha fibra

sint/art. L>30cm,e>=5% 20.580.360 21.367.64359021010 Telas para pneumáticos de fios alta tenac.

poliamida c/borracha 25.746.830 20.216.17958063200 Fitas de fibras sintéticas ou artificiais 9.697.695 19.935.98861124100 Maiôs e biquínis, de banho, de malha

de fibras sintéticas 19.806.535 17.744.59053089000 Fios de outras fibras têxteis vegetais 11.893.883 17.502.01552093200 Tecido de algodão>=85%, tinto, sarjado

peso>200g/m2 18.318.049 17.236.81052061400 Fio algodão<85%, não pent. 125d

<=tit<192,31d 14.148 16.179.955Outros 978.889.818 807.814.615TOTAL 2.108.687.530 2.221.485.513

Tabela 5.13 Exportações 2006 (25 principais produtos) pela NCM

Quanto à distribuição de nossas exportações, observamos que os 25produtos mais exportados pelo Brasil, no setor T&C, em dólares,corresponderam a 59% do total. Somente as fibras de algodãocorresponderam a 13,9% do total exportado por toda a cadeia têxtil.As camisetas t-shirts são os principais produtos de vestuário na pautade exportação, produtos estes com baixo valor agregado.

5.5.1.2 Análise das importações brasileiras

Nos Gráficos 5.18 e 5.19, e na Tabela 5.14, são apresentados paraanálise, dados das importações brasileiras distribuídas pelos capítulosque englobam todo o setor T&C.

Gráfico 5.18 Importações brasileiras em 1995 - US$ milhõesFonte: Elaborado pelo IPTM com base em dados do sistema Aliceweb da SECEX, 2007.

NCM Descrição US$2005 2006

54023300 Fio texturizado de poliéster 111.557.221 161.066.72354075210 Tecido de filamentos de poliéster textur 106.162.679 96.700.165

>=85%, tintos, s/borracha 54024200 Fio de poliéster, simples, parcialmente 78.993.893 89.489.937

orientados, torção<=50v/m55101100 Fio de fibras artificiais>=85%, simples 25.222.414 84.687.95055095100 Fio de fibras de poliéster com fibras 45.282.717 83.611.888

artificiais52010020 Fibras de algodão debulhado 20.789.224 61.812.53954024910 Fio elastomérico de outs filam. sint. simples, 25.865.072 41.097.154

torc. <=50v/m55032000 Fibras de poliésteres, não cardadas, 43.719.210 40.130.482

não penteadas52010090 Outras fibras de algodão (não cardadas, 20.371.136 38.708.318

não debulhadas)

Tabela 5.14 Importações 2006 (25 principais produtos) pela NCM

Continua

Gráfico 5.19 Importações brasileiras em 2006 - US$ milhõesFonte: Elaborado pelo IPTM com base em dados do sistema Aliceweb da SECEX, 2007

Os 25 produtos mais importados, em dólares, corresponderam a 50,6%do total importado pelo setor T&C. Entre estes produtos verificamos ocrescimento da importação de produtos de fibras artificiais e sintéticascompondo os importados.

5.5.1.3 Análise da balança comercial

A evolução da balança comercial T&C brasileira está apresentada noGráfico 5.20.

62034300 Calças, jardineiras, etc. de fibra sintética, 25.731.194 38.259.095uso masculino

54076100 Tecido de filam.de poliéster não texturizado 45.081.826 36.885.125>=85%

54022000 Fio de alta tenacidade de poliéster 21.589.269 28.723.16454024110 Fio de náilon, simples, torção 24.491.924 28.594.463

<=50voltas/metro55092100 Fio de fibras de poliéster >=85%, simples 5.723.728 24.862.37754024300 Fio de outs poliésteres, simples, torção<=50v/m 19.294.470 24.702.31760063200 Outs tecidos de malha, fibras sintéticas tintas 8.201.944 24.622.93260041020 Tecido de malha fibra sint/art. L>30cm, e>=5% 9.783.725 22.282.17859032000 Tecido impregnado/revestido, etc.c/poliuretano 12.254.625 21.798.22655041000 Fibras de raiom viscose, não cardadas, 7.935.920 20.317.221

não penteadas54021020 Fio de alta tenacidade, de aramida 13.500.437 19.906.992

(poliamida aromática)62034200 Calças, jardineiras, etc. de algodão, 9.440.097 19.806.226

uso masculino58021100 Tecido atoalhado, de algodão cru 20.665.012 19.793.61461103000 Suéteres, pulôveres, etc. de malha de fibras 15.996.685 19.458.701

art/sint56031190 Falsos tecidos de outs. filamentos sint/art 9.833.594 19.162.172

p<=25g/m255092200 Fio de fibras de poliésteres>=85%, 12.824.458 18.391.897

retorcido/retorc. multipl.Outros 777.616.657 1.057.210.129TOTAL 1.517.929.131 2.142.081.985

A média do déficit acumulado, superior a 50 milhões de dólares, nos levaa uma projeção acumulada próxima a 700 milhões de dólares para 2007.

Gráfico 5.20 Balança comercial - em 2007 (jan-out) - em US$ milhõesFonte: Elaborado pelo IPTM com base em dados do sistema Aliceweb da SECEX, 2007

Meses Exportações Importações Saldo

Janeiro 161.386.330 205.724.773 - 44.338.443

Fevereiro 178.011.531 209.707.672 - 31.696.141

Março 193.937.707 282.259.627 - 88.321.920

Abril 158.551.925 247.023.086 - 88.471.161

Maio 162.586.410 257.044.722 - 94.458.312

Junho 151.477.208 205.532.227 -54.055.019

Julho 170.049.022 226.582.857 - 56.533.835

Agosto 227.833.006 271.400.578 - 43.567.572

Setembro 231.699.574 251.450.173 - 19.750.599

Outubro 236.681.939 301.579.636 - 64.897.697

Total parcial 1.872.214.652 2.458.305.351 - 586.090699

Tabela 5.15 Exportações e importações do Brasil - em 2007 (dólares)

Usando os dados registrados, podemos concluir que:

• Em 2007, as exportações não ultrapassarão a 2,1 bilhões de dólares;• As importações ficarão próximas a 2,9 bilhões de dólares.

Apesar do câmbio, as exportações deverão persistir no patamar de US$2bilhões atingido em 2005. As importações demonstram a avidez domercado interno por produtos de fibras manufaturadas, carência dacadeia produtiva nacional. Nos próximos anos, a consolidação da novaordem permitirá que o acompanhamento das importações eexportações indique o novo perfil de tendência da cadeia de valor T&Cbrasileira. Será necessário, desde já desenhar o seu perfil desejado.

5.5.2 A competitividade nos elos

5.5.2.1 Fibras de Algodão

O Brasil desenvolveu sua indústria têxtil utilizando como insumo básico asfibras naturais e, dentre estas, uma parcela expressiva de fibras dealgodão. O cultivo do algodão no país foi caracterizado por uma grandemobilidade dos pólos de produção agrícola. Entre os pólos produtivosmais importantes podemos citar o desenvolvido no nordeste, região quefez história com a cultura do algodão "seridó" - a fibra mais longa até hojeproduzida internamente. Após o Nordeste, a produção concentrou-se noestado de São Paulo e, a seguir, nas cooperativas do estado do Paraná.

Por causa da proliferação da praga do bicudo, devastando aslavouras, e dos efeitos da abertura da economia dos anos 90, com aredução abrupta das tarifas de importação, a economia algodoeiraenfrentou um longo período de enfraquecimento, traduzido peloaumento das importações e queda da produção interna, com sériosreflexos na balança de comércio desse insumo. As exportações foramreduzidas e as importações cresceram tanto que no ano 2.000 a

balança comercial da fibra de algodão registrava um déficit de cercade 300 milhões de dólares.

Percebendo-se a importância de melhorar a qualidade da fibra, expandira produção e, dessa forma, criar condições para o país voltar a competircom o produto importado, um amplo programa de desenvolvimento daeconomia algodoeira foi criado e implementado, podendo-se identificarcomo ação estimuladora a criação do CAB (Comitê deAcompanhamento da Qualidade do Algodão Brasileiro), que se reuniacom a presença da ABIT, CETIQT, ABRAPA, Ministério da Agricultura, IAC,EMBRAPA e outros órgãos interessados na recuperação desteimportante segmento da economia.

Acima de tudo, há que destacar os investimentos realizados pelo governonos institutos Agronômicos e mais tarde na EMBRAPA, investimentos quepodemos considerar como estratégicos para a economia algodoeira, umavez que permitiram o desenvolvimento de RH no exterior, aquisição deequipamentos e um intenso programa de P&D que revolucionaram a nossaprodução em termos quantitativos e qualitativos. Anos mais tarde, aprodução agrícola deslocava-se para a região Centro-Oeste como fruto dotrabalho das entidades citadas e do empenho de líderes empresariais. Oprojeto agrícola implantado no Centro-Oeste reverteu uma situação queafligia a toda a CVTCB, podendo-se avaliar, através da Tabela 5.16, oimpacto positivo na balança comercial do algodão, gerado nessa nova fase.

Tabela 5.16 Comércio exterior da fibra do algodão no Brasil - US$ 1000

Fonte: CETIQT- IPTM//2007

Ano Importação Exportação Saldo2000 323 32 -2912001 95 153 582002 64 92 282003 134 187 532004 162 405 2432005 41 450 4092006 100 340 240

É possível afirmar, portanto, que hoje em dia o elo de produção da fibrade algodão no Brasil é bastante competitivo, havendo um cuidado especialcom a qualidade da fibra, traduzida por suas propriedades intrínsecas eextrínsecas como comprimento, uniformidade, resistência, finura(micronaire), coloração, maturidade, limpeza, índice de açúcar, dentreoutras propriedades que interferem diretamente na qualidade de fios etecidos, bem como na produtividade dos processos de manufatura.

Na opinião de um empresário ligado a uma das mais tradicionaisfábricas do país, o que falta à economia algodoeira é desatar o nó dapolítica governamental que libera o uso de sementes transgênicas nopaís. Segundo dados da Organização Internacional para aBiotecnologia de Plantas (IPBO, sigla alemã da organização), estima-seque no Brasil a perda dos agricultores por não usufruírem dasvariedades de milho geneticamente modificadas será, nos próximos 10anos, de 6,5 bilhões de dólares. Com relação ao algodão, a perdaestimada será de 2,1 bilhões de dólares.

Outro fator que afeta a competitividade do algodão brasileiro é osubsídio norte-americano aos agricultores locais. Segundo o Itamaraty,"os subsídios em questão atingiram o valor de 12,5 bilhões de dólaresentre 1999 e 2002. O valor da safra americana de algodão produzidanesse mesmo período de quatro anos foi de 13,9 bilhões de dólares,o que constitui uma taxa média de subsídios de 89,5%". Segundo aOMC, os subsídios norte-americanos vão de encontro às regrasinternacionais de comércio, permitindo que os exportadores daquelepaís vendam seus produtos a um preço bem inferior ao que seriamcapazes de vender sem os subsídios, provocando uma reduçãoartificial de preços no mercado internacional, tirando assim acompetitividade e prejudicando produtores brasileiros de algodão.

A produção mundial de algodão atingiu a 24,7 milhões de toneladas,em 2005, e a 25,3 milhões de toneladas, em 2006, de acordo com os

dados do ICAC (International Cotton Advisory Committee). O Brasilcolocou-se na sexta posição na produção mundial da fibra,ultrapassando o Uzbekistão, em 2006 (ver Tabela 5.17).

5.5.2.2 Fibras manufaturadas

Quanto às fibras manufaturadas, artificiais e sintéticas, inicialmentedestacamos que os processos de produção das fibras artificiaisconsistem na transformação química de matérias-primas naturais,enquanto os processos de produção das fibras sintéticas se inicia com a

manufatura da NAFTA, um dos derivados do petróleo e de suasubseqüente transformação em benzeno, eteno, p-xileno e propeno,produtos intermediários da denominada primeira geração petroquímicae que constituem os insumos básicos para a produção dessas fibras.

Assim, podemos afirmar que a sustentabilidade e os avanços no processoprodutivo das fibras químicas dependem do desempenho e dos resultadosocorridos na indústria petroquímica, fornecedora dos insumos básicos.

Na dinâmica de competitividade deste elo da cadeia de valor épossível identificar problemas relacionados ao abastecimento dos

País Ano

2005 2006

EUA 5,7 6,7

China 5,2 4,7

Índia 4,1 4,5

Paquistão 2,1 2,1

Uzbekistão 1,2 1,1

Brasil 1,0 1,4

Tabela 5.17 Produção dos seis maiores produtores de algodão do mundo (milhões de toneladas)

Fonte: CETIQT- IPTM//2007

insumos. A produção da NAFTA é insuficiente e, além disso, ela éconsiderada matéria-prima não competitiva, podendo-se verificar nomercado uma participação significativa da mesma em nossa pauta deimportações e, como conseqüência, um déficit crescente na balançacomercial específica.

Os preços de venda das fibras manufaturadas brasileiras são menoscompetitivos quando comparados com os preços asiáticos,provavelmente pelo tamanho inadequado das instalações industriais,condições tecnológicas dos equipamentos e deficiências de gestão, oque revela uma necessidade de investimentos no setor. Em termos deescala, as fábricas brasileiras apresentam valores bastante inferiores secomparados com a concorrência.

O Brasil possui uma capacidade instalada de 523.000t anuais, produz376.000t e revela uma capacidade ociosa de cerca de 28%. Na média,a produção por fábrica não atinge a 40.000t por ano, o que éinsignificante quando se compara com índices registrados pelosprincipais produtores mundiais (ver Tabela 14).

Empresa País Capacidade Perfil

de produção (t)

SINOPEC China 1.970.000t Empresa estatal que inicia o

processo com refinarias

RELIANCE IND. Índia 1.560.000t Refinaria/fibras

manuf./prod. de tecidos

FORMOSA IND. Taiwan 1.410.000t

INVISTA EUA 1.240.000t Maior produtor de nylon

do mundo

JIANGYING China 1.020.000t Somente

SANFANGXIANG fibras de poliéster

Tabela 5.18 Cinco empresas maiores produtoras de filamentos e fibras químicas do mundo

Fonte: CARMICHAEL. 2006

Além da escala, nossas empresas apresentam baixo índice deverticalização na cadeia produtiva ou, então, de coordenação, o queresulta, às vezes, em gargalos de produção de matéria-prima para osegmento têxtil, elevando nossa dependência por importação.

Embora com capacidade ociosa, a produção de fibras manufaturadas noBrasil é insuficiente para atender à demanda das fiações, tecelagensplanas e malharias.

Para um consumo aparente de 510.000t, em 2005, importamos cercade 191.000t (38%) de fibras e filamentos, com destaque para o poliésterque representa 65% do consumo industrial aparente de fibrasmanufaturadas no Brasil. A ABIT, enfatiza que:

[...] o país sofre o impacto das importações de fibras cortadas e

filamentos contínuos que foram estimuladas por práticas tais como

subfaturamento, classificação errônea de produto e subestimação

de quantidades, aliadas à sobrevalorização da moeda brasileira e à

carga tributária sobre a produção local (desvantagens estas que,

de resto, afetam a produção brasileira de manufaturados em

geral), apesar de existir suficiente capacidade ociosa (ABIT, 1999).

A Polyenka é o maior produtor nacional de filamento de poliéster, com35.000t/ano. Sua produção cresceu quase seis vezes em 30 anos. Aempresa fatura mais de 200 milhões de reais e emprega 700 pessoas.Segundo Jörg Dieter Albrecht, presidente da Polyenka (TEIXEIRA, 2003),"exportar pouco porque os custos locais não permitem competir com osasiáticos". A Polyenka fica em Americana, interior de São Paulo. Comooutras empresas do segmento, já implantou e possui o certificado doSistema de Qualidade ISO 9001, versão 2000.

Em termos de estrutura, o setor é caracterizado por fusões eincorporações e redirecionamento de objetivos empresariais. No que

tange aos investimentos para aquisição de máquinas, tendo em vistaque a capacidade de produção é maior do que o volume traduzido pelaspossibilidades de vendas, observa-se o direcionamento dos recursos parao segmento de poliéster, destinados, majoritariamente, para as etapasfinais do processo (estiragem e texturização), em detrimento das etapasiniciais de extrusão, responsáveis pela produção dos filamentos. NasAméricas, o Brasil se encontra na segunda posição, logo após os EstadosUnidos, como país importador de máquinas de estiragem e texturização(drawtexturing machinery), registrando uma importação acumulada de19.598 máquinas na última década.

5.5.2.3 Produção de fios e tecidos

Se ocorrer melhoria no desempenho do setor e ampliação de suaparticipação no mercado externo, teremos que alterar o atual padrão deprodução do país, ampliando a utilização das fibras manufaturadas nosprocessos de transformação. A substituição de fibras naturais por fibrasmanufaturadas tem sido mais lenta no Brasil do que no resto do mundo.Levando em consideração, também, a atual dependência da cadeiaprodutiva, expressa em termos das importações de insumos e produtosartificiais e sintéticos, a necessidade de reduzir os custos de produçãopara tornar os produtos brasileiros mais competitivos e a oportunidadedo mercado externo que consumirá mais 13 milhões de toneladas anuaisde fibras químicas daqui a 3 anos, as lideranças empresariais do setorestão desenvolvendo um projeto para a produção de fibras químicas emzona incentivada do nordeste, no município do Cabo, às margens daRodovia PE-60, na região englobada por SUAPE - Complexo IndustrialPortuário, onde será lançada a Zona de Processamento de Exportação dePernambuco. A escala de produção de uma das unidades será a maiordo país e deverá produzir 150.000t de filamentos de poliéster.

A indústria têxtil brasileira destaca-se no cenário mundial, ocupandoposição de destaque na produção de fios de fibras naturais, bem como

a segunda posição na manufatura de tecidos planos denim e o terceirolugar na produção de tecidos de malha. O padrão de verticalizaçãoempregado como estratégia para otimizar os resultados dosempreendimentos, engloba desde as unidades individuais até diferentesgraus de integração, como fiação e tecelagem, fiação, tecelagem,acabamento, e malharia e confecção.

Nos dias atuais, os números mostram a ocorrência de uma ampliaçãono suprimento mundial de produtos do chamado "setor primário" dacadeia têxtil - fiação, tecelagem e malharia, verificando-se, emconseqüência, um aumento na concorrência. Este fato deve-se aocontínuo processo de reestruturação e modernização das fábricas nospaíses produtores e fornecedores de fios e tecidos, tornando a indústriatêxtil primária cada vez mais intensiva em capital e muito sofisticada.Originando-se nos países industrializados, o processo estendeu-se aosnovos países em industrialização e mesmo aos países emdesenvolvimento, muitos dos quais estão incorporando, de formacrescente, os níveis mais avançados de tecnologia como um meio deassegurar a sua vantagem competitiva sustentada, especialmente nosmercados de exportação.

Um estudo anual, realizado pela Internacional Textile ManufacturersFederation (ITMF), permite a avaliação do nível de competitividade deempresas situadas em países da América do Sul, América do Norte,Europa e Ásia. Devemos ressaltar que algumas condições que cercam oreferido estudo sugerem algumas limitações teóricas, podendo nãorefletir precisamente a realidade no âmbito da concorrência internacional.

Segundo os resultados, o nível tecnológico encontrado é igual para todosos países, podendo ser considerado como o mais atual que se encontra nomercado de máquinas, o que significa, no caso da indústria têxtil, agarantia de um alto grau de produtividade e baixíssima utilização de mão-de-obra. Os fatores de custo considerados são: mão-de-obra, encargos,

horas de trabalho, energia elétrica, edifícios, depreciação de máquinas,acessórios e edifícios, tarifas e impostos de importação de máquinas, jurosde capital, matéria-prima, água, vapor, goma, combustível, manutenção,material auxiliar (peças de reposição, lubrificante, materiais de limpezaetc.), espaço ocupado pelas máquinas, qualidade de matéria-prima,eficiência de mão-de-obra e resíduos. Não são considerados os custosadministrativos, esquemas de incentivos, transporte e seguros, tarifas eimpostos de importação e exportação de produtos acabados, bem comofatores situados fora da dimensão do custo de manufatura, comoqualidade, design, flexibilidade, prazo de entrega, confiabilidade etc.

A produção das máquinas e os produtos fabricados são idênticos paratodos os países considerados, utilizando-se como matéria-prima básicao algodão e filamentos de poliéster.

Portanto, ao utilizar-se tecnologia comum para produtos idênticos, aquebra do cálculo em diferentes elementos de custo permite avaliar aimportância relativa e a influência desses elementos no custo demanufatura e no custo total.

Para análise, selecionamos entre os países de maior competitividade aÍndia, a China, o Brasil e a Turquia. Selecionamos, também, os EstadosUnidos.

As especificações dos produtos manufaturados nos diferentes elos, sãoapresentadas a seguir:

• Fiação: fio de anel, 100% algodão de 1 1/8", Ne 30 penteado.• Texturização: filamento 100% poliéster 75/72 den.• Tecelagem plana: tecido para estamparia, com 27,6/27,6 fios por cm,

100% algodão, Ne 30 penteado urdimento e trama, peso cru 190 g/m.• Malharia: Jersey simples, fio 100% algodão, Ne 30 penteado peso cru

230 g/m.

Na ocasião em que foi realizado o estudo pela ITMF, a moeda brasileiraestava mais desvalorizada do que hoje (abril 2007). Em março de 2006:US$1,00 = R$ 2,20. Nestas condições, passamos a realizar a análise decompetitividade do Brasil, nos elos de fiação, tecelagem e malharia.

Começando pela fiação, apresentamos na Tabela 5.19, os custos dealguns fatores de produção nos cinco países considerados.

A Tabela 5.20 apresenta o custo total de produção de fio de algodão100%, Ne 30 penteado, no Brasil, China, Índia, Turquia e Estados Unidos.

Fator Brasil China Índia Turquia EUA

Algodão 1 1/8"(US$/Kg) 1,36 1,80 1,08 1,42 1,22

Mão-de-obraoperacional(US$/h) 1,82 0,75 0,63 4,25 13,83

Juros nominais(%) 16* 6,0 6,5 6,6 9,0

Tabela 5.19 - Custos de fatores selecionados - março de 2006

(*) Mesmo com os juros nominais decrescentes (12,5% em abril de 2007), o Brasil permanece menos competitivo neste itemFonte: ITMF-International Production Cost Comparison/2006

Fator Brasil China Índia Turquia EUAResíduo 0,20 0,26 0,15 0,21 0,18

7% 9% 7% 8% 6%Mão-de-obra 0,08 0,03 0,04 0,19 0,50

3% 1% 2% 7% 18%Energia 0,17 0,27 0,32 0,28 0,15

6% 9% 15% 11% 5%Material auxiliar 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11

4% 4% 5% 4% 4%Capital(depreciação e juros) 0,75 0,43 0,44 0,41 0,65

28% 15% 21% 16% 23%Matéria-prima 1,36 1,80 1,08 1,42 1,22

51% 62% 51% 54% 43%Custo total 2,65 2,89 2,13 2,61 2,81Posição 3ª 5ª 1ª 2ª 4ª

Tabela 5.20 Custo total (US$/kg de fio) - 2006

Fonte: ITMF- International Production Cost Comparison/2006

Como podemos ver, a Índia aparece como o país mais competitivo naprodução de fio de algodão em filatório de anéis. O Brasil ocupa aterceira posição e perde para a Turquia pela desvantagem que revelano custo do capital (depreciação e juros). A China ocupa a últimaposição porque num processo de manufatura que utiliza tecnologiaavançada e de alto grau de produtividade, a influência do custo demão-de-obra é muito pequena (apenas 1%, no caso da China),enquanto o preço da matéria-prima exerce um impacto significativono custo total (62%, no caso da China).

Embora seja o maior produtor mundial da fibra de algodão, a China étambém um grande importador desse insumo, a fim de fazer face aoconsumo industrial de algodão de suas fábricas, consumo esteconsiderado o maior de nosso planeta. Para responder à grandedemanda mundial de artigos confeccionados, a China ocupa a primeiraposição como país importador de insumos do Capítulos 52 (SistemaHarmonizado5), com uma parcela de 17% do mercado importador,enquanto a Turquia, os Estados Unidos e Itália importam, cada um, oequivalente a 5% do mesmo.

Em 2006, o consumo industrial de algodão na China atingiu a casa de10,2 milhões de toneladas. Como a produção do país não ultrapassoua casa dos 6,2 milhões de toneladas houve necessidade de importar 3,8milhões de toneladas, numa época em que o Cotlook Index registravaum índice relativamente baixo (5,7), comparado com a média dos 10anos anteriores. Entretanto, como o processo importador implica emcustos adicionais razoáveis, a China aparece como o país de custo maiselevado na matéria-prima "fibra de algodão", fator determinante naperda de sua competitividade em relação ao produto "fio de algodão".Essa perda de competitividade, entretanto, é atenuada, como se podever no Gráfico 5.21, quando o preço do algodão na China começa a cair,passando de 14.500 yuan a tonelada, no início de 2006, para cerca de13.000 yuan no final do período.

No caso da texturização, os dados para a análise da competitividadepodem ser vistos na Tabela 5.21, que apresenta o custo total deprodução de filamento texturizado 100% poliéster 75/72 den.

Gráfico 5.21 Preço do algodão na ChinaFonte: Emerging Textiles - Out/2006

Resíduo 0,05 0,24 0,04 0,05 0,062% 2% 2% 2% 3%

Mão-de-obra 0,08 0,02 0,02 0,11 0,184% 1% 1% 5% 8%

Energia 0,12 0,14 0,17 0,14 0,115% 8% 10% 6% 5%

Material auxiliar 0,02 0,02 0,02 0,02 0,021% 1% 1% 1% 1%

Capital(depreciação e juros) 0,29 0,12 0,12 0,17 0,2213% 7% 7% 8% 10%

Matéria-prima 1,68 1,40 1,40 1,70 1,7075% 80% 79% 78% 74%

Custo total 2,24 1,74 1,77 2,19 2,29Posição 4ª 1ª 2ª 3ª 5ª

Tabela 5.21 Custo total (US$/kg de filamento texturizado) - 2006

Fonte: ITMF-International Production Cost Compariso/2006

Neste nicho de mercado, a China domina os demais concorrentes pelavantagem competitiva no preço da matéria-prima que é idêntica ao daÍndia – segunda colocada no ranking, porém, apresentando em relação aesta última, a vantagem comparativa de um menor preço de energia. OBrasil é pouco competitivo neste processo de manufatura, não apenas pelaalta incidência do preço da matéria-prima (1,68 US$/kg) mas, também,pelo maior custo de capital (depreciação e juros), correspondente a0,29 US$/kg.

Quanto à tecelagem plana que, no exemplo, utiliza como matéria-prima ofio de algodão 100% penteado, através da Tabela 5.22 é possível conhecero nível de competitividade dos países selecionados para o estudo.

A Índia desponta como o país de melhor posição entre osconcorrentes. O Brasil é bastante competitivo, aparecendo emsegundo lugar, mesmo com o custo de capital mais elevado, fato esseque se repete em todas as análises anteriores e também nas que serãomostradas posteriormente. Esta desvantagem é, no entanto,neutralizada pelos seguintes aspectos:

6% 7% 5% 6% 95%Mão-de-obra 0,037 0,014 0,017 0,079 0,222

5% 2% 3% 11% 27%Energia 0,063 0,100 0,119 0,082 0,057

38% 24% 29% 24% 28%Matéria-prima 0,258 0,342 0,205 0,270 0,232

Tabela 5.22 Custo total (dólares/metro de tecido plano para estamparia) - 2006

Fonte: ITMF-International Production Cost Comparison/2006

• Preço relativo à matéria-prima bastante razoável, no mesmo nível dosmelhores concorrentes, o que é uma conseqüência direta da atualpolítica de incentivo à economia algodoeira adotada pelo país.

• Segundo menor preço de energia, em março de 2006, quando foifeito o estudo.

• Menor custo no que se refere aos materiais auxiliares utilizados natecelagem plana (custo da goma, por exemplo, onde o Brasil coloca-se na terceira posição, e custo da água, item no qual o menor custoé o praticado em nosso país).

Enquanto os Estados Unidos ocupam a última posição, devido aoelevado custo do trabalho, a China apresenta-se na penúltima posição,sendo prejudicada, mais uma vez, pelo alto custo da matéria-primaregistrada na ocasião em que foi realizada a pesquisa.

Na tecelagem plana, que utiliza como matéria-prima o filamento depoliéster texturizado, o posicionamento dos cinco países selecionadospode ser visto através da Tabela 5.23.

2% 1% 2% 2% 1%Mão-de-obra 0,048 0,018 0,021 0,071 0,247

8% 4% 4% 13% 34%Energia 0,060 0,090 0,107 0,057 0,054

42% 36% 35% 32% 28%Matéria-prima 0,178 0,148 0,148 0,180 0,180

Tabela 5.23 Custo total de tecido plano produzido com filamento texturizado (dólares/metro) - 2006

A China é o país com o menor custo por metro pelo fato de ser o maiorprodutor de fibras químicas do mundo e revelar o menor custo desseinsumo, além das demais vantagens comparativas que apresenta (menorcusto do trabalho, menor custo de capital e menor custo de desperdícios).

Os Estados Unidos, uma vez mais, aparecem na última posição,prejudicados pelo elevado custo do trabalho, e o Brasil, na penúltimacolocação, tem seu desempenho prejudicado, em primeiro lugar, peloelevado custo do capital, e, em segundo lugar, pelo custo da matéria-prima, da qual boa parte é importada, além do custo do trabalho,comparativamente bem superior ao da China e Índia.

Na malharia com fio de anel 100% algodão, o resultado é mostrado naTabela 5.24.

A melhor posição é a da Índia, aparecendo em segundo lugar a Turquia,que embora tenha um custo de mão-de-obra bem superior ao do Brasil,apresenta um percentual de juros bem inferior ao praticado em nosso

Resíduo 0,045 0,060 0,036 0,047 0,0417% 9% 7% 8% 6%

Mão-de-obra 0,021 0,007 0,009 0,048 0,1393% 1% 2% 8% 20%

Energia 0,041 0,066 0,077 0,069 0,0376% 9% 15% 11% 5%

Material auxiliar 0,031 0,029 0,029 0,029 0,0315% 4% 6% 5% 5%

Capital(depreciação e juros) 0,192 0,117 0,112 0,105 0,16230% 17% 22% 17% 24%

Matéria-prima 0,313 0,414 0,248 0,327 0,28149% 60% 49% 52% 41%

Custo total 0,643 0,692 0,511 0,624 0,691Posição 3ª 4ª 1ª 2ª 4ª

Tabela 5.24 Custo total de tecido de malha fabricado com fio de anel 100% algodão

país. O Brasil, neste caso, pode ser classificado como tendo um graumédio de competitividade. Aparece em terceiro lugar em função do custode capital. A China, pelo alto custo da matéria-prima, e os EUA, pelo altocusto do trabalho, apresentam-se na última posição do ranking.

Podemos comparar o nível geral de vantagem competitiva na indústriatêxtil do Brasil, China e Índia, através do Figura 5.4, elaborado pelo IPTM,composto de cinco eixos que representam os diferentes nichos deprodução. A escala utilizada em cada eixo apresenta as cinco posiçõesque um país pode assumir em termos de competitividade: da menor,indicada pela posição 5, na parte central do Gráfico, até a máxima,indicada pela posição 1, na parte externa do mesmo.

Se computarmos para cada uma das cinco posições, num determinadoeixo, um valor igual a quatro pontos, começando a partir do centro dográfico (a partir da quinta posição), o país que estiver, por exemplo, naterceira posição obterá 3x4=12 pontos, enquanto o país que ocupar aprimeira posição fará jus a 5x4=20 pontos.

Figura 5.4 Competitividade geral na indústria têxtil do Brasil, China e ÍndiaFonte: ITMF-International Production Cost Comparison/2006

Usando, portanto, o método proposto, chegamos ao seguinte nívelgeral de competitividade:

Índia = 1º lugar (92 pontos),Brasil = 2º lugar (64 pontos),China = 3º lugar (60 pontos).

Este resultado é bastante coerente com a realidade encontrada nocomércio exterior, onde o Brasil, embora exportando pouco, se destacanos nichos da indústria têxtil de base algodão como, por exemplo, noCapítulo 52 (ver na Tabela 2.1) e não amplia o seu inexpressivo marketshare em outras categorias por deficiência de estratégia tanto dainiciativa privada quanto do governo.

Categoria Market share do Brasil

Denim 3,8

Fio de algodão penteado 1,5

Tecido de algodão tinto 1,4

Fio de algodão cardado 1,3

Tabela 5.25 Participação no mercado externo em mais de 1% do total exportado mundialmente - Cap. 52

Fonte: SENAI-CETIQT/IPTM/2007

Gráfico 5.22 IPCA: percentual no mêsFonte: Elaborado pelo IPTM com dados do IBGE 2007

5.5.2.4 Indústria de Confecção

O Gráfico 5.22 nos revela sazonalidade da variação de preços medidapelo IPCA permitindo comparar artigos de vestuário e tecidos. Pode-se verificar a maior estabilidade do segmento de vestuário nesta fasede mudanças, comparado com o segmento de produção de tecidos.

O setor de vestuário da indústria de confecção é altamente desagregadocom um grande número de micro e pequenas empresas, apresentandoescala de produção limitada. Caracterizado pela pouca existência debarreiras de entrada, o pulverizado tecido industrial convive com a baixaqualificação técnica e gerencial e elevado nível de informalidade,aspectos que impactam negativamente a competitividade da oferta deprodutos gerados pelo setor.

Se por um lado o grande valor dos investimentos tem ampliado arelação capital/trabalho na indústria têxtil, o mesmo não acontece coma indústria de confecção do vestuário, onde a intensidade do uso damão-de-obra faz com que este elo apresente o menor dispêndio decapital por posto de trabalho entre todos os elos da cadeia de valor.

A grande informalidade, além de prejudicar a eficiência da produção ea sua qualidade, contribui para manter pequeno o tamanho dasempresas e reduz a capacidade de investimento das mesmas, seja embens de capital para a manufatura como em tecnologia de informação,o que dificulta a obtenção de melhores resultados, tanto nas funçõesoperacionais quanto nas funções gerenciais.

Mesmo assim, nas pequenas empresas estruturadas na forma de clusterspode-se perceber o uso de soluções praticadas por empresas de maior porteno que se refere à inovação tecnológica através da aquisição de sistemasCAD/CAM, utilizadas nas fases de desenvolvimento de produto, organizaçãoe aumento da eficiência e redução dos custos nos processos produtivos.

Contudo, ainda é grande no setor o impacto da baixa produtividadee qualidade como conseqüência da organização insatisfatória nosmétodos de trabalho, layout, fluxo e transporte interno de materiais,programação da produção e treinamento insuficiente e quedemonstra muitas carências, tanto para operadores como para ossupervisores.

Vale salientar que no segmento de "têxteis para o lar" a situação édiferente, pois trata-se de um setor intensivo em capital e maisverticalizado, embora composto, em grande parte, de pequenas emédias empresas que demonstram grande competitividadeinternacional.

A diferença salarial entre o Brasil e os grandes concorrentes mundiais,como a China e a Índia, influi negativamente na competitividade denossos produtos no mercado, pois os salários praticados no paíschegam a ser 100% mais elevados nas empresas formais,comprometendo a vantagem competitiva de nossas confecções. Asaída mais viável para o problema passa pela organização do trabalhoe intensivo treinamento das costureiras, ampliando a suaprodutividade.

A nossa participação no mercado externo é apresentado na Tabela 5.26.

Segmento 2005 2006

Vestuário de malha 14.136 9.707

Vestuário de tecidos plano 5.830 7.650

Meias e acessórios 527 354

Têxteis para o lar 30.520 66.603

Tabela 5.26 Exportação brasileira de confeccionados - toneladas)

Fonte: IEMI/2006

Enquanto as exportações de vestuário de malha e de meias eacessórios perderam competitividade, as exportações de vestuário detecido plano cresceram 31%. O desempenho do setor de "têxteis parao lar", no comércio exterior, demonstra uma grande vitalidade ecapacidade de sustentação da vantagem competitiva através damelhoria contínua e da inovação. Suas exportações passaram de30.520t em 2000 para 66.603t em 2005, registrando um aumentode 118% em 5 anos.

Em 2005, as exportações mundiais ascenderam a 474 bilhões dedólares, sendo 196 bilhões de produtos têxteis e 278 bilhões deconfeccionados. A participação dos confeccionados no mercadomundial atingiu a casa de 59%. No Brasil, em 2006, as exportaçõesdo setor T&C chegaram a 2,082 bilhões de dólares, sendo 1,469bilhões de têxteis e 613 milhões de confeccionados.

A participação dos confeccionados, na pauta de nossas exportações,que era equivalente a 10% em 1990, aumentou para 29% em 2006,o que demonstra um ganho em termos de valor agregado nasexportações, mas que, por outro lado, ainda demonstra o baixoíndice de competitividade externa de nossas confecções, cuja parcelanas exportações mundiais é de apenas 0,2%.

Os desafios para a competitividade no comércio global podem serilustrados pela análise de três estratégias-tipo adotadas por diferentespaíses. Observemos os Gráficos 5.23, 5.24 e 5.25 a seguir. A China élíder em vendas no mercado mundial de T-shirts, US$3,5 bilhões, e desuéteres, US$2,8 bilhões. Em maiôs e biquínis, as vendas de US$255milhões rivalizam com os US$310 milhões de Hong Kong. A Índiavendeu 370 mil toneladas de T-shirts. A Bélgica obteve a maioreficiência econômica em T-shirts, US$270/kg, suéteres, US$250, emaiôs e biquínis, US$150/kg, produto cuja liderança é mantida pelaRepública Tcheca, US$200/kg.

Esses números refletem o grau de organização e de coordenação quedeve ser atingido pelas confecções nacionais para poder aproveitar dasvantagens oferecidas pela participação na economia global.

Na confecção nacional, poucas empresas incorporam o estado-da-arteda tecnologia disponível, a grande maioria sendo constituída deempresas defasadas e mal estruturadas para ampliar sua participação nomercado externo. Além disso, o cenário brasileiro apresenta condiçõesdesfavoráveis que ameaçam a capacidade do setor de competir nopróprio mercado doméstico, como é fácil verificar nas publicaçõesrelativas aos programas de trabalho do Fórum de Competitividade daCadeia Têxtil e de Confecções.

A indústria que reúne um vertiginoso número de micro e pequenasempresas de confecção, formais e informais, se ressente da ausência depolíticas industriais que abram o caminho para a sua inserção na "cadeiaglobal de suprimento", onde a gestão integrada da cadeia de valoramplia as trocas de informação entre agentes (clientes e fornecedores),oferece às empresas um ambiente que estimula a melhoria contínua dosprocessos e submete todo o setor à pressão estimuladora dodesenvolvimento de uma demanda com maior grau de sofisticação.

Gráfico 5.23 Exportações t-shirt de algodãoFonte: Elaborado pelo IPTM com dados da UNCTAD (2007)

Gráfico 5.25 Exportações maiôs e biquínis de algodão Fonte: Elaborado pelo IPTM com dados da UNCTAD (2007)

Gráfico 5.24 Exportações suéter de algodãoFonte: Elaborado pelo IPTM com dados da UNCTAD (2007)

Notas1 SH - Nomenclatura Aduaneira da ALADI, criada com base na Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de

Designação e de Codificação de Mercadorias (SH), em 14 de junho de 1983. O SH possui 6 dígitos, mas cada país podeacrescentar até 4 dígitos.

2 UNCTAD (http://www.unctad.org) é a sigla em inglês para Conferência das Nações Unidas para Comércio eDesenvolvimento. A UNCTAD é o órgão do sistema das Nações Unidas que busca discutir e promover o desenvolvimentoeconômico por meio do incremento ao comércio mundial. Trata-se de um foro intergovernamental estabelecido em 1964com o objetivo de dar auxílio técnico aos países em desenvolvimento para integrarem-se ao sistema de comérciointernacional.

3 ALICEWEB (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br) disponibilizado pelo MDIC para acesso aos dados de importações eexportações brasileiras.

4 A NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) foi criada em 1995, com a entrada em vigor do Mercosul. A NCM possui 8dígitos e uma estrutura de classificação que contém até 6 níveis de agregação: capítulo, posição, subposição simples,subposição composta, item e subitem. Ver http://www.braziltradenet.gov.br, Exportação Passo a Passo, pág. 41.

5 O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) é a nomenclatura aduaneira da AssociaçãoLatino Americana de Integração (ALADI), criada com base na Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado deDesignação e de Codificação de Mercadorias, em14 julho de 1983. O SH possui seis dígitos, mas cada país pode acrescentaraté quatro dígitos. Nesse sistema, os produtos são classificados em Capítulos. Os produtos têxteis estendem-se desde oCapítulo 50 até o 60, e os confeccionados distribuídos nos Capítulos 61, 62 e 63. Quanto maior o número de dígitos,maior o detalhamento do produto. Por exemplo, o Capítulo 61 diz respeito aos produtos de vestuário de malha e seusassessórios. Nesse capítulo, podemos levantar os dados de comércio exterior de maiôs e biquínis de fibras sintéticas no item611241.

6. Infra-estrutura física

6.1 Logística6.1.1 O ambiente geral da logística no Brasil

O Brasil ocupa a 61ª posição entre 150 países classificados segundo oíndice Logistics Performance Index (LPI), divulgado recentemente emrelatório do Banco Mundial (WORLD BANK, 2007). Na América do Sul,o país posicionou-se atrás de Chile, Argentina e Peru.

A influência da infra-estrutura logística na competitividade global dospaíses foi avaliada com base no LPI, índice que varia de um a cinco,sendo cinco o valor máximo correspondente à proficiência em logística.Cingapura obteve o escore 4,19, enquanto o Brasil totalizou 2,75. EmCingapura um contêiner é desembarcado em três dias a um custo de311 dólares. No Brasil, são necessárias duas semanas e o custo atinge1145 dólares.

Segundo os autores do relatório, os países devem olhar além de suasagendas voltadas apenas para reforma e construção de estradas (cf.análise do PAC no capítulo 7) e difusão de tecnologias de informação. Épreciso investir em serviços e reduzir as falhas de coordenação,enfatizando iniciativas que digam respeito à melhoria dos serviçospúblicos envolvidos com o controle das fronteiras. Tudo isto requer umaabordagem integrada que abranja toda a cadeia de suprimento. Deacordo com o estudo, os países que apresentam bom desempenho emlogística no contexto de competitividade global adotam abordagenscoerentes com a implementação em paralelo de fatores-chave,enquanto os demais não apresentam planos coordenados dessanatureza.

O relatório do Banco Mundial oferece alguns insights sobre os custosque a má logística introduz na competitividade, assim como as fontesdesses custos. Além das perdas econômicas e do tempo para entrega de

bens de consumo, o compartilhamento da produção entre os países domundo em regime just-in-time faz com que a capacidade de previsão ea confiabilidade das cadeias de suprimento assumam papelpreponderante no desenho dos projetos de infra-estrutura decomercialização de um país.

Com base nas tabelas dinâmicas oferecidas no site do relatório podemosfazer uma avaliação detalhada da situação brasileira. Passamos aapresentar apenas algumas informações que servirão para análisespreliminares.

No Gráfico 6.1 e nas Tabelas 6.1 e 6.2 podemos avaliar a situação dalogística no Brasil segundo a pesquisa feita pelo Banco Mundial.

Gráfico 6.1 Avaliação da logística brasileiraFonte: WORLD BANK (2007)

Tabela 6.2 Avaliação da logística no Brasil dados desagregados

logistics operational environment

Based on your experience in international Percent of respondents answeringlogistics, please select the options that best high/very highdescribe the logistics operational environmentin your country of work

BrazilPort/Airport charges are 100%

Continua

Tabela 6.1 Avaliação comparaiva da logística no Brasil

Fonte: World Bank (2007)

Continua

Overall, logistics costs (e.g. port charges, 80%domestic transport, agent fees), areWarehousing service charges are 60%Rail transport rates are 50%Less than full truck load services rates are 80%Full truck load rates are 60%

quality of infrastructureEvaluate the quality of infrastructure in use Percent of respondents answeringfor logistics operations in your country of work low/very low

BrazilTelecommunications infrastructure and services 20%Fixed transport infrastructure (e.g. ports, roads, 60%warehouses)

effectiveness and efficiency of processesEvaluate the effectiveness and efficiency of the Percent of respondents answeringfollowing processes in your country of work high/very high

BrazilDo traders demonstrating high levels of 20%compliance receive expedited Customs clearance?Can Customs declarations be submitted and 60%processed electronically?Do you receive adequate and timely 60%information when regulations change?Is Customs clearance a transparent process? 40%Are export shipments cleared and 80%shipped as scheduled?Are import shipments cleared and 60%delivered as scheduled?

level of competence of professionsEvaluate the level of competence of the Percent of respondents answeringfollowing professions in your country of work high/very high

BrazilTrade and transport related associations 20%Other border crossing-related government agencies 0

Customs agencies 0Freight forwarders 20%Consignees or shippers 0Warehousing and distribution operators 0Air transport service providers 20%Rail transport service providers 0Road transport service providers 0Customs brokers 0evolution of factors over the past 3 yearsEvaluate the evolution of the following Percent of respondents answeringsfactors in your country of work, over thepast 3 years

BrazilOverall business environment 25%Good governance and eradication of corruption 0Regulatory regime 0Availability of private sector services 100%Quality of telecommunications infrastructure 100%Quality of transport infrastructure 25%Other border crossing-related government agenciesclearance procedures 25%Customs clearance procedures 75%

incidence on your activity of the following constraintsin your country of work Evaluate the incidence on your activity Percent of respondents answeringof the following constraints in your country of work high/very high

BrazilSolicitation of informal payments 25%Criminal activities (e.g. stolen cargo) 75%Major delays due to pre-shipment inspection 50%Major delays due to compulsory warehousing 25%

Fonte: WORLD BANK (2007)

6.1.1.1 Conceituação de logística e cadeia de suprimento

Segundo o Council of Supply Chain Management, logística é:

A função do Gerenciamento da Cadeia de Suprimento que

planeja, implementa, monitora e avalia a gestão do fluxo e do

armazenamento de matérias-primas, produtos semi-acabados e

produtos acabados, bem como as informações a eles indexadas,

desde o processo operacional mais remoto até o ponto de

consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes e

aos resultados projetados do negócio.

Cadeia de Suprimento é definida, segundo "The Management ofBusiness Logistics" (COYLE; BARDI, LANGLEY Jr., 1996, p.1), como umconjunto selecionado de módulos produtivos unitários,caracterizados, cada um deles, por uma agregação interna de valor(inward added value). Cada módulo apresenta na saída o resultadoprojetado de um processo de logística organizacional que se interligaigualmente a outro módulo de forma seqüencial e sistêmica. Destaforma, cadeia de suprimento é um processo de agregaçãoconsecutiva de valor. Se considerarmos um módulo da cadeia comoreferência, os demais terão com este módulo uma relação externa(outward) e poderão se situar à jusante (inbound - módulos queantecedem ao módulo de referência) ou à montante (outbound -módulos que sucedem ao módulo de referência). Desta forma, oprimeiro módulo produtivo só possui funções à montante e o último,apenas as funções à jusante. O primeiro será sempre uma fontefornecedora de matéria prima bruta e o último um ponto de vendado varejo. É neste ponto final onde se procede a avaliação dosresultados de projeto e o nível de aceitação dos produtos específicospor parte dos consumidores, nas condições previstas de preço e dedemanda, justificando todos os investimentos anteriores.

Para efeito de estudos analíticos, considera-se o conjunto de módulosnos quais o produto sofre transformações intrínsecas, ou seja, oconjunto de módulos produtivos que exclui o último deles, o varejo,como uma "cadeia produtiva". Conquanto os pontos de venda sejamrelativamente fixos e geograficamente determinados, a cadeia produtivatem como características a mobilidade, a possibilidade de fragmentaçãoe de ampla variedade de combinações. O processo prospectivo demapeamento global dos módulos produtivos, com potencial de sereminterligados em cadeia, é conhecido internacionalmente comoprocurement. A escolha qualitativa destes módulos produtivos tem adenominação internacional de sourcing.

Considerado um contrato de fornecimento, observa-se pela prática dosourcing a melhor combinação para o estabelecimento de uma cadeia.Este processo de seleção de hipóteses denomina-se trade-off. Por fim, aintegração sistêmica entre módulos se dá por vigorosas ferramentas deTI (Tecnologia da Informação) em plataformas EDI (Eletronic DataInformation). Em cadeia ou em um ambiente fragmentado, qualquerfornecimento ao varejo movimenta formal ou informalmente, comeficácia ou não, uma determinada logística de suprimento. Oimportante é definir se uma determinada condição é de fatocompetitiva.

6.1.1.2 O complexo logístico brasileiro

A relação de confiança e parceria entre o consumidor e o varejista, vaidepender muito do desempenho logístico da cadeia de suprimento noseu todo. Para que isto se dê dentro de uma condição eficaz, é precisoque se combine uma consistente logística organizacional dos módulosprodutivos da cadeia a um suporte bem implementado de infra-estrutura de transporte de cargas no país. Este suporte contempla osseguintes modais: hidroviário (transporte de carga através de rios ebacias fluviais), ferroviário, rodoviário, cabotagem (transporte marítimo

de cargas de um porto brasileiro para outro porto também no Brasil),marítimo (transporte internacional). Tão importante quanto à existênciadestes modais são a eficácia dos processos operacionais decorrentes, aexistência de interconexões modais e de armazéns adequadamenteinstalados.

A rede hidroviária brasileira possui mais de quarenta mil quilômetrosnavegáveis, razoavelmente bem distribuídos por toda a superfície doterritório brasileiro, conforme é mostrado na Tabela 6.3:

Extensão aprox. em kmNavegáveis Potenciais Total

Amazônica AM, PA, AC, 18.300 723,5 19.023,5 Amazonas, Solimões,RO, RR, AP Negro, Branco, Madeira,

Purus, Juruá,Tapajós, Teles Pires, Guaporé

Nordeste MA, PI 1.740 2.975 4.715 Mearim, Pindaré, Itapecuru, Parnaíba,

Balsas.

Tocantins/ Araguaia TO, MA, GO 2.200 1.300 3.500 Tocantins, Araguaia,das Mortes.

São Francisco MG, BA, PE, SE 1.400 2.700 4.100 São Francisco,Grande, Corrente

Leste MG, ES, RJ - 1.094 1.094 Doce, Paraíba do Sul, Jequitinhonha

Paraná SP, PR, SC 1.900 2.900 4.800 Paraná, Tietê, Parnaíba, Grande, Ivaí, Ivinhema,

Paraguai, Cuiabá

Paraguai MT, MS, PR 1.280 1.815 3.095 Miranda, São Lourenço, Taquariejauro

Sudeste RS 600 700 1.300 Jacuí, Taquari, Lagoa dos Patos,

Lagoa Mirim

Uruguai RS, SC 10.000 1.200 11.200 Uruguai, Ibicuí

Total 37.420 15.407,5 42.827,5

Tabela 6.3 Malha hidroviária brasileira - 2007

Fonte: BRASIL. Ministério dos Transportes, 2007.

Passamos a transcrever informações do Site da Agência Nacional deTransportes Terrestres (ANTT) com referência à malha ferroviáriabrasileira, composta de aproximadamente 29 mil quilômetros deferrovias, e que teve seu programa de concessão concluído emdezembro de 1998.

O DNIT é responsável por apenas 1% da malha. O restante estáconcedido à iniciativa privada, ficando sob responsabilidade da ANTTfiscalizar e regular as concessionárias.

No ano de 2002 foram transportadas, pela estrada de ferro, cerca de170 bilhões de TKU (toneladas quilômetros úteis). O custo de frete dotransporte ferroviário é em torno de 50% mais baixo em relação aotransporte por rodovias. Cabe ao DNIT a Gestão de Desenvolvimento doSistema Ferroviário Nacional, tendo como finalidade principal, aimplantação da Política do Setor Ferroviário definida pelo Ministério dosTransportes, especialmente no que diz respeito a pesquisas, estudos,elaboração de normas, procedimentos, especificações técnicas, projetos,aos programas de ampliação da capacidade e segurança dos corredoresferroviários, eliminação de interseções, a construção de novas ferrovias,aos programas de expansão e modernização da malha ferroviária e aosprojetos especiais de desenvolvimento do setor.

TRANSPORTE FERROVIÁRIO

1 Ferrovias concedidas e suas concessionárias:

Ferrovia Novoeste S.A.

Área de Atuação: São Paulo e Mato Grosso do Sul

Extensão das Linhas: Bitola 1,00: 1.621 km

Pontos de Interconexão com Ferrovias:

FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A. Bauru-SP

Empresa Ferroviária Oriental S.A. - Bolívia Corumbá-MS

Pontos de Interconexão com Portos:

Porto Esperança-MS (Terminal Hidroviário) e Ladário-MS (Terminal Hidroviário)

Ferrovia Centro-Atlântica S.A.

Área de Atuação: Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiroe São Paulo

Extensão das Linhas: 7.080 kmBitola 1,00: 6.898 kmBitola 1,00/1,60: 182 km

Pontos de Interconexão com Ferrovias: Estrada de Ferro Vitória a Minas Vitória-ES

Capitão Eduardo-MGEngº Lafaiete Bandeira-MG

MRS Logística S.A. Ferrugem-MGMiguel Burnier-MGTrês Rios-RJEngº Lafaiete Bandeira-MG

Companhia Ferroviária do Nordeste Propriá-SE FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A. Uberaba-MGPontos de Interconexão com Portos: Rio de Janeiro-RJ, Angra dos Reis-RJ, Vitória-ES, Aracaju-SE, Salvador-BA e Aratu-BA

MRS Logística S.A.

Área de Atuação: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo

Extensão das Linhas: 1.674,1 kmBitola 1,60: 1.631,9 kmBitola 1,00/1,60: 42,2 km

Pontos de Interconexão com Ferrovias: Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Eng.º Lafaiete Bandeira-MG

Ferrugem-MG Miguel Burnier-MG Três Rios-RJ

Estrada de Ferro Vitória a Minas Açominas-MG FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A. Jundiaí-SP

Lapa-SPPerequê-SP

Pontos de Interconexão com Portos: Rio de Janeiro-RJ, Sepetiba-RJ e Santos-SP

Ferrovia Tereza Cristina S.A.

Área de Atuação: Santa Catarina

Extensão das Linhas: Bitola 1,00:164 km

Pontos de Interconexão com Ferrovias: Nenhum

Pontos de Interconexão com Portos: Imbituba-SC

ALL - América Latina Logística do Brasil S.A.

Área de Atuação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná

Extensão das Linhas: 6.586 kmBitola 1,00: 6.575 kmBitola 1,44: 11 km

Pontos de Interconexão com Ferrovias :FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A. Pinhalzinho-PR

Ourinhos-SP FERROESTE - Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A.

Guarapuava-PR AFE - Administracion de Ferrocarriles del Estado - Uruguai

Santana do Livramento-RS Ferrocarril Mesopotamico General Orquiza - Argentina

Uruguaiana-RS Pontos de Interconexão com Portos:Paranaguá-PR, São Francisco do Sul-SC, Porto Alegre-RS, Rio Grande-RS e Estrela-RS(Terminal Hidroviário)

Companhia Ferroviária do Nordeste

Área de Atuação: Maranhão,Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,Paraíba, Pernambucoe Alagoas

Extensão das Linhas: 4.516,5 kmBitola 1,00: 4.534 kmBitola 1,00/1,60: 17,5 km

Estrada de Ferro Carajás S.A. Itaqui-MA

Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Propriá-SE

Itaqui-MA, Mucuripe-CE, Recife-PE, Natal-RN, Suape-PE e Cabedelo-PB

FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A.

Área de Atuação: São Paulo Minas Gerais

Extensão das Linhas: 4.236 kmBitola1,00: 2.422 kmBitola1,60: 1.513 kmBitola1,00 / 1,60: 301 km

Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Uberaba-MG 6.

MRS Logística S.A. Jundiaí-SPLapa-SP Perequê-SP

ALL - América Latina Logística do Brasil S.A. Pinhalzinho-PR Ourinhos-SP

Ferrovia Novoeste S.A. Bauru-SP

FERRONORTE S.A. - Ferrovias Norte Brasil Santa Fé do Sul-SP

Santos-SP, Pederneiras-SP, Panorama-SP e Presidente Epitácio-SP

Estrada de Ferro Vitória a Minas

Área de Atuação: Espírito Santo e Minas Gerais

Extensão das Linhas: Bitola 1,00: 898 km

Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Vitória-ESEng.º Lafaiete Bandeira-MGCapitão Eduardo-MG

Tubarão-ES

Estrada de Ferro Carajás

Área de Atuação: Pará e Maranhão

Ferrovia Norte-Sul Açailândia-MA

Companhia Ferroviária do Nordeste S.A. Itaqui-MA

Terminal da Ponta da Madeira-MA

FERROESTE - Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A.

Área de Atuação: Paraná

ALL - América Latina Logística do Brasil S.A. Guarapuava-PR

Paranaguá-PR

FERRONORTE S.A. - Ferrovias Norte Brasil

a) Projeto da Ferrovia

Área de Atuação: Mato Grosso do Sul,Minas Gerais, Goiás,Mato Grosso, Rondônia e Pará

Extensão das Linhas: 5.228 kmBitola 1,00: 680 kmBitola 1,60: 4.548 km

Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Uberlândia-MG

FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A. Aparecida do Taboado-MS

Santarém-PA (Terminal Hidroviário) e Porto Velho-RO (Terminal Hidroviário) b) Situação Atual quanto à Operação Ferroviária

Área de Atuação: Mato Grosso do Sul e Mato Grosso

FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A. Aparecida do Taboado-MS

Ferrovia Norte-Sul

a) Projeto da Ferrovia

MaranhãoTocantinsGoiás

Extensão das Linhas: 1.638 kmBitola 1,60 - Ramal Norte 461 km1,00 - Ramal Sul 502 kmTrecho Intermediário 675 km

b)Situação Atual quanto à Operação Ferroviária

Área de Atuação: Maranhão

Extensão das Linhas: Bitola 1,60 226 km

Estrada de Ferro Carajás Açailândia-MA

Porto de Itaqui-MA

TRANSPORTE MARÍTIMO

Segundo a Secretaria Especial dos Portos, do Governo Federal, quase95% da massa negociada com o exterior passa pelos portos marítimosbrasileiros que estão assim distribuídos:

Porto de Angra dos Reis

Site www.portosrio.gov.br

Localização Angra dos Reis na baía da IlhaGrande RJ

Acesso ao Porto

Rodoviário BR-101 / BR-494 e RJ-15

Ferroviário MRS Logística S A

Marítimo Ilha Grande

Hidroviário Não tem

Principais Cargas Embarcadas Granel líquido; Petróleo e derivados

Principais Cargas Exportadas Granel líquido; Petróleo e derivados

Porto de Antonina

Site www.pr.gov.br/portos/

Localização Antonina - Paraná

Acesso ao Porto

Rodoviário BR-227/BR-116Ferroviário RFFSA Superintendência Regional

de Curitiba - SR-5Marítimo Canal da CalhetaHidroviário Não tem

Principais Cargas Embarcadas Granel líquido e commoditiesagrícolas

Principais Cargas Exportadas Granel líquido e commoditiesagrícolas

Porto de Aratu

Site www.codeba.com.br/portoaratu/index.html

Localização Via Matoin s/n- Baía de Aratu - Natal - RN

Acesso ao Porto

Rodoviário BR-324/BR-101, BR-110, BR-116Ferroviário Ferrovia Centro-atlântico ASMarítimo Baía de Todos os SantosHidroviário Não há

Principais Cargas Embarcadas Sal

Principais Cargas Exportadas ----

Porto de Areia Branca

Site WWW.codern.com.br

Localização Cais Tertuliano Fernandes 81 -Salvador BA

Acesso ao Porto

Rodoviário RN-012 / RN-013 / BR-304Ferroviário Não háMarítimo Mar abertoHidroviário Não há

Principais Cargas Embarcadas Sal

Principais Cargas Importadas ---

Porto de Barra do Riacho

Site www.portodevitoria.com.br

Localização Caminho de Barra do Riacho -Vitória ES

Acesso ao Porto

Rodoviário Desvio de 1,8km da ES-010.Dista cerca de 30 km da BR-101

Ferroviário Ramal 46, estação de Pirequaçu,conexão c/ EFVM/CVRD

Marítimo Mar aberto ao norte da cidade deVitória (ES) distância de 60 km.

Hidroviário Não há

Principais Cargas Embarcadas Celulose, madeira e outras cargas

Principais Cargas Importadas Peróxido de hidrogênio, sal e outrascargas

Porto de Cabedelo

Site WWW.docas.pb.gov.br/index.php

Localização Cabedelo - PB CEP: 58310-000

Acesso ao Porto

Rodoviário BR-320 integrada à BR-101Ferroviário Companhia Ferroviária do NordesteMarítimo Mar abertoHidroviário Rio Paraíba do Norte.

Principais Cargas Embarcadas

Vermiculite, álcool. Açúcar, bentonita, cordão de sisal e container

Principais Cargas Importadas

Malte de cevada, petcoke, óleo vegetral, milho, algodão, container, bentonita,farelo de algodão e clinquer.

Porto de Forno

Site WWW.portosrio.gov.br/forno/index.htm

Localização Arraial do Cabo - RJ

Acesso ao Porto

Rodoviário RJ-140/BR-120

Ferroviário Não há.

Marítimo A barra compreendida entre as ilhas de Cabo Frio e a dos Porcos

Principais Cargas Embarcadas Sal, barrilha e óleo diesel

Principais Cargas Importadas ---

Porto de Fortaleza

Site www.docasdoceara.com.br

Localização Enseada do Mucuripe Fortaleza CE

Acesso ao Porto

Rodoviário CE-060/CE-0665/BR-220/BR-116Ferroviário Companhia Ferroviária do NordesteMarítimo Mar AbertoHidroviário Não há

Combustíveis, algodão em pluma, arroz, bobina de aço, farinha de trigo, bobinasde papel

Trigo, milho, coque de petróleo, farelo de soja, combustíveis, bobinas de papel,chapas de aço.

Porto de Imbituba

Site www.cdiport.com.bgr

Localização Enseada aberta, Imbituba SC

Acesso ao Porto

Rodoviário BR-101Ferroviário Estrada de ferro Tereza Cristina SAMarítimo Enseada AbertaHidroviário Não há

Açúcar, congelados, fumo, cerâmica, calçados, móveis, molduras e contêineres.

Fertilizantes, sulfato de sódio, barrilha, coque, milho, asbestos, proteína de soja,arroz, fluorita e contêineres.

Porto de Ilhéus

Site www.codeba.com.br/portoilheus/index.html

Localização Ponta do Malhado Ilhéus BA

Acesso ao Porto

Rodoviário BA-262/BR-101Ferroviário Não háMarítimo Enseada AbertaHidroviário Não há

Soja, cacau, produtos químicos, sisal, grafite, fumo, peles. Cobre, celulose econtêineres.

Trigo, amêndoas, chapa de aço, contêiner.

Porto de Itaguaí

Site www.portosrio.gov.brLocalização Baía de Sepetiba RJ

Acesso ao Porto

Rodoviário BR-101, BR-116, BR-040, BR-465,RJ-069, RJ-105

Ferroviário Ferrovia centro-Atlântica, MRS,conexões FEPASA

Marítimo Restinga da MarambaiaHidroviário Não há

Principais Cargas Embarcadas Granel sólido e minério de ferro

Granel sólido, carvão metalúrgico, coque e alumina.

Porto de Itajaí

Site www.portoitajai.com.br

Localização Itajaí - SC

Acesso ao Porto

Rodoviário BR-1012, BR-470Ferroviário Não háMarítimo -Hidroviário Rio Itajaí Açu

Azulejos, açúcar, móveis, papel jornal, motores, frango congelado, fumo,carnes,têxteis e contêiner s.

Trigo, contêineres, algodão, produtos químicos,papel, óleos diversos.

Porto de Itaqui

Site www.portodoitaqui.ma.gov.br

Localização Baía de São Marcos São Luiz MA

Acesso ao Porto

Rodoviário BR-135Ferroviário Ramal Piçarra - ItaquiMarítimo Baía abertaHidroviário Ríos Mearim, Pindaré e Grajaú

Minérios de ferro,manganês, ferro gusa, soja, derivados de petróleo

Derivados de Petróleo, fertilizantes, trigo e carvão coque

Porto de Maceió

Site www.portodemaceio.com.br

Localização Rua Sá e Albuquerque s/n Maceió -AL

Acesso ao Porto

Rodoviário BR-104/BR-316 que dão acesso àBR-101 e AL-101

Ferroviário Companhia Ferroviária do Nordeste

Marítimo Mar aberto

Açúcar, álcool anidro, petróleo, melaço, gasolina, óleo diesel, arroz, milho,borracha, combustíveis e contêineres

Adubo, trigo, diesel, milho, farelo de algodão, enxofre e contêinerescom farelo de trigo.

Porto de Niterói

Site www.portosrio.gov.brLocalização Baía de Guanabara Niterói RJ

Acesso ao Porto

Rodoviário RJ-104 e BR-101Ferroviário Não háMarítimo Baía de GuanabaraHidroviário Não há

Principais Cargas Embarcadas Trigo

Principais Cargas Importadas Granel sólido e trigo

Porto de Pecém

Site www. cearaportos.gov.brLocalização São Gonçalo do Amarante -

Fortaleza CE

Acesso ao Porto

Rodoviário BR-222/BR-116/CE-422Ferroviário Companhia Ferroviária do Nordeste

Marítimo Mar aberto

Insumos siderúrgicos, granéis líquidos

Porto de Recife

Site www.portodorecife.pe.gov.br

Localização Recife - PE

Acesso ao Porto

Rodoviário BR-101 / BR-232 / BR-408Ferroviário Companhia Ferroviária do NordesteMarítimo Canal Sul e Canal NorteHidroviário Não há

Principais Cargas Embarcadas Açúcar, granito e contêiner

Trigo,adubo,milho,cevada,papel jornal e contêiner

Porto de Salvador

Site www.codeba.com.br/porto_ssa.php

Localização Baía de Todos os Santos - SalvadorBA

Acesso ao Porto

Rodoviário BR-324/ BR-101 / BR-116Ferroviário Ferrovia Centro-AtlânticaMarítimo Baía de Todos os SantosHidroviário Não há

Plástico, concentrados de cobre, sisal, produtos siderúrgicos, sucos, celulose,produtos químicos, granito, cacau, alumínio, grafite, hidrogenados.

Cevada, tubos, papel, equipamentos, concentrado de cobre, veículos, produtosquímicos, trigo, alimentos, outras cargas.

Porto de Santos

Site www.codesp@carrier.com.br

Localização Santos - São Paulo

Acesso ao Porto

Rodoviário SP-055 / SP-150 / SP-160Ferroviário MRS LogísticaMarítimo Mara abertoHidroviário Não há

Soja em farelo, cítricos, soja, carvão, açúcar, óleo, combustível, óleo diesel, álcool,sucos, madeira papel, veículos, artigos têxteis, pneus e couro..

Carvão, minério, adubos, produtos químicos.

Porto de São Francisco do SulSite www.apsfs.sc.gov.br

Localização São Francisco do sul - SC

Acesso ao Porto

Rodoviário BR-280/ BR-101 e BR-116 Ferroviário Ferrovia Sul AtlânticaMarítimo Farol da pontga José DiasHidroviário Não há

Soja, óleo de soja, madeira serrada, contêineres, peças de veículos, frangocongelado, azulejos e ladrilhos, moto-compressores, manufaturado de madeira,móveis e colchões, artigos de papel, madeira compensada, fumo, carne,sucos.

Trigo, soja, fumo, equipamentos, resina, amianto, polipropileno/polietileno, milho,contêineres, produtos químicos.

Porto de São Francisco do SulSite www.apsfs.sc.gov.br

Localização São Francisco do sul - SC

Acesso ao Porto

Rodoviário BR-280/ BR-101 e BR-116Ferroviário Ferrovia Sul AtlânticaMarítimo Farol da Ponte José DiasHidroviário Não há

Soja, óleo de soja, madeira serrada, contêineres, peças de veículos, frangocongelado, azulejos e ladrilhos, moto-compressores, manufaturado de madeira,móveis e colchões,artigos de papel, madeira compensada, fumo, carne, sucos.

Trigo, soja, fumo, equipamentos, resina, amianto, polipropileno/polietileno, milho,contêineres, produtos químicos.

Porto de Suape

Site www.suape.gov.br

Localização Av. Portuário km 10 Engenho Massaganga PE

Acesso ao Porto

Rodoviário PE-060 / BR-101 / AL-101Ferroviário Ramal da Companhia Ferroviária do

NordesteMarítimo Farol da Ponta do MolheHidroviário Não há

Granel líquido, GLP, diesel e outros granéis líquidos

Óleo de soja, outros granéis líquidos, carga geral, chumbo em lingote, pneus,farinha de trigo, materiais elétricos e eletrônicos, leite em pó.

Porto de VitóriaSite www.portodevitoria.com.brLocalização Baía de Vitória - Vila Velha

ESAcesso ao PortoRodoviário ES-080 / BR-262 /BR-101Ferroviário Estrada de Ferro Vitória-

Minas e ferrovia Centro-tlântica SA

Marítimo Pela baíaHidroviário Não háPrincipais Cargas EmbarcadasAlgodão, carvão, veículos, fertilizantes, malte, mármore/granito,peças de veículos, produtos siderúrgicos, trigo e bauxitaPrincipais Cargas Importadas

Algodão, carvão, veículos, fertilizantes, malte, mármore/granito,peças de veículos, produtos siderúrgicos, trigo e bauxita

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

A importância do modal rodoviário para a economia brasileira podeser facilmente verificada através de sua participação na matriz detransporte de cargas.

Desta maneira, apesar das características positivas intrínsecas domodal rodoviário tais como flexibilidade, disponibilidade evelocidade, há uma série de limitações quando comparado aosmodais alternativos: baixa produtividade e ineficiência energética.

Dois grandes aspectos contribuem para este desempenho do modalrodoviário: a má conservação das rodovias e a idade média muito altada frota.

Para auxiliar na renovação, manutenção e ampliação da infra-estrutura dos transportes, foi constituída, em 2001, a Contribuiçãode Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), incidente sobre aimportação e a comercialização dos combustíveis. Apesar disso,considerando-se o triênio 2002-2005, apesar da significância do valorarrecadado, menos de trinta por cento dos recursos rubricados sedestinaram efetivamente ao que se propõe. De acordo com a AgênciaNacional de Transportes Terrestres (ANTT), em relatório de 2006, aidade média da frota nacional é de 15,6 anos. Esta idade é de 5 anosnos Estados Unidos e sete anos na Europa.

No site do Ministério dos Transportes (http://www.transportes.gov.br/bit/inrodo.htm) podem ser encontradas as seguintes informações,complementadas pelo acesso a mapas:

1 Extensão das Rodovias Federais e Estaduais2 Localização das Rodovias Federais3 Pontos de Passagem das Rodovias Federais4 Distâncias entre cidades

5 Pontes e Viadutos Relevantes6 Novo Código Nacional de Trânsito7 Telefone das Principais Rodoviárias Interestaduais do Brasil

Links para páginas de interesse tais como:

1 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT2 Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT3 Departamento da Policia Rodoviária Federal - DPRF4 Guia Quatro Rodas Online5 Associação dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem -

ABDER6 Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias - ABCR7 Estradas.com.br8 Confederação Nacional de Transporte - CNT9 Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de

Passageiros - ABRATI10 Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística - NTC

Problemas apontados pela logística dos meios de transporte

Exportações 1996 (US$) % 2006 (US$) %MARITIMA 805.482.227 62,4 1.436.616.699 68,1AÉREA 123.592.449 9,6 225.034.224 10,7RODOVIÁRIA 337.059.691 26,1 415.223.849 19,7OUTRAS 25.473.957 2,0 31.812.758 1,5TOTAL 1.291.608.324 100,0 2.108.687.530 100,0

Importações 1996 (US$) % 2006 (US$) %MARITIMA 1.494.002.755 64,3 1.851.440.834 86,4AÉREA 198.404.938 8,5 144.266.240 6,7RODOVIÁRIA 617.119.319 26,6 141.427.735 6,6OUTRAS 12.706.656 0,5 4.947.465 0,2TOTAL 2.322.233.668 100,0 2.142.082.274 100,0

Tabela 6.4 Meios de transporte utilizados nas exportações e importações na cadeia têxtil (SH 50 ao 63)

Fonte: Aliceweb (2007)

Recomendações para a Logística T&C no Brasil

1. Produzir mapeamento logístico da Cadeia Produtiva Têxtil do Brasildelineada por segmentos específicos: esse mapeamento deve serrealizado a partir de uma perspectiva geográfica considerando-seas distâncias físicas e os modais disponíveis; deve também serestabelecido pelos montantes em massa a serem transportadas eos locais de concentração de destino.

2. Realizar pesquisas de casos reais de utilização de logística degrandes empresas em que sejam observadas as soluçõespraticadas, as soluções alternativas, comparações de trade-offs,observações de gargalos, pontos de super estocagem, geradoresde custos etc.

3. Os APL's deveriam ser estimulados a adotar soluções corporativasde transporte, sobretudo nas questões de coleta aos pontoscentrais de distribuição das transportadoras.

4. Levantar se o Plano de Aceleração do Crescimento contempla emseus projetos a integração dos modais de maior interesse ao setorT&C.

5. Estudar a tramitação burocrática fiscal no sentido de detectardemoras nos despachos em virtude de exigências supérfluas ounão reconhecimento de documentação virtual.

6. Observar os processos internos das empresas da cadeia produtiva,principalmente as médias e grandes empresas, no sentido de severificar se a logística interna está devidamente integrada emsistemas, incentivando a contratação de operadores logísticos,devidamente capacitados e devidamente posicionados nasempresas, como um investimento necessário e de alto retorno.

7. Estimular via políticas industriais, a integração sistêmica dascadeias de valor transformando-as em cadeias de suprimentocorporativas.

8. Definir e padronizar indicadores estratégicos de logística têxtil e deconfecção no sentido de otimizar os processos praticados no país.

Devido à disponibilidade de informações sobre as condições dasrodovias federais no site do DNIT, extensa pesquisa pode ser realizadapara avaliação do estado geral do transporte rodoviário brasileiro,agrupando as informações por estado ou região.

O mapeamento dos principais fluxos de escoamento para cada meiode transporte pode permitir ao setor a definição de uma hierarquiaestratégica de obras e melhoramentos.

Bases de dados como as disponíveis no site do DNIT permitemlevantar trecho a trecho o estado das rodovias federais de todo o país.Parcerias público-privadas podem ser estimuladas para priorização demelhoramento dos canais estratégicos para o setor.

A partir de dados sobre as Condições das Rodovias Federais, podemoscompor os percursos estratégicos para o setor. Quais as melhoriasmais urgentes? Que parcerias podem ser empreendidas?

Um inventário das principais disfunções também pode ser realizadopara revelar problemas crônicos e prioridades em função das cargase dos percursos logísticos estratégicos mais relevantes.

No site do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes1

podem ser encontradas as condições das rodovias federais de cadaestado brasileiro. A título de exemplo, fornecemos um excerto deinformações disponíveis para o estado do Rio de Janeiro.

No mapa da Figura 6.1, clicando-se em cada rodovia pode-se acessarseu estado de conservação e outras informações relevantes sobreobras, interrupções e desvios, como nas Tabelas 6.4a e 6.4b. As duastabelas ilustram diferentes compilações de informações obtidas emfunção de diferentes formas de entrada.

Figura 6.1 Mapa de rodovias federais para estado selecionadoFonte: Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes

Tabela 6.4a Condições das rodovias federais brasileiras - excerto (seleção Mapas)

Fonte: RAIS, 1997 - 2005

Sem informação Boa viagem Atenção Cuidado

Alerta Trecho

DIV ES/RJ - ENTR BR-492 (MORRO DO

ENTR BR-492(MORRO DO COCO)

- ENTR RJ-180(P/PONTA DA

ENTR RJ-158(CAMPOS) - ENTRBR-356(B) (TREVOSUL DE CAMPOS)

ENTR RJ-180(P/PONTA DA

LAMA) - ENTR RJ-106 (FAZENDA DOS

QUARENTA)

ENTR RJ-106(FAZENDA DOS

QUARENTA) - ENTRRJ-124 (RIO

BONITO)

0 ao 19,2

19,2 ao78,6

62,9 ao66,2

78,6 ao144,2

144,2 ao259,2

Condição

Muita Atenção. Trânsito a meiapista no km 20,26 próximo ao

Morro do Coco.

As condições regulares tanto desinalização e consevação.

A ponte General Dutra sobre o rioParaíba do Sul, na área urbana de

Campos dos Goytacazes, estátotalmente interditada pois houvegrave comprometimento na sua

estrutura devido ao grande volumed´agua carreado pelo rio.

Trecho em obra de recuperação dopavimento, deficiente na

sinalização vertical e parcialmentena sinalização horizontal.

Solicitamos muita atenção aosusuários.

Pista simples em bom estado deconservação.Sinalização VERTICALE HORIZONTAL em boas condições

e visibilidade.

Campos dosGoytacazes

Campos, Carapebus

Entroncamento RJ-106Fazenda dos quarenta-Macaé EntroncamentoRJ-120- Casemiro de

Abreu EntroncamentoRJ-124.

Fonte: Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes(http://www1.dnit.gov.br/rodovias/condicoes/condicoesdrf.asp?BR=101&Estado=Rio+de+Janeiro&DRF=7)

Ainda com o intuito de exemplificar a possibilidade de exploração dasinformações contidas no site do DNIT, compusemos o Gráfico 6.2,compilando informações coletadas sobre o estado de rodovias decada unidade federal. Na base de dados disponíveis no site do DNIT,é possível obter informações sobre o estado das rodoviassegmentadas em trechos de algumas dezenas de quilômetros. Paracada categoria de trafegabilidade fizemos o somatório de

Estado

Rio de Janeiro

LevyGasparian,Três Rios,

Areal,Petrópolis

Pista da Rio-Petrópolis/RJ

Campos dosGoytacazes

Trecho

DIV MG/RJ -PONTE S/RIO DACIDADE

ACESSOBINGEN

(ENTR PISTAINVERSA) -FNM (ENTR

PISTAINVERSA)

DIV ES/RJ -ENTR BR-492(MORRO DO

ENTR RJ-158(CAMPOS) -ENTR BR-356(B)

(TREVO SULDE CAMPOS)

0 ao 64

82,9 ao101,7

0 ao19,2

62,9 ao66,2

Tráfego

Normal

Precário

Condição

Trecho sem restrições.

A Recuperação dopavimento rígido do km102 ao 82 foi concluídanão havendo mais restriçãode tráfego em ambas aspistas, sendo que novosserviços serão retomados noinício do ano de 2008.www.concer.com.br.

Muita Atenção. Trânsito ameia pista no km 20,26próximo ao Morro do Coco.

A ponte General Dutra sobreo rio Paraíba do Sul, na áreaurbana de Campos dosGoytacazes, está totalmenteinterditada pois houve gravecomprometimento na suaestrutura devido ao grandevolume d´agua carreado pelorio. O trânsito está liberado nosentido Norte/Sul, na suatotalidade, para veículos levese restrito aos pesados das6:00h às 22:00h

Tabela 6.4b Condições das rodovias federais brasileiras - excerto (seleção Texto)

Fonte: RAIS, 1997 - 2005Fonte: Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (http://www1.dnit.gov.br/rodovias/condicoes/resultdrf.asp)

quilômetros correspondentes permitindo representar em um quadrogeral o estado das rodovias por região geopolítica do Brasil.

Assumindo-se que as informações são atualizadas e confiáveis, aanálise do gráfico nos mostra que apenas metade das rodoviasnacionais está em funcionamento normal. Ou seja, 50% das rodoviasfederais não apresentam estado compatível com o ritmo dedesenvolvimento que o país pretende empreender. As interrupçõespor obras seriam até certo ponto bem vindas, porém esta não é aprincipal razão para as dificuldades de tráfego. A região Nordestepossui o maior percentual de rodovias em condições normais detráfego. A Região Sul é a que apresenta o maior percentual de obras.A Região Norte é onde encontram as estradas em pior situação.

TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS

Segundo a Associação Brasileira de Serviços Aéreos (ABSA), asespecificações operativas das empresas aéreas dão prioridade ao serviçode passageiros e bagagens despachadas ao serviço de carga aérea. Essa

Gráfico 6.2 Situação das rodovias federais por regiãoFonte: Elaborado com dados do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes

política vem impedindo o desenvolvimento de um sistema tão ágilquanto o de passageiros.

Ainda de acordo com esta mesma fonte a comparação intermodal deexportação de carga e valor, apresenta a seguinte distribuição em 2006:

Características da carga aérea:

1. 70% transportados em vôos mistos e 30% em vôos especializadosem carga;

2. Importância crescente do operador logística relegando à empresaaérea apenas a função transportadora;

Quadro 6.1 Relação modal aéreo X outros modais - 2006Fonte: SECEX, 2007

3. Permanente esforço em atrair para a via aérea, novos tipos demercadorias em mãos do modal marítimo, apesar do freterelativamente mais elevado.

4. A crescente exigência da condição "just-in-time" vai acrescentar novostipos ao leque de mercadorias embarcando pelo modal aéreo;

5. Estabelecimento de acordos de cooperação e aliança estratégica comempresas parceiras na busca de efeitos de sinergia

6. A Infraero apresentou no acumulado de janeiro a setembro de 2007crescimento na movimentação de carga exportada e importada, viaaérea, em relação ao mesmo período do ano anterior. Namovimentação de carga exportada, a empresa registrou crescimentode 6,3%, passando de 190.230 toneladas em 2006 para 202.190toneladas este ano. Com relação à carga importada, o crescimentoregistrado foi de 20,6%, passando de 430.462 para 289.685toneladas.

7. A soma das importações e exportações registra um crescimento de14,3%, passando de 329.991 toneladas para 491.875 toneladas nosnove primeiros meses deste ano. A movimentação de carga até omês de setembro representou R$ 543 milhões. No ano anterior, estenúmero foi de R$ 502 milhões um aumento de 8,2%. A expectativada Infraero, conforme revisão da proposta inicial é de fechar o anocom R$ 725 milhões em receita de carga, incluído o ATAERO. Este éum dos setores mais rentáveis da empresa, que em 2006 representou22% da receita bruta total da Infraero.

8. Só no mês de setembro, o crescimento registrado no somatório deimportação e exportação foi de 15,5%, passando de 50.311toneladas em 2006 para 58.112 toneladas em setembro de 2007.Este aumento na exportação e importação de carga representou R$60 milhões este ano, quando no mesmo período do ano passado oregistro foi de R$ 55 milhões, um aumento da ordem de 10,9%. Dos32 terminais de logística de carga brasileiros, todos administradospela Infraero, o primeiro em arrecadação é o do AeroportoInternacional de São Paulo/Guarulhos, que movimentou até

setembro deste ano R$ 175 milhões. Em seguida vêm os terminaisdos Aeroportos Internacionais de Viracopos/Campinas, Galeão eManaus.

9. Além do crescimento da produção industrial brasileira, um dosfatores importantes para a retomada das exportações é a mudançado perfil do importador/exportador no Brasil, atualmente muito maisvoltado para produtos de alto valor agregado. Entre os produtos quemais apresentaram crescimento na movimentação de cargainternacional estão celulares, DVDs e eletroeletrônicos em geral. Atéa bem pouco tempo o Brasil só exportava produtos de baixo valoragregado, como couro e frutas.

10.No site da Infraero pode-se obter um quadro atualizado com a visãogeral dos terminais de carga aérea brasileiros.

6.1.1.3 Políticas governamentais voltadas para alogística

O Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federalapresenta o montante expressivo de 6 bilhões de reais aplicados diretaou indiretamente na infra-estrutura logística do país nos próximosquatro anos. Os resultados mais importantes se situam na manutençãopermanente de toda a malha rodoviária atual, a expansão de 2600 kmde novas estradas, neles contidos a criação do primeiro rodo-anel viáriodo Rio de Janeiro e o segundo de São Paulo, a dragagem para nivelar aprofundidade nos portos para faixa de 15 metros e a profissionalizaçãoda gestão dos portos, integrando-os de forma sistêmica.

O modal hidroviário é o que apresentará menos crescimento visto que anecessária implantação de várias eclusas para viabilização do fluxonecessita de grandes estudos ambientais que foram direcionados para aimplantação de hidroelétricas. Pode-se, nesse período, otimizar os 28 milquilômetros utilizados com regularidade e postergar a ampliação dos 12mil quilômetros ainda em potencial. Para termos uma idéia do baixo

aproveitamento dos nossos rios, de acordo com o Ministério dosTransportes, a hidrovia Paraná-Tietê realiza apenas 2 milhões das 20milhões de toneladas possíveis de serem transportadas nas condiçõesatuais de navegação.

No modal ferroviário estará se implementando a Ferrovia Norte-Sul e seeliminando alguns gargalos por intermédio da retificação de traçados,principalmente na transposição de cidades. Finalmente, a implantaçãodo Ferro-Anel de São Paulo integrando-o ao Rodo-Anel causará um forteimpacto de redução de custos.

6.1.1.4 Visão de futuro das condições de logísticanacionais

Com a pretendida despolitização, profissionalização e privatização dosportos, o que deverá atingir 70% já em 2010, a agilidade e adesburocratização dos portos facilitará em muito o fluxo de mercadoriase o processo de troca. Além de permitir que se desenvolvam soluçõesadequadas aos Arranjos Produtivos Locais (APL's), a partir das regiões deconcentração, otimizando a distribuição doméstica e internacional dasCadeias de Suprimento deles decorrentes. Também permitirá odesenvolvimento reverso de implantação de empresas logisticamentealocadas em função das disponibilidades dos modais, onde a agilidadee o menor custo total sejam fatores diferenciais e amortecedores dealgumas desvantagens comparativas eventuais.

No mercado internacional também poderemos aproveitar de formaeficaz os efeitos da duplicação do canal do Panamá previsto para 2009.Com este objetivo, a ligação mais coerente onde a modernização aindaprecisa ser iniciada, está o porto de São Luiz

Finalmente, as melhorias previstas promoverão a intensificação docomércio eletrônico cuja presteza crescerá exponencialmente pela

agilização do lead time total. A sinergia dos fatores mencionados demelhoria deverá ser acompanhada de uma eficiente estruturação dalogística organizacional nas empresas envolvidas, onde se insira oplanejamento do fluxo dos processos internos desde o desenvolvimentodos protótipos até a entrega ao cliente seguinte permitindo-se aparticipação ativa de operadores logísticos credenciados.

6.1.1.5 Terminologia básica

TU (tonelada útil tracionada): total de carga movimentada na malha, notransporte remunerado.

TKU (tonelada quilômetro útil): representa o somatório dos produtos dasTU tracionadas pelas distâncias de transporte na própria malha, inclusivede tráfego mútuo e de direito de passagem.

Trem.km (trem x quilômetro): somatório do percurso dos trens, inclusiveos de serviço.

Receita Operacional de Transportes Líquida: refere-se à receitaoperacional de transportes bruta, menos impostos incidentes,abatimentos e deduções.

Despesa Operacional de Transportes: somatório das despesas incorridaspela concessionária decorrente de atividades ligadas diretamente àprodução dos serviços.

Número de Vagões em Tráfego: unidades arrendadas, alugadas, deterceiros e pertencentes à concessionária, exceto as que estão emprocesso de baixa ou devolução.

Densidade Média de Tráfego (milhares de TKU/km de linha): mede arelação da produção com a extensão da malha da ferrovia.

Consumo de Combustível (litros/milhares de TKU): resultado da relaçãoentre o total de combustível utilizado e a produção de transporte.

Produto Médio (Reais/milhares de TKU): resultado da relação entre ototal da receita operacional de transportes líquida e a produção detransporte.

Velocidade Média Comercial (km/h): mede a relação entre o trem.km eo somatório dos tempos totais, despendidos entre a formação e oencerramento dos trens na malha.

Velocidade Média de Percurso (km/h): mede a relação entre o trem.kme o somatório dos tempos em marcha.

Número de Passageiros: número de passageiros transportados,embarcados dentro ou fora dos limites da malha da concessionária.

Passageiro Quilômetro (Passageiros x quilômetro): mede o trabalhoequivalente ao transporte de um passageiro à distância de umquilômetro. Obtém-se somando os percursos, em quilômetro, dospassageiros que transitam pela linha.

Produtividade dos Vagões (milhares de TKU/número de vagões): É arelação entre a carga total apurada de transportes e o número devagões.

6.1.2 A logística na cadeia de valor T&C

De acordo com Moura (2003):

A logística consiste em fazer chegar a quantidade certa das

mercadorias certas ao ponto certo, no tempo certo, nas condições

e no custo projetado; a logística constitui-se num sistema global,

formado pelo inter-relacionamento dos diversos elos empresariais

da cadeia ou dos setores de que cada elo empresarial se compõe.

Compreende a produção, a embalagem e armazenagem, o

manuseio, a movimentação e o transporte de um modo geral, a

estocagem em trânsito e todo o transporte necessário, a recepção,

o acondicionamento e a manipulação final, isto é, até o local de

utilização do produto pelo cliente.

Atualmente a logística está associada à performance do produto novarejo. Na nova conceituação de cadeia varejista, todo o processologístico, que vai da matéria-prima até o consumidor final, é hojeconsiderado entidade única, sistêmica, em que cada elemento dependedos demais e, cada um deles, deve ser ajustado em seu aspectoorganizacional visando o resultado total da cadeia. Por exemplo, aBenetton, que comercializa roupas no mundo todo, não tinge grandeparte dos seus produtos imediatamente na seqüência do processoprodutivo, porque a demanda do vestuário é muito incerta. Os produtossão transportados aos centros de distribuição e armazenados em cru,recebendo o tingimento final pouco antes de serem transportados para aslojas. Esse tipo de operação é chamado de postponement em logística(postergação). Sujeitos à intensa variabilidade da demanda, são tambémfatores impactantes no processo logístico: ciclo curto da vida dos produtosdo vestuário, oferta muito diversificada e lead time total relativamentelongo. Cada elo da cadeia apresenta suas próprias contingências emfunção do conteúdo tecnológico específico de seus processos.

Um dos fatores limitadores da evolução da logística nas empresasbrasileiras é particularmente relevante na cadeia produtiva têxtil: aestrutura organizacional rígida e por vezes mal adaptada às condiçõesatuais. A clássica divisão da empresa em setores girando em torno deatividades afins (manufatura, finanças, vendas, marketing, transporte earmazenagem) não permite o tratamento sistêmico e por processo dasoperações logísticas. Em alguns casos, o gerente de transporte e do

depósito é promovido a gerente de logística, mas a organização continuaa operar de forma estanque entre seus diversos setores. Mais ainda, emrazão do poder restrito que o setor de transporte sempre recebeu naempresa, o novo gerente, se tiver capacitação para tanto, praticamentenão será ouvido pela administração superior da companhia na solução deconflitos. Acabará por ter um novo título no cartão de visita, se tanto.

Muitas vezes, as empresas têxteis nacionais, em lugar de sereestruturarem de forma adequada para enfrentar os novos desafioslogísticos, incluindo a contratação de um operador logístico capaz,simplesmente lançam mão de pseudo-soluções, conseguindo apenasresultados parciais e incompletos, quando não, contraproducentes. Porexemplo, não é incomum ver diretores de empresas compraremsoftwares de roteirização de veículos, achando que, somente com isso,vão resolver os problemas logísticos que enfrenta.

Outro aspecto que, de certa forma, dificulta os avanços das empresastêxteis na direção da modernização de suas funções, fruto dos longosanos de inflação elevada e de dificuldades econômicas, é a concentraçãode esforços, por parte das empresas, nas funções puramente financeirascompartimentadas em custo, preço e resultados operacionais. Numaépoca não muito distante, com taxas de inflação muito além dorazoável, os executivos de maior capacitação e criatividade gastavamuma parte expressiva de seu tempo em malabarismos financeiros,tentando manter suas empresas à tona e deixando de aplicar maioresesforços no aprimoramento de seus negócios. Hoje, ainda se notamresquícios dessas práticas, pois nossa economia está longe de apresentaraquele conjunto de variáveis desejado, impactado, agora, pelavalorização do real, pelas taxas exorbitantes de juros e dos tributos epelos importados, notadamente da China. A entrada destes importados,provoca a diminuição acentuada na demanda residual dos produtos.Isto potencializa os fatores adversos e contribui muito para que nãosobre fôlego às empresas para a necessária modernização. Essa

modernização exige inicialmente grandes inversões em logística,considerando o investimento em pessoal, equipamentos, atualizaçãodos recursos de informática, entre outros. Sem um projeto ondeacademia e governo se apresentem como parceiros das empresasinteressadas, isto seria totalmente inviável.

No que se refere à informática e ao tratamento da informação, osproblemas encontrados são bastante sérios. Muitas empresas vêminvestindo paulatinamente em um número razoável de sistemasautônomos, desvinculados de uma visão estratégica, que não conversamentre si, e que são utilizados nas atividades rotineiras de operação e decontrole. No tratamento da moderna logística, e principalmente nogerenciamento das relações com o cliente, é vital o acompanhamento dasoperações em real time ao longo da Cadeia de Suprimento e a tomadarápida de decisões corretivas características das empresas ágeis. Assim, ossistemas computadorizados de gestão vêm facilitando essa integração.Nas demais integrações, os sistemas do tipo data warehousepossibilitariam também agilizar e modernizar as operações logísticas.

Há um aspecto adicional que também dificulta a evolução das empresastêxteis brasileiras na direção da moderna logística e do estreitamento dagestão do relacionamento com o cliente. As operações logísticas sãomuitas vezes complexas e, para que as inter-relações entre os agentes dacadeia de suprimento se desenrolem adequadamente, é preciso disporde um sistema de apropriação e comparação adequada de custos. Porexemplo, um fornecedor que entenda que o tempo despendido até arecepção dos seus produtos pelo centro de distribuição do varejista estásendo excessivamente elevado, deveria ter em mãos dados concretossobre o quanto esta demora impacta nos custos e na redução deeficiência em seu sistema de distribuição. Para isso, deve dispor de umsistema de custeio que possa evidenciar as principais relações de causae efeito em suas operações. Ter um mapa de conexões intermodaiscontemplando as respectivas relações entre tempo e custo, em

condições de fazer simulações que permita alcançar o menor custo total.Isto significa que um determinado modal poderá se apresentar comdesvantagens em um determinado segmento do percurso mas, emcontrapartida, pelas alternativas, oferecer um melhor resultado final.

Nessa fase de queda de demanda por produtos em função da competiçãoglobal, muitas vezes as empresas têxteis passam a competir entre si deforma desesperada. Por exemplo, para se adaptar a preços aviltantes,dentre outras medidas predatórias, passam a utilizar embarcadores de altorisco. O transporte rodoviário de cargas no Brasil está infestado deoperadores arrivistas, sem a mínima experiência e tradição na área, e queoferecem seus serviços às empresas com fretes excessivamente baixos.Muito embora a busca pela redução de custos seja uma constante namoderna prática logística, a qualidade e a confiabilidade dos serviços sãode fundamental importância. Um dos resultados dessa competiçãoruinosa dos transportadores de carga no Brasil é a parada de caminhõespor falta de manutenção preventiva, descaminho de cargas, demorasexcessivas etc. Ainda bem que grandes operadores logísticosinternacionais entraram no país como a Ryder, Penske, Maclane, TNT,Danzas dentre outros e vem influenciando na cultura do setor.

Segundo a Associação Brasileira de Logística (ASLOG) (BORGES Jr.,2004), as fases de evolução do conceito de logística nas empresasseguem, quase sempre, a seguinte progressão (Figura 6.2):

Figura 6.2 Fases da evolução da logísticaFonte: BORGES Jr., 2004

1ª fase: Onde se situa a imensa maioria das empresas têxteis e deconfecção onde a gestão da logística se limita a não deixar lotescompletos prontos para o despacho, otimizando os processos deemissão de fatura e de contrato de frete.

2ª fase: Algumas empresas já sistematizaram seus processos internos eembora não tenham praticado as normas da "manufatura enxuta"(lean manufacturing), pela implantação das bases da EngenhariaSimultânea, conseguem reduzir o lead time e otimizar as entregas e,por conseqüência, os resultados operacionais do negócio.

3ª fase: Um número ainda mais reduzido estabelece além dos sistemasoperacionais, conceitos básicos da "manufatura enxuta" e administrao fluxo a partir da saída dos seus fornecedores até o despacho paraos seus clientes, tomando decisões a partir da análise de váriashipóteses de combinação de modais.

O posicionamento do operador logístico no contexto organizacional,segundo o que propõe a ASLOG (BORGES Jr., 2004) dentro de umorganograma adequado para a terceira fase e seguintes, deve ser assim(Figura 6.3):

Figura 6.3 Posicionamento do operador logísticoFonte: BORGES Jr., 2004

Para posicionarmos a quarta e quinta fase da progressão precisamostrabalhar os conceitos gerais das conclusões da Global Supply ChainConference realizada em OTAWA em fevereiro de 2006, como uma açãoda Global Value Chains Association:

Nos últimos anos, fatores tais como: liberalização da

economia, progresso tecnológico se integraram ao

gerenciamento da logística e dos transportes abrindo um

abrangente composto de facilidades, criando novos mercados

compradores e fornecedores, reestruturando as organizações

industriais e os investimentos globais, estabelecendo a

implantação de Cadeias Globais de Suprimento. Foram

exatamente nestes anos que as empresas implementaram

transformações e organizaram suas produções dentro dos

conceitos das Cadeias Globais. Por exemplo, empresas têm

desenvolvido a busca internacional de parcerias (outsourcing),

delegando algumas de suas atividades à terceirizações,

encontrando soluções mais adequadas fora do país sede

(offshoring) e fazendo com estas parcerias, alianças

estratégicas formalizadas em joint-ventures. Estas novas

estratégias aproveitando-se de oportunidades globais que

resultam em redução de custos, prospecção de novas

oportunidades e concentrar energias em sua competência

essencial. Juntos em cadeia, formam uma complexa rede de

agregação de valor que apresenta, apesar disso uma eficácia

impossível de ser atingida em processos organizacionais

estanques. A habilidade de um país de se adaptar à mudança

global pode ser a chave do seu acesso sustentável à novos

mercados. Os desenvolvedores de políticas governamentais

deverão entender este momento de transição acelerada e

promover ações que suportem esta integração e financiem a

inserção das empresas nacionais dentro dos conceitos atuais

de Cadeia Global.

Segundo a Kurt Salmon Associates (KSA), estamos assistindo a últimadécada do comando dos compradores que é a característicafundamental da quarta fase da progressão e que já está passando pelacriação compartilhada de produtos. A Figura 6.4 apresenta a seqüênciaprospectiva de negócios.

Na quinta fase os compradores oferecerão apenas espaços paracomercialização. A lucratividade por metro quadrado será monitorada eas metas não atingidas implicarão em descarte do fornecedor. Isto jáacontece no segmento de supermercados com alguns produtos

Figura 6.4 Seqüência prospectiva de negóciosFonte: BORGES Jr., 2004

alimentícios. Assim, o design será do fornecedor e a promoçãocompartilhada (Figura 6.5).

A dinâmica do suprimento no setor de fiação segundo consulta aespecialistas do SENAI-CETIQT pode assim ser apresentada: anecessidade de se ter uma quantidade de fardos 4 para 1, selecionadospelas características das fibras, impõe que o estoque de fibras dealgodão seja, em média, de quatro meses, variando de um mínimo de3 meses até o máximo de 5 meses. O modelo ideal apresentado naFigura 6.6 deve ser ajustado a cada caso. No modelo 1 é o ponto deencomenda e 2 o ponto de recepção da nova remessa.

Figura 6.5 Cadeia de Valor TêxtilFonte: BORGES Jr., 2004

Figura 6.6 Modelo ideal de fluxo de fardos na Fiação

Considerando-se opções em que variam o tempo de transporte, o decusto e o de qualidade pode se chegar a modelos que mostrem acombinação mais adequada desses fatores. Esta complexa avaliação é,na imensa maioria das vezes substituída pela eleição fragmentada domenor custo modal encontrado, independente do impacto no conjuntodos resultados, depois de consolidados.

Segundo a empresa "Sete Rodas – Logística", a qual possui grandeparticipação na área da logística têxtil, o transporte de fardos de algodãose dá majoritariamente em carretas de um eixo (até 15 toneladas),muitas vezes partindo com capacidade ociosa. Em menos de 30% dototal se utiliza a carreta de 30 toneladas. Esta subutilização encareceainda mais o produto. As empresas foram instaladas sem considerar asquestões de logística de forma que modais mais convenientes tais comoa estrada de ferro e o fluvial se tornam inexeqüíveis. Embora a empresainformante não possa assegurar matematicamente, considera essa, umasituação nacional.

Considerando-se que a fiação está na parte menos flexível da cadeia eque produz essencialmente commodities, por isso mesmo, com preçointernacional em dólar estipulado, as empresas de uma relativamentebaixa produção, portanto não especializadas, não deverão sobrevivercom este módulo produtivo, no longo prazo.

As fibras sintéticas utilizadas nas misturas íntimas, desde que defornecimento nacional, pode se situar no espaço "5 dias de estoquemínimo", "10 dias de estoque máximo" e o tempo de encomendaconforme condição do cliente.

As maiores empresas brasileiras, notadamente a COTEMINAS, SANTISTAe VICUNHA estão ingressando nas cadeias globais via ligação cativa, queadmitem pouca ou nenhuma flexibilidade de preços. Como realizam,também, joint ventures com empresas internacionais, deverão ganhar

na ponta da cadeia situada no exterior o que não puderam repassarenquanto apenas módulo do setor "fiação", de todo o full package queostenta.

Como pudemos ver, nos dias atuais, a distribuição física de produtospassou a ocupar um papel de destaque nos problemas logísticos dasempresas. Isso se deve ao custo crescente do dinheiro (custo financeiro)que força as empresas a reduzir os estoques e a agilizar o manuseio,transporte e distribuição de seus produtos.

Mas há outros fatores importantes que não podem ser esquecidos. Aconcorrência entre as empresas tem exigido melhores níveis deserviço no atendimento dos clientes. Essa melhora na qualidade étraduzida na prática de formas diversas: entrega mais rápida,confiabilidade (pouco ou nenhum atraso em relação ao prazoestipulado), existência do tipo desejado de produto na hora dacompra (tipo, cor, etc.), segurança (baixa ocorrência de extravios,produtos em defeitos), etc.

A garantia da qualidade, a entrega no momento certo, a grandevariedade e o número excessivo de produtos fazem do serviço umelemento forte nesta interatividade de cadeia. Os elos: tecelagem eacabamento, estão na fase de flexibilidade intermediária e poderãoresistir com produções locais se houver diferenciação flagrante nosprodutos e no serviço. As commodities dificilmente suportarãocomposição de custos no enfrentamento global.

Esta situação fica ainda mais visível na fase de flexibilidade máxima, nofluxo que envolve confecção, centro de distribuição e os pontos devenda do varejo. O transporte de rolos em cru é 25% mais barato doque os de rolos tingidos retalhados conforme pedido do cliente. Por estarazão são sugeridas as seguintes condições de adequação da cadeia –Figura 6.7.

Vamos, por fim, analisar a dinâmica do abastecimento das redes devarejo.

O ideal é que o vestuário transportado seja colocado diretamente nasararas destinadas no ponto de venda. Contribuem para isso, caminhõespreparados para este tipo de acondicionamento e a etiqueta de rádiofreqüência (RFID).

No Quadro 6.2, podemos reparar algumas características das trêsmaiores redes de varejo do vestuário brasileiras.

Segundo estudo desenvolvido por Guedes (2006), na Universidade do

Transportede rolos emcru

Entregassegmentadas

Entregasdemandaprevista

Entregasdemandareal

Tecelagem Acabamento CD Ponto deVenda

Máximo de 10 dias

Confecção

Máximo de 1 dia Máximo de 10 dias Máximo de 1 dia

Figura 6.7 Tempo Ideal de transporte da Tecelagem ao Ponto de VendaFonte: Enterprise Modeling and Simulation - TC2

Dez. 2005 C&A Riachuelo Renner

Número de lojas 113 77 66

Faturamento 2005 R$3,1 bilhões R$1,9 bilhão R$1,5 bilhão

Cartões emitidos 14 milhões 10 milhões 9 milhões

Lojas em shoppings 73% 49% 90%

Centros de distribuição SP/RJ SP/RN SP/RS

Quadro 6.2 Os três maiores varejistas brasileiros

Fonte: GALLÓ, 2006

Porto, abrangendo quatro grandes redes de varejo da Europa, para quea integração se dê dentro das condições de flexibilidade com ciclos devida do produto cada vez mais curtos, é necessário:

1. Retardar a decisão sobre o design até o mais próximo possível domomento do abastecimento;

2. Disseminar os elementos do design dentro de formataçãoabsolutamente conforme, por todos os elos da cadeia;

3. Testar o produto mix considerando cada ponto de venda como umaindicação particular;

4. Se capacitar para o abastecimento contínuo em demanda variável,sem imobilização excessiva ou falta de produtos;

5. Redução contínua dos prazos de produção e distribuição;

6. Colaboração dos agentes da cadeia nos casos de emergência natomada de decisões;

7. Gestão do inventário do ponto de venda em tempo real;

8. Mudança sistemática dos produtos em exposição;

9. Sistemas de rádio freqüência para identificação e monitoramento dasvendas do produto;

10. Capacidade da cadeia logística de responder a graus decomplexidade e eficiência crescentes.

6.2 Infra-estrutura de produçãoUma das primeiras atividades da indústria metal-mecânica a se instalarno Brasil, a fabricação de máquinas e acessórios têxteis foi iniciada nocomeço do século XX .

Entre 1960 e 1980 o segmento viveu sua fase de maiordesenvolvimento, tanto em volume de produção como em variedade demáquinas e acessórios oferecidos ao mercado.

Nessa época, o Brasil contava com importantes fabricantes de máquinase equipamentos para Fiação, Tecelagem e Acabamento têxtil. Na época,o elo entre os fabricantes de máquinas e o governo era o Departamentode Máquinas e Acessórios Têxteis, atual Câmara Setorial de Máquinas eAcessórios Têxteis (CSMAT).

A globalização da economia iniciada na década de 1990 provocouforte concentração da indústria de equipamentos têxteis em âmbitomundial, com a busca por escalas cada vez maiores para viabilizar oscustos da acelerada evolução tecnológica. Esse processo acabouimpondo um preço muito alto ao setor, o que levou diversasempresas a encerrar suas atividades do Brasil. A Howa do Brasil,fabricante de máquinas de fiação (cardas, passadores, maçaroqueirase filatórios) e tecelagem plana (teares de lançadeira) é um dosexemplos clássicos de empresas que desapareceram com a aberturacomercial.

Em 1989, o governo federal criou o Programa Setorial Integrado (PSI),na tentativa de aumentar a competitividade de toda a cadeia têxtil, entreoutras. No programa havia recomendações para todos os segmentosdesta cadeia. O programa consistia, basicamente, na redução daalíquota das máquinas importadas, que seria compensada peloincentivo para a produção de máquinas no Brasil, através de linhas decrédito do BNDES.

Há evidências de que o setor de bens de capital para a indústria têxtil,em âmbito mundial, esteja se concentrando em países que dispõemde elevado potencial de desenvolvimento de novas tecnologias e queprecisam atingir elevada escala de vendas para viabilizar osinvestimentos em Pesquisas e Desenvolvimento. A associação destatendência mundial com a abertura comercial brasileira são fatoresque têm influído na redução do parque de fabricantes de máquinasno Brasil.

Na Tabela 6.6 são apresentadas as empresas associadas à CâmaraSetorial de Máquinas Têxteis.

Amostra de empresasNome da empresa Amostra 1 (ano 1989-1990) Amostra 2 (ano 2003)Barmag S.A. Máquinas Industriais X XCardobrasil Guarnições X XElgin Máquinas X XGraf Máquinas Têxteis X XOrsini Industrial X XPentes Americana X XTexima X XTrutzschler X XFasa Zinser XHollingsworth XKarl Mayer XMáquinas Piratininga XMurata do Brasil XStaubli XAlbrecht XAvanço XMetalnox XPeterson Santa Clara XPro-text máquinas têxteis XWalter Porteiro X

Tabela 6.5 Confronto de amostras de empresas representativas do setor.

Fonte: ABIMAQ (Anuário 2006/2007) e fontes diversas

Empresas Segmentos01 - Adexim-Comexim Cabine para controle visual de cores02 - Albrecht Máquinas para beneficiamento e acabamento de tecidos

planos, malha circular e malha ketten03 - Austex Máquinas para não tecidos04 - Automisa Máquinas de corte e gravação laser05 - Avanço Máquinas para malharia por trama06 - Cardobrasil Guarnições para sala de abertura e carda07 - Comelatoroncato Urdideiras08 - Crosrol Cardas para fiação

Tabela 6.6 Empresas associadas à Câmara Setorial de Máquinas Têxteis

Continua

09 - Equitextil Dornbusch Tear de agulha, urdideira para borracha 10 - Fates Passador para fiação (1 e 2 saídas)11 - Fioravante Máquinas para corte viés12 - Fusotec Trançadeiras13 - GabrielSimão Fabricação de tubos de papelão e outros14 - Graft Guarnições de cardas e sala de abertura15 - Hotair Passadoria em confecções16 - Hucotex Peças plásticas para acessórios 17 - Ilma Metalúrgica - reatores, denitradores e agitadores18 - Indsteel Máquinas de beneficiamento18 - Ivapetextil Máquinas para tingimento19 - Ivasa Máquinas para teares automáticos de fitas20 - Ivomaq Máquinas para calçados, bolsas e artefatos em couro ou

sintéticos21 - Longo Embobinadoras de fios e linhas - ramos de mangueiras,

esteiras transportadoras, nas cordas e fio dental22 - Maitema Metalúrgica Geral (Laminação, Forja, Fundição)23 - Maqmantas Máquinas para produção de fraldas24 - Metalworking Equipamentos para tinturaria25 - Matisa Máquinas de costura para sacaria26 - Msmaquinas Especiais Embaladoras, almofadas vibratórias, máquinas de tocas

descartáveis27 - Mspinning Modernização de filatórios28 - Mutinga Máquinas para confeccionados em geral (enroladoras de

tecidos, cortador de faixas, máquinas de mono e multiagulhas, etc)

29 - Orsini - Pentes Têxteis Pentes Jato de Ar, Pentes Janto de Água, Pentes de Preparação a Tecelagem

30 - Otiam Impressora Serigráfica Têxtil manual31 - Pentes Americana Pentes para teares32 - Petersensantaclara Máquinas para preparação à tecelagem e acabamento em largo33 - Ramatex Máquinas para acabamento, estamparia e tinturaria34 - Range Beneficiamentos de Confeccionados35 - Schickbin Platinas e gaiolas para máquinas circulares36 - Siemens Gerenciamento de projetos, de redes, logística, classificação, etc.37 - Stemmann Sopro e aspiração para fiação e tecelagem38 - TexControl Controle de qualidade de fios, filamentos, não tecidos,microscopia, solidez, tinturaria, etc.39 - Texima Preparação à tecelagem e Beneficiamento de fios e tecidos40 - Truetzschler Sala de abertura e cardas para fibras curtas41 - Usui Máquinas de lavar roupas hospitalares, secadores, carrinhos

para transporte de roupas, etc.42 - Vanmaq Máquinas para fraldas geriátricas43 - Vomm Turbos - Cozinhadores contínuos, secadores,etc

Fonte: ABIMAQ (Anuário 2006/2007) e fontes diversas

A análise da Tabela 6.6 permite notar a carência de fabricantes nosprincipais elos da cadeia têxtil, tais como:

01 - Preparação à penteagem e penteagem.02 - Open-end.03 - Filatórios de anéis.04 - Teares sem lançadeiras.05 - Malharias circular.06 - Malharia por urdume.

A ABIMAQ em seu Anuário 2006/2007, entretanto, prevê bomdesempenho para o segmento de máquinas têxteis, impulsionado pelademanda das empresas têxteis dos países latino-americanos. Ocrescimento é estimado em 20%.

6.3 O setor T&C e a energia

No Gráfico 6.3, observamos o grau de importância do impacto causadopelas atividades inovadoras, avaliado pelas empresas selecionadas entre2003 e 2005 na PINTEC 2005.

Gráfico 6.3 Impacto causado pelas atividades inovadorasFonte: ITMF (2006)

Ao compararmos os impactos provocados pela realização de atividadesvoltadas para a inovação, percebe-se, como já havíamos comentado nocapítulo 3, que pouca atenção tem sido dada à produção de inovaçõesque resultem em melhoria de consumo de água e energia.

6.3.1 Energia como fator de competitividade no seg-mento têxtil

Nos Gráficos 6.4 a, b e c pode-se observar a distribuição dos custos demanufatura na Fiação, Tecelagem e Malharia segundo o InternationalTextile Manufacturers Federation (ITMF, 2006).

Os dados compilados na metodologia empregada mostram que o Brasilé, ao lado dos EUA, o país com menores custos de energia namanufatura de fios e tecidos, planos e de malha, dentre os paísesselecionados. Os aumentos de preços de energia elétrica e os riscos damatriz energética brasileira têm sido alvo de preocupação dosempresários do setor. Mesmo tendo vantagens comparativas no custoda energia, o custo total da manufatura brasileira em 2005 foi superior

Gráfico 6.4a Composição dos custos na produção de fios de anelFonte: ITMF (2006)

aos de China e Índia, sobretudo devido aos juros.

6.3.2 Consumo de energia de indústrias de vestuário

Para avaliar o consumo de energia no setor utilizamos estudo feito peloSebrae-SP em 2000. Foram feitas medições de consumo energético dos

Gráfico 6.4b Composição dos custos na produção tecidos planosFonte: ITMF (2006)

Gráfico 6.4c Composição dos custos na produção de tecidos de malhaFonte: ITMF (2006)

principais equipamentos empregados em algumas empresas deprodução de artigos de tecido plano e outras de produtos de malha. Osdados apresentados são reais, mas não possuem representatividadeestatística, e denotam somente um modelo de análise para oentendimento do consumo energético dessas indústrias. Nesse modelo,foram agrupadas em três categorias dispositivos demandantes deenergia elétrica, definidas como: Equipamentos de Produção, Utilidadese Iluminação. Nessa classificação temos:

1 Equipamentos de Produção: máquinas enfestadeiras, cortadeiras, decostura, de pesponto, de travete, de overloque, bordadeiras,caseadeiras, botoneiras, remalhadeiras, equipamentos de passadoriae outros como conicaleiras e revisadeiras.

2 Utilidades: compressores de ar, equipamentos de secagem de arcomprimido, aparelhos condicionadores de ar, bombas d´água,ventiladores, equipamentos de escritório e outros.

3 Iluminação: basicamente lâmpadas incandescentes, fluorescentes ede vapor de sódio.

A Tabela 6.7 mostra o consumo energético médio (kWh), a potênciainstalada (kW) e a quantidade de equipamentos por categoria de

aplicação, conforme as medições feitas nas empresas monitoradas.

Dessa forma, os empresários devem dar a devida atenção aos outrosgastos com energia, além daqueles relativos aos equipamentos deprodução, que no caso apresentado, ficou em torno de 40% do

Categorias Energia (kWh) Potência (kW) Quantidade PercentualEquipamentos de produção 11.688,4 39,5 62 60,2%Utilidades 3.825,6 85,7 46 19,7%Iluminação 3.892,5 28,6 460 20,1%Total 19.406,5 153,8 568 100%

Tabela 6.7 Distribuição de equipamentos e energia consumida.

Fonte: SEBRAE, 2000

consumo total. Aspectos como tipo de produto e layout podemdeterminar diferenças no consumo de energia, que variam em funçãodos processos produtivos empregados, conforme as necessidades deiluminação, re-trabalhos, uso de equipamentos mais eficientes,dentre outros.

Com exemplo, a Tabela 6.7 mostra os dados de consumo energéticomédio de alguns equipamentos de produção. Percebe-se que a máquinaenfestadeira/de corte corresponde à maior parcela de energiaconsumida nas indústrias analisadas. Em função da quantidade e tempode utilização desse equipamento, identifica-se que o ferro elétrico comvapor representa outra parte importante do consumo energético.

Nas empresas apresentadas, as máquinas de costura trabalhavam emmédia 8 horas por dia. Com uma potencia média de 294W (variando de

190W a 500W) e um consumo mensal médio de 83kWh, com umaamplitude de 19kWh a 126kWh. A Tabela 6.9 mostra os respectivosdados de potência, consumo e tempo de operação diário.

Categorias Potência(kW) Consumo mensal (kWh) Tempo de operaçãoCostura reta 215 126 10Overloque 290 116 6Caseadeira 500 38 5,5Travete 190 33 11Botoneira 328 19 9

Tabela 6.9 Características energéticas de máquinas de costura.

Fonte: SEBRAE, 2000

Equipamentos de produção Energia Potência Quantidade(kWh) % (kW)

Máq. enfestadeira/de corte 4.866 38,1 23,8 1Ferro elétrico com vapor 3.990 31,3 20,3 14Máquina de costura 2.988 23,4 10,6 36Máq. de corte 923 7,2 1,62 3

Tabela 6.8 Consumo energético, potência instalada e quantidade de equipamentos por categoria.

Fonte: SEBRAE, 2000

O emprego de máquinas eletrônicas, providas de servo motor,apresenta um rendimento superior, se comparado ao uso demáquinas convencionais (mesmo com motores trifásicos). O servomotor tem melhor rendimento que os das máquinas convencionais,pois durante o tempo de pausa o motor da máquina eletrônica édesligado. A partir de um experimento simples de confecção (umjaleco de trabalho padrão), a Tabela 6.10 mostra um comparativo doconsumo energético, tempo de operação e tempo total de cada tipode máquina de costura utilizada.

Esses dados revelam que a máquina convencional trifásica chega aconsumir cerca de 3,5 vezes mais energia que a eletrônica e que amáquina convencional monofásica consome um pouco mais (cerca de3,8 vezes). Com relação à produção, as três máquinas se mostramcompatíveis.

O ferro de passar com vapor aquecido eletricamente (potencia média de1.300W), em função da quantidade de equipamentos desse tipo,mostrou-se grande consumidor de energia. Cabe ressaltar a alternativade uso de caldeiras para geração de vapor, como uma escolha maiseconômica. Outro equipamento que se destacou no consumoenergético foi a máquina enfestadeira/cortadeira, que pode até sersubstituída de forma equivalente por diversas máquinas de cortemanual, contudo essa alternativa esbarra na necessidade de aumento deoperadores.

Tipos de Máquina de costura Eletrônica Convencional Convencionaltrifásica monofásica

Consumo energético (Wh) 16,8 58,0 64,6

Tempo de operação (minutos) 22 22 22

Tempo total (minutos) 29 29 34

Tabela 6.10 Comparativo de consumo energético de máquinas de costura.

Fonte: SEBRAE, 2000

As máquinas de bordar são muito caras e exigem um ambienteclimatizado para a sua operação. Mesmo com um baixo consumomédio de 350W, por ter um turno de 24 horas por dia, chega a umconsumo mensal de 227 kWh. Outros equipamentos empregados emmalharias também contribuem no consumo energético mensal. A Tabela6.11 mostra uma relação de equipamentos típicos de malharias, suasrespectivas potências nominais, taxas de consumo e taxas de operação.

Além dos equipamentos de produção, a categoria de Utilidadestambém apresenta uma parcela importante do consumo de energia naindústria de confecção. A Tabela 6.12 mostra seus principaisequipamentos observados. Os três primeiros tipos de equipamentosrelacionados somam 94,6% do consumo. Essa constatação evidencia aatenção que deve ser dada a esses itens da categoria Utilidade.

Equipamentos de malharia Potência (W) Consumo Operação(kWh/mês) (Horas/Dia)

Remalhadeira automática 720 159,2 10Remalhadeira manual 200 13,4 7Mesa passadeira a vapor (de caldeira) 380 80,2 9Máquina conicaleira 1.750 219,7 7Máquina revisadeira 176 3,8 6

Tabela 6.11 Consumo energético de equipamentos de malharia.

Fonte: SEBRAE, 2000

Equipamentos de produção Energia Potência Quantidade(kWh) % (kW)

Ventiladores 1.778 42,7 8,0 10

Motobombas 1.188 29,4 6,0 3

Condicionadores de ar 912 22,5 6,0 4

Marmiteiros 110 2,7 25 1

Bebedouros 89 2,2 0,8 1

Compressores de ar 19 0,5 0,6 1

Total 4.096 100,0 23,8 20

Tabela 6.12 Consumo energético de equipamentos de malharia.

Fonte: SEBRAE, 2000

O bombeamento de água não é problema para a maioria dos fabricantesde vestuário, contudo pode resultar em grande consumo de energia paraaquelas empresas que utilizam poços artesianos ou tenham operações delavagem como parte do processo produtivo. Os ventiladores sãolargamente utilizados devido ao setor possuir intensiva mão-de-obra. Essacaracterística implica, em muitos casos, na inadequação dosestabelecimentos devido ao seu crescimento desordenado. Fatores comopé direito muito baixo, falta de janelas ou "caminhos" para ventilaçãonatural do ar, má localização das áreas de passadoria, dentre outros,aumentam a necessidade de ventilação artificial.

Os condicionadores de ar são utilizados, principalmente, na salas dasmáquinas bordadeiras e em alguns escritórios. Normalmente sãoutilizados aparelhos de pequena capacidade, conforme a Tabela 6.13.

Quando utilizados com bordadeiras, esses aparelhos funcionam 24h porturno. Em alguns casos são usados dois ou mais condicionadores de arnum mesmo ambiente para que, em períodos de baixa produção,alguns sejam desligados visando a economia energética.

Os compressores de ar pouco afetam o quadro de consumo energético(em média 19 kWh/mês). Contudo compressores com mais de 3 CVnecessitam de chave Estrela / Triângulo ou algum tipo de dispositivo departida para serem acionados.

Capacidade(BTU) Potência(kW)

6.000 0,80

7.000 1,00

8.000 1,10

10.000 1,30

12.000 1,57

13.000 1,65

Tabela 6.13 Capacidade e potência dos condicionadores de ar.

Fonte: SEBRAE, 2000

A iluminação, que compõe o terceiro grupo de categorias, responde porcerca de 20% do consumo energético. As empresas monitoradasapresentaram uma carga média de 28,6 kW e um consumo mensal de3.892 kWh, representando uma iluminação média de 12,7 W/m2 e umconsumo específico mensal de 1,73 kWh/m2. Em alguns casos, aeficiência da iluminação pode ser diminuída devido às instalações feitasem alturas inadequadas, má distribuição ao longo da planta, lâmpadasfluorescentes sem luminárias, dentre outros motivos.

Desta forma, cabe ressaltar a grande importância que deve ser dada aoselementos que compõem a matriz de consumo energético dessasindustrias, além da categoria de equipamentos de produção. Oemprego de máquinas mais eficientes e a diminuição dos desperdíciossão duas das principais formas de diminuir os gastos, especialmente nacategoria de iluminação. A alternativa de geração própria de energia,em conformidade com a escala de produção, pode viabilizar um ganhode competitividade e uma boa estratégia de adequação aos picos deconsumo.

6.4 Infra-estrutura de P&D

No Gráfico 6.5, observamos o grau de importância atribuído às fontesde informação empregadas pelas empresas que realizaram atividadesinovativas entre 2003 e 2005.

Universidades, institutos de pesquisa, centros de formação profissional eassistência técnica, instituições de testes e know-how de licenças epatentes estão entre as fontes menos utilizadas, ou consideradas demenor colaboração nas atividades inovativas.

A infra-estrutura de P&D do país é quase completamente ignorada. Dovale em que se encontra no Gráfico 6.5, emergem lateralmente asprincipais fontes de informação para a indústria nacional: feiras,

Gráfico 6.5 Grau de importância das fontes de informação.Fonte: PINTEC 2005 (IBGE, 2007)

fornecedores, clientes, concorrentes e redes informatizadas. Na práticade suas atividades voltadas para a inovação, as empresas brasileiraspouco carecem de instituições cujo principal papel deveria ser o fomentoà sistematização de processos de geração de conhecimento, de criaçãode ativos escassos que auxiliassem as empresas a criar barreirastecnológicas aos seus concorrentes externos. Este comportamentosugere um padrão pouco desafiador para as inovações nacionais.

7. Infra-estrutura Política e Institucional

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7.1 Políticas de desenvolvimento

A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT)promoveu, em conjunto com o Sindicato das Indústrias Têxteis(SINDITÊXTIL), a avaliação das medidas anunciadas pelo Plano deAceleração do Crescimento (PAC) do governo federal.

Entendemos que a divulgação dessa avaliação assim como suareinterpretação no âmbito deste trabalho sirvam de plataforma para oestabelecimento do mindset empresarial do setor no que se refere àssuas expectativas em relação ao governo. O conjunto também reflete oideário do meio institucional permitindo interpretar suas prioridadesassim como as fragilidades apontadas.

Para a construção de estudos de futuro tecnológico, o arcabouço do PACe a sensibilidade correspondente do setor são polaridades indutoras.

7.1.1 Desoneração tributária

Redução do prazo de recuperação do PIS e da COFINS cobrados emedificações (de 25 anos para 24 meses).

Medida positiva para incentivar novos investimentos. A redução

dos prazos foi bastante significativa. Essa foi uma das medidas

apresentadas e pleiteadas pela ABIT, em uma visão mais ampla de

desoneração dos investimentos e da produção.

Desoneração do PIS e da COFINS na aquisição de insumos e serviçospara obras de infra-estrutura (novos projetos).

Medida positiva para incentivar o setor de Construção Civil e os

novos investimentos em infra-estrutura.

Isenção de Imposto de Renda para o Fundo de Investimento em infra-estrutura

Essa medida visa facilitar a atração de investimentos que viabilizem

as obras de infra-estrutura. Alguns especialistas, contudo, afirmam

que a utilização de recursos do FGTS para construção do novo

fundo é, inclusive, inconstitucional.

Vendas de Computadores de até R$ 4 mil terão isenção de PIS e COFINS.

Observado o sucesso da medida semelhante, estendeu-se o limite

de isenção. A produção e a venda de computadores "formais" do

mercado interno aumentaram sensivelmente.

Desoneração da compra de perfis de aço (redução do IPI de 5% para zero).

Medida positiva para incentivar a Construção Civil e os novos

investimentos em infra-estrutura. Complementa aquelas já tomadas.

Aumento do prazo de recolhimento de contribuições: à Previdência –deixará de ser dia 2 e passará a ser dia 10; para o recolhimento dePIS/COFINS – o prazo mudará do dia 15 para o dia 20.

Essa foi uma das medidas apresentadas e defendidas pelo setor

têxtil, junto ao governo federal. Embora a dilatação do prazo tenha

sido muito tímida, pode ser considerada positiva.

Retomada das discussões e ampliação das propostas sobre a ReformaTributária.

Essa é uma discussão que não se vê solução, sem o devido

empenho político. Não há interesse dos Estados e dos municípios,

pois a União não quer abrir mão de receitas e equilibrar sua divisão.

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Prorrogação da depreciação acelerada.

Permanece, portanto, a prerrogativa da utilização de créditos da

CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) até 25% do valor da

depreciação de máquinas e equipamentos. Na prática, a

depreciação acelerada de máquinas e equipamentos, que foi

reduzida de 10 para 4 anos e expirava em 31/12/2006, foi

prorrogada até 31/12/2008. Essa medida, segundo cálculos do

próprio governo, custará R$ 1,8 bilhão de reais entre este e o

próximo ano.

7.1.2 Investimentos em infra-estrutura

Investimentos de R$ 503,9 bilhões até 2010 em estradas, portos,aeroportos, energia, habitação e saneamento.

Medida essencial. Indubitavelmente, parte substancial da redução

da competitividade das empresas brasileiras advém dos problemas

de infra-estrutura. Todavia, o que se pôde notar, nas medidas

anunciadas no PAC, é que o dinheiro novo para investimento será

muito pouco e que vem, da parte do governo federal, por conta

das PPI's com a eventual redução do superávit primário. A grande

locomotiva desses investimentos será o conjunto de Estatais

(especialmente a Petrobras). Quase metade deve vir do setor

privado, mas é investimento apenas esperado. Depende, inclusive,

de um Marco Regulatório claro e seguro para atrair capital de risco.

Limitar o crescimento da folha de salários da União à variação do IPCAmais 1,5% ao ano

É uma medida importante, já que estabelece um teto de

reajuste da folha de salários da União, a partir de 2008. Mas,

os efeitos devem ser limitados e ainda dependem de aprovação

do Congresso. Como a medida visa limitar não só os gastos do

Executivo, mas também do Judiciário e do Legislativo, muitas

serão as dificuldades de aprovação.

Reajustar o salário mínimo com base na variação do INPC mais a taxade crescimento do PIB de dois anos anteriores (regra de reajustes até2011).

Essa medida reitera os sinais de que o salário mínimo deve

permanecer com ganhos efetivos de poder de compra, ao

menos durante os próximos anos. Porém, agora, atrelado ao

resultado global do PIB. É importante lembrar que há, neste

caso, fortes efeitos sobre as contas da Previdência Social e das

prefeituras.

Criação do Fórum Nacional da Previdência Social.

Embora sejam mecanismos importantes de debate, fóruns

devem ser vistos com certa reserva, já que têm pouco poder

efetivo de decisão. Mas, evidentemente o tema da

Previdência Social deve ser discutido constantemente, tal

como ocorre inclusive em países desenvolvidos. Itens como

idade mínima e o valor do auxilio doença devem fazer parte

da pauta.

Medidas para agilizar licitações públicas.

As compras públicas normalmente são custosas, até mesmo

por conta dos processos licitatórios. Em tese, não se pode ser

contra maior agilidade nesse processo. Desde que isso não

resulte em maior espaço para irregularidades. Leilões

eletrônicos têm sido destaques positivos com economia para os

Estados.

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Instituir regime complementar de previdência dos servidores federais.

Outra medida positiva, mas que certamente encontrará muita

resistência do funcionalismo. É indispensável reduzir o custo dos

inativos para o Estado. Deve-se avançar rapidamente neste tema,

pois caso essa discussão se aproximar do período eleitoral, será

ainda mais difícil tratar da questão.

Melhoria da gestão da Previdência Social.

A melhoria na gestão de processos deve ser algo constante. É

importante saber que o próprio governo federal admite que ainda

há muito a ser aperfeiçoado. Especialmente na Previdência que é

ainda uma das maiores despesas do orçamento e que, por isso,

impede investimentos e cortes mais profundos nos juros. Neste

ano, por conta das ações administrativas de combate a fraudes e

desperdícios é possível que o déficit da Previdência fique próximo

a R$ 42 bilhões. Isto é, igual a 2006. Valor ainda muito elevado.

Criação do Comitê Gestor do PAC.

Depois de organizar uma agenda de medidas e um plano

estratégico de implementação, é primordial acompanhar a

execução. Por isso, essa medida também é vista como

extremamente relevante para o sucesso do Plano. As informações

disponíveis indicam que a ministra Dilma Russef será a

coordenadora do PAC.

7.1.3 Melhoria do ambiente de investimento

Regulamentação do Artigo 23 da Constituição, para acelerar a liberaçãode projetos e evitar questionamentos judiciais, com a definição dacompetência ambiental.

Aspectos ambientais devem ser respeitados. Mas, ao mesmo

tempo, eles não podem impedir os investimentos essenciais ao

crescimento sustentado do país. Projetos fundamentais têm

sofrido atrasos preocupantes por conta de questões de

competência ambiental.

Criar normas seguras para investimentos privados nos setores reguladospelas agências.

Instituir um Marco Regulatório claro e que não esteja sujeito à

ingerência política é uma condição básica para a atração de

investimentos privados. Energia, Telecomunicações e

Transportes, por exemplo, requerem grandes investimentos,

cujo prazo de maturação é longo. Submeter esses setores a

regras objetivas é fundamental para viabilizar recursos

privados.

Aprovar a Lei do Gás Natural.

Importante fonte de energia que deve ser ampliada

nacionalmente, para que a dependência do gás de outros países

possa ser minimizada. Claro que o custo deve permanecer viável,

sobretudo, ao processo industrial.

Recriação da Sudam e da SUDENE (medida já adotada).

Medida anunciada no PAC, mas que já havia sido adotada.

7.1.4 Estímulo ao Crédito e ao Financiamento

A União dará Crédito de R$ 5,2 bilhões à Caixa Econômica Federal, pararepasse aos estados e municípios nas áreas de saneamento e habitaçãopopular.

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Medida busca minimizar o déficit habitacional, especialmente na

população de renda mais baixa. Investimentos em saneamento

também são muito bem vindos e o aporte de recursos para a Caixa

Econômica Federal financiar esses empreendimentos é uma ação

efetiva neste sentido.

Ampliação do limite de endividamento do setor público.

Preocupa a condução desta medida. Estados e municípios já têm

dificuldades de caixa para honrar seus compromissos. Aumentar

esse limite de endividamento pode gerar problemas de solvência

no longo prazo.

Aplicação de R$ 5 bilhões do FGTS na criação do Fundo de Investimentoem infra-estrutura. Os trabalhadores poderão usar até 10% do saldo desuas contas no FGTS para comprar cotas desse fundo.

Talvez uma das mais polêmicas medidas do PAC. Sindicatos dos

trabalhadores contestam a utilização de recursos do FGTS para

esse fim. Além disso, especialistas afirmam que os principais

interessados (os trabalhadores) não foram consultados na

formulação das regras do fundo. Por fim, é contestada, inclusive,

a constitucionalidade da medida.

7.1.5 Avaliação geral das medidas

Ao final de 2006, a ABIT foi convidada a apresentar propostas para aPITCE II1. Por meio da ABDI – Agência Brasileira de DesenvolvimentoIndustrial – ligada ao MDIC e com a qual a ABIT possui diferentesprojetos em execução – a ABIT apresentou ao governo federal umconjunto de 14 propostas que compõem o núcleo das ações necessáriaspara o desenvolvimento do setor T&C. Dentre as propostasapresentadas, as cinco principais são:

Aumentar a alíquota de importação com foco no vestuário

(enquanto houver assimetria nas condições de competitividade,

frente aos nossos principais concorrentes).

Centralizar em um número reduzido de portos, aeroportos o

desembaraço de produtos têxteis e de confeccionados (com vistas

a melhorar o controle da entrada de mercadorias, com foco no

combate ao subfaturamento e descaminho).

Abrir rapidamente frentes de negociação com os principais

mercados compradores (preferencialmente América do Norte e

União Européia).

Alongar o prazo de recolhimento de tributos (adequar o prazo de

recolhimento ao efetivo recebimento das vendas).

Compensar parte dos custos com salários e encargos pagos pelas

empresas, por meio de crédito presumido sobre folha mais

encargos a ser deduzido do PIS e COFINS devido sobre vendas

(propiciar o crescimento das empresas de confecção e aumentar a

competitividade daquelas não enquadradas no Simples).

Segundo a ABIT, algumas reivindicações anteriores à PITCE II foram

conquistadas:

1) maior prazo de recolhimento de tributos – tímido alongamento;

2) desoneração de investimentos;3) intensificação da fiscalização das importações – Operação Panos

Quentes.

Por isso, a representação do setor vê o PAC positivamente, em linhas

gerais, mas totalmente insuficiente para reduzir a assimetria de

condições de concorrência que a indústria têxtil e de confecção

nacional enfrenta. Dessa maneira continuará a trabalhar – em todas

as frentes da esfera pública – pela isonomia perante aos principais

concorrentes, em linha com o Manifesto publicado em 5 de setembro

de 2006 que, resumidamente, aponta para os seguintes pleitos:

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a) reduzir os tributos que pesam sobre o setor, combater de forma cabal

a sonegação e a informalidade nos negócios;

b) firmar acordos comerciais com os principais mercados do mundo

para os artigos têxteis e confeccionados ( América do Norte e União

Européia); e

c) eliminar terminantemente as importações ilegais.

Cabe complementar a avaliação da ABIT no que se refere a algumasmedidas.

No que se refere aos incentivos à Construção Civil chamamos a atençãopara estudos de comportamento e consumo que correlacionam osgastos com mudanças e aparelhamento de lares com os gastos comvestuário, por exemplo. De acordo com o Verdict Research2:

There is a close relationship between changes in the number of

housing transactions and expenditure on the home. Moving into a

new home acts as a catalyst for expenditure on furniture,

floorcoverings, DIY products, homewares and household

appliances. The number of transactions involving first time buyers

is particularly important to retail, as they typically need to buy a

wide variety of household goods to equip their new home3.

Quanto às medidas que dizem respeito à construção de rodovias, deve-se atentar para as ressalvas do Relatório do Banco Mundial com relaçãoaos países que estão adotando formas tradicionais, intelectualmenteconfortáveis, de elaborar suas medidas para capacitação logística:

The LPI suggests that policymakers should look beyond the

traditional trade facilitation agenda that focus on Road

infrastructure and information technology in customs to also

reform logistics services markets and reduce coordination failures,

especially those of public agencies active in border control. This

demands a more integrated, comprehensive approach to reforms

all along the supply chain4.

Segundo o relatório, há forte sinergia entre as reformas a seremempreendidas em alfândegas, controles fronteiriços, infra-estrutura eregulamentações de transporte.

Aqueles países que tem bom desempenho adotam abordagens amplasque implementam fatores-chave no desempenho logístico em paralelo,enquanto aqueles que adotam abordagens assistemáticas efragmentadas, tendem a não obter os mesmos ganhos.

7.2 Infra-estrutura institucional

Lupatini (2004) apresenta resultado de levantamento de instituições deapoio ao setor. Ao conjunto apresentado pelo autor, incorporamosalgumas outras que consideramos relevantes para a descrição da infra-estrutura selecionada de apoio institucional. Os organismosinternacionais são listados porque produzem trabalhos de pesquisa erelatórios de dados que têm sido de grande utilidade para as empresase instituições nacionais no entendimento do ambiente global, muitasvezes incluindo análises sobre o Brasil.

Os organismos internacionais de maior relevância são:

• ITMF – International Textile Manufactures Federation ( www.itmf.org/)• ITCB – International Textiles and Clothing Bureau (www.itcb.org/)• ATMI – American Textile Manufacturers Institute (www.atmi.org/)• OTEXA – Office of Textiles and Apparel (www.otexa.ita.doc.gov)• AFMA – American Fiber Manufacturers Association, Inc. • (www.fibersource.com/afma/afma.htm)• EURATEX – The European Apparel and Textile Organization

(www.euratex.org)

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• WERNER INTERNATIONAL MANGEMENT CONSULTING(www.wernernew-twist.com)

No Brasil, destacamos:

• ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção(www.abit.org.br)

• ABRAPA – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão(www.abrapa.com.br)

• ABRAFAS – Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais eSintéticas

• (www.abrafas.org.br)• - Associação Brasileira do Vestuário (www.abravest.org.br)• SINDITEXTIL - Carta Têxtil (www.sinditextil.org.br)

As principais fontes de informação de cunho jornalístico são:

• Revista Textilia (www.textilia.net/)• Revista Têxtil (www.revistatextil.com.br/)• Gazeta Mercantil: inclusive uma base de notícias eletrônica, (Balanço

Anual)• Valor Econômico: conta com a publicação Valor Setorial – Têxtil, Couro

e Vestuário (www.valoronline.com.br/setoriais/info_textil.asp).

Dentre as fontes estatísticas, destacamos:

• Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério doTrabalho. Base com cobertura nacional, apresenta o número deestabelecimentos e de empregos formais. Os dados podem serprocessados pela CNAE (Classificação Nacional da AtividadeEconômica), e recortados por região ou município.

• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC -www.mdic.gov.br) que sistematiza o Anuário Estatístico: estatísticas

desagregadas que propiciam o acesso aos dados da indústria têxtil-vestuário. São encontrados dados tais como: produção industrial,valor adicionado, capacidade instalada, emprego, ocupação,produtividade, desembolsos do sistema BNDES e exportação eimportação (IBGE). Ainda na esfera do MDIC há estatísticasdesagregadas dos fluxos comerciais, fornecidas pela Secretaria deComércio Exterior (Secex).

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) torna disponívelem seu site a base SIDRA para estatísticas e composição de tabelas egráficos socioeconômicos. Além disso destacamos a PINTEC-IBGE(Pesquisa Industrial Inovação Tecnológica) e PIA-IBGE (PesquisaIndustrial Anual).

• PAEP (Pesquisa da Atividade Econômica Paulista) da FundaçãoSEADE.

• Instituto de Estudos e Marketing Industrial é fonte estatística e deinformação específica da indústria têxtil-vestuário.

Em termos internacionais citam-se as seguintes fontes estatísticas:

• Eurostat, escritório estatístico da Comunidade Européia, situado emLuxemburgo): tem um sítio eletrônico com informações específicas parao setor têxtil (europa.eu.int/comm/enterprise/textile/statistics.htm).

• Fiber Economics Bureau, Inc. (www.fibersource.com/feb/feb1.htm),sendo a Fiber Organon e a Manufactured Fiber Review.

• World Bank (http://www.worldbank.org/)• United Nations Commodity Trade Statistics database. Comtrade

(http://comtrade.un.org/).

Inúmeras iniciativas vêm sendo tomadas por instituições públicas eprivadas, assim como por organizações sociais, para apoio àcapacitação do setor no âmbito global, como BNDES, MDIC, MCT,FINEP, SEBRAE, SENAI, SENAC, ABDI e CGEE. Tais iniciativas,

olíti

entretanto, devem ser objeto de um plano coordenado dedesenvolvimento que parta de uma visão de futuro harmônica ecompatível com as capacidades humanas e técnicas de nossosrecursos internos.

Notas1 PITCE é a Política Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior.2 VERDICT RESEARCH. Retail futures 2010, clothing & footwear – Annual forecasts to 2010. London, nov, 2005.3 "Há uma estreita relação entre variações no número de mudanças de habitação e gastos com o lar. Mudar-se para uma

nova casa age como catalisador de gastos com móveis, pisos e tapetes, produtos "faça você mesmo", têxteis para o lar eoutras aplicações domésticas. O número de transações que envolvem primeiros compradores é particularmente importantepara o varejo, já que precisam adquirir grande variedade de bens de consumo para equipar suas casas".

4 "O LPI sugere que elaboradores de políticas vão além da agenda de incentivo ao comércio que enfoca infra-estruturarodoviária e informatização das alfândegas, contemplando também a reforma de serviços de logística e reduzindo as falhasde coordenação, especialmente aquelas referentes às agências públicas que atuam no controle de fronteiras. Tudo istorequer uma abordagem mais ampla e integrada que estenda a reforma por toda a cadeia de suprimento".

8. Consideraçõesfinais

Este diagnóstico analisou dimensões internas e externas do sistema, emuma estrutura desenhada para abranger, da forma mais ampla possível,a realidade do setor Têxtil e de Confecção brasileiro. A importância daestrutura de análise é reforçada pelo momento de transição e de crisede identidade das empresas e instituições de suporte que se confrontamcom a ampliação dos contornos do ambiente de competitividade emque atuam há mais de um século. Se a estrutura for mal desenhada,elementos e relações intrínsecas portadoras de futuro podem seromitidos na análise. Este cuidado se torna tanto mais importantequanto os modelos mentais daqueles que estão envolvidos com o seudesenho estiverem imersos no próprio ambiente de transição. Por estemotivo, cuidamos para desdobrar as grandes linhas em dimensões deanálise que permitissem revelar carências e forças, dependência eindependência, estagnação e dinamismo.

Os resultados deste diagnóstico setorial compartilham de muitascaracterísticas e avaliações formadas pelo senso comum sobre o setor.De maneira muito pragmática, poderíamos resumir os resultados denossa análise em uma palavra: inadequação. O setor T&C brasileiropassa por um momento de transição que enfatiza a cada dia suanecessidade de buscar novos modelos para adequar-se aos desafios daeconomia global e da globalização de nossa sociedade de consumo.

Interpretações equivocadas dos rumos da indústria e do consumomundiais interferiram no planejamento do setor. Os perfis deinvestimentos em máquinas, treinamento, P&D e modelos de gestãomostram isso. Quantos diretores de P&D há em todo o setor? Quantoo setor gastou em treinamento de pessoal de P&D, considerada pelasempresas inovativas como a segunda atividade mais relevante? Qual operfil tecnológico das máquinas de produção? Qual a magnitude dosinvestimentos em máquinas e equipamentos que aumentem adiferenciação de produtos? Quais os resultados práticos para acompetitividade do setor que os investimentos de US$11 bilhões

produziram? Como pode a P&D nas empresas do setor estarconcentrada em profissionais de nível médio de formação?

Mas, se há transição, é porque há iniciativas que florescem. Novos eantigos empreendedores já vislumbram oportunidades, estimulando areconfiguração do setor. A base instalada é mais ampla do que a simplesestrutura física. Há uma longa tradição de conhecimento técnico que sedilui em indústrias, associações e instituições de apoio e de ensino. Oconhecimento cristalizado ao longo de décadas não se perde tãofacilmente. As próprias iniciativas de mudança de perfil, de hibridizaçãode comércio, serviço e produção em empresas tradicionais só fazemreforçar a noção de que um novo setor emerge das raízes do anterior.

A sociedade brasileira também está em transição. Novas identidades seformam nas reconfigurações étnicas. Desenvolvimento e estagnaçãoconvivem no ambiente competitivo interno. São as iniciativasempresariais que mostrarão, por exemplo, os percursos de rodovias quenão podem, de maneira alguma, ter apenas 50% de trafegabilidade.São essas iniciativas que elucidarão os caminhos prioritários para aaceleração do desenvolvimento socioeconômico.

Assim como preconiza a Plataforma Tecnológica européia, podemosafirmar que para sobreviver na economia do conhecimento, o setor T&Cbrasileiro dependerá da agilidade de sua indústria de produzirinovações, de desenvolver os processos mais avançados, flexíveis eeficientes no uso de recursos, e de concentrar suas estruturas eoperações de negócio na evolução constante das necessidades de seusconsumidores. Como ratifica o comitê gestor da plataforma européia,pesquisa e inovação assumem papel essencial neste desafio.

Sob esses aspectos, a procrastinação do desenvolvimento sustentável deum sistema de inovações intensivas em conhecimento poderá prolongarou criar estados de estagnação tão ou mais nocivos à competitividade

inaisdas empresas brasileiras do que os estados de obsolescência enfrentados

no passado, quando a brusca modernização tecnológica dos sistemasde produção provocou o desaparecimento de empresas e empregos.

Na visão dicotômica do que pertence ao setor e do que não pertence,estabelecem-se pela prática do mercado, caminhos de interpretação queconvergem para o consumo. Enquanto se discute a importância do setorcomo geradora de empregos de baixa qualificação, as mais recentesinovações tecnológicas em fibras, fios e tecidos imbricam-se nodesenvolvimento de novas tecnologias de fabricação, organização daprodução, distribuição e comercialização. A ruptura na estrutura já évisível, separando aqueles que liderarão suas cadeias por controle deativos escassos na base da produção e aqueles que buscarão o controlepor intermédio da coordenação das atividades puxadas pelo consumo.Ao cruzar suas linhas com a de outros setores intensivos em tecnologia– como é o caso do modelo conceitual Gina da BMW que substitui alataria por uma cobertura de tecido – o setor T&C reforça odesacoplamento da indústria têxtil da indústria de confecção devestuário. No entanto, ao enfatizar a produção de roupas intensivas emtecnologia, o setor volta a exercer atração sobre aquela indústria pelamultiplicação de oportunidades de negócio e pela criação de novosmercados. Além disso, o cruzamento com outras cadeias introduz novosmercados mais ricos e mais intensivos em tecnologia, com maiordisponibilidade de recursos para P&D. Reduz-se o mercado de roupastradicionais, ganham-se mercados de roupas de alta tecnologiaassociadas à indústria de comunicação e do entretenimento.

Inovações radicais na base da cadeia, em fibras e compósitos fibrosos,por exemplo, introduzem novos desafios para designers. Mas,sobretudo, introduzem novos desafios para profissionais que trabalhamna fabricação de produtos fiados e tecidos, e na montagem de produtosconfeccionados. A utilização de insumos de outras cadeias, comosensores e atuadores eletrônicos, e de filamentos fotônicos, por

exemplo, gera complexidades inéditas para a montagem de uma peçade roupa, desde sua concepção até sua efetiva fabricação. As costureirasde outrora deverão ser capazes de operar máquinas diferentes emprocessos de montagem que envolvem outras competências, diversasdaquelas que há séculos vêm sendo exigidas de trabalhadores manuais.Portanto, que tipo de emprego o setor está se preparando para suprirno futuro?

Com relação à preocupação com o atendimento do mercado interno,ainda assim, devemos olhar para fora. Na cadeia de valor global de T&C,observa-se, continuamente, a dissipação conceitual do que é e do quenão é um produto têxtil. Abre-se, assim, o mercado interno para aimportação de produtos que não encontram similares nacionais –produzidos, por exemplo, por novos entrantes globais, sem qualquertradição no setor -, anulando-se de vez as iniciativas nascentes deempreendedores com perfil inovador, mas defasados no uso apropriadodo ferramental tecnológico necessário.

A indecisão em identificar os conhecimentos em que o setor é carente,assim como os limites de sua capacidade para incorporá-los, associadaa uma postura conservadora, que postergue a emergência da criação deuma plataforma de inovação, poderão resultar em inexorável perda deoportunidades. O adiamento de uma postura inovativa sustentada emações coordenadas que reúnam governo, academia e empresariadoenfatizará ameaças e fraquezas do setor, reduzindo suas forças e suaschances de sobrevivência no ambiente global.

9. Referências bibliográficas

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